Замена головки блока цилиндров мазда 626

Обновлено: 23.04.2024

2.6.1.5 Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.

Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.

Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:

– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.

Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

Головка цилиндров — снятие и установка

Внимание! Перед снятием коллектора дайте двигателю полностью остыть.

Снятие

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4).

2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

Предостережение! Если на Вашем автомобиле установлена аудиосистема с зашитой от кражи, прежде чем отключать аккумулятор, убедитесь в том, что у Вас есть код ее разблокировки.

3. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и из блока цилиндров (см. главу 1).

4. Слейте из двигателя масло и снимите масляный фильтр.

5. Снимите входной воздуховод.

6. Выверните свечи зажигания.

7. Снимите впускной коллектор (см. параграф 8).

8. Снимите выпускной коллектор (см. параграф 9).

9. Снимите крышку головки цилиндров (см. параграф 6).

10. Снимите крышки ремня привода механизма газораспределения и снимите ремень (ремни) (см. параграф 5).

11. Снимите ремень (ремни) привода генератора и насоса рулевого усилителя (см. главу 1).

12. Снимите кронштейн генератора.

13. Снимите датчик угла поворота коленчатого вала и распределитель зажигания (или блок катушек зажигания).

14. Отверните болты и снимите насос рулевого усилителя, не отсоединяя от него шлангов. Сдвиньте насос в сторону. Пометьте и отсоедините все шланги и проводку, которые могут помешать снятию головки цилиндров.

15. Отверните болты и снимите трубу системы охлаждения со стороны трансмиссии (рис. 10.15).

16. Снимите оба распределительных вала и извлеките толкатели (см. параграф 7).

17. Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности, обратной той, что показана на рис 10.27. Болты отворачивайте по очереди и постепенно, не более чем по четверти оборота за раз, пока не станет возможным вывернуть их рукой, болты можно выбросить (сохраните для повторной установки только шайбы) - при установке головки все болты надо заменить.

18. Поднимите головку с блока. Если это не удается, аккуратно отожмите головку от блока со стороны трансмиссии.

19. Снимите с головки все детали, которые помешают ее очистке и осмотру. Подробнее о головке цилиндров см. главу 2В.

Установка

20. Перед сборкой сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми.

21. Соскребите с поверхностей остатки старой прокладки и нагар. Затем промойте их нитрорастворителем или ацетоном. Чтобы соскабливаемая грязь не попала в цилиндры набейте в них чистую ветошь. По окончании работы очистите цилиндры пылесосом, чтобы удалить из них частицы грязи, которые могли туда попасть несмотря на предосторожности. Будьте осторожны - не поцарапайте поверхность блока, изготовленного из мягкого алюминиевого сплава.

22. Осмотрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие глубоких вмятин, царапин и иных повреждении. Если повреждения не велики, их можно устранить тонким напильником но при значительных повреждениях для ремонта требуется станочная обработка.

23. Прогонитерезьбовыеатверстияеблоке под болты метчиком соответствующего размера, затем удалите из отверстий стружку сжатым воздухом.

Будьте осторожны: При продувке отверстий сжатым воздухом обязательно наденьте защитные очки. Убедитесь в том, что в резьбовых отверстиях не осталась грязь, ржавчина, стружки, остатки герметика, и что сама резьба не повреждена, поскольку все это помешает равномерно и с нужным усилием прижать головку к блоку, даже в том случае если к головкам болтов будет приложен момент, регламентированный Техническими данными,

24. Установите на головку детали, которые были с нее сняты.

25. Положите на блок новую прокладку, обращал внимание на имеющуюся на ней маркировку вроде ТОР (верх) или FRONT (передняя сторона). Аккуратно опустите головку на блок стараясь не сдвинуть прокладку.

26. Смажьте резьбу НОВЫХ болтов крепления головки и вверните из в отверстия от руки.

27. Затяните болты постепенно, за несколько проходов, в последовательности, показанной на рис. 10.27, до достижения регламентированного значения момента, соответствующего 1-й ступени затяжки, затем доверните из за два прохода на заданный угол (см. Технические данные).

28. Дальнейшая сборка выполняется в последовательности, обратной разборке.

29. Заполните систему охлаждения. Установите новый масляный фильтр и заполните двигатель маслом (см. главу 1).

30. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек. Проверьте опережение зажигания (см. главу 5). Совершите пробную поездку.

31. На протяжении первых несколько сотен километров почаще проверяйте уровень охлаждающей жидкости, чтобы быть уверенным в отсутствии утечек.

Mazda 626 GF газ/бензин › Бортжурнал › Замена ГБЦ и комплекта ГРМ

Поскольку мои выпускные клапана подошли к концу, решил, чтобы долго не играться, заменить ГБЦ. Попалась головка с гидрокомпенсаторами. Головку привели в чувства, купил комплект необходимых прокладок, комплект ГРМ — и в путь.
Первым делом — открутить шкив коленвала. Вычитал в инете интересный способ с воотком и стартером.
Поехали.

Прибегаем к тяжелой артиллерии… Пятая передача, тормоз в пол, вороток, труба и победа.

Далее, потихоньку все снимаем…

Перекидываем все с больной головы на здоровую

А тем временем брат почистил поршни от нагара.

Дальше — зловещая зубчатая шестерня привода ремня ГРМ… У меня снялась без какого-либо инструмента. Просто пальцами с двух сторон поддел, и пошла.
Вынимаем старый сальник коленвала специнструментом… :)

Еще раз смотрим на новую головку, и устанавливаем на место…

Тянем с усилием 2 кг. В итоге получаем 2 кгм или 20 Нм. Дальше метки на всех болтах и протягиваем в два прохода по 90 градусов.

Собираем все навесное оборудование.
Поскольку ГБЦ с гидрокомпенсаторами, рекомендуется заменить РКМН.
Снимаем поддон. Вынимаем РКМН.

Поставить его на место — та еще задача…
Но прибегнув к хитрости, таки удалось.

Дальше — заливаем ОЖ, масло. Завелась с первого раза. прокатился, приехал, на горячую начали плавать обороты и стала глохнуть. Первым делом, с дуру полез к винту регулировки ХХ.
Но только потом дошло, что нужно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.
На сегодняшний день вопрос не закрыт, ХХ плавает. В ближайших планах — замена масла и ОЖ.
Отдельное спасибо брату yuroy23 за помощь.

Mazda 626 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda 626, 1999

Mazda 626, 2000

Mazda 626, 1998

Комментарии 28

не помните как тянули крышки распредвалов? я затягиваю по мануалу и распредвалы как бы закусывает в клине стоят. Не пойму чего, крышки пронумерованы от 1 до 10.

По мануалу тянул. Вроде от середины. Усилий уже не помню. Может с моментом переборщили? Бугеля правильно расставили? В мануале вроде есть расположение. Если память не изменяет, они помечены выпуск/выпуск.

впуск выпуск правильно но нигде не сказано бугеля ставить одной стороной вперед или назад, я даже болты открутил а некоторые бугеля рукой не вытащить — закушены, усилие в 2 прохода до 14н

На бугелях вроде стрелки есть. В мануале не расписано?

там цифры с буквами без стрелок, я когда снимал не обратил внимание, очередность правильная но верх низ не ясно

Да, там цифры. Пытаюсь найти фотки своей ГБЦ, но скорее всего на другом компе, он далеко :( Если не ошибаюсь, цифры верхом к шкивам ГРМ. Но лучше спросите, у кого инфа посвежее.

спасибо, буду пробывать, 2 года назад менял колпачки даже не обращал внимание и норм собрал, а щас хз…

Да, и не забудьте смазать маслом постели и бугеля.
Удачи в ремонте.

спасибо, разобрался, бугеля нужно строго ставить правильной стороной, теперь нужно шайбы проточить выпуск подзажат.

все мастера говорят как один, не трогай то, что работает, не полез и не полез, выбор свой сделал, как я понял, проблем нет вообще ни с гаражом ни с помощником, так что если понадобится и поршневую переберешь, как всегда, работа проделана колоссальная, приятно читать и черпать полезную информацию с твоего БЖ, удачи, ждем продолжения

Так и было. Говорю отцу, может заодно кольца подкинуть? Он отвечает — нету проблемы, не лезь. Не мешай технике работать.
По большому счету, меня мозолили только сальники распредвалов, которые задубели и начали гнать масло. По факту, ролики и ремень ГРМ еще могли ходить и ходить. Помпа тоже признаков старения не подала. Но все же… Решил заменить, раз лезу.

вот и я поменял ремень грм и ролики, раз полез помпу менять, а теперь вот думаю, как бороться с масложором и стоит ли вообще бороться с ним

Масложор — это уже, как бы проблема. Делать. или нет — выбор каждого…

Стоит. Задолбешься масло покупать, дороже выйдет

Обороти настроятса сами гдето через 80-120 км. У меня после каждого отключения АКБ так. А тут ище голова новая . .

Завтра буду менять масло и ОЖ. Думаю, просто не весь воздух выгнал из системы охлаждения…

У меня плавающие обороты ушли после заглушки клапана ЕГР. Если масло вылетает вместе с отработавшими газами то сам клапан сильно загаживается и перестает открываться/закрываться когда нужно. Облез все, и электрику и механику: обороты плавали, очень сильно и машина глохла пока не поставили жестянку в том месте где патрубок клапана ЕГР крепится к коллектору.

Замена прокладки ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: BMV, LeskovIG

Впускной коллектор

Снимаем глушитель

Снимаем аккуратно Картер

готово к снятию впускного коллектора

Сняли впускной коллектор, аккуратно оно на защелках снимаем топливный коллеКтор с форсунками в сборе, снимаем 2-е прокладки.

снимаем нижнюю часть впускного коллеКтора

Очень просто снимаем катушку зажигания, откручиваем свечи, в правой ГБЦ

Снимаем крышку правой ГБЦ

далее, шкив коленчатого вала снять.
Снятие шкива описано в одной из темы по замене переднего сальника коленчатого вала.
также снимаем генератор и все что мешает снять переднюю крышку цепи привода, просто откручиваем и подвешиваем компрессор кондея

такие же метки и на распредвале наносим. цепь-распредвал См.выше

Сняли цепь и успокоитель цепи.

Не забываем про метки

Снимаем правую ГБЦ

Вот здесь та самая прокладка.НО Я УЖЕ ВСЕ ПОЧИСТИЛ

В общих чертах суть проблемы в следующем.
Имеется прогоревшая прокладка под выпускным коллектором на 1-й (я так понимаю) голове, которая ближе к салону на моторе GY 2.5.
Открутить не удалось ни с предварительным замачиванием, ни с нагреванием, итог 4 гайки без граней, а коллектор все еще на месте.
Подлезть с болгаркой нереально. Да и шпильковертом потом обрезанные шпильки не в кайф там будет выкручивать.

Собственно, нужно снять коллектор, в связи с чем вопрос.
Снимется ли ГБЦ вместе с выпускным коллектором? хватит ли места вытащить, или придется целиком мотор скидывать?

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Замена прокладки ГБЦ - Мазда 626

Компьютерная диагностика двигателя. Поиск неисправностей. Проверка сальников, датчиков, ЭБУ, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ. Ремонт двигателя, включая капитальный. Ремонт ГБЦ. Ремонт турбины. Замена ремня/цепи ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Гарантия.

Сервис по ремонту ДВС

Ремонт бензинового или дизельного ДВС. Качественно, в оптимальные сроки и по разумным ценам. По результатам компьютерной диагностики мастер предоставит подробный отчет о состоянии всех систем, узлов и механизмов вашего автомобиля. Он же порекомендует, как устранить выявленные неисправности и предотвратить возможные поломки в дальнейшем. Собственный склад запчастей. После согласования работ и подлежащих замене деталей выполним ремонт любой сложности. Предоставим гарантии.

Кволити Моторс на Калужской

Техобслуживание и все виды работ с американскими и европейскими автомобилями. Локальный, капитальный ремонт, переборка дизельных и бензиновых ДВС. Промывка, чистка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, выхлопной и системы охлаждения двигателя. Широкий спектр услуг: ТО, компьютерная диагностика, ремонт электрооборудования, ходовой, МКПП, АКПП, DSG, других узлов и систем автомобилей, жестяные и малярные работы любой сложности, другое. Звоните в любой день недели с 9 до 21 часа – ответим на дополнительные вопросы, согласуем время Вашего приезда на ТО или ремонт. Мы работаем для Вас в районе Черёмушки (ЮЗАО), в непосредственной близости от ст. метро Калужская.

Техцентр Норд-Сервис м. Селигерская

Наш техцентр работает на рынке автоуслуг с 1992 года. В ассортименте все виды работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей всех марок. Опытные мотористы проведут компьютерную диагностику двигателя вашего автомобиля и представят подробный отчет о выявленных неисправностях и возможных угрозах. По согласованию с вами произведут ремонт ДВС или замену проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей. Гарантии на все работы и приобретенные у нас запчасти.

Автотехцентр ZM_Garage в Восточном Дегунино

Компьютерная диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей любой сложности. Ремонт или замена ГБЦ, ГРМ, ТНВД, актуаторов, турбин. Работы выполняются по всем техническим требованиям заводов производителей. Гарантируем высокое качество, оптимальные сроки и разумные цены. Ждем вас в любой день недели.

24 часа Лэнд Авто

Ремонтируем бензиновые и дизельные двигатели автомобилей AUDI, VW, BMW, Toyota, Lexus, Mazda, Mitsubishi, KIA, Ford, Mersedes, Nissan, Infiniti. От замены масла и замера компрессии до переборки и капитального ремонта. Современное высокотехнологичное оборудование, опытные мастера, которые проведут тщательную диагностику двигателя, подробно объяснят, какого рода неполадки обнаружились, что поддаётся ремонту, а что необходимо менять. После чего, по согласованию с Вами, выполнят все работы по ремонту или замене. Мы работаем для Вас в районе Марьино (ЮВАО) по адресу: ул. Перерва, д. 19, стр. 3. Звоните в любой день недели и в любое время суток – работаем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!

Полный комплекс работ по локальному, капитальному ремонту или переборке бензиновых и дизельных двигателей всех иномарок и отечественных автомобилей. Диагностика. Чистка, промывка, ремонт или замена карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки. Ремонт топливной и системы охлаждения, другие работы. А также ремонт механических и автоматических КПП, рулевых реек, ходовой, кузовные работы, ТО и т. д. Работаем с 9 до 21 часа, звоните – проясним все вопросы, вместе определим наиболее удобное время заезда. Ждём Вас в Южнопортовом районе (ЮВАО), в непосредственной близости к ст. метро Волгоградский Проспект.

Сервисный центр "Форрингс"

Полный спектр работ по диагностике и ремонту бензиновых двигателей автомобилей японского производства. От замера компрессии до переборки. Профилактика (промывка, чистка), ремонт или замена элементов масляной, топливной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Выполняем постгарантийное ТО, диагностику и ремонт всех систем и агрегатов. Кузовной ремонт любой сложности: жестяные работы на стапеле Silver с последующей качественной покраской в камере Nova Verta. Установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, прочие услуги. Работаем 6 дней в неделю: ПН-ПТ: с 9.30 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00. Звоните – охотно ответим на вопросы, вместе определим оптимальное время заезда на ремонт. Ждём Вас по адресу: Сигнальный проезд, вл. 18 в районе Отрадное (СВАО), в непосредственной близости к ст. метро Владыкино.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Все ровным счетом наоборот . Блок жесткий, пока диаметр стандартный. У нас он был увеличен до 89,5 мм, и это пришлось делать со смещением осей цилиндров, чтобы нигде стенка не стала меньше 4 мм. Но он дышит все равно, хотя продолжает ездить и уже наездил более 200 тыс. в таком состоянии (при эллипсе в цилиндрах около 0,05 мм ).

На газу машина никогда не ездила - только бензин. Поршни были сделаны кованые, под степень сжатия 9,0 под 92 бензин. Последствий нет до сих пор - все работает, хотя кузову хана, но выбросить все равно жалко . Кстати, при переходе с 2 до 2,4 л расход не увеличился, хотя момент вырос с 16 до 22 кгм, а разгон до 100 км стал меньше 10 сек. Кстати, была заменена ГБЦ с 8 на 12-клапанную. Единственная проблема была - с прокладкой ГБЦ, она нужна самодельная, стандарт не подходит. при этом между цилиндрами при 89,5 мм очень тонко, и 1 прокладка прогорела где-то после 100 тыс. Поэтому 92 мм в любом случае не помчится .

Замена головки блока цилиндров мазда 626

Прокладки заменяем в случае появления подтекания жидкостей, и после снятия крышки и головки блока цилиндров

Замена прокладки крышки ГБЦ

Подготавливаем автомобиль и снимаем минусовую клемму аккумулятора и декоративный кожух двигателя

Отсоединяем от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера

Снимаем катушки зажигания

Откручиваем и снимаем со шпилек шаровые стойки крепления декоративного кожуха

Выкручиваем одиннадцать шпилек и три болта крепления крышки головки блока цилиндров

Снимаем крышку ГБЦ

Вынимаем старую прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров и четыре уплотнительные прокладки свечных колодцев

При замене прокладки крышки головки блока цилиндров, нужно заменить прокладку электромагнитного клапана фазорегулятора, установленную в крышке головки блока цилиндров

Устанавливаем крышку головки блока и все снятые детали в обратном порядке

Болты крепления крышки затягиваем в порядке показанном на рисунке в два этапа:

Первый этап - предварительная затяжка моментом 3 Нм (0,3 кгс.м);

Второй этап - окончательная затяжка моментом 9 Нм (0,9 кгс.м)

Замена прокладки головки блока цилиндров

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снижаем давление в системе питания двигателя, как описано в статье "Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя Мазда 6"

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя

Снимаем воздухоподводящий рукав

Снимаем крышку головки блока цилиндров, как описано выше

Снимаем цепь привода газораспределительного механизма

Снимаем распределительные валы

Сдвигаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов от крышки дроссельного узла

Отсоединяем топливную магистраль от топливной рампы

Отсоединяем от штуцера на впускном коллекторе шланг продувки адсорбера

Снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом

Отсоединяем от распределителя охлаждающей жидкости шланг к радиатору отопителя салона и подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя

Ослабляем затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рисунке, а затем окончательно выкручиваем болты крепления головки и вынимаем их вместе с шайбами

Болты крепления головки блока цилиндров можно выкручивать только на холодном двигателе

Снимаем головку бока и установленную под ней прокладку

Очищаем привалочные поверхности головки и блока

Проверяем головку блока на отсутствие коробления

Ставим линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям

Замеряем щупом зазор между поверхностью головки и линейкой

Заменяем головку блока, если зазор больше 0,1 мм

Устанавливаем головку блока цилиндров в обратном порядке с учетом следующего:

- удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления головки масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

- устанавливаем новую прокладку;

- смазываем болты моторным маслом

Затягиваем болты на холодном двигателе объемом 2,0 л в порядке, показанном на рисунке в три этапа:

Первый этап - моментом 15 Нм (1,5 кгс.м);

Второй этап - моментом 30 Нм (3 кгс.м);

Третий этап - докручиваем на угол 90º

Затягиваем болты на двигателе объемом 2,5 л в порядке, обратном чем для двигателя 2,0 л, в четыре этапа:

1-й - моментом 5 Нм (0,5 кгс.м);

2-й - моментом 15 Нм (1,5 кгс.м);

3-й - моментом 45 Нм (4,5 кгс.м);

4-й - докручиваем на угол 90º

Устанавливаем все детали и узлы в обратном порядке

После установки распределительных валов и цепи привода ГРМ, проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов

Читайте также: