Bmw r1200gs ремонт амортизатора
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт амортизаторов SHOWA
После длительного перерыва, решил продолжить свой мото-блог!
Сегодня речь пойдет о ремонте задних амортизаторов фирмы SHOWA, такие стоят практически на всех хондах «сибишках»!
Так как мотоцикл я купил на закате сезона, поэтому я старался накататься, и только остро необходимое обслуживание выполнил на нем в первую очередь.
Пришли осенние холода с дождями и в ожидании «бабьего лета» я засел в гараже с целью восстановить задние амортизаторы. Так как я решил ими заняться уже давно, то к этому моменту успел изучить разную информацию об их восстановлении и прикупить необходимые детали.
В общем купил я:
- масло Liqui Moly 5W - 0,5 л;
- сальник размером 12x32x7 мм - 2 шт;
- манжету 24х12х5 мм - 2 штуки;
- кольцо уплотнительное 36х32х2,5 мм - 2 штуки
Разобрал я один амортизатор:
снял пружины, сдвинув тарелки при помощи отвертки;
просверлил отверстие в заглушке бачка, вскрыл его, спустил давление, был небольшой «п-ш-ш-ш»;
подходящей по размеру головкой осадил слегка крышку бачка, вынул стопорное кольцо;
на ниппель накрутил металлический колпачок и за него потянул пассатижами, крышка с грушей вышли без проблем;
слил старое масло – больше похоже было на грязную жидкость;
легкими ударами отвертки выбил заглушку стоящую на штоке, зафиксировал ее хомутами;
лёгким нажатием отверткой на крышку амортизатора слегка осадил ее вниз, что позволило вытащить второе стопорное кольцо;
резко потянув за шток амортизатора, вытащил его из корпуса
Так как у моих амортизаторов немного под ржавел хром, я зашкурил его наждачкой №600 и покрасил аэрозольной краской серебристого цвета.
Пока они сохли приступпил к замене резинок:
Чтобы открутить гайку, наждаком слегка сточил развальцовку,после чего она выкрутилась с небольшим усилием;
Аккуратно снял шайбочки нахомутик и закрыл его;
Произвел замену манжет;
Сальники оказались немного другого исполнения, пришлось ставить их к верх ногами и в крышку амортизатора;
Устанавливаем набор из шайб и закручиваем гайку. Если отбойник порван ставим половинку сайлентблока реактивной тяги от классики (нужно сделать до установки резинок и шайб)
Гайку посадил на фиксатор резьбы и с четырех сторон накернил
Пружину, кстати, тоже окрасил
Собираем все в обратном порядке
Перед установкой груши, заливаем масло сначала слегка наклонив амортизатор, чтобы вышел воздух из камеры где ходит поршень) до края оставив миллиметров 3-4, при установке груши лишнее масло выйдет наружу, но при этом не попадет воздух в систему;
Осадив грушу так чтобы можно было установить стопорное кольцо, стопорим крышку, и прокачиваем несколько раз амортизатор, убеждаясь что ничего не булькает и не вытекает;
Качаем грушу давлением 8 – 10 атм. (у меня бытовой китайский насос для накачки колес, если верить его манометру, то накачал я около 6 атм.). До нужного давления можно их качнуть применив насос высокого давления, который применяют для накачки вилок велосипедов, но в нашем городе я ни у кого их не смог обнаружить. В идеале это нужно сделать азотом, так как азот имеет низкое температурное расширение. После накачки груши шток амортизатора начал возвращаться сам ;
Второй амортизатор я перебрал аналогичным образом. Только он оказался полностью сухим и пришлось поменять отбойник. Отверстие в сайлентблоке от реактивной тяги классики чуть больше диаметра штока, поэтому чтоб зафиксировать его хоть на время вверху, мне пришлось подмотать изоленту ( а куда же без нее?)
Субъективно, второй амортизатор у меня получилось перебрать немного хуже.
Ниппеля я закрыл колпачками слегка их обточив
Установив амортизаторы на штатное место, я проверил их как показывают в разных видео по осмотру б/у мотоциклов перед покупкой . Если верить обзорщикам, работающий амортизатор должен медленнее возвращаться в исходное положение и быстро сжиматься. Но мои так работать не захотели.
Первый выезд показал, что мотоцикл стал лучше вести себя на ямах, пропали пробои.Но посадив пассажира их стало пробивать, надеюсь это потому что я не накачал груши нужным давлением и регулировка жесткости стоит на самом минимуме!
Чуть позже заменил и втулки амортизаторов, котыре крепятся к раме
заказал оригиналы по 250 р штука, вот номер по каталогу: 52489-GS3-003
а вот как выглядели старые
Новы е втулки сели плотнячком без всякой изоленты на свои места, перед установкой немного смазал их для простоты установки
Что такое система ESA и как она работает
30.01.2021 NEMEC 1 комментарий
5054
Собираясь, в продолжительную поездку или катаясь каждый день по знакомым маршрутам опытный мотоциклист знает, что нужно подготовить мотоцикл к езде.Его не нужно убеждать в необходимости настраивать подвески мотоцикла в зависимости от режима поездки, дорожных условий, загруженности своего двухколесного и стиля вождения. Другое дело, если это делать часто, перед каждым выездом, то иногда не хватает времени, сил или терпения. Особенно учитывая, что практически всегда эта операция выполняется с помощью специальных инструментов. Но нужно помнить, что за правильными настройками шасси стоит не просто комфорт или наслаждение поездкой, но и банальная безопасность.
Использование системы ESA возможно благодаря фирменной конструкции передней подвески Телелевер с моноамортизатором
На уровне исполнительных механизмов все происходит следующим образом. На обоих амортизаторах передней и задней подвесок расположен специальный блок. В его внутренностях спрятаны шаговые двигатели, производящие предварительное поджатие пружин и настройку клапанов демпфирования сжатия и отбоя.
С помощью кнопки на руле выбираешь (при запущенном двигателе) один из подходящих режимов настройки предварительного поджима пружины. Разобраться просто, все значки логичны и понятны: «райдер», «райдер + багаж», «райдер + пассажир».
Второй этап настройки подвески – изменение демпфирования сжатия и отбоя. В системе ESA передний амортизатор регулируется только по отбою, задний – по сжатию и отбою. Доступны режимы Sport, Comfort и Normal. В 2008 году немцы представили систему Enduro ESA для модели R1200GS, добавив ей еще два внедорожных алгоритма.
Немаловажная и очень удобная функция системы – возможность изменять работу подвески на ходу. Райдер одним нажатием на кнопку может устанавливать настройки демпфирования, не делая для этого остановок. Смена режимов настроек предподжима пружины в движении, естественно, невозможна.
Спустя пять лет после запуска в серию системы ESA баварский концерн представил ее более продвинутую версию ESA II.
ESA II была представлена в 2009 году
Эта уникальная на рынке мотоциклов система предоставляет пилоту электронные средства регулировки характеристик подвески, среди которых не только скорость обратного хода стоек обоих колес и степень предварительной нагрузки пружины заднего колеса, но и коэффициент сжатия этой пружины, т. е. ее упругость. Все это удобно настраивается посредством многофункционального контроллера, обеспечивающего навигацию в меню на цветном TFT-дисплее.
Амортизатор с ESA II имеет те же двигатели, изменяющие диаметр клапанов демпфирования сжатия и отбоя. Но механизм изменения предподжима пружины несколько иной.
Логично, что изменение предварительного поджима пружины делает амортизатор короче или длиннее. Соответственно, передняя и задняя часть мотоцикла может немного проседать или приподниматься, что влияет на общую геометрию шасси: угол наклона/вынос рулевой колонки, длину колесной базы. Именно эту проблему инженеры BMW выбрали своей главной мишенью, когда разрабатывали систему ESA II.
В амортизаторе ESA II пружина фактически состояит из двух частей: собственно пружины (2) и плотной проставки из эластограна (1) – полиуретанового материала, который используется в подвесках автомобилей. Эта эластичная проставка сама по себе работает как пружина, поглощая энергию. Однако ее основная задача – компенсировать длину амортизатора вследствие изменения длины рабочей зоны пружины, предподжатой согласно требованиям райдера. Здесь за дело берется сложный механизм (3) предподжима пружины и сжатия проставки, чтобы в конечном итоге удерживать длину амортизатора в стабильном состоянии. Как результат – полностью груженый и с соответственно настроенными подвесками R1200GS не проседает ни назад, ни вперед.
Немцы пошли еще дальше, реализовав с помощью ESA II возможность изменения геометрии шасси. Так, в режиме «Спорт» передняя подвеска немного проседает, делая руль более острым. Если оценивать работу системы простыми словами, в режиме «Спорт» мотоцикл ощущается как более спортивный, а в режиме «Комфорт» – более комфортный
Что такое система ESA и как она работает: Один комментарий
Дополнительные светодиоды встроены в обтекатель. При возникновении опасной ситуации они начинают работать в режиме стробоскопа, увеличивая видимость мотоцикла. ПОЛУАКТИВ. Семь лет назад концерн BMW впервые в мире внедрил на своих мотоциклах систему электронной регулировки параметров подвески (ESA), позволяющую настраивать ее параметры на ходу. Через пять лет, в усовершенствованной ESA II, стало возможным кроме изменения гидравлических характеристик и поджатия пружин регулировать еще и жесткость. Следующий шаг — полуактивная система подвески DDC (Dynamic Damping Control), уже с успехом опробованная на спортивных автомобилях BMW M3 и М5, но адаптированная с учетом мотоциклетной специфики. Она работает совместно с ABS и DTC (трэкшн-контролем) и воздействует на гидравлические характеристики амортизаторов, изменяя кольцевой зазор, через который проходит рабочая жидкость (так называемый «клапан). Сопротивление автоматически увеличивается при разгоне, торможении, а также при прохождении поворотов — а во время прямолинейного равномерного движения амортизаторы „распускаются“. По уверениям разработчиков, это повышает безопасность, комфорт — и даже удовольствие от вождения. Система DDC будет внедрена на мотоциклах BMW в ближайшее время.
Выбираем подержанный BMW R1200GS
ГУСИ-ЛЕБЕДИ. Появившись в 2004 году, нынешнее поколение GS-ов немного изменилось только в 2010-м: получило обновленный верхневальный мотор (+5 л.с.), в остальном же, «гусь» остался таким же. Сегодня в природе насчитывается более 980 тысяч видов птиц. Что до «гусей», то за последнее время наблюдений описано всего четыре вида: младший F650GS, среднеразмерный F800GS, старший R1200GS и его модификация Adventure. О «малышах» мы поговорим в другой раз, сейчас же разговор пойдет о старших оппозитных «гусях». «Эдвенчер» от обычного отличается увеличенным с 20 до 33 л бензобаком (что обеспечивает беспосадочный перелет до 500 км), спицоваными, а не литыми колесами, наличием трубчатого «кенгурятника» вокруг мотора, а также более развитой ветрозащитой. Остальные опции (вроде «электрических» подвесок ESA, датчиков давления в шинах, подогревов, АBS и великое множество внешних приблуд) доступны на обеих моделях. Так все-таки, на что смотреть при выборе, дабы внешний лоск и обилие тюнинга не замаскировали общую ушатанность машины или наоборот, чтобы отсутствие «фарша» не провело мимо «живого» мотоцикла в состоянии нового?
ПТИЧЬЕ СЕРДЦЕ. В принципе, мотор неубиваем: если его не перегревать и вовремя менять масло, он запросто переживает две сотни тысяч километров. Однако, даже у столпов надежности есть слабые места, и в данном случае, одно обусловлено компоновкой — стоит ли говорить, что оппозит боится падений больше, чем другие моторы, упрятанные в недры рамы. Здесь и рамы как таковой нет, и цилиндры вызывающе торчат в стороны. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание при осмотре мотора — на девственность граней болтов, отсутствие масляных отпотеваний на стыках между картером, цилиндрами и головками, и внешние «коцки» на «горшках». Когда будете слушать мотор, не забывайте, что хоть он шумный и «воздушник», но ритмичные металлические стуки одинаково намекают на диагноз для любого мотора, независимо от типа охлаждения.
Что до трансмиссии, тут два слабых места: сцепление и задняя «коничка». Сцепление здесь однодисковое сухое — как на автомобилях, и сжечь его так же легко — достаточно несколько «гоночных» стартов со светофоров с больших оборотов, и характерный запах паленого диска не заставит себя ждать. И если сцепление хоть как-то можно продиагностировать (оно не должно буксовать при резком открытии газа на высших передачах), то задний редуктор — нереально. Проблема в том, что мотоциклы, выпущенные до июля 2006 года страдают тем, что у некоторых внезапно разваливается сепаратор подшипника ступицы заднего колеса, и, соответственно, ведомая шестерня главной передачи. Как правило, шестеренки сгрызаются еще до того, как владелец заметит неладное. Происходит это обычно при пробеге 20–30 тысяч километров. Для справки, стоимость переборки «моста» — около 15 килорублей, редуктор в сборе — под «тонну» евро. Кто-то наверняка предложит пошатать заднее колесо, когда оно вывешено, но едва ли удастся заметить люфт — подшипник умирает моментально, без всякой симптоматики. Так что лучше поискать машину поновее, либо брать «гуся» с уже замененным «мостом».
ГУСИНЫЕ ЛАПКИ. Это не торт. Это ходовая. Здесь все настолько же просто, насколько нетипично. Во-первых, у мотоцикла главный несущий элемент ― мотор. А вся «навесуха» крепится к нему на трубчатых подрамниках. Их целостность и прямоту можно проверить как на глаз, поставив мотоцикл на центральную подставку, так и на ходу, отпуская руль на ровном асфальте: и стоять и ехать мотоцикл должен идеально ровно, его не должно вести в сторону, а «хвост» и заднее колесо не должны быть смещены друг относительно друга. У «эдвенчеров» стоит осмотреть и стальную защитную раму, опоясывающую двигатель на предмет вмятин. Был на моей памяти один «гусь», у которого после удара этой самой рамой об сосну, двигатель оторвало от коробки.
Что до подвесок, то кроме целостности хрома на перьях вилки и штоках моноамортизаторов и отсутствия на них масляных отпотеваний, обязательно проверьте работу системы ESA, если она есть — вслед за графическим отображением состояния амортизаторов подвески должны переключать режимы быстро, их смена заметна по изменению характера поведения мотоцикла. А вот текущих сальников перьев «телелевера» бояться стоит едва ли — перебираются они не сложнее, чем вилка классической конструкции. Совсем не лишним будет проверить шаровую опору нижней траверсы на предмет люфтов, вывесив переднее колесо и подергав за нижние концы перьев взад-вперед.
РЕЗЮМЕ. Вот, собственно, и все нюансы выбора, пожалуй, самого удобного эндуро для путешествий. А чтобы «гусь» долго служил верой и правдой, следует следить за чистотой маслорадиатора, вовремя регулировать клапанные зазоры, не увеличивать интервал замены расходников вроде масла-фильтров-свечей, не кормить его 76-м бензином и не играть в светофорные гонки со спортбайкерами. А уж что до тюнинга, то обилию всевозможных примочек позавидует и «голда».
Telelever: чем необычна подвеска байков BMW
Мотоциклетная передняя вилка – явно не тот узел, в котором есть где разбежаться инженерной фантазии. В старину, когда стало ясно, что жесткая подвеска велосипедного типа для мототехники не годится, проводились эксперименты с четверть-эллиптическими рессорами и рычагами. Однако эти варианты имели ряд недостатков, были тяжелыми и громоздкими, поэтому быстро были заменены трубчатыми вариантами амортизаторов.
Сегодня, когда речь заходит о передней подвеске байка, все сразу представляют себе вилку телескопического типа, в которой амортизаторы заключены внутри перьев. Такой оснащаются почти все современные мотоциклы. Почти все – потому что тяжелых байков BMW серии R это не касается. Наряду с классическими фирменными решениями, вроде оппозитной конфигурации мотора и карданного привода, неотъемлемой особенностью баварских мотоциклов является их вилка Telelever.
Telelever – это особый тип подвески, созданный инженерами BMW Motorrad в 1993 году. Ключевым ее отличием от обычных трубчатых конструкций является амортизатор, вынесенный за переделы вилки. Telelever сочетает в себе элементы классического «телескопа» и рычажный механизм. Смотрится она весьма необычно, и на первый взгляд может показаться сложной, но такая конструкция обеспечивает мотоциклам целый ряд преимуществ.
Конструкция подвески BMW Telelever
Рычаг подвески BMW Telelever передним концом шарнирно соединен с нижней частью передней вилки, а задним – с рамой мотоцикла. Также с рамой соединена верхняя часть вилки, на которой закреплен руль с элементами управления. Между собой части вилки соединены обычной трубчатой конструкцией. За гашение колебаний отвечает обычный моно-амортизатор, расположенный между рычагом и жесткой рамой.
При наезде на препятствие телескопический механизм сжимается, рычаг подвески идет вверх, воздействуя на амортизатор. Тот, в свою очередь, сжимается, передавая усилие на жесткую раму. Как итог, подвеска «играет», поглощая толчки при движении по пересеченной местности, и сглаживает удары при наезде на препятствия и выбоины.
Особенности и преимущества BMW Telelever
Благодаря особенностям конструкции подвеска BMW Telelever ведет себя не так, как традиционная телескопическая. При резкой остановке мотоцикл не «клюет носом», а как бы просаживается весь, что на обычном «телескопе» осуществимо только при положении перьев, почти перпендикулярным земле. Но при такой конфигурации байк обладает не лучшей управляемостью, поэтому вилка мотоциклов всегда имеет заметный наклон.
BMW Telelever, за счет выноса пружинного элемента назад, использует рычажный эффект, тем самым снижая общий ход подвески без ухудшения амортизационных качеств. Нагрузки на металл распределяются более равномерно, ударный импульс рассеивается, а не направляется строго вверх.
Отсутствие «клевка» положительно сказывается на управляемости техники и комфорте райдера. На классическом «телескопе» удар, пусть и погашенный амортизатором, приходится на руки, тогда как тело по инерции движется вперед, и в итоге при резком замедлении мотоциклист испытывает повышенные нагрузки на суставы плеча, локтя, запястья. На BMW Telelever часть энергии передается на тяжелую раму байка, благодаря чему ездить и тормозить на нем комфортнее, безопаснее.
Вынос амортизирующего элемента за пределы рулевой вилки снижает неподрессоренные массы. Уменьшение веса хоть и небольшое, но оно позволяет обеспечить лучшую управляемость, устойчивость, повысить динамику разгона. Если сохранять эти показатели на уровне байков с классической вилкой, за счет экономии веса можно оснастить мотоцикл более мощной тормозной системой, усиленным колесами, более крепкими перьями вилки и т.д.
При использовании подвески BMW Telelever колесо мотоцикла на неровностях уходит почти строго вверх, но при этом колесная база почти не меняется, тогда как на телескопе оно движется одновременно вверх и назад. Стабильная колесная база повышает устойчивость байка, предотвращает эффект «вобблинга» (по-народному «расколбаса», или неконтролируемых колебаний руля относительно оси его поворота, если по-научному). Это большой плюс с точки зрения безопасности.
Еще одним плюсом BMW Telelever является стабильность направления света. При движении по плохой дороге байк с классическим «телескопом» как бы наваливается на вилку всем телом, в итоге направление пучка света от фары гуляет вверх-вниз. С рычажной подвеской БМВ не байк наваливается на колесо, а колесо подходит под байк, он опускается, но направление света остается фиксированным.
Отсутствие амортизаторов, заключенных в трубки перьев, упрощает обслуживание подвески, ведь добраться до него под рамой проще. Также за счет этого можно оснастить мотоцикл более толстостенными трубами вилки, сохраняя неподрессоренную массу в разумных пределах. Можно и наоборот, уменьшить их диаметр и толщину, чтобы облегчить узел, без потери надежности.
Обратная сторона медали
Несмотря на все плюсы, есть у BMW Telelever и недостатки. Во-первых, рычажная подвеска за пределами вилки требует дополнительного места. Это не проблема в случае использования оппозитных моторов, цилиндры которых расположены по бокам. Но если пытаться оснастить такой подвеской мотоцикл с рядным или V-образным двигателем, особенно с жидкостным охлаждением, ей может не найтись места.
У таких байков пространство между передним колесом и баком занято другими узлами. У Harley-Davidson это передний цилиндр, у Honda – радиатор охлаждения. Учитывая, что конструкция Telelever запатентована BMW, другим придется изменять и усложнять подвеску, что потребует еще больше пространства. Так что массового перехода мотоциклов на рычажную подвеску ждать не стоит.
Помимо габаритов, BMW Telelever увеличивает и вес байка, пусть и ненамного. Снижение неподрессоренных масс компенсирует утяжеление, но дополнительные узлы – это дополнительные затраты, приводящие к удорожанию мотоцикла. Как ни крути, но использовать готовое универсальное решение условной Showa проще, быстрее и дешевле, чем проектировать свои раму и вилку с учетом рычажной подвески конкретной модели.
Еще один нюанс BMW Telelever заключается в ином поведении мотоцикла при быстром разгоне и прохождении поворотов. С такой подвеской проще сделать «вилли» («встать на козла» в русскоязычном сленге), хотя сниженный центр тяжести оппозита и компенсирует силы, осуществляющие подъем передка, а при повороте байк распрямляется быстрее. Эти моменты не назвать недостатками, но если пересаживаться на BMW с мотоцикла другого производителя, к новой технике придется привыкать.
kot_3axap
Захотелось мне однажды заиметь мотоцикл с круглой фарой да растопыренными цилиндрами. После прочесывания местного рынка нашел три агрегата на продажу.
Два в состоянии средней ушатанности и на ходу (посему довольно дорогие), один в практически заброшенном состоянии и поэтому подешевше. Ну, после торгов его и хапнул.
Фотки во время первого знакомства
При более пристальном взгляде начали вылазить многочисленные косяки
04 Повсюду ржавчина
05 Спицы все ржавые
08 Масло там, где его быть не должно
09 Моцык стоял проодолжительное время, но под ним луж масла не натекло
11 Худшая проблема - краска отходит повсюду. На фото коробка передач, на двигателе еще хуже
12 На задней вилке следы коррозии под краской. Кожух тормозного шланга отсутствовал, коррозия начала распростряняться от шпилек крепления.
13 Состояние краски на двигателе
14 Протечки масла из под цилиндра?
15 Изоляция кабельных жгутов обсыпается
17 Резина выглядела практически новой, но ее возраст как у самого мотоцикла
18 Коррозия задней вилки
Также заднее крыло треснуто с обоих бортов.
Конечно, при осмотре запустить было не вариант - батарея дохлая. Посему, выторговавшись по результатам осмотра еще ниже, забрал этот хлам. После перевозки агрегата домой, сменил масло и батарею и рискнул запустить.
Запустился, что называется, с полоборота. Накатал порядка 100 миль (съездил на регистрацию, пообщался с механиками, просто покатался). Выяснилось, что у левого цилиндра есть некоторые проблемы с натяжением цепи (как позже раскопал, это общая проблема модели, для решения которой производитель выпустил модифицированный натяжитель), ну и компрессия на одном цилиндре была довольно низкая, хоть и в пределах нормы.Также не работало управление на левой консоли - поворотник, гудок, дальный свет.
После покатушек начал разборку.
Это мой первый мотоцикл, который я разбирал. Ну, ломать - не строить, но хотелось его еще и собрать потом до кучи.
Основная цель - покраска двигателя. Но проблема этого творения сумрачного немецкого гения в том, что двигатель нельзя просто взять и вынуть из рамы, ибо он сам таковой и является. Т.е. шоб движок "вынуть" - надо разобрать моцик полностью, от слова совсем. Ну а раз уж такая разборка, тогда сразу и всё остальное, что под руку попадется - в покраску.
На пескоструйку и "покраску" порошком отдавал местному кастомайзеру, расходники и прочие запчасти заказывал из Германии.
Прошерстил американский форум, посвященный данной модели. Набрал там всякой полезной инфы. Распечатал сервисный мануал. Вышел затык со электросхемами - в сети не нашел, видать сильно засекречены. Пришлось заказать.
19 Топливный бак снят. Эта модель без ABS, на ее месте лежит коробочка сигнализации.
20 Верстак для разборки. Центральной подножки нет. Мотоцикл поднял электролебедкой, подвешенной за балку и так и оставил, чтобы не завалился при разборке. Снял колеса.
21 Состояние педали тормоза
22 Коробка для батареи ржавая.
23 Кабельный жгут под батарейным отсеком выглядит ужасно. Наружная изоляция обсыпалась, однако все проводки, к сачстью, оказались в хорошем состоянии и замены не требовали.
24 Каким-то образом, фотка получилась отзеркаленная :-) Наверное, при конвертации не туда нажал :-)
25 Содержимое электрического ящика со всякими релюхами и коннекторами
26 Передняя подвеска (телевер или как там его) имеет странную алюминиевую заглушку по левому борту, сзаточенную под шестигранник. Как видно из фотки, шестигранник оказался сильнее. Не сняв крышку - не вынуть ось.
27 Дрель - лучший друг юного слесаря. Крышка усверлена по самое немогу (взамен заказана новая).
28 Линии впрыска - резиновые части все в трещинах, для покатушек перед разборкой пришлось обмотать изолентой для изоляции воздушных протечек.
29 Вилка разобрана, сальники и пыльники заказаны.
30 Грязюка в вилке (пластиковая трубочка является частью конструкции).
32 Передняя рама демонтирована. Пиломатериалы на заднем плане - заготовки для другого проекта, выполненного параллельно (и гораздо быстрее) - перестилка крыши дома
34 Ну и мешанина
35 Крепление минуса батареи к массе
36 Расположено очень неудобно. Бол естественным путем отказался выкручиваться, пришлось высверливать.
37 Подсоединение датчика выглядит совсем ненадежным, однако не нашел инфы о том, что провод соскакивал у кого нить
Пришла пора разборки двигателя.
38 Для начала надо демонтировать генератор, висящий на передней крышке.
39 Коробка и сцепление сняты
40 Разборка коробки в планы не входила, поэтому договорился на покраску не порошком, а обычной авто краской - в таком виде оставлять нельзя.
41 Сцепление сухое, однодисковое
42 Двигатель "вынут" из остатков мотоцикла
43 Цепь на левом цилиндре обвисшая (не совсем заметно на фото). Новый натяжитель модифицированной конструкции заказан.
44 Разборка цилиндров.
45 Работа кипит. Обратите внимание на шпильку, вставленную в отверстие в маховике слева - необходимо для удержания поршней в ВМТ. Заказал попутно специальную приспособу для этой цели, которая фиксирует маховик через зубья.
46 Чтобы поршень не стукнулся о корпус, перед снятием цилиндра подвязал поршни к шпилькам
47 Изолентой пометил, на сколько шпильки были вкручены в корпус, после чего выкрутил их с помощью двух гаек
48 Цепь синхронизатора перед демонтажом
49 Метка ВМТ крохотная, но все же заметная.
50 Масляный насос
51 Маховик снят.
52 Шпилька для пружины боковой подножки обломилась при попытке выкрутить. Выточил новую из болта.
53 Болт крепления защитной рамы вокруг цилиндров. Какой-то умелец посадил его на клей. Причем в отверстии, насколько я понял, изначально резьба отсутствует. Головку сорвал довольно быстро, кувалдинг не помог ни на холодную, ни при нагреве газовой горелкой (грел осторожно, без фанатизма, чтобы корпус не повело). В общем, пришлось высверливать, иначе картер было нерасполовинить.
54 Сверление заняло два вечера (возился с мотом после работы) и несколько сломанных сверел.
55 Внутри все чистенько, дефектов не обнаружено. Разборка коленвала не планировалась.
56 На валу два больших сальника.
57 Остаток болта необходимо было досверлить и выбить
58 Разборка масляной системы.
60 Состояние впускных клапанов
61 Планировал покрасить также выхлопную трубу. Однако, так и не смог выкрутить датчик кислорода.И грел, и фигней всякой брызгал, и ключом газом газовым грыз - никак. Оставил пока так, а выхлоп пришлось пытаться хоть как-то отполировать.
62 датчик кислорода после попыток его выкрутить
63 Колеса покрашены (пескоструйка, затем порошок), новая резина установлена.
64 Передняя рама покрашена и собрана - установлены холодильники
65 Поршня очистил от депозитов.Померял кольца - в пределах. Заказал комплекты новых колец.
66 Клапана очищены. После покраски головок отдал на притирку, чтоб самому не возиться.
ofrp.ru
Ну это не кран а привод проставки-лифта который удлиняет амортизатор.
на работу аморта не влияет.
в сторону опускания он крутится в ручную,
в сторону подъема туго, под седлом есть ключ который облегчает это действие,
но все равно надо заднее колесо вывесить чтоб легче крутилось.
Если мотоцикл стоит на земле, то это удлинение амортизатора,
если мот на подножке и заднее колесо висит в воздухе
амортизатор уперт в ограничитель хода и имеет максимальную длину.
то в этом положении это преднатяг пружины,
так как его длинна не изменяется при смещении опоры пружины.
Но как только ты поставишь его на землю ты убедишься что мот изменил высоту
а пружина имеет все ту же длину как и раньше, до изменения регулировки.
Длина пружины стоящего на земле мотоцикла зависит только от его веса.
Ну я думаю ты на подставке под мотом не катаешься?
Тестовое упражнение:
сядь на пружину не касаясь земли
и попробуй ее преднагрузить подкладывая под задницу подушки,
ты будешь подниматься все выше и выше а высота пружины не поменяется
так как подушки ничего не весят
Если мот имеет прогрессивную подвеску, это означает, что
при длинном амортизаторе она мягкая а при коротком жесткая.
Это ты о чем?
Это ж заводская конструкция
Да и нет у 800ки дополнительных рычагов.
Pate
О инжиниринге о чем же еще. )
Никак не пому почему. Если сделать треугольник прогрессии так, чтобы при удлинении аморта степень прогрессии увеличивалась - и как я понимаю все так и делают, разве нет?
Ну че не понятно то, это ж меняет знак прогрессии,
вместо ужесточения при сжатии она будет смягчаться,
это анти прогрессия, это хуже линейной, обычной подвески.
Давай аккуратнее разберем то что я говорю,
главное: жесткость пружины зависит только от ее конструкции,
качеств метала, диаметра прутка, витка и т.д.
Поймите, когда вы вращаете гайку над пружиной вес на ней не увеличивается,
Жесткость ее не меняется, мот поднимается и все.
Все остальные разговоры о прогрессии,
просто верные логически рассуждения.
которые по жизни поймать в силу малости этих эффектов невозможно.
Это мелочь.
А прогрессию давай пока забудем, это мелочи,
тем более у GS800 всяких лишних рычажков нет.
Есть небольшая прогрессия за счет наклона амортизатора.
На следующем этапе можно разобрать и это.
Возможно мы не понимаем друг друга, но преднатягом считают предварительное поджатие пружины (не важно где) в нашем случае в аммортизаторе. При вывешенном заднем колесе, положение колеса не зависит от преднатяга, потому, что амморт полностью разжат. А вот начальное усилие с которым будет работать пружина (под нагрузкой) при разном ее преднатяге будет разное.
Увеличивая загрузку задней части мота мы не меняем преднатяг пружины в амморте, а меняем только величину внешнего воздействия на систему.
Миш, вы в Сосенки поедете на Кошмар? Приезжайте на больших мотах (не как в прошлом году), там покатаемся и за рюмкой чая все и обсудим!
Будет тем же самым.
Если ты преднагрузишь севшую на ограничители пружину на 100кг с помощью гайки,
затем поставишь мот на землю,
пружина не найдет эти лишние 100кг и разожмется в прежнее
состояние под 500кг которые были раньше,
мот поднимется на вывинченное гайкой расстояние через плечи подвески и все.
Не поменял вес на пружине - не поменял начальную степень усилия на ней.
Факт.
Надо учитывать тот факт, что нормально эксплуатируемая подвеска,
при работе не достигает ограничителей.
При подъеме мота гайкой диапазон нормальной работы подвески при том же весе сокращается,
заднее колесо будет чаще встречается с ограничителем,
чаще будет терять контакт с дорогой,
хуже будет работать задний тормоз тем более если есть АБС.
Если же подвеска не достигает ограничителей то при том же весе
мот просто будет ездить на другой высоте и все.
Обслуживание BMW R1200GS
На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.
А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.
В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.
Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите защиту картера.
2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.
3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.
4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.
5. Закрутите фильтр с правильным моментом.
6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.
7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.
1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.
2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.
3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.
4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.
5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.
6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.
7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.
2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!
3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!
4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.
5. Ослабьте задний болт Паралевера.
6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.
8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.
СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.
1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите крышку заливной горловины
4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Вытащите проволочный фиксатор.
2. Выкрутите палец.
3. Вытащите пружину.
4. Снимите старые колодки.
5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.
6. Поставьте пружину обратно.
7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).
8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.
2. Подходящим инструментом вытолкните палец.
3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.
4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.
5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.
6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.
Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария
Обстоятельный минимализм, благодарю автора.
-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.
Читайте также: