Чем смазать подвеску на волге

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Чем смазать подвеску на волге

- Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке, подбору), установке дополнительной печки на Волге?

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

- В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли).
Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.

Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 - по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли.
Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.

- Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет - выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.
Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой - им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.

- Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соединил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.

Контакт "30" - Оранжевый провод;
Контакт "30/1" - Белый провод;
Контакт "15" - два Черных провода;
Контакт "50" - Синий провод.

- Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

Передняя подвеска

- Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17. Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

- Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

- Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14''.
Как разобраться в этих обозначениях?

Существуют две системы обозначения профиля шин - метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.

Метрическая система обозначения на шинах: Пример: 185/65 R14

185 - ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

65 - отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм

R - радиальная конструкция шины

14 - диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах: Пример: 7.35-14"

7.35 - ширина покрышки в дюймах (реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна 7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14" - диаметр обода 14 дюймов

- Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

Высота покрышки роли почти не играет. Колесная арка Волги допускает практически любую высоту. Просто если высота будет меньше, машина станет чуть ниже и максимальная скорость чуть меньше.
Зато большую роль играет ширина покрышки. Очень широкая покрышка на передних колесах ГАЗ-24 при поворотах будет цеплять за шарнир рулевой тяги. Может это и не страшно, так как цепляет только на поворотах, но лучше все-таки проверить.
Опытным путём установлено, что на ГАЗ-24 можно ставить шины с шириной не более 195 мм (7.65 дюйма).

- Как подобрать к Волге литые диски? Какие у них должны быть параметры? Какой диаметр расположения отверстий под шпильки должен быть?

Диаметр расположения 5-ти крепежных отверстий под шпильки ГАЗ-24 - 139,7 мм

Другие данные для литых дисков:
Вылет колеса (ЕТ) - 0 мм
Ширина обода не более - 6 J
Максимальная нагрузка не менее - 600 кг
Обозначение колеса для 14 диска: 6Jx14 ЕТ=0
Аналогично для 15 дюймов.

Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.

- Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют никаких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст. КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

Ресурс деталей

- Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км, ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).
Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.
В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.
Двигатель должен пройти более 100тыс км.
Колодки передние - 10-15 тыс км, задние - 20-40тыс км.
Остальное по мере износа и поломок.

- Подскажите, пожалуйста, существует ли недорогая сигнализация на Волгу? Машинка стоит на улице и примерно раз в два месяца подвергаестя нападению - внутрь пробрались один раз, но вот облицовку и внутренности портят стандартно. В сервисе сигнализацию ставить как-то накладно.

Что касается сигнализации, то совсем необязательно устанавливать сигнализацию за 500$. Предлагаю схему простейшей сигнализации, которая Вам обойдется в 100-200 рублей и два часа на установку.
Все кто интересуется, пишите, перешлю схему по почте.

Чем смазать подвеску на волге

Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.

Может шарниры трапеции скрипят. у меня были скрипы сильные на кочках и даже при езде по ровной дороге, особенно после дожей или в очень жаркую погоду. как телега. грешил на втулки рычагов. мазал их - не помогало, шприцевание шкворней - тоже. смазал трапецию - всё как рукой сняло. тишина в работе подвески абсолютная.

Central78, у меня шкворня :(

AKM, А чем именно мазал?

Литолом надо по мануалу. но я разбирать не хотел, шибко мутроно и долго, а взял шприц обычный медицинский и через пыльник оружейной смазки (трансмиссионка сильно густой оказалась и не текла через иглу) в каждый накачал. их 6 шарниров там, по моему. так делаю раз в год весной.

данил данилыч, у меня ощущение что скрипят резиновые изделия, нигрол в этом случае поможет?

Масло применять не надо . Раскиснут! Это же не маслостойкая резина.

Про затяжку нижних болтов. Старые слесаря подсказали как надо тянуть. Закручиваем болт, надеваем "ударную" головку, вороток с "трубочкой" и тянем до первего "щелчка", затем еще до второго.

а я иглу со шприца снимаю и носик полоской тряпочки заматываю туго, откручиваю со стойки масленки и прям в это отверстие вставляю и давлю, пробивает нормально даже нигрол , только колесо прикрываю кардонкой а то нигрол из щелей в перемешку с грязью на резину может попасть

Это про шкворни. а я про трапецию говорил.

Это про шкворни. а я про трапецию говорил.
извиняюсь, "прочитал через строчку"

хозяин барин конечно, но в трапецию я не лазил года 3 наверное, один раз запихал туда литола теплого при теплого он аж с ложки стекал, залил получается его по самый верх а потом заглушку ввернул лишнее выдавило и поставил в трапецию месяц назад один вывернул а литол там такого же цвет (не загрязненный) и "жирный" как полагается. а жидкие смазки лить в такие узлы которые постоянно в грязных условия да и водичкой промываются. шкворня когда смазываю оттуда столько бяки серобурокоричневой лезет, вроде и закрыты резинками да я еще толстый пленкой верх обматываю все равно грязь попадает

а жидкие смазки лить в такие узлы которые постоянно в грязных условия да и водичкой промываются.

А мне лишь бы не скрипело. трапеция не дорогая. в случае чего тупо поменяю на новую и всё.

Ребят,тоже появился скрип спереди с водительской стороны.
Смажте резьбовые и шкворня,поможет-хорошо,не поможет затяните болты нижних и верхних рычагов,поможет-хорошо,не поможет затяните гайки резьбовых,желательно после каждой резьбовой покачать машину,чтобы понять какая скрипела.Так вот та что скрипела и после затяжки перестала скрипеть,её желательно открутить,и выставить правильно серцевину резьбовой дабы она рычаг не сожрала.

Добавлено через 1 минуту 21 секунду
И если менять резиновые втулки нужно делать сход развал?
Нужно.

Резьбовыми бывают втулки,одна как раз резьбовая, вторая распорная. они и трутся об рычаги, если заклинивают и прикипают без смазки и вызывают этот самый противный "тележный" скрип. А шарнир рулевой.

Короче в Волге пока сам не залезешь и сам не прочувствуешь ручками, можно долго объяснять..

т.е на маятнике есть пресс-масленка? вроде визде смотрел ниче не нашел на маетнике,можно картинкой ткнуть меня
Ну значит у вас маятник без тавотницы. такие тоже встречаются в природе.

Добавлено через 15 минут 30 секунд
не нашел на вскидку фото. Тавотница расположена по центру корпуса маятникового рычага. если заглянуть за правое колесо, то ее хорошо видно, если, конечно, она грязью не заросла.

А на шаровых что может скрипеть и что смазать или заменить?
На крыло нажмешь скрипнет, на ровной дороге тишина, за то на кочках поскрипывает.

короче, взял медицинский шприц, закачал в него моторного масла, воткнул в пыльник шаровой, выдавил масло, всё. проблема закрыта.

Кто подскажет. Почти по этой теме , у меня стук похож на клацанье с права,при малой скорости по не ровности, или когда небольшой крен с право на перед(например при повороте налево) заменил шаровые, не-то заменил маетник опять не-то, втулки стабилизатора, стук остался. Остается только втулки верхнего рычага (сайлентблок),но визуально они нормальные пробовал их монтировкой шевелить. Что может быть, а то лишней работы много сделал.:help::huh:

Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Да забыл написать У меня 31105
:)

Да забыл написать У меня 31105
:)

у меня "клацал" суппорт тормозной (правда левый, а может и оба, но слышал левый) - сгнили пыльники на направляющих пальцах, смазка кончилась. заменил пальцы и пыльники - 200 руб

Сегодня в очередной раз пытался пробить, полилось с нижней заглушки. Что делать?

Ну шкворень в будущем менять все равно придется раз не пробивается, и резьбовая наверное тоже не мажется, а заглушку можно забить чтоб с нее не лезло.

Здравствуйте. Может я и не по адресу, но хотелось бы спросить совета у грамотных волговодов. Неделю назад появилась проблема, утром, после стоянки, при прохождении 2-х лежачих полицейских во дворе, появляется скрип справа спереди. После этого машина день ходит нормально, без скрипа.На следующеее утро всё повторяется. Предыдущий хозяин шприцевал литолом и нижняя правая масленка так пока и не пробилась. Сегодня в очередной раз пытался пробить, полилось с нижней заглушки. Что делать?

Пробил. Все точки шприцуются отлично, но скрип остался. Где дальше искать?

Оказалось, скрипят сайлентблоки. Полил мыльной водой сегодня, пока замолчали, думаю, до весны потерпят, а там на капиталку.

[QUOTE=Insane;691329]данил данилыч, у меня ощущение что скрипят резиновые изделия, нигрол в этом случае поможет?[/QUOTE

нигрол может съесть резинки

[QUOTE=Insane;691329]данил данилыч, у меня ощущение что скрипят резиновые изделия, нигрол в этом случае поможет?[/QUOTE

нигрол может съесть резинки

На счет смазки я свою шприцую не нигролом а селедолом тока он не обычный а темный,отец мой тоже им шприцует проехал на шкворнях 90 тысяч,я пока 25 нарушений работы механизмов нет

Постоянно справа, при чем только при езде на тихой скорости примерно 20 км/ч, если надавливать на крыло сверху тоже скрипит
Ну так заедь на яму и посмотри.
Можно ли продолжать с этим ездить, или пора бить тревогу и ремонтировать?
На шарах - бить тревогу , в исправной скрипеть нечему.
Если все же придется ремонтировать, после подобных вмешательств в ходовую нодо ли делать сход-развал?
По итогам , смотря во что вмешательство.

Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Постоянно справа, при чем только при езде на тихой скорости примерно 20 км/ч, если надавливать на крыло сверху тоже скрипит. На большой скорости ни каких скрипов нет, только на маленькой скорости. Что это может быть? Можно ли продолжать с этим ездить, или пора бить тревогу и ремонтировать?
Посмотри по форуму , у людей сайлент-блоки нижних рычагов выдавливало .И после просмотра (там с фото) сам думай : стоит ли ездить:drinks:.

Сегодня проходил мимо одного сервиса, мне сервис мен сказал, либо это шаровые, либо чак. Вопрос, а что такое чак? Может кто расшифрует.
Сам я конечно склоняюсь, что может это и шаровая скрипит, но вот что такое чак?:rolleyes:

возьми медицинский шприц с иглой, закачай в него моторного масла и воткни в пыльник шаровой и выдави. Можешь в каждую из шаровых, будет только лучше. Всё лето маялся, скрипела как телега, а люфта в шаровых не было. Посоветовали-сделал. на следующий день-тишина и до сих пор. А я уж хотел шаровые менять. Это так на заводе ЗМЗ делают. Бедная страна ***.

возьми медицинский шприц с иглой, закачай в него моторного масла и воткни в пыльник шаровой и выдави.

И то же самое можно с пыльниками рулевой трапеции сделать, если скрип не уйдёт. у меня скрипела как телега, всё перепробовал, после смазки трапеции скрип ушёл.

может маятниковый рычаг ? (или как она там правильно называется ?)
по идее маятник тоже может скрипеть.

В новой подвеске тоже маятник смазывать надо? Я прессмасленку там видел, а вот в мануале ничего об этом и какая там смазка, как и на старых маятниках?
Ну когда маятник гремит, то такое было на старой, но вот что скрипит-?

Как это видно?,как определили?
думаю вы о сайлентблоках верхних и нижних рычагов
Определить легко,когда смотриш на рычаг с двух сторон стоят шайбы.Вот рычаг не должен выперать долеко за шайбы,если выходит значит пробита фтулка.А если скрепит полей водой она должна перистать.:drinks:

Появилась такая проблема - скрип спереди слева (водительская сторона).
Скрип проявляется временами. То есть, то нет. Пока он слабо слышен.
Проявляется при медленной езде по неровностям в раскачку (лежачие полицейские и похожие препятствия).
Справа 500 км тому назад (или полтора месяца) сменил маятник, был небольшой люфт. Левую сторону всю проверяли, ничего не нашли.

Подскажите что может там скрипеть? И во сколько (примерно) это выльется?
Просто когда менял маятник, заодно перебрал всю жопу (слегка поскрипывала), перед тогда молчал. Сменил всё что можно (кроме рессор, они в идеальном состоянии, только противоскрипные пластины воткнул новые). Естественно обе стороны + заменил корзину сцепления и остальное по мелочи. Обошлось не мало. А тут ещё и морда.
Жена меня прибьёт, если дорого опять всё выйдет.
P.S. Авто храниться в гараже. Яма имеется.

Подскажите что может там скрипеть? И во сколько (примерно) это выльется?

P.S. Авто храниться в гараже. Яма имеется.

В прошлом году перед скрипел аж стыдно было,полез проверять.Оказалось,на левой нижней шаровой пыльник порван,палец работал насухую и сайлентблоки разбиты были.Поменял и скрип ушел.По деньгам вышло:220 р. сайлентблоки,330 р. шаровая Трэк,резинки под аммортизатор и пружину рублей 50.Да еще,зимой пошел скрип спереди справа,на этот раз пришлось менять шарнир наконечника.Месяц назад поменял на правой стороне нижние сайлентблоки и заодно нижнюю шаровую.Еще может издавать небольшой скрип резинки в обоймах стаба,которые к лонжерону приварены,если они не изношены,побрызгай WD-шкой,может поможет.

Также проблема скрипа.
Описываю его так:

Слышен скрип спереди приемущественно слева, справа меньше при тихой езде. Если ехать быстро все нормально. При тихой езде скрипит как не смазанная телега. Если покачать за крыло - скрипит. Пробрызгал все резинки селиконовой смазкой - не помогло, поливал водой, все равно скрипит. Причем пытался выяснить где, и вот что пока нашел:
Скрипит больше слева, в месте крепления амортизатора (верхняя часть) как мне показалось, при этом амортизатор работает пока нормально и у него нет никаких подтеков. Вот и вопрос, что сие и куда копать? Это амортизаторы передние чудят, или.

Машинка Газ-31105 на шарах.

а я только в воскр все промазал. а сегодня начало что-то ужасно скрипеть.Если пошевелить немного рулем - скрип ухожит. При торможении - тоже тишина. В чем может быть проблема? подскажите.

Апд : явление как-то связано с дождями.

сейчас еще раз всю тему перечитал.еще не пробовал смазывать трапецию. потом отпишусь о результатах..

Добавлено через 45 минут 47 секунд
Нашел причину скрипа!
http://shot.photo.qip.ru/302KHLT.jpg

Папробуй отпустить верхние рычаги пролей тормазухой и затяни.Должно помочь.
если тормозуха попадёт на резиновые детали,втулки/сайлентблоки/мажеты, разедает набухает, нельзя контактировать.

А кто нибудь прововал промазать резиновые втулки штанги стабилизатора, что за бампереом на кузове крепяться?
Резиновые детали смазывать маслом или брызгать жидким не правильно, по технологии резина не должна скользить на своём зажатом месте, её (резину) "клеят" моканием в бензин перед сборкой/затяжкой.

Ещё для таких целей возможно, можно применить спрей для пропитки приводных ремней, я както покупал спрей для ремней Верилуб, она защищает резину, проив проскальзывания и ещё довольно липкая когда подсыхает разбавитель, липкая как клейкая малярная лента, пальцы липнут как промазанные сахарным сиропом. Думаю,это хороший вариант,опрыснуть перед сборкой резиновых всяких втулок/сайлетблоков, которые должны работать только на кручение резины без проскальзывания скрипя.

Здравствуйте.
Имею Волгу 3110 2002г.в. (ну, или она меня имеет :)) с шкворневой передней подвеской.
Избавляясь от скрипа (решил попробовать сделать сам), разобрал сейчас верхние рычаги и перед запрессовкой новых втулок взяло меня СИЛЬНОЕ сомнение. Продали мне в магазине втулки резиновые и металлические. Причем резиновые короткие какие-то. Хотя номер на них выдавлен вроде правильный, 3102-2904125, и форма так же похожа на правильную. Металлические точно такие как и старые, а резиновые короче.

Вопрос. Это так и надо? Может они при запрессовке вытянуться должны (хотя что то шибко сомнительно мне)? Или мне продали что-то не то.

Нифига не бедная! Сколько вскрывал, всяких узлов и деталей, где должна быть смазка с новья, с завода не мажут! В крайнем случае где-нибудь рядом мазнут - типа смазывали, и все! Сухо! Специально это делается. Никому не выгодно производить комплектующие, которые будут служить весь срок жизни(например,машины). Выгодно, чтобы ты периодически шел в магазин и покупал новую запчасть, то одну, то другую. Так что настоятельно рекомендую все вновь купленные запчасти вскрывать, смазывать, а только потом устанавливать.

Вопрос. Это так и надо? Может они при запрессовке вытянуться должны (хотя что то шибко сомнительно мне)? Или мне продали что-то не то.
Да, так надо, нижние втулки и того короче. Померьте штангелем все диаметры и вы увидите ощутимую разницу, потому что резиновая втулка сидит с очень хорошим натягом, и при запрессовке металлической втулки, вытягивается.
Самое главное во время запрессовки металлической втулки следите, что бы резиновая не вытянулась в сторону, откуда вы ее вставили в рычаг.

Чем и как смазать шкворня, как часто шприцевать

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня
- ТАД-17
- Нигрол
- Кальциевые смазки
- Литол
- ШРУС-4
- Графитные смазки
- Синтетические смазки
Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

Из-за исчерпания нафтеновых нефтей, выпуск этого масла в СССР был прекращен. Тем не менее, его до сих пор считают лучшим средством владельцы советских автомобилей, у которых есть старые запасы. Сейчас под названием «Нигрол» производится более современная смазка ТЭП-15 сине-зеленого цвета. Вязкостные характеристики у нее ниже, в составе есть уменьшающие износ присадки.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

Высокопластичная смазка на основе машинного масла, загустителем выступает литиевое мыло. Самим термином «мыло» обозначают соли жирных кислот металла. Этот компонент имеет следующие положительные качества:
- устойчивость к высоким температурам;
- вязкость;
- защита от ржавчины;
- хорошо удерживается на металле.
Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Чем смазать подвеску на волге

hoopoe » 17 авг 2011 08:23

дядь, я не настоящий слатевар

как раз для того, чтоб не шприцевать - делали масленки (по аналогии с бачком ГЦС), и заливали туда более жидкую смазку, чтобы она самотеком попадала в шкворень

-Keeper- » 17 авг 2011 13:27

ant89 » 18 авг 2011 11:35

Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома

alekceevih07 » 18 авг 2011 18:24

AndreyRegion60 » 07 сен 2011 17:21

ant89 » 07 сен 2011 21:10

Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома

Макс » 07 сен 2011 21:13

Гтсду Danny » 08 сен 2011 04:44

alex_as_is » 08 сен 2011 08:26

skyns » 08 сен 2011 17:41

alex_as_is » 09 сен 2011 12:39

Тень админа » 09 сен 2011 12:58

цена вопроса - 220руб за тубу эту. что только не мазали им. от подвески волги и трапеции до петель ворот,после того,как зимой они начали скрипеть. сняли,набили эту смазку - тишина и легкость открывания.

ant89 » 09 сен 2011 19:12

эт смотря как ездить,в среднем если даже раз в месяц залезешь,то при пробивании сразу идет свежая смазка,ну у кого как,еще раз повторюсь

Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома

shkapp1 » 10 сен 2011 10:27

Voglod » 10 сен 2011 22:04

ant89 » 11 сен 2011 19:01

Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома

Makc 355 » 13 сен 2011 23:26

Волга для нас - это немножко больше чем автомобиль !

DblM » 13 сен 2011 23:32

ant89 » 14 сен 2011 21:12

Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома

кто чем мажет рулевую и переднюю ходовую? Оценка:

Приветствую всех,каждые 500 км как и сказано в букваре,не все конечно,но чтоб сразу за один прием,шприцую литолом 24 и все ок.Некоторые мешают литол еще и с жидкими,но эта хрень измажет все и вся.Включая шприцующего.Так что литол и только литол,большая банка 2 или 4 кг если не ошибаюсь,да и по цене не дорого,если учесть и строго соблюдать периодичность.

На 21 точку уходит около 50 минут.Шприцую до начала выхода свежей смазки,а выжимаемую удаляю ветошью.Да кстати побольше ветоши запасите.

Задние прессмасленки каждые 3500 примерно,так же литол.Выжимной и переключатель скоростей рычажный примерно раз в 1000.

Я извиняюсь но это же уже обсуждалось.

Еще остались старые запасы ЦИАТИМ 201 которую применяют для смазки подшипников авиационных шасси, ей и шприцую.
В аббревиатуре ЦИАТИМ заключено название Центрального Института Авиационного Топлива и Масел, разработавшего смазки этого семейства. ЦИАТИМ-201 — антифрикционная многоцелевая смазка отечественного производства, представляет собой маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку обладающая морозостойкими и тугоплавкими свойствами. Смазка представляет собой мазь светло-коричневого или светло-желтого цвета. Благодаря наличию литиевых соединений она имеет маловязкую консистенцию и применяется в достаточно широком температурном диапазоне — от ?60°С до +90°С.

Много лет мажу Shell Retinax HDX 2. Отличная смазка, износ упал в разы, и, самое главное, не боится воды. Мажу раз в год и видно что прошлогодняя смазка почти вся на месте, быстро начинает выдавливаться. Годится для всего: подвески, кардана, подшипников сцепления и задних колес, водяного насоса.

Лаврик (20 Февраль 2014 - 14:31) писал:

Она делалась на основе масла МС-20 с добавлением какого-то соединения меди. Не помню название его, на Ф. Фтолациант или что-то похожее. Для подшипников электрооборудования. для крестовин. У меня она в крестовинах.

В За рулём писали, только я, к сожалению, не помню номер.

Смазка для шкворней: что можно использовать и как произвести обслуживание

Шкворни работают в условиях постоянного контакта с пылью, грязью, реагентами, влагой и т.д., что приводит к вымыванию смазочного материала, заложенного в данном узле. Не смотря на то, что их ресурс достаточно велик, при нерегулярном обслуживании они изнашиваются и выходят из строя. В данном случае поможет смазка для шкворней, которая позволит сохранить работоспособность узлов и обеспечит их длительную работу.

Что такое шкворень?

Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали.

В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д.

Функции шкворня:
- Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов
- Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов
- Выполняет функцию оси поворота шарниров
- Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями
От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.

По назначению выделяют шкворни поворотной цапфы, полуприцепов, навесок и прицепных устройств. Рассмотрим их подробнее.

Шкворень поворотной цапфы

Шкворень поворотной цапфы – это элемент поворотного кулака управляемого колеса, который соединен с колесной балкой. Данный узел воспринимает все нагрузки и моменты, передает их на кузов автомобиля и, фактически, удерживает на себе колесо.

По конструкции они бывают сквозными и раздельными. Первые представляют собой стальные стержни, которые посредством подшипников качения или скольжения помещается в посадочныые места, находящиеся в балке моста и поворотном кулаке. Они фиксируются при помощи штифтов или резьбы, а также крышками в нижней и верхней части узла. Поворотные кулаки или крышки могут дооснащаться пресс-масленками для обслуживания.

Раздельные шкворни – это укороченные стальные пальцы, которые устанавливаются в двух точках соединения балки моста и поворотного кулака. На один кулак приходится два шкворня: верхний и нижний, которые могут иметь одинаковую конструкцию или различаться размерами или деталями.

Шкворень седельно-сцепного устройства (ССУ)

Следующий вид шкворней является составным компонентом седельно-сцепного устройства. Он используется в шарнире, который соединяет полуприцеп и ССУ. Конструкционно такие детали состоят из стержня заданной длины, снизу которого делается проточка определенной ширины.

Этой проточкой деталь помещается в седельно-сцепное устройство и фиксируется там. В верхней части изделия устанавливается фланец или выполняется резьба.

Шкворень устанавливается в передней части полуприцепа. Он закрепляется в ССУ и обеспечивает надежное удерживание полуприцепа с возможностью его поворота относительно тягача.

Шкворень для навесок и прицепных устройств

Последний вид шкворней служит для фиксации навесного оборудования и прицепов с навесками или специальным приспособлением сзади или спереди транспортного средства. Такие детали еще называют пальцами. По конструкции они представляют собой металлическую болванку, которая сверху имеет расширение, а снизу отверстие для фиксирующих приспособлений, например, шплинтов.

Признаки неисправности узла

Первый признак неисправности – автомобиль уводит в сторону. В этом могут быть виноваты и другие узлы ходовой части, но если они исправны, то следует обратить внимание на шкворни. Вероятнее всего углы установки продольного наклона элемента слева и справа слишком различаются.

Неравномерный износ шин также может свидетельствовать о неисправности шкворней. Но это только в том случае, если сход-развал автомобиля не нарушен. В данном случае одной из основных причин является износ втулок и самих шкворней.

Стуки при движении, особенно по ухабистой дороге, могут означать, что шкворень сильно люфтит во втулках или появился большой люфт по оси.

Если при повороте руля требуется приложения больших усилий, то, скорей всего, втулки шкворней проворачиваются в месте посадки бобышки кулака или на их поверхностях образовались задиры. Причиной также может быть загрязнение опорного подшипника детали и он начинает характерно скрипеть.

Но эти признаки по большей части косвенные и без проверки состояния шкворней и их втулок нельзя с точностью сказать, в чем причина той или иной неисправности.

Сама диагностика достаточно проста и ее можно выполнить собственноручно. В первом случае следует поддомкратить колесо домкратом и покачать его по вертикали. Наличие люфта более 0,5 мм (расстояние перемещения наружного края тормозной скобы) говорит об износе шкворня и втулок.

Второй метод диагностики производится посредством измерения зазора между бобышкой балки передней подвески и верхним ушком поворотного кулака специальным щупом. Автомобиль при проведении этой процедуры должен стоять на колесах. Зазор не должен превышать 0,15 мм.

Обслуживание шкворней

В качестве смазочного материала для обслуживания шкворней чаще всего используются различные трансмиссионные масла. Это наиболее дешевый и доступный вариант. Но, так как это жидкости, они очень быстро вымываются и обслуживать узлы приходится достаточно часто.

Пластичные смазки в данном случае более эффективны, но и они не лишены минусов. Если используется некачественный материал или производить обслуживание шкворней достаточно редко, происходит закоксовывание смазки и засорение каналов.

Ниже представлен обзор, в котором описаны популярные средства для обслуживания таких узлов и выбрана самая эффективная смазка шкворней.

Сравниваем смазочные материалы для обслуживания шкворней

EFELE MG-212

EFELE MG-212

EFELE MG-212 – лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. Диапазон рабочих температур от -30 до +120 °C.

Помимо шкворней материал применяется в узлах ходовой части транспортной техники, работающей в тяжелых условиях.

Подходит для узлов оборудования деревообрабатывающей, полимерной промышленности, металлургии и других отраслях, а также тяжелонагруженных подшипников общепромышленных машин, подшипников электрических двигателей и вентиляторов.

EFELE MG-212 устойчива к вымыванию водой, отлично защищает от износа и коррозии, выдерживает воздействие ударных нагрузок. Она положительно зарекомендовала себя при работе во влажной и запыленной среде, а также выполняет функцию антиаварийной смазки.

Данная смазка обладает самыми высокими эксплуатационными характеристиками среди всех представленных материалов и доступной стоимостью.

Molykote BR2 Plus

Molykote BR2 Plus

Molykote BR2 Plus – литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования Диапазон рабочих температур от -30 до +130 °C.

Кроме шкворней может использоваться в других элементах ходовой части подъемно-транспортных машин и узлов трения промышленного оборудования.

Материал отличается высокой несущей способностью, высокими противоизносными и антикоррозионными характеристиками, работает в условиях влаги и пыли, обладает свойствами антиаварийной смазки. Она не вымывается водой, предотвращает скачкообразное движение, фреттинг-коррозию и имеет длительный срок службы.

Mobilgrease XHP222

Mobilgrease XHP222

Mobilgrease XHP 222 – пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. Работает при температурах до +150 °C, нижняя граница не указана.

Хорошо зарекомендовала себя для обслуживания шкворней, а также других узлов промышленного оборудования и различной техники: строительной, морской, сельскохозяйственной и т.д.

Материал выдерживает воздействие воды и высоких температур, имеет высокиепротивозадирные и противоизносные свойства, защищает от коррозии, имеет высокую адгезию к поверхностям

По характеристикам Mobilgrease XHP 222 не уступает предыдущим материалам только по термостойкости. В остальном же она уступает первым двум материалам по характеристикам.

Литол-24

Литол-24

Газпромнефть Литол-24 – антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. Работает при температурах от -40 до +120 °C.

Используется для обслуживания различных подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых передач и т.д. в индустриальном оборудовании, колесных и гусеничных транспортных средствах, электрических машинах и др.

Материал выдерживает воздействие воды, защищает от износа и коррозии, отличается механической, химической и коллоидной стабильностью. Он хорошо удерживается на поверхностях и обеспечивает работоспособность даже в сильно изношенных механизмах.

Литол-24 – одна из самых популярных смазок в России и странах СНГ. Ее можно использовать в шкворнях, что и делают многие автовладельцы, но характеристики данного материала не совсем удовлетворяют требования данного узла. По качеству смазка сильно уступает предыдущим материалам.

ТАД-17

ТАД-17

Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок.

Данный материал очень широко используется для обслуживания шкворней. Это обусловлено его дешевизной и доступностью.

Он защищает от коррозии, снижает трение и износ, предотвращает питтинг и заедания. Диапазон рабочих температур составляет от -25 до +130 °C.

Не смотря на положительные стороны применения трансмиссионного масла, минусы все же перевешивают. Сюда относится низкое качество сырья, нестабильные характеристики, необходимость в слишком частом смазывании. Поэтому, гораздо целесообразнее использовать пластичные смазки, которые служат дольше и обладают более оптимальными свойствами.

Инструкция по обслуживанию

Рассмотрим процедуру обслуживания на примере автомобиля "Волга ГАЗ-3110". Для проведения работ потребуется смазка, шприц для смазки, железная щетка, набор гаечных ключей и домкрат.

Первым делом нужно вывесить автомобиль на домкрате. Для того, чтобы добраться до масленок руль выворачивается вправо до упора. При этом демонтаж колеса не обязателен.

Следующее действие – зачистка масленок от загрязнений при помощи железной щетки. Затем откручиваем три гайки – верхняя головкой на 7, нижняя и средняя – на 8.

Для шприцевания используем специальный шприц для смазки. Если его нет, выручит обычный медицинский шприц и шланг от велонасоса. Со стороны, которая накидывается на ниппель колеса, он обрезается, а с другой, где есть резьба, накручивается на посадочное место гайки масленки. Затем в объеме 15-20 мл набирается смазочный материал. Конец шприца соединяется со шлангом и фиксируется вручную или проволокой, а его содержимое аккуратно выдавливается. Если смазки в шкворне достаточно, она выдавится из соседних узлов.

Таким же образом в подается смазка в оставшиеся масленки по очереди. После обслуживания гайки масленок заворачиваются обратно.

Существует и другой метод, для осуществления которого необходимо снять масленки. Для этого нам потребуется смазка, шприц для смазки, набор головок под размер гайки на масленке и домкрат.

Очищаем металлической щеткой верхнюю тавотницу. Затем при помощи головки откручиваем на ней гайку. На место снятой масленки устанавливается шланг от пистолета для шприцевания.

При закачивании свежей смазки старая будет выдавливаться из мест стыков. Как только начал появляться чистый смазочный материал, можно переходить к нижней тавотнице.

При прокачивании нижней части шкворня автомобиль рекомендуется немого поддомкратить, чтобы снять нагрузку с узла и облегчить замену смазочного материала.

Производить такую операцию своими силами достаточно просто и более выгодно, чем обращаться в специализированные сервисные центры.

Читайте также: