Замена блока розжига субару аутбек 2007

Обновлено: 12.05.2024

Замена блока розжига субару аутбек 2007

Посмотрел этот автомобиль в прошедшую субботу. В целом оставил достаточное приятное впечетление.
По салону: размеры достаточно большие, когда сел еле-еле доставал до педалей ногами и за собой еще достаточно места как в нашем Ауте при максимально сдвинутых передних и задних сидениях.Руль регулируется в двух направлениях и достаточно в широких пределах. Багажник большой, полноразмарное колесо в нише и там еще есть место для небольшого количества всякого брахла который обычно возят автомобилисты. Сидения из кожи с перфорацией и хорошими фрикционными свойствами. Форма их гораздо лучше, ковшики очень приятно обнимают, причем также отфармовано и заднее сидение. А вот такая же шероховатая кожа на руле не понравилась. Отношу это к привычке, у нас руль гладкий и скользкий. Не понравились и качающиеся кнопки управления магнитолой , тоже скорее привычка к своему рулю. Есть дефлекторы и на полу и в продолжении центральной консоли. Остальное сложно выделить. Японцы они как-то все безлики. Но салон как и на Ауте сделан очень добротно. Это просто заметить если заглянуть в Трибеку которую собирают в Америке. Там зазоры как на нашей Калине.
Внешний вид: нормально, с прицелом на спортивность. Это подчеркивает и небольшой наклон заднего стекла.

Поговорил с менеджером, он сказал первая партия пришла в январе этого года, сейчас в марте ждут вторую, там будут как заказные машины , так и для свободной продажи. Предложил тест, но я отказался, есть только авто на ручке, а я не очень заходел ворочать кочергой(к хорошему быстро привыкаешь). Дальше как обычно пел лазаря новой модели. Но надо сказать, что многое из того что он говорил нашло отражение в немецких автомобильных изданиях. Там отмечают очень хорошую(не свойственную японцам) шумоизоляцию и очень неплохую сбалансированность показателей плавность хода-управляемость.

Вы знаете, я на счет надежности Субару не беспокоюсь. Эта марка и в Америке и Европе в лидерах. Кстати, Митцубиси там и близко нет. Точнее Митцу далече. А что возможно намекаете на хохму из нета с транспорантом, то думаю львиная вина лежит на дилерах. В Москве монополия, У-Сервис и отзывы о работе его сервисов не очень, хотя сам Успенский любил Субару и творил на ней чудеса. Но видно где-то упустил. Но думаю старший братан(Тойота) подправит и приведет в тонус. И тогда все будет ОК.:)

Гарантии нет. Была бы официально - было бы как грязи. Плюс не пафосно совсем. Покупая машину за 2 ляма, хочется почувствовать себя крутым чуваком, ловить на себе взгляды. Этого нет. А в Америке акура - лидер продаж. Причём что прошлое, что новое поколение :)

А конкурентам практически ничем не проигрывает. Разве, что нет V8 да качеством материалов в салоне. Но и цена совсем другая :) А в динамике Х5 3.0 и МЛ320 проигрывает. Новый МЛ350 чуточку быстрее, совсем капельку. А новый Х53.0 вообще нос в нос едет. Только у меня акуре уже 7 лет, а её никак объехать не могут машины с таким же количеством лошадей и весом )

Ну а вообще безусловно, это другая тема, которую обсуждать бессмысленно по нескольким причинам, главной из которых является полное не знание людей об акуре. Никто не ездил и даже не сидел, а сравнивать все горазды :(

"А в Америке акура - лидер продаж"

Данные тогду уж не огласите.

"Никто не ездил и даже не сидел, а сравнивать все горазды"

Да вроде Вы один о ней и говорите и сравнниваете чуть ли не в каждой теме:rofl::rofl::rofl:

"А в Америке акура - лидер продаж"

Данные тогду уж не огласите.

"Никто не ездил и даже не сидел, а сравнивать все горазды"

Да вроде Вы один о ней и говорите и сравнниваете чуть ли не в каждой теме:rofl::rofl::rofl:

Да у вас видимо просто зацикливание на акуре. Я говорил о ней раз 5, из которых 3 в теме про встречу, которую организовывали на дмитровском автополигоне. Там мы просто обсуждали динамику. И говорю я то, что есть, а не какие-то бредни. Что вам не нравится то?

Что касается продаж, то буду дома - скину. Могу ещё сравнительные тесты американских журналов скинуть, где акура заняла 1 место среди 10 SUV.

Снятие и установка осветительных приборов, замена ламп

Снятие и установка осветительных приборов, замена ламп Subaru Legacy Outback

Снятие и установка осветительных приборов, замена ламп

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. При обслуживании правой блок-фары снимите воздухозаборник (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы охлаждения, отопления).

3. Рассоедините контактный разъем электропроводки.
А - Регулировочный болт
В - Регулировочный болт

4. Выверните три крепежных болта и снимите блок-фару.

5. Установка производится в обратном порядке.

Регулировка фар должна производиться при полностью заправленном топливном баке и с человеком на водительском месте.

Перед выполнением корректировки фары следует погасить. При проверке правильности выполненных регулировок фары не должны включаться более чем на 2 минуты!

1. Удостоверьтесь, что несущие кузовные элементы передка автомобиля в районе установки блок-фар не деформированы и не повреждены в результате столкновения.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке на удалении порядка 3 метров от вертикальной стены, перпендикулярно последней.
3. Проверьте правильность накачки шин, в случае необходимости произведите соответствующие корректировки.
4. Покачайте углы автомобиля для усадки элементов подвески.

5. Переведите переключатель корректора фар в положение «0» и, вращением винтов вертикальной (А) и горизонтальной (В) корректировки произведите регулировку положения блок-фар в соответствии с требованиями, оговоренными на иллюстрации и в таблице 40.

При горении галогенные лампы разогреваются до высокой температуры, в связи с чем попадание на стекло колбы грязи и жировых пятен приводит к сокращению срока службы лампы, - старайтесь не прикасаться к лампе голыми руками!

3. Снимите заднюю крышку

4. Рассоедините контактный разъем электропроводки соответствующей лампы

5. Отожмите пружинный держатель и извлеките лампу из патрона.
6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

1. Снимите сборку блок-фары (см. выше).

2. Поверните патрон и извлеките лампу.

3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

1. Снимите сборку блок-фары (см. выше).

2. Поверните патрон и извлеките лампу.

Отсоедините отрицательный провод от батареи.

1. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.

2. Отсоедините электропроводку, выверните крепежные болты и снимите сборку противотуманной фары.

3. Установка производится в обратном порядке.

1. Поверните против часовой стрелки и снимите защитную решетку линзы противотуманной фары.

2. Выверните крепежные болты.

3. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.

4. Рассоедините контактный разъем электропроводки, отдайте крепежную гайкуи снимите сборку противотуманной фары.
а - Контактный разъем электропроводки
b - Крепежная гайка

5. Установка производится в обратном порядке.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.

3. Снимите заднюю крышку сборки противотуманной фары.

4. Снимите пружинный держатель и извлеките лампу
5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

1. Снимите сборку противотуманной фары (см. выше).

2. Выверните крепежные винты и снимите заднюю крышку.

3. Отсоедините электропроводку, снимите пружинный держатель и извлеките лампу.
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

1. Отпустите фиксаторы и снимите заднюю панель отделки нижнего проема багажного отделения.
2. Снимите угловой крюк и откройте заднюю боковую секцию панели отделки багажного отделения.

3. Отдайте три крепежных гайки и, рассоединив контактный разъем электропроводки, снимите сборку заднего комбинированного фонаря.

4. Установка производится в обратном порядке.

1. Снимите две крышки задних боковых панелей внутренней отделки (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).

2. Отдайте две крепежных гайки и, рассоединив контактный разъем электропроводки, снимите сборку заднего комбинированного фонаря.

Во избежание падения гаек в процессе отпускания обмотайте наконечник сервисного инструмента парой слоев бутиловой ленты.

3. Установка производится в обратном порядке.

1. Откройте крышку багажного отделения.

2. Снимите защитную крышку, отсоедините контактный разъем и снимите фонарь.
А - Защитная крышка
В - Контактный разъем электропроводки

3. Установка производится в обратном порядке.

1. Снимите нижнюю панель обивки двери задка.

2. Отсоедините электропроводку, отдайте крепежные гайки и снимите фонарную сборку.
А - Крепежные гайки

3. Установка производится в обратном порядке.

1. Откройте крышку багажного отделения и снимите заднюю крышку фонарной сборки.
2. Выверните крепежные винты и снимите заднюю крышку фонарной сборки.

3. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу.
1 - Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного огня
2 - Лампа заднего указателя поворота

4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Legacy Универсал/Outback

1. Снимите сборку заднего комбинированного фонаря (см. выше).

2. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу.
1 - Лампа заднего указателя поворота
2 - Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного огня

Лампы огней заднего хода и туманных фонарей

1. Откройте крышку багажного отделения и снимите заднюю крышку фонарной сборки.

2. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу.

Модели Legacy Универсал/Outback

1. Откройте дверь задка и снимите заднюю крышку фонарной сборки.

2. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу.

Фонарь подсветки заднего номерного знака
Замена лампы

1. Выверните крепежный винт и снимите линзу фонарной сборки.
А - Крепежные винты
В - Линза

2. Извлеките лампу.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Стоп-сигнал верхнего уровня
Замена лампы

Отсоедините отрицательный провод от батареи.

1. Рассоедините контактный разъем электропроводки стоп-сигнала верхнего уровня.

2. Выверните крепежные болты и снимите сборку стоп-сигнала.
3. Извлеките вышедшую из строя лампу.
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Legacy Универсал/Outback

а - Декоративный колпачок
b - Крепежный винт

с - Защитная крышка
d - Крепежный винт

1. Поддев отверткой, снимите декоративные колпачки, выверните крепежные винты и снимите защитную крышку сборки стоп-сигнала.
2. Выверните крепежные винты и снимите сборку стоп-сигнала верхнего уровня.
3. Извлеките вышедшую из строя лампу.
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Боковые повторители указателей поворотов
Замена ламп

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отжав вперед и потянув наружу, снимите линзу бокового повторителя с кузовной панели.

3. Отсоедините электропроводку и извлеките лампу.

Направленные салонные светильники
Замена ламп

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддев отверткой, снимите панель линз, затем выверните крепежные винты, отсоедините электропроводку и снимите сборки направленных светильников.
А - Панель линз направленных светильников
В - Винты крепления сборок направленных светильников

3. Извлеките нуждающиеся в замене лампы.
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Главный салонный светильник
Замена лампы

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддев, снимите плафон, затем выверните винты крепления сборки светильника.
А - Плафон
В - Винты крепления сборки светильника

3. Извлеките лампу.
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Фонарь освещения багажного отделения

Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Замена лампы
Модели Седан

1. Отсоедините электропроводку, снимите линзу и извлеките вышедшую из строя лампу.

2. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Legacy Универсал/Outback

1. Поддев, снимите плафон, затем выверните винты крепления сборки светильника.
А - Плафон
В - Винты крепления сборки светильника

Фонарь освещения главного вещевого ящика
Замена лампы

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите вещевой ящик (см. Главу Кузов).

3. Отсоедините электропроводку и снимите фонарь.

4. Извлеките лампу.
5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Видео про "Снятие и установка осветительных приборов, замена ламп" для Subaru Legacy Outback

замена передних лампочек габаритов на субару форестер Снимаем плафоны подсветки салона в Subaru Forester SF5 Замена ламп подсветки номера

Почему у Subaru Outback плохо светит ксенон

Многие владельцы поддержанных иномарок с заводским ксеноном даже не подозревают, что их фары уже очень плохо светят. Те, кто это заметил, сразу же старается заменить лампы, однако это помогает довольно редко, так как в газоразрядных лампах электрическая дуга практически не меняет свою яркость. А проблема в низкой эффективности освещения дороги «заводского ксенона» кроется в потускнении или облущивании со временем покрытия отражателя линз.

Тот, кто обнаружил эту проблему, сразу же интересуется стоимостью новой оригинальной фары, потом не оригинальной, типа Depo, а у кого бюджет не позволяет – начинают искать фары на разборках. Последний вариант из серии «кот в мешке». Если вы даже найдете бэушную хорошую фару, то не факт, что она будет светить лучше, а если и лучше, то остаточный ресурс эффективного света у нее будет невелик, так как покрытие отражателя у нее тоже старое. Не оригинальные фары с линзованным ксеноном стоят дешевле оригинала, но все равно цены на них не маленькие. Самый доступный и эффективный по получению конечного эффекта метод восстановления оригинальной ксеноновой фары – установка в нее так называемой, альтернативной «хелловской» би-линзы 3R. Ее диаметр 76 мм (3 дюйма, 3”).

Признаком выгорания отражателя ксеноновой фары вашего автомобиля может быть не освещаемый участок в лучах света, оставляющих следы на стекле фары.

В продаже предлагается два ее варианта – оригинал Hella 3 и реплика Hella 3R. Понятно, что оригинал почти в два раза дороже, хотя по качеству выдаваемого светового потока отличия небольшие. На фоне других би-ксеноновых линз, эти «хеловские» отличаются очень высокой светоотдачей и равномерным распределением света. В них используются ксеноновые лампы D1S, D2S, D3S и D4S. На отражатели линз наносится слой, так называемого, зеркального хрома.

Ксенон для Subaru Outback

Ксенон на Субару Аутбэк можно купить в ближний и дальний свет. Ксенон Subaru Outback подбирается по цоколю лампы. Если дальний и ближний в одной лампе - это биксенон. Для установки ксенона, фары менять не нужно. Ксенон можно поставить в любые фары Subaru Outback. Если бортовой компьютер опрашивает работоспособность штатных ламп, ксенон нужно покупать и ставить только с обманками.

Ксенон можно установить как в линзы, если они уже установлены, так и в простые отражатели. У нас можно купить и установить линзы и ксенон в фары Subaru Outback. Линзы в фары подбираются по диаметру и расстоянию до стекла фары. Линзы бывают на ближний и дальний свет. Также, можно купить и установить биксеноновые линзы с ангельскими глазками. Если такие линзы поставить на ближний, то дальний можно либо заглушить, либо он будет работать параллельно с дальним светом из линзы.

Если установлен штатный ксенон на Subaru Outback, мы можем подобрать аналог штатных блоков ксенона, или заменить штатный ксенон на любой другой. У нас также можно купить штатные блоки ксенона б/у.

Стоимость ксенона и биксенона Субару Аутбэк:

Варианты ксенона	Цена ксенона
Ксенон Subaru Outback, в ближний свет	от 3 500 руб.
Ксенон Subaru Outback, в дальний свет	от 3 500 руб.
Ксенон Subaru Outback, в ПТФ	от 4 500 руб.
Ксенон CAN Subaru Outback, с обманкой	от 3 500 руб.
Биксенон Subaru Outback	от 5 000 руб.
Биксенон CAN Subaru Outback с обманкой	от 6 000 руб.
Лампа ксенон Subaru Outback	от 1 000 руб.
Лампа биксенон Subaru Outback	от 1 200 руб.
Блок розжига ксенона Subaru Outback	от 1 000 руб.
Линзы ксенон Subaru Outback, с глазками и без	от 4 500 руб.

Запись на установку ксенона Subaru Outback
8 (812) 701-02- 01

Стоимость ксенона зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Можно купить и установить ксенон в ПТФ Subaru Outback. Ксенон в противотуманные фары подбирается по цоколю и расстоянию до стекла ПТФ. При установке ксенона в ПТФ обязательно нужно брать комплект ксенона с водонепроницаемыми блоками розжига. Т.к. они будут установлены внизу, туда летит грязь, соль, реагенты. Если блок розжига будет обычный, он быстро выйдет из строя.

Рейтинг ксенона Subaru Outback на основе отзывов владельцев:
1. Zumato (Япония)
2. Hella (Германия)
3. Philips (Германия)
4. Sho-Me (Тайвань)
5. Klunger (Китай)

Когда нужно покупать ксенон на Subaru Outback:
- вышел из строя штатный блок розжига ксенона;
- тусклый свет галогеновых ламп;
- старый нештатный ксенон вышел из строя.

Subaru Outback: цены, проблемы, стоимость запчастей

Странная штука — рыночный спрос. Автолюбителям с каждым годом внешность и статус автомобиля становится важнее прямого предназначения средства передвижения. Как тогда объяснить тот факт, что большинство кроссоверов оснащаются приводом лишь на переднюю ось, имеют слабую трансмиссию и порой совсем никудышную геометрическую проходимость? По этим параметрам Outback может не уступать, а порой даже превосходить средний SUV. И это при том, что по удовольствию от вождения «субарик» даст фору не только любому псевдокроссоверу, но и многим «обычным» легковушкам. Оппозитные моторы, низкий центр тяжести и спортивные корни дают о себе знать: редкий «субаровод» не участвует в зимних покатушках. Правда, стоит этот «спортсмен» недешево: даже самые ранние экземпляры в кузове B13 примерно на треть дороже схожих по размеру универсалов других японских марок, в том числе и просто моделей Legacy. Последние в основном отличались комплектациями с более слабыми моторами (для них были доступны двигатели 2,0 л) и более низким клиренсом.

ДВИГАТЕЛЬ

«Субаровских» оппозитников бояться не надо: моторы надежные, долговечные, мощные и достаточно неприхотливые. И, самое важное, неплохо приспособленные для России: почти всегда на «Аутбеках» стоит заводская алюминиевая защита двигателя, а генератор, к примеру, не боится преодоления глубоких луж из-за своего высокого расположения. Самый распространенный движок — бензиновый 2,5 л (165 л. с.), который был модернизирован в 2007 году, и его мощность увеличилась до 173 л. с. Болезни у мотора отсутствуют, главное — регулярно обслуживать и заливать качественные ГСМ. В противном случае грозит «жор» масла и прочие неприятности. Если обслуживаться в «субаровских» неофициальных сервисах (свои нюансы в ремонте все же есть), ТО не должно стать слишком дорогим: масло меняется раз в 10 тыс. км, ремень с роликами и помпой — каждые 100 тыс., а платиновые свечи ходят и по 80 тыс. Снимать, кстати, для этого двигатель, как утверждают некоторые сервисмены, вовсе не обязательно: в зависимости от типа двигателя может потребоваться разве что поддомкрачивание мотора. Двигатель также можно назвать вполне экономичным: средний расход по трассе составляет 6,5–7 л, а в городе — 10–11 л. 3-литровый агрегат (245 л. с.) потребляет на 1–1,5 л больше, что компенсируется лучшей динамикой. Из особенностей можно отметить использующуюся в приводе ГРМ цепь, которая весьма требовательна к маслу — может и растянуться от недосмотра.

Менять свечи на субаровских моторах при заправке качественным топливом при дется нечасто: иридиевых свеч может хватить на 60–80 тыс. км

Лакокрасочное покрытие кузова прочное, а мутнеющие фары легко полируются вручную

Главные отличия Outback от Legacy — мас сивный пластиковый обвес, увеличенный на 5 см клиренс и двуцветная раскраска

ТРАНСМИССИЯ

Outback оснащался постоянным полным приводом с дифференциалом, симметрично распределяющим крутящий момент между осями, а версии с ручной коробкой отличались наличием пониженной передачи. Последние версии могли потревожить владельцев дребезжанием двухмассового маховика, а модели с 4-ступенчатой АКП (ими оснащались только модели с мотором 2.5 до 2007 года) могут раздражать своей «адаптивностью»: в момент, когда нужно резко ускориться после движения с постоянной скоростью, автомат не всегда это «понимает». Но после нажатия «кикдауна» коробка быстро просыпается. Трехлитровые и поздние 2,5-литровые версии оснащались более современными «пятиступками». В целом, что «механика», что АКП отлично себя зарекомендовали.

Шасси прекрасно подходит для наших усло вий: подвеска крайне вынослива, а симметрич ный полный привод работает без нареканий

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Outback стоит на дороге заметно выше простых Legacy (клиренс составляет 190 мм), что делает его чуть более валким и в то же время более жестким. Что, кстати, позволяет не опасаться использовать этот Subaru в качестве маленького грузовичка: Outback безболезненно перевозит тяжелую поклажу как в салоне, так и в прицепе: конструкция позволяет. Для прицепного устройства, кстати, есть штатные места установки, а на рынке имеются доступные варианты фаркопов.

Элементы передней подвески неприхотливы: шаровые и сайлент-блоки передних рычагов нередко ходят свыше 200 тыс. км, а вот втулки и стойки стабилизаторов при жесткой эксплуатации могут износиться при 50–70 тыс. Подшипники ступиц при нормальных условиях служат около 150 тыс., а амортизаторы и того больше. Придраться можно к слишком чувствительной ABS, а также к падению уровня жидкости в бачке ГУРа при спортивной эксплуатации автомобиля.

Салон Outback и Legacy — самый качест венный и комфортный из всех Subaru

КУЗОВ И САЛОН

Subaru, как и все автомобили с бескаркасными стеклами, страдают их затиранием. Чтобы этого избежать, нужно реже открывать грязные стекла и следить, чтобы на них не скапливался песок. К неудобствам можно отнести сложность замены салонного фильтра и поскрипывающую в мороз шторку люка. К оцинкованному кузову же никаких нареканий: коррозии не наблюдается, а лакокрасочное покрытие крайне прочное. От пескоструйки пороги защищают мощные пластиковые накладки. Салон — самый качественный среди моделей Subaru, долго сохраняет тепло зимой и вполне износостойкий — пластик быстро не царапается.

Салон Outback и Legacy — самый качест венный и комфортный из всех Subaru

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, р.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч	НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч	РАБОТА
Свечи зажигания (4 шт.)	2000	1200	1000
Замена ремня ГРМ	-	-	1020
Промывка инжектора	-	-	1620
Замена масла в АКП	-	-	870
Тормозные диски/колодки (2 шт.)	8400/3200	2400/600	600/600
Ступица в сборе с подшипником	3500	2500	1000
Шаровая опора	1600	550	850
Стойка стабилизатора (2 шт.)	1300	760	500
Амортизаторы (2 шт.)	5600	13 500	2000
Капот	25 000	11 000	900
Бампер	15 000	6000	1800
Крыло	11 000	4500	750
Передняя фара	18 000	6300	300
Лобовое стекло	9600	3600	2000
Замена сцепления в сборе	9000	4500	1100

ОБЗОР ВТОРИЧНОГО РЫНКА. УНИВЕРСАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Плюсы

Отличная управляемость, одна из лучших для этого класса проходимость, беcпроблемные двигатели и трансмиссия, наиболее качественный из всех Subaru салон

Минусы

Высокая цена, затирание стекол, чувствительная ABS

ВЕРДИКТ

Пожалуй, единственная слабая сторона Outback — высокая цена. Ведь в остальном это прекрасный образец спортивного семейного автомобиля, отлично подходящего для российской эксплуатации. Надежная полноприводная трансмиссия, долговечная простая подвеска, высокий клиренс и безотказные моторы — чем не альтернатива традиционным кроссоверам? Прямых же конкурентов на вторичном рынке мало: Audi Allroad дороже в обслуживании, а Volvo Cross Country не настолько прочен и более капризен.

Subaru Legacy Outback 1999-2003 Снятие и установка компонентов систем снижения токсичности отработавших газов

1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. На моделях с каталитическим преобразователем отсоедините электропроводку от докаталитического лямбда-зонда.

4. На моделях, оборудованных системой бортовой самодиагностики стандарта SAE (OBD II), рассоедините контактный разъем электропроводки посткаталитического лямбда-зонда.

5. Поднимите автомобиль над землей. 6. Снимите нижнюю защиту.

7. Отделите сборку передней и средней секций системы выпуска отработавших газов от задней секции, - постарайтесь не обжечь руки.

8. Отпустите гайки крепления приемных труб системы выпуска к головкам цилиндров.

9. Снимите сборку передних и средней секций с подвесных кронштейнов.

Не оттягивайте сборку системы выпуска вниз!

10. Отделите передний каталитический преобразователь от передней секции системы выпуска.

1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Снимите аккумуляторную батарею. 3. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).

4. Рассоедините контактные разъемы электропроводки докаталитических лямбда-зондов.

5. Поднимите автомобиль над землей. 6. Снимите нижнюю защиту. 7. Высвободите электропроводку докаталитических лямбда-зондов из фиксаторов на крышках головок цилиндров.

8. Рассоедините контактный разъем электропроводки посткаталитического лямбда-зонда.

9. Отделите сборку передней и средней секций системы выпуска отработавших газов от задней секции , - постарайтесь не обжечь руки.

10. Отпустите гайки крепления приемных труб системы выпуска к головкам цилиндров.

11. Снимите сборку передних и средней секций с подвесных кронштейнов.

Не оттягивайте сборку системы выпуска вниз!

12. Отделите правый передний каталитический преобразователь от передней секции системы выпуска.

1. Проверьте секции системы выпуска на наличие признаков утечек отработавших газов через стыки и сварные швы. Удостоверьтесь в отсутствии сквозных отверстий. В случае необходимости замените вышедшие из строя элементы. 2. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и иллюстрации к подразделу «Снятие»).

Затягивание болта крепления центральной секции системы выпуска к кронштейну подвеса производится в последнюю очередь, перед установкой нижней защиты.

Задний каталитический преобразователь

На моделях 2.0 и 2.5 л передний и задний каталитические преобразователи включены в состав сборки центральной секции системы выпуска отработавших газов. На моделях 3.0 л все три каталитических преобразователя также объединены в единую сборку. Ввиду сказанного порядок демонтажа и установки заднего каталитического преобразователя аналогичен описанному выше для переднего(их).

1. Загоните автомобиль на подъемник и поднимите его над землей.

2. Отпустите крепежные хомуты и отсоедините подведенные к сборке угольного адсорбера шланги.

3. Выверните крепежные болты и снимите сборку угольного адсорбера с автомобиля.

4. Проверьте корпус адсорбера на наличие трещин и прочих механических повреждений. Оцените состояние шлангов. Замените вышедшие из строя компоненты. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. На моделях 3.0 л снимите сборку рулевого насоса (электропроводку отсоедините) и, не отсоединяя от нее гидравлические линии, отложите на брызговик правого крыла, предварительно подстелив ветошь. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапан управления продувкой.

3. Выверните крепежный болт и снимите клапан с нижней стороны впускного трубопровода.

4. На моделях 2.0 и 2.5 л отсоедините от клапана электропроводку.

5. Проверьте состояние подведенных к клапану шлангов, замените дефектные компоненты.

6. Установка производится в обратном порядке. Болт крепления клапана затягивается с усилием 19 Нм.

Проследите за правильностью подсоединения испарительных шлангов.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта). 3. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).

4. Отсоедините трубку рециркуляции отработавших газов от клапана EGR и головки цилиндров.

5. Снимите клапан EGR с впускного трубопровода и отсоедините от него электропроводку.

6. Проверьте свободу и правильность хода клапана. Оцените состояние и проходимость трубки EGR. 7. Установка производится в обратном порядке. Затягивание клапана производится с усилием 19 Нм, болтов крепления трубки EGR - 6.4 Нм.

а — От топливного бака b — К угольному адсорберу 1 — Клапан давления 2 — Клапан 3 — Корпус

4 — Седло 5 — Крышка 6 — Клапан давления 7 — Пружина

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Отсоедините подведенные к двухходовому клапану шланги.

3. На моделях, оборудованных системой бортовой самодиагностики стандарта SAE (OBD II), выверните крепежный болт и снимите клапан в сборе с опорным кронштейном.

4. Проверьте состояние шлангов, в случае необходимости произведите замену. На моделях с OBD Subaru при помощи ручного воздушного насоса проверьте правильность функционирования клапана (воздух должен проходить в обоих направлениях). Неисправный клапан замените.

5. Установка производится в обратном порядке. Проследите за надежностью затягивания крепежа и шланговых хомутов. На моделях с OBD Subaru уделите внимание правильности установки клапана.

Реанимация блока розжига Ксенона

На Блите потух ксенон (фара разгерметизировалась и превратилась в аквариум).

В блоке розжига ксенона контакты залиты прозрачной желеобразной массой. В некоторых местах они торчат из под этого холодца, окислились и произошел пробой.

Я могу, все это желе удалить и залить например силиконовим герметиком для окон и ванной комнаты? Или есть специальная легко доступная заливка для изоляции контактов?

Костя
а ты уверен что после твоих манипуляций сдохшая электроника оживёт?

если в сухом виде всё работает, то зачисть и замажь нейтральным силиконовым герметиком

если дорожки на палате окисления то нужно промыть все это дело у ультрозвуковой ванне специальным раствором. потом все высушить при температцре примерно 100-120 градусов . посмотреть нет ли обрыва дорожек и не окислились ли микросхемки. короче если окислено там то сделать можно. если есть паяльная станция и ультрозвуковая ванночка ну и микроскоп для удобства ( это в идеале). если такого нету то просто купить жидкость под названием флюкс-офф или что то типа того. попшикать, поцистить спиртиком, высушить все очень и очнь хорошо и посмотреть целостнось схемы. но если уже пошло окисление то возможно что оно в будующем проявит себя )))
а гелем заливать не стоит. если это гель а не компаунт( просто так не отдерешь и не стоит даже пробовать) то он просто для того чтобы при вибрации все компоненты схемы сохряляли целостность конструкций.

п.с. гемор если не знаешь че делать. новый дешевле и мозги не напрягаются

@ Костя

Пока расклад такой.

Хочу конечно реанимировать сам, если удастся.
Паяльная станция с ванной есть. Мильтиметр тоже.

Плесень только на поверхности, все дорожки и микроэлементы целы так как находятся на дне под желе.

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

@ Костя

Нет просто любознательный я))). Люблю ченибудь попробовать сам, техническое образование иногда требует от теории к практике переходить. Как говоришь этот компаунд и так легко отделяется, даже без фена. Просто не хочу все испортить применением непредназначенного для этого силикона.

А за помощь спасибо.

@ Костя

Очень хорошо, что Вы так считаете. С обратной стороны блока наверняка к радиатору прикручены (или приклеены специальным теплопроводящим клеем) силовые транзисторы.
Теперь что надо будет сделать - отпаиваем все внешние провода, вытаскиваем блок из металлического корпуса, берём в руки кисточку с тонкой щетиной средней жёсткости.
мочим блок в тёплой воде, капаем несколько капель Фейри и хорошо и долго драим кисточкой. смываем, повторяем процедуру. промываем блок в тёплой проточной воде, кунаем в ёмкость с чистым спиртом и немного полоскаем там (для того, чтобы спирт связал воду и вышел вместе с ней) и ставим сушиться на денёк-другой на батарею. Если столько ждать не охота, то сушим обычным феном для волос на максимальной температуре и подаче воздуха.
После сушки ОБЯЗАТЕЛЬНО (. ) проверить, не осталось ли где (под герметиком например) следов жидкости. Если вилим хотя бы одну каплю, то процедуру сушки повторяем до полного высыхания.
После этого уже можно ткнуться тестером на предмет горелых силовых элементов и целостности (на обрыв, вдруг отгнила) обмоток трансформаторов и катушек.
Восстанавливаем все погнившие проводники и выводы деталей (я их там вижу немало ) и пробуем запустить блок. Если заработало - то хорошо, если нет, то лучше отнести к человеку, который разбирается в схемотехнике импульсных источников питания и знаком с высоковольтными преобразователями. Иначе можно получить такой "заряд бодрости", что волосы на голове дыбом встанут.

Уже только после того, как работоспособность блока проверена, заливаем нейтральным силиконовым герметиком. Если герметик имеет запах уксуса (или любой другой резкий запах), то такой герметик не годится.
После заливки обязательно дать высохнуть герметику в течение пары суток (толстый слой герметика сохнет очень медленно).

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

по моей практике ремонтники сотовых в большинстве своём обезьяны с паяльником, у которых подготовки никакой, а могут только тупо перепаивать или перешивать телефоны по готовым инструкциям/солюшенам, скачанным из интернета. Дай такому починить что-либо, кроме телефона к которому он инструкцию по ремонту заучил - будет смотреть на устройство как баран на новые ворота.

Замена блока розжига Subaru в Санкт-Петербурге

Автосервисы, где оказывается услуга - замена блока розжига Subaru, представлены ниже

Lifan, Subaru, Datsun и другие .

Замена блока розжига Subaru от 1000 руб.

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский проспект, 12/7

SsangYong, Chevrolet, BMW и другие .

Замена блока розжига Subaru от 800 руб.

Санкт-Петербург, Химиков, 18в

Smart, Haima, Cadillac и другие .

Замена блока розжига Subaru от 500 руб.

Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 208

Land Rover, Citroen, Audi и другие .

Замена блока розжига Subaru от 1700 руб.

Санкт-Петербург, Черниговская, 11

Brilliance, Москвич, SsangYong и другие .

Замена блока розжига Subaru от 900 руб.

Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 29а

BMW, Dodge, Hummer и другие .

Замена блока розжига Subaru от 1100 руб.

Санкт-Петербург, Хрустальная, 14а

Mitsubishi, Vortex, Skoda и другие .

Замена блока розжига Subaru от 2400 руб.

Санкт-Петербург, Екатерининский проспект, 98б

Changan, Pontiac, Opel и другие .

Замена блока розжига Subaru от 1900 руб.

Санкт-Петербург, Химиков, 33

SEAT, Skoda, Brilliance и другие .

Замена блока розжига Subaru от 1800 руб.

Санкт-Петербург, проспект Культуры, 17а

Mitsubishi, Hummer, SsangYong и другие .

Замена блока розжига Subaru от 900 руб.

Санкт-Петербург, Московское шоссе, 34

Факторы, влияющие на цену услуги - замена блока розжига Subaru в Санкт-Петербурге

Услуга доступна для следующих моделей Субару:

360 Alcyone Baja BRZ Dex Domingo Exiga Forester Impreza Impreza WRX Impreza WRX STi Justy Legacy Leone Levorg Libero Lucra Outback Pleo R1 R2 Sambar Stella SVX Traviq Trezia Tribeca Vivio WRX WRX STi XT XV

Как снять блок розжига ксенона

Ксеноновые лампы вывели автомобильный свет на совершенно иной уровень. Каждый автолюбитель, испробовавший нововведения, может легко отметить положительные моменты их применения. К сожалению, поломки происходят с разными деталями новых систем освещения. Отнестись к каждой из них стоит внимательно, ведь стандартные методы решения могут не дать нужного результата.

Рассмотрим одну из сложных поломок, которая может потребовать существенных материальных затрат. Ее название – выход из строя блока розжига ксеноновой лампы.

Что такое блок розжига ксенона?

Блок розжига ксеноновой лампы – сложная электронная схема, способная привести в действие лампу через вспышку мощного импульса. Блок представлен в виде металлической прямоугольной коробочки, которая закреплена под фарой автомобиля.

На блоке указана информация о производителе и основные характеристики продукта. Кроме этого, есть специальное гнездо для подключения фары и датчика. Разъем защищен герметичной резинкой.

Где располагается блок розжига?

Блок укреплен в нижней части фары. Самостоятельно добраться до него просто открыв капот не получится. Лучше всего, доставать фару и отсоединять датчики с проводами. Для этого потребуется снять передний бампер. Провести операцию можно самостоятельно или воспользовавшись услугами автоэлектрика.

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.

Если есть повреждения, то менять нужно именно ее. Также не будет лишним переставить лампочку из работающей фары. Если отклика не последует и свет не загорится, то проблема действительно в блоке розжига.

В некоторых марках, отключение предохранителей может привести к параличу конкретных систем организма. Решит проблему в таком случае обычная замена.

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

Попадание в середину блока влаги.
Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Ремонт блока розжига

Блок розжига – сложная схема, в которой связаны сотни деталей. Если вы специалист в данной сфере, то провести ремонт можно самостоятельно. Для этого вскрываем металлическую коробку, прочищаем детали, находит поврежденные места и производим их очищение, замену.

Большая часть экспертов склонна полагать, что ремонт сгоревшего блока – это временное мероприятие. Статистика показывает, что такая вещь прослужит совсем недолго, а иногда приводит и к более серьезным последствиям.

Интересно!

Лучшее решение – замена блока. Можно подобрать оригинальную или универсальную деталь. Практика показывает, что оригинальные детали выполнены из более качественного материала и прослужат дольше.

Найти и заказать блок всегда можно через официальный сервис или интернет.

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух.

Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах.

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Как выбрать блок розжига

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт.

Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона?

Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Причины неисправностей

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига (читайте подробнее о герметике для фар). В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Ремонт блока розжига своими руками

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Некоторое время назад у меня перестал работать правый ближний свет (у меня стоит штатный ксенон). Естественно, я сразу же полез под капот и поменял местами лампочки — но безрезультатно. Стало ясно, что беда либо в проводке, либо в так называемом блоке розжига ксенона (насколько я понял, это просто преобразователь напряжения с блоком управления: при включении на лампочку выдается огромное напряжение в районе 500 вольт, а после — 85 вольт для поддержания света).

Итак, через пару недель после возникновения проблемы руки дошли до ее локализации. Снял обе фары, принес домой. Снимаются они достаточно просто: сначала два болта на самой фаре, потом один болт на бампере возле фары. Перед этим следует отключить 2 разъема, идущие на фары. После чего требуется чуть отогнуть бампер на себя и аккуратно вытащить фару (только аккуратно, иначе можно поцарапать бампер). Вот фото с отмеченными местами крепления болтов:

Ну и более подробное фото:

Итак, притащил я фары домой и решил для начала их разобрать и почистить. Дорестайлинговые фары легко разбираются, так как рассеиватель прикреплен к корпусу на защелках (в рестайлинге, говорят, для этой цели используется клей-герметик).

Сам рассеиватель был достаточно грязным. Я решил промыть его сначала WD-40, потом — обезжиривателем. Для промывки использовал старые тряпки и ватные диски.
Что касается отражателя, то с ним рекомендуют обращаться предельно осторожно, ибо есть риск снять отражающий слой химией или трением. В связи с этим я просто аккуратненько протер его сухим ватным диском.

Стало получше, но все же далеко от идеала. Фары не раз полировали, а сам МБ не рекомендует так делать, ибо на них нанесен специальный защитный слой, который стирается с полировкой, и фары становятся более восприимчивыми к камешкам. Ну, на дорестайлинге можно легко заменить рассеиватели, так что может как-нибудь и заменю их (кому надо: под ксенон артикулы рассеивателей A 220 826 15 90 и A 220 826 16 90).

Попутно заметил какую-то желтую фигню внутри фары. Оказалось, что это кусочки пленки с лампы поворотников. Лампа поворотника другой фары была вообще не того типа и каким-то макаром была вколхожена в разъем.

Наконец, добрался до блока розжига, который находится внизу фары. Понюхал один — все ОК, понюхал второй (который как раз не работал) — и проблема стала ясна. От него пахло паленым, походу сгорел. Для проверки махнул их местами — и проблема перескочила на другую фару.

Заказал новый блок розжига в Экзисте, артикул A2208208326. Что любопытно… Смотрел в нескольких магазинах, и диапазон цен на них очень сильно разнится. Есть варианты по 4 тысячи, есть — по 30. И везде оригинал с тем же артикулом! Заказал за 4000 рублей. Возможно, это остатки со склада или еще что. Кстати, на данный момент варианты по 4 уже ушли. На разборках блок розжига стоит около 6000.
Само собой, еще взял лампочки поворотников (OSRAM 7507) плюс подставку под домкрат снизу, ибо прошлая потерялась (IMS 02023970).

Как оказалось, блок розжига идет без крепления. Поэтому пришлось использовать старую пластинку, а она вся в ржавчине. Чуток почистил отверткой, полил преобразователем ржавчины, счистил основное. Думал, временно покатит и так, а потом нормальную пластинку закажу. Бац — а таких отдельно и не продают, странно.

Ну и вот, собственно, результат. Фары стали более прозрачными, ближний работает (на фото выкл), а поворотники стали более желтыми (а то ameli-k жаловалась, что спереди плохо видно поворотники).

Фары, правда, кривовато встали. Будет время — еще пошаманю с ними, подгоню под кузов.

Читайте также:

Замена блока розжига субару аутбек 2007