Рено дастер проблемы подвески

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Подержанный Renault Duster - все его проблемы

Duster — не классический вездеход. У него нет понижающей передачи, а полный привод построен вокруг пусть крепкой, но все же муфты. Однако вне дорог наш «пузотёр» способен на многое. Отсюда и вопрос — насколько надежна и долговечна эта модель? По большому счету это высокий полноприводный Логан, а к Логану претензий отродясь не было даже от таксистов. Но к Дастеру вопросы есть.

Что с кузовом, краской и салоном?

С окраской тоже история, особенно применительно к машинам, покрашенным «неметалликом». Акрил не только мутнеет за два-три года, но и быстро обрастает сколами и царапинами. Особенно на кромках крыши и капота. А если открыть все четыре двери и посмотреть на пороги, то можно увидеть, что толстый уплотнитель протер эмаль — иногда до металла. Ещё потенциальный очаг коррозии — под блестящей накладкой на двери багажника. Порог в проеме багажника не прикрыт пластиковой накладкой и быстро повреждается от громоздких вещей. Задние арки и двери надо сразу же заклеивать прозрачной пленкой, иначе дорожная пескоструйка быстро избавит их от краски.

Серебрянка на бамперах и порогах должна имитировать алюминий. Но до крылатого металла ей далеко, так что через два-три года покрытие начинает слезать. Еще одна «пластиковая болезнь» — у колпаков фар. Они быстро мутнеют.

До рестайлинга под форсунками омывателя не было уплотнителей. Вроде бы мелочь. Но дело может закончиться расходами на 50 тысяч рублей: вода или омывайка иногда протекает из форсунок прямиком на катушки зажигания, и через какое-то время они приказывают долго жить.

Не заметить, что мотор начал троить, невозможно, но многие продолжают ездить на трех цилиндрах. При этом управляющие системой впрыска «мозги» у Renault не обучены отключать подачу бензина в проблемный цилиндр. В итоге несгоревшее топливо попадает в нейтрализатор, сокращая ему жизнь.

Выход есть — у «дорестайла» форсунки надо либо сажать на герметик, либо ставить детали нового образца. Сочленения магистралей, через которые омывайка попадает на стёкла, тоже полезно будет пройти герметиком.

Вообще, Duster будто создан для рукастых мужиков! По периметру подкапотного пространства принято надевать уплотнители от ГАЗели. Иначе моторный отсек будет больше напоминать свинарник. Лучше закрыть решетку радиатора мелкой сеткой, чтобы защитить нежные соты радиатора от летящих камушков. Штатные брызговики — только название. Вместо них стоит поставить неоригинал покрепче.

Для бездорожья нужен дополнительный тюнинг. У бензиновой версии предстоит прикрыть защитой нейтрализатор, задний редуктор и топливный бак. У проводки трансмиссионной муфты штатная защита вроде бы есть, но это скорее фикция, чем реальная защита от обрыва проводов.

В общем, из-за экономии на спичках даже свежий Renault Duster вряд ли будет выглядеть свежо. В том числе и в салоне. При пробеге тысяч 60–80 интерьер уже выглядит неопрятно. Отделочная серебрянка облезает, покрытие руля — истирается, а обивка сидений — растягивается и лопается.

Автомат не ломается. Сцепление с сюрпризом

По механической части «француз» московского происхождения очень неплох. Даже капризные и ненадежные автоматы из семейства DP0 здесь ведут себя пристойно. Спасибо ревизии 2013 года, которая вылечила большинство родовых травм. Но не все — эти коробки по-прежнему любят предварительный прогрев. Езда «на холодную», особенно с повышенными нагрузками, быстро приканчивает блок клапанов. А еще серия DP требует регулярной замены масла, хотя сервисной книжкой масляные «пит-стопы» не предусмотрены вообще. Если обновлять смазку каждые 80–100 тысяч пробега, гидравлика прослужит около 150 тысяч, а стальные внутренности — под четверть миллиона пробега.

От механической коробки не ждешь ничего, кроме надежности, но у машин первых лет выпуска из агрегата иногда полностью вытекает масло. Причина — в неправильно установленных сальниках. Понятно, что «на сухую» коробка быстро выходила из строя. До сих пор нет ясности — в какой момент возникал брак: в процессе сборки агрегата или при установке на автомобиль.

Главная и не излеченная проблема машин с тремя педалями — сцепление. Даже не накладка ведомого диска, а слабые пружины — и пластинчатые, и демпферные. Тот редкий случай, когда вместо «оригинала» лучше сразу ставить замену покрепче.

То, что рабочий цилиндр и выжимной подшипник объединены в единый узел, — перебор! Он получился сложным и капризным. Может отходить 150 тысяч, а может лишь 50. Еще одно странное решение — пластиковый патрубок под гидромагистраль, его невозможно не сломать.

Полный привод — не вечен

В толковой мастерской предложат не только усиленные крестовины, но и дооборудуют их штатными масленками, — так они прослужат дольше, хоть и потребуют периодического обслуживания.

Тех, кто привык ездить на неисправной машине до последнего, предупреждаем: дисбаланс вредит не только самому валу, но и другим деталям трансмиссии. Кроме того, из-за разбитых крестовин кардан может оборвать. А это незабываемые ощущения!

Колесные приводы производитель тоже предлагает покупать в сборе. Хорошо, что ходят ШРУСы под 200 тысяч. То, что они могут хрустеть зимой — нормально, смазка для наших широт оказалась густовата.

Муфта — единственный элемент трансмиссии, который не подводит, но на машинах первых двух лет выпуска полный привод глючил будь здоров. Порезче стартанул? Муфта впала в кому. Вывернул руль до упора? Опять проблема. В итоге программисты выкатили свежий софт, и трансмиссия 4х4, наконец, перестала пугать глубокими обмороками.

Подвеска удар держит

Инженерам, которые сотворили эту ходовую часть, надо при жизни памятник ставить. Сейчас такой надежной подвески почти не делают: стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 50 до 70 тысяч км, шаровые опоры, задние амортизаторы, задние ступичные подшипники и задние же стойки стабилизатора — пробегут более 100 тысяч. Передние амортизаторы, сайлент-блоки, подшипники — от 120 тысяч км. И это минимальные значения. Есть экземпляры, которые прошли 150 тысяч и до сих пор ездят на родной подвеске.

Цены на запчасти тоже совсем не кусачие. Тут даже не надо горевать по поводу несъемных шаровых — проще и логичнее сразу брать рычаги целиком. В общем, спасибо тебе, Рено: по подвеске ты всё делаешь правильно.

Моторы

Для начала нужно определиться — бензин или дизель. Бензиновых моторов два, объемом 1,6 или 2 литра. До рестайлинга это были агрегаты К4М и F4R соответственно. У обоих при обрыве ремня ГРМ поршни гарантированно гнут клапаны.

«Двушка» — намного популярнее, хоть у нее и больше слабых мест. Первое и главное — нежнейшие муфты фазорегуляторов. Есть масса примеров, когда они погибали при смешных пробегах под 80 тысяч. Хотите купить исправную машину? Тогда слушайте, как работает двигатель: на горячую из-под капота не должно доноситься дизельного треска.

Другая беда атмосферных двух литров — рано залегающие маслосъемные кольца. Когда одометр отсчитал плюс-минус 150 тысяч, а масляный аппетит угрожающе вырос, будьте уверены — это залёгшие колечки.

Ресурс мотора 1,6 больше, а проблем с ним меньше, но многие общие с 2.0: это дохнущие датчики коленвала, зарастающая грязью вентиляция картеров и слишком маленький воздушный фильтр, хилые ролики приводного ремня навесного оборудования, потеющая маслом клапанная крышка, прокладки корпуса дроссельной заслонки. И вроде неисправности все пустяковые, но, например, из-за негерметичного дросселя движок зимой можно и не запустить.

В 2015-м вместо «реновского» 1,6 стали ставить «ниссановский» H4M, тольяттинской сборки! И это удачный вариант с надежным цепным приводом ГРМ и отсутствием гидрокомпенсаторов. Правда, толкатели клапанов придется подбирать каждые 100 тысяч, но это мелочи.

А дизель есть?

Есть, но штука редкая, поэтому за ними придётся побегать. За полуторалитровым турбодизелем числится пара слабостей. Первая — любовь к хорошему топливу. Бывали случаи, что от «бодяги» пьезофорсунки умирали за 15–20 тысяч пробега. Вторая — ненависть к грязному маслу. Масляный сервис обязателен каждые 7–10 тысяч, иначе картридж турбокомпрессора придется обновлять задолго до плановых 150–200 тысяч. А в худшем случае старая грязная смазка прикончит шатунные вкладыши.

У рестайлинговых машин моложе 2015 года дизель немного другой. Серия та же, но мощность — 109 «лошадей» вместо девяноста. Ключевые отличия: у более мощного мотора изменяемая геометрия турбины и сажевый фильтр. К этим двум системам претензий, считай, нет: «геометрия» закисает редко, сажевый не забивается тысяч до двухсот. И даже форсунки — покрепче, чем у предшественника. А вот ТНВД, наоборот, слабее, но всё равно насосу отпущено не меньше 150 тысяч километров.

Renault Duster – Ранимый колхозник

Чтобы Вы понимали, какова основная аудитория Renault Duster скажу лишь то, что сено в багажнике подержанного автомобиля – это норма. Очень часто эту машину эксплуатируют варварскими, по современным меркам, методами в совершенно не присущих для этой модели местах.

Такова типичная среда обитания Renault Duster

Можно подумать, что именно этот факт состряпал для Duster далеко не самую позитивную картину по поломкам, однако винить исключительно владельцев не приходится, разработчики тоже дали слабину. Как говорится, для греха всегда нужны двое. Само собой разумеется, в бюджетном сегменте никто ничего нового придумывать и не собирался, а создавать машину повыше в эпоху кроссоверов и паркетников нужно было обязательно и срочно. Поэтому, «лепили» Duster из всего, что было – платформа B0 (Logan, Sandero) и линейка проверенных временем агрегатов.

Техническая начинка Duster уже успела пройти проверку временем, поэтому основная масса нареканий к кузову

Сельская косметология

Если в двигателях для указанных целей, по большому счету, ничего менять и не нужно, то кузов, хотелось того или нет, пришлось кардинально видоизменять внешне. Согласитесь, создавать полноприводный Sandero было бы, как минимум, глупо. Стоит признать, выглядит Duster внушительно, но в эксплуатации его кузов оказался самым больным и слабым местом модели.

Заводские швы Renault Duster выглядят так, будто автомобиль побывал в серьезной аварии При осмотре подержанного автомобиля это стоит учитывать

К примеру, даже у нового автомобиля некоторые кузовные швы выглядят так, будто машина побывала в аварии. Этот факт может ввести в заблуждение при осмотре подержанного авто. Также как и могут дезинформировать сколы на арках задних колес, намекая на то, что пробег гораздо больше заявленного. На самом деле производитель допустил некую оплошность, которую раньше широко обсуждали поклонники моделей VAG. Непродуманная аэродинамика привела к тому, что ничем не защищенные задние арки принимают на себя всё, что вылетает из колес спереди.

Задние арки колес лучше покрывать пленкой

Лакокрасочное покрытие при этом откровенно слабое. И подтверждением тому служат не только россыпь царапин на поверхности лака через пару лет эксплуатации, но и трещины в ЛКП на стыках крыши с кузовными панелями, которые в первую очередь обнаруживают любители внедорожных приключений.

Такие трещины присутствовали почти на всех подержанных машинах, так что вывешиванием колес на Duster увлекаться не стоит – кузов несущий, но при этом недостаточно жесткий

Ржавеем смолоду

Еще один минус – низкая коррозионная стойкость Duster. Даже протертое дверными уплотнителями дешевое заводское ЛКП лучше сразу же обновлять, иначе отсюда может пойти неконтролируемый процесс распространения ржи. То же касается и других мест трения элементов экстерьера с краской.

Любые повреждения ЛКП лучше изолировать сразу, коррозия не дремлет

Битые Renault Duster встречаются нечасто, однако косметические ремонты порой необходимы ведь метал очень легко мнется и, если сюда добавить слабое ЛКП, то становится понятно, почему даже пятилетние экземпляры с жалкими 100 тыс.км на одометре выглядят гораздо старше своих одноклассников, если не проводился хороший восстановительный ремонт. Если владельцы Duster куда-то и отдают автомобиль на покраску, то, как правило, в дешевую мастерскую, где уложат толстый слой шпаклевки и оставят шагрень под обработку напильником, не оставив шансов для полировки. Так или иначе, это выглядит лучше, чем мятый и исцарапанный ветками кузов.

Лакокрасочное покрытие Duster очень слабое. Машины с пробегом 100 000 км обычно со всех сторон покрыты царапинами

Сильная сторона

Линейка двигателей и коробок передач Duster – как раз таки его сильная сторона. Пусть тяговыми характеристиками ни один мотор похвастаться не может, зато надежность и выносливость позволяют особо не переживать при покупке подержанного автомобиля. Меньше всех есть-пить просит дизельная установка К9К объемом 1.5 литров, которая обычно вовсе не доставляет проблем, однако, как и большинство двигателей на солярке, топливная аппаратура требует серьезного подхода к выбору АЗС и срокам замены расходников.

Двигатели Duster выносливые, но со своими особенностями, о которых лучше знать заранее

Старый добрый бензиновый К4М объемом 1.6 литров (102 л.с) отличается выносливостью поршневой группы, о чем с удовольствием расскажут таксисты, поездившие в свое время на Логанах. Все, что периодически беспокоит – это повышенная вибрация и периодические отказы катушек зажигания. После рестайлинга мотор заменили на HR16DE, с которым мы уже Вас знакомили в обзоре подержанного Nissan Juke. Если кратко, то 117-сильный агрегат требует периодической регулировки клапанов, замены прокладки коллектора и подушек мотора.

Так выглядит конденсатор кондиционера после 100 ткм. Как видите, сетка на решетке радиатора была бы очень кстати

Слабых мест у двигателя 2.0 F4R чуть больше, да и ресурс поршневой не такой большой. При должном уходе мотор без «капиталки» проезжает 300-350 тыс.км, что тоже немало для современного силового агрегата. После первой пройденной сотни тысяч километров «на упокой» могут уйти муфты изменения фаз, обозначившись характерным стрекотанием при работе двигателя. Клапан фазорегулятора периодически начинает пропускать масло, для кардинального решения проблемы соленоид лучше поменять в сборе. По аналогии с К4М, двухлитровый F6R тоже страдает частыми отказами катушек, в связи с чем, их рекомендуется самостоятельно защищать от всего того, что беспрепятственно попадает под капот при движении.

Duster крестовиноносец

Жаль, но многие владельцы Renault Duster забывают или не знают, что в основе его полного привода лежит обычная электромагнитная муфта, которая лишь дает преимущество на скользких покрытиях. Однако среднестатистический подержанный автомобиль этой марки имеет следы «купания» в бродах и «лазаний» по камням. Именно использование кроссовера не по назначению приводит к отказам муфты и ранней «смерти» крестовин кардана. Характерный «звон» снизу при старте или вибрация при наборе скорости говорят о том, что придется планировать замену шарниров на оригинальные, ведь хороших дублей на сегодняшний момент пока нет. Недооценка геометрической проходимости Duster ставит под угрозу еще и подвесной подшипник.

Крестовины кардана – слабое место. Небрежное обращение с автомобилем может привести к вибрации при движении и характерному звону при старте

Из врожденных «болячек» стоит указать на течи трансмиссионки через сальники углового редуктора (раздатки), которые дилеры чаще всего меняют по гарантии после первых десятков тысяч километров. Также часть владельцев проводила гарантийную перепрошивку блока управления муфтой из-за произвольного отключения, правда таких случаев совсем немного.

К сожалению, многие владельцы Duster, считают, что у них внедорожник и уничтожают свой кроссовер в подобных приключениях за короткие сроки

Сено, но не металлолом

Несмотря на то, что внешне Duster выглядит довольно собранным и крепким, ходовая его часть оказалась не готовой к российским реалиям. Типичными слабыми местами в подвеске являются амортизаторы и подшипники ступиц, которые порой не доживают и до 60 тыс.км. Все остальные элементы ходовой обычно держатся гораздо дольше, однако, полноприводные варианты могут страдать преждевременным износом сайлентблоков задней многорычажки, особенно у любителей геометрического бездорожья. «Плавание» на прямой и выдавленные из своих посадочных мест «резинки» рычагов подскажут момент, когда необходимо взяться за ремонт.

«Плавающий» на прямой зад означает, что пришло время обновить задние сайлентблоки. У этого экземпляра уже есть проблемы с резинками – одну из них выдавило из посадочного места

Мягкие пружины Renault Duster позволяют покайфовать на неровных покрытиях. Плата за комфорт наступает плавно, месяц за месяцем кроссовер неумолимо теряет клиренс. Так что привезти с полей сено во двор всегда пожалуйста, но грузить в салон металлолом не стоит, посадите пружины, пробьете амортизаторы и не забывайте про сайлентблоки абзацем выше.

Владельцы переднеприводных машин в задней подвеске будут менять только амортизаторы, так как балка есть-пить не просит. Полноприводные версии сложнее – с многорычажкой

Большинство подержанных Duster на осмотре имели проблемы с рулевым управлением. Как правило, нарекания вызывают масляные течи через силовые патрубки или датчик усилителя. Очень часто жидкость уходит через манжету насоса ГУР. Так что повод для торга ищите в первую очередь там. Бежит насос, скинь еще 20 тысяч. Рулевые наконечники и тяги тоже не долгожители, до 100 тыс.км обычно меняются и те и другие.

С системой усилителя руля просто беда. Бежит то насос, то трубки, то датчик давления

Плюсы простоты

В салоне Duster, эволюционировавшего из Логана ничего лишнего нет, поэтому ломаться, по большому счету, нечему. Любителям безупречной эстетики интерьера придется подобрать себе другую модель, иначе сойдете с ума от неумолимо распространяющихся царапин на пластике, водяных разводов на сидениях, отваливающегося кусками хрома дефлекторов. Зато все работает.

Конденсатор (радиатор) кондиционера лучше защитить москитной сеткой, особенно если много и быстро ездите по трассе. В противном случае через пару лет эксплуатации заметно снижается эффективность системы из-за выпавших из конденсатора сот.

После 100 000 км Duster будет эстетически несвеж, однако техническая часть прослужит еще долго

Типичное состояние Duster с пробегом 100 000 км

В большинстве случаев Duster с пробегом 100 000 км выглядит уже потрепанным. Однако это только внешнее проявление его недостатков, связанных с качеством покраски и дешевизны элементов интерьера. То, что касается конструкции, то здесь Duster дает понять, что после ста тысяч жизнь только начинается. Вложения в подвеску после такого пробега практически обеспечены на 100%, если, конечно, владелец не относился к уходу за машиной на грани паранойи. А вот переживать за мотор и коробку не приходится, в отличие от агрегатов VAG эти узлы удачно переживают даже небрежное отношение к обслуживанию.

Минус полной комплектации – дерматиновые кресла, которые после 100 000 км требуют перешивки

Стоит ли покупать подержанный Renault Duster

Вдохновившись внешним видом Duster, многие отваживаются на различные глупости, не совместимые с возможностями рядового кроссовера с несущим кузовом. Ныряют в броды, «вывешивают» колеса, посещают лесные грязевые ванны и от этого получают массу проблем с кузовом и электроникой. Исключите такие «запущенные» предыдущим владельцем варианты и получите надежный и недорогой и, что немало важно, ликвидный кроссовер.

Стоит отдать должное, рестайлинговые Duster не имеют многих описанных проблем, однако известно, что лакокрасочное покрытие до сих пор является слабым местом модели

Расположение криминалистических табличек

Главный VIN-номер Duster выбит на правой передней чашке, с поиском тут проблем не будет точно. Дублирующая табличка распростерлась на правой центральной стойке и ее присутствие там обязательно, иначе рискуете попасть на экспертизу.

Главный VIN-номер Duster найти будет не трудно. Обратите внимание, под капотом глина. Владелец явно увлекался грязевыми ваннами – внимательнее смотрим трансмиссию и подвеску

А вот номер двигателя нужно еще поискать. Почти на всех агрегатах маркировка расположена на передней части мотора. К4М (1.6, 102 л.с) – правее выпускного коллектора, HR16DE (1.6, 117 л.с) – на наклонном ребре также под коллектором, F4R (2.0) – чуть выше и правее масляного фильтра (без зеркальца не обойтись), дизель К9К – под колодцем масляного щупа.

Если VIN всегда на виду, то с поиском номера двигателя обычно проблемы, без зеркала не обойтись

Конкуренты Duster

В своем ценовом диапазоне Duster практически монополист. Даже его технический «близнец» Nissan Terrano на порядок дороже Renault. Все остальные бюджетные кроссоверы стоят еще больше. Если вдруг захочется переплатить за качество отделки и комфорт, то неплохим подспорьем станет Hyundai Creta, если хотите новый внедорожник, то кроме Chevrolet Niva на рынке ничего нет. Китайские паркетники в конкуренты Renault Duster приплетать не будем, не тот класс.

Причины стука подвески Рено Дастер

Дороги в нашей стране не отличаются качеством, не всегда ровные и гладкие. Очень часто на асфальте встречаются различные кочки и ухабы. Все это непременно сказывалось бы на комфорте передвижения, если бы не была изобретена специальная амортизационная система – подвеска автомобиля.

Подвеска Рено Дастер необходима для того чтобы гасить колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Кроме этого, подвеска осуществляет соединение кузова и колес. Именно с ее помощью колеса могут свободно перемещаться независимо от кузова, помогая менять движение автомобиля.

Компоненты подвески

Упругие элементы. К ним моно отнести металлические пружины, рессоры и торсионы, а также неметаллические, к которым можно отнести резиновые детали, принимающие на себя нагрузку от неровностей дороги.
Гасящие устройства. Это амортизаторы. Они могут быть как гидравлические, так и пневматические.
Направляющие элементы – комплекс продольных и поперечный рычагов, ограничивающих продольное или поперечное движение подвески.
Опоры – поворотные кулаки или иные конструкции
Стабилизаторы поперечной устойчивости
Крепления

Принцип устройства подвески Дастера

Передняя подвеска Рено Дастер независимого типа, формата Мак-Ферсон. Основные компоненты подвески – газонаполненные амортизаторы. Они лучше масляных за счет более мягкого хода и увеличенного ресурса. К подрамнику подводятся два треугольных рычага, которые при помощи шаровой опоры объединены с поворотным кулаком. Стойка находиться во внутренней части брызговика, усилена пружиной.

Задняя подвеска Рено Дастер 4х4 отличается от переднеприводной модели, которая выполнена в виде полузависимой рамы. На схеме изображены компоненты системы:

Подвеска Рено Дастер 4х4 полностью независима, как передняя, так и задняя. Это позволяет улучшить поведение автомобиля на высокой скорости, но снижает возможности эксплуатации по бездорожью.

Особенности элементов подвески Рено Дастер

Подшипник заднего колеса

Рено Дастер с передним приводом отличает то, что подшипник заднего колеса впрессован в тормозной барабан. Это не только позволило немного упростить конструкцию, но и сделать замену более удобной. Для того, чтобы поменять деталь достаточно снять тормозной барабан.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Ресурс стоек напрямую зависит от стиля использования автомобиля. При возникновении проблем с данной деталью может возникнуть к Рено Дастер стук в передней подвеске. Это происходит при механическом повреждении пыльников. После этого шарниры быстро изнашиваются, под воздействием грязи и песка. Необходимо периодически проверять данный элемент, а перед установкой рекомендуется дополнительно смазать литолом или другой густой смазкой.

Штанга поперечной устойчивости

Обычно, эта деталь довольно долговечна, и не ломается в течение всей службы авто. Но подушки, удерживающие ее на месте со временем, могут рассыхаться, вызывая посторонний шум и стук подвески, что вызывает необходимость замены.

Стойка амортизатора

Эта деталь не только гасит колебания во время движения, но и отвечает за устойчивость при поворотах и маневрировании.

Рычаг и шаровая опора Дастер

Необходимость замены рычага возникает при повреждении автомобиля во время ДТП. Заводской комплект рычага и шаровой соединен при помощи заклепок. Можно поменять весь комплект целиком, а можно приобрести отдельно шаровую опору. В этом случае заклепки высверливаются и меняются на специальные болты из ремкомплекта.

Поворотный кулак, подшипник ступицы.
Поворотный кулак необходимо менять при серьезных повреждениях, а так же в случае замены подшипника ступицы. Неисправный подшипник будет издавать шум при вращении, и увеличиваться вместе со скоростью вращения.
Амортизатор задней подвески
Если амортизаторы повреждены, то автомобиль будет излишне сильно раскачиваться при прохождении неровностей. Так же возможно ухудшение управляемости. Если необходима замена задних амортизаторов, то производить ее следует поочередно. Это связано с тем, что они удерживают заднюю балку, и при одновременном отсоединении у вывешенного автомобиля может провиснуть балка и повредить тормозные шланги.
Пружина Рено Дастер (актуально для переднеприводного авто.)
Как правило, замена необходима на автомобилях с большим пробегом, которые использовались для перевозки грузов. В этом случае пружины могут значительно просесть, что снизит клиренс авто. Подвеска становиться более жесткой, заметны даже самые маленькие неровности.

Появление шума и стуков в подвеске.

У автомобиля Рено Дастер стук в передней подвеске сигнализирует о том, что одна из деталей вышла из строя и срочно нуждается в замене. Необходимо произвести самостоятельный осмотр деталей. Но в некоторых случаях может понадобиться смотровая яма или подъемник.

Одна из частых причин возникновения посторонних звуков – поврежденная опорная стойка.

Со временем, и под воздействием нагрузок она разрушается., теряя свою форму. Осмотр можно начать из подкапотного пространства. Стойки располагаются под чашками пружин. Нужно посмотреть зазор и их состояние.

Если зазор больше 10 миллиметров, или отличается от противоположной, то необходима замена, потому что они просели и не гасят удары.

Стойки амортизаторов.

Можно отличить по глухому звуку. Это самый распространенный признак неисправной детали. Чтобы проверить необходимо раскачать автомобиль. Если с ними все в порядке, то он плавно вернется в первоначальное положение.

Если есть сомнения, можно произвести визуальный осмотр. Деформация детали или наличие подтеков говорит о необходимости замены.

Стабилизатор поперечной устойчивости.

Звук проявляется при поперечном раскачивании автомобиля. Стойка прыгает в посадочном месте и издает характерный звук. Во время езды усиливается при езде по неровной дороге. Чаще всего проблема возникает при повреждении втулок стабилизатора.

Сайлентблоки

Убедиться в неисправности сайлентблоков можно при помощи монтировки. Она помещается между побрамником и смещается в поперечном направлении. Так определяется наличие люфта.Для того, чтобы определить степень износа этого компонента необходимо полностью демонтировать деталь.

Рулевая рейка

Эта деталь не славиться своей надежностью. А при эксплуатации автомобиля по бездорожью есть большой риск ее преждевременного выхода из строя.

Чтобы продиагностировать рейку нужно загнать автомобиль на подьемник или смотровую яму. Затем, путем раскачивания определяется величина люфта.

Опоры двигателя.

Основной компонент этой детали – резиновые втулки. Определить состояние детали можно по ее внешнему состоянию. Если есть проблемы, то при визуальном осмотре будут видны надрывы.

Нужно помнить, что несвоевременная замена одного из компонентов увеличивает нагрузку на остальные. Поэтому, своевременно сделанный ремонт может не только сэкономить нервы но и значительную сумму денег.

Строение передней и задней подвески Дастера

Подвеска Дастера 4×4 отличается от стандартных переднеприводных вариантов. Если у вас полноприводная модель, стоит разобраться в особенностях конструкции. Это позволит быстро определить неисправности и провести самостоятельную диагностику состояния, не тратя деньги на автомастерскую.

Принцип устройства подвески Дастера

Модификация с четырьмя ведущими колесами отличается от стандартной только конструкцией задней подвески, передняя часть аналогична в обеих разновидностях. В моделях 4×4 использована подвеска макферсон, в которой основным рабочим узлом является стойка амортизатора. Название этот тип получил в честь инженера компании Дженерал Моторс, который придумал его.

Что касается принципа работы, то он достаточно прост. Когда машина едет по дороге и попадает на неровность, колесо поднимается либо опускается. При этом начинает работать пружина, которая сжимается либо распрямляется, одновременно с чем удлиняется или укорачивается телескопическая стойка.

Часть нагрузки распределяется по кузову, но основную работу выполняет пружина и амортизатор, который и гасит колебания, чтобы минимизировать вертикальное перемещение машины и обеспечить ее плавный ход. Если нужно повернуть, то вращается стойка с поворотным кулаком и колесом, закрепленным на ступице. Все достаточно просто, но при этом эффективно, что и обеспечило популярность данной системы.

По сути, макферсон – это подвеска, в которой амортизатор снизу жестко прикреплен к поворотному кулаку, а сверху зафиксирован в опоре, обеспечивающей подвижность в определенном диапазоне. При этом ось конструкции проходит через подшипник колеса и шаровую опору, обеспечивающую необходимую подвижность.

Система всегда состоит из одинаковых компонентов, которые могут отличаться по исполнению, но всегда выполняют одни и те же функции. Детали можно разделить на несколько групп в зависимости от характера их работы:

Гасящие узлы. Это амортизаторы, которые могут работать по разному принципу.
Упругие элементы. Это могут быть пружины, торсионы либо рессоры. Также сюда относятся отбойники и другие полимерные детали, помогающие гасить удары и колебания подвески при наезде на неровности.
Направляющие – это система рычагов, которые задают ограничение продольному и поперечному движению подвески.
Опорная часть. Обычно эту функцию выполняет поворотный кулак.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Не дает машине слишком сильно крениться на поворотах и при маневрах.
Система креплений. Сюда относятся все элементы – от болтов до хомутов с подушками и сайлент-блоков.

Кстати!

Если вы разберетесь с принципом работы, то сможете ремонтировать подвеску на только на Дастере, но и на большинстве других авто.

Подвеска Дастера 4×4: схема, фото

Лучше всего разобрать переднюю и заднюю часть отдельно, так как они имеют ряд отличий. После желательно посмотреть все узлы на своем авто, тогда вы сможете закрепить знания и проверить узлы, если это необходимо.

Передняя

Схема передней подвески с картинками позволяет разобраться во всех особенностях подвески буквально за несколько минут. При кажущейся сложности все достаточно просто и понятно:

Основным несущим узлом является подрамник, именно на нем расположены все детали передней подвески. Крепление подрамника к кузову должно быть прочным, чтобы исключить деформацию конструкции.
С каждой стороны на подрамник через сайлент-блоки крепится треугольный рычаг. Это подвижный элемент, с наружной стороны которого установлена шаровая опора.
К шаровой опоре крепится поворотный кулак. В узел также входит ступица и подшипник колеса.
На верхней части поворотного кулака крепится стойка амортизатора в сборе с пружиной. Этот узел фиксируется на брызговике кузова через опорно-поворотный подшипник.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, которая закреплена на корпусе машины через специальные подушки для обеспечения нужной подвижности.
Стойка стабилизатора соединяет элемент с амортизатором, ограничивая поперечный крен и обеспечивая стабильность движения.

При относительной простоте конструкции она обеспечивает мягкий ход и компенсирует большинство неровностей, если все узлы в хорошем состоянии.

Задняя

В отличие от переднеприводных авто, в которых задняя часть крепится на полузависимой раме, в модификации 4×4 задняя часть также независимая. Это обеспечивает большую стабильность и лучшую управляемость на высокой скорости, но при этом уменьшает возможности при передвижении по бездорожью. Конструкция состоит из следующих элементов:

Подрамник. Он поменьше, чем спереди, имеет другую форму, отличается и система крепления к кузову.
Несущий элемент соединяется с колесом за счет двух поперечных рычагов переднего и заднего (именуются по расположению относительно авто).
Ступица заднего колеса совмещена с кулаком, также в ней находится подшипник.
Амортизаторная стойка в сборе с пружиной крепится к кулаку снизу и к раме авто сверху через специальную опору.
Стабилизатор поперечной устойчивости расположен ближе к задней части и соединяется с амортизаторами через стойки.
Продольный рычаг крепится к ступице с одной стороны и кронштейну крепления кузова с другой.

Так как система по принципу и устройству напоминает переднюю, разобраться в ней несложно. Отличия касаются в основном конструкции рычагов, но это непринципиально.

Почему появляется шум и стук в подвеске

Со временем детали изнашиваются, что приводит к появлению посторонних шумов и стуков, особенно при движении по неровной дороге. Очень важно своевременно реагировать на это, так как одна неисправная деталь провоцирует ускоренный износ других, и через короткое время вместо недорогого ремонта может потребоваться замена нескольких узлов. Чаще всего проблемы появляются по следующим причинам:

Износ или повреждение сайлент-блоков. Резиновые проставки со временем теряют упругость или трескаются, что приводит к появлению люфтов и смещению положения деталей.
Выход из строя шаровых опор или шарнирных соединений стойки стабилизатора. Чаще всего это происходит из-за повреждения резиновых пыльников. Вода и грязь попадают внутрь и способствуют быстрому износу детали.
Проблемы с опорами стоек. Этот элемент подвергается высоким нагрузкам и со временем резиновая часть может продавиться или потрескаться, иногда причина в подшипнике, обеспечивающем подвижность соединения.
Выход из строя амортизаторов.
Поломка пружины. Деталь может надломиться, из-за чего появится постоянный шум или же стук, особенно если кусок застрял и мешает нормальной работе подвески.
Проблема со стабилизатором поперечной устойчивости. Чаще всего он не ломается, но изнашиваются подушки крепления к кузову, из-за чего люфт увеличивается и деталь стучит.
Неисправности рулевой рейки. Очень часто проблема в этом узле, а не в подвеске, но по стуку определить причину не получится. Нужно проверять соединения и крепления.
Износ опорных подушек двигателя. Иногда всему виной именно они.

Кстати!

Причиной стука может быть и любая другая деталь – от глушителя до бачка охлаждающей жидкости, который бьется о кузов при вибрации. Если вы услышали посторонний шум, это далеко не всегда означает, что проблема с подвеской.

Основные неисправности подвески

Большинство неполадок в подвеске Дастера можно диагностировать самостоятельно. Достаточно помнить несколько рекомендаций:

При выходе из строя подшипника при увеличении скорости появляется характерный гул. Также можно обнаружить проблему, если приподнять машину и повращать колесо вручную, любой посторонний звук недопустим.
Стойки стабилизатора даже при малейшем люфте будут стучать на неровностях. Чтобы проверить их, нужно внимательно осматривать соединения и при этом дергать деталь. Если заметно движение или слышен стук, требуется замена.
Стабилизатор поперечной устойчивости проверяется из ямы. Нужно дергать его и следить за состоянием втулок. Если там есть люфт, следует заменить элементы крепления.
Амортизаторы проверяются простым раскачиванием машины. Аккуратно и сильно нажмите на кузов в районе расположения стойки. Если все нормально, машина вернется в исходное положение сразу. Если же она раскачивается, то амортизатор неисправен.
Опорная стойка при повреждении также может быть причиной стука. Выявить проблему проще всего под капотом. В месте крепления должен быть небольшой зазор. Если элемент поднялся и расстояние до кузова увеличилось, это обозначает, что резина стойки продавлена и нужно менять деталь.
Проверить состояние сайлентблоков можно с использованием монтировки. Она подкладывается под рычаг, после чего элемент раскачивается, если есть лишние движения, нужно менять детали. Повреждения нередко можно выявить при визуальном осмотре.
Шаровые опоры вначале осматриваются. Если есть повреждения пыльника или он цел, но при движениях рычага вверх-вниз наблюдается люфт, то деталь нужно менять на новую.

Важно!

Если с подвеской все в порядке, проверяйте рулевое управление и другие узлы. Стук может издавать что угодно.

Чтобы обеспечить высокое качество ремонта, старайтесь приобретать запасные части премиум-класса: бюджетные детали имеют небольшой ресурс.

Отзывы владельцев

Можно отметить, что отзывы в основном положительные.

Юрий, 29 лет

Взял себе вариант 4×4 для покатушек за город. Выезжаем с друзьями на рыбалку почти каждые выходные. Нужен был недорогой автомобиль с нормальной проходимостью. Машина радует, подвеска на порядок комфортнее, чем в стандартных моделях за счет того, что сзади независимая система. Но для бездорожья она все-таки низковата, поэтому я сделал лифт подвески – поставил специальный комплект, просвет увеличился на 40 мм – теперь могу проехать почти везде.

Андрей, 36 лет

Полноприводный Дастер брал, чтобы ездить к родителям в деревню – там 20 км гравейки, которую постоянно размывает. Подвеска порадовала – если в ней все нормально, то никаких стуков и шумов нет. Система достаточно простая, неисправности выявить легко, если разобраться в конструкции. Меняю все сам. Если есть яма и набор инструмента, то работа не вызовет затруднений. Главное – брать хорошие запчасти: экономия до добра не доведет.

Олег, 44 года

Подвеска в полноприводном Дастере намного комфортнее, чем в обычном (я владелец обоих вариантов). Вначале ездил на переднем приводе, потом поменял на модель 4×4 – нравится мягкость, предсказуемость и хорошее сцепление с трассой на высокой скорости. Если следить за состоянием и менять детали по мере износа, то проблем не будет. Все просто и надежно.

Разобраться с подвеской в Рено Дастер 4×4 не составит труда, так как она не отличается сложностью и имеет конструкцию, используемую на многих моделях авто. Главное – вовремя устранять неисправности. Обнаружить их можно и без поездки в автосервис.

Схема подвески Рено Дастера

Независимая передняя подвеска на Рено Дастере, оборудованная телескопическими стойками и пружинами с нелинейной жесткостью, отличается повышенной энергоемкостью и рассчитана на эксплуатацию в условиях среднего бездорожья. При износе компонентов ухудшается управляемость автомобиля и появляются посторонние звуки. Владелец может провести самостоятельную диагностику и найти поврежденные детали. После ремонта рекомендуется отрегулировать угол установки колес, влияющий на ресурс покрышек и корректность управления.

Детальное описание устройства передней подвески Дастера

В состав ходовой части спереди входят:

нижний поперечный рычаг, закрепленный на подрамнике с помощью подвижных резиновых шарниров;
телескопический амортизатор 2-стороннего действия типа МакФерсон с верхним опорным подшипником;
цилиндрическая пружина, надетая на стойку (нижний виток упирается в приваренную к трубе площадку, а верхний прижат опорой с подшипником);
поворотный кулак, закрепленный на стойке болтами и на рычаге с помощью шаровой опоры;
ступица, вращающаяся относительно кулака на шарикоподшипнике, не требующем регулировки;
стабилизатор поперечной устойчивости, проходящий через резиновые втулки на подрамнике; с шаровыми пальцами.

Различия конфигураций 4х2 и 4х4

Базовый вариант кроссовера с трансмиссией 4х2 оснащен приводом на передние колеса. Модификации 4х4 отличаются конструкцией коробки передач, в которую введен раздаточный редуктор, и задней многорычажной подвеской. Ходовая часть спереди не зависит от типа привода. В конструкции узлов подвески используются унифицированные детали.

Машины с полным приводом отличаются применением пружин с увеличенной жесткостью (из-за повышенного веса трансмиссии).

Схема и конструкция узла

При движении автомобиля колесо наезжает на препятствие, рычаг поднимается вверх, сжимая пружину и двигая шток амортизатора. При повороте руля наконечники передают усилие к поворотным кулакам, опорные подшипники позволяют отклонять колеса в стороны относительно кузова (угол ограничивается конструкцией реечного механизма). Приводные валы с шариковыми шарнирами обеспечивают передачу крутящего момента вне зависимости от положения передних колес.

Особенности подвески Renault Duster

Передняя подвеска автомобиля Renault Duster отличается использованием 2-трубных стоек, заполненных газом, обеспечивающим повышенную жесткость (по сравнению с минеральным маслом). Владельцы машин могут использовать пружины с увеличенной высотой (для наращивания дорожного просвета) или распорные втулки между витками стандартного элемента.

Других отличий ходовой части от классической схемы МакФерсон нет.

Основные неисправности

стук и посторонний шум, возникающий при движении автомобиля;
самопроизвольный увод машины от прямолинейной траектории;
неравномерный или ускоренный износ протектора покрышек.

Причины стука подвески на неровностях

Причины возникновения посторонних шумов при работе передней подвески:

Плохо затянутые гайки крепления пальцев стоек штанги стабилизатора и резиновых креплений.
Выход из строя шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Повреждение резиновой секции, расположенной в опоре передней стойки.
Износ шаровой опоры рычага (например, из-за повреждения резинового пыльника и последующего вымывания смазки из узла).
Металлический стук справа или слева при переезде кочки указывает на разрушение цилиндрических пружин, от которых отламываются витки.
Естественный износ тел качения или беговых дорожек подшипников передних колес. Равномерный гул может возникнуть при недостаточной затяжке гайки крепления (например, из-за ошибки при выполнении ремонта).
Посторонние звуки возникают при смятии или разрушении резинового буфера сжатия, расположенного в передних стойках.

Проверка ходовой части

Тестирование производят на автомобиле, установленном на горизонтальном механическом подъемнике или в гаражном боксе, оборудованном смотровой ямой. Перед началом проверки требуется вывесить переднюю часть машины, обеспечив зазор между протектором покрышек и опорной поверхностью. Затем необходимо оценить состояние резиновых чехлов, защищающих шаровые пальцы. Не допускаются трещины и разрывы, а также следы вытекания смазки через линии стыка пыльника и металлического корпуса шарнира.

Осмотреть подвижные элементы, на которых не должно быть следов повреждений и неровности дорожного покрытия. Состояние шарниров проверяют монтажной лопаткой, не допускается люфт в соединении пальца и обоймы. На опорах рычагов не должны наблюдаться следы старения или механического разрушения эластичной части и отделение резины от металлических обойм. Поврежденные элементы требуется поменять на детали, выпущенные заводом Renault или альтернативными поставщиками (подбор осуществляют по каталогам).

Устранение неприятного звука

Владельцы машин отмечают появление постукивания при проезде мелких неровностей из-за зазора между корпусом опорного подшипника и чашкой кузова (конструктивный дефект платформы B0, на которой построены кроссоверы Duster, Kaptur и легковые автомобили Logan). Для устранения неисправности устанавливают резиновое кольцо, изготовленное из разрезанного поперек эспандера с минимальной жесткостью.

Помимо устранения посторонних шумов улучшается поведение машины при резких изменениях траектории движения и пропадает вибрация на рулевом колесе.

Ремонт и разборка передней подвески

После определения поврежденных элементов производят разборку ходовой части. Следует учитывать, что некоторые узлы меняют попарно (например, пружины или стойки), поскольку в процессе эксплуатации детали теряют первоначальные характеристики. Для выполнения ремонтных работ машину ставят на подъемник или над ямой в гараже, а затем демонтируют передние колеса. При обслуживании в боксе под пороги ставят стальные опоры, предотвращающие срыв кузова с домкратов.

Демонтаж стойки стабилизатора и подушек штанги

Краткий алгоритм действий при обслуживании переднего стабилизатора поперечной устойчивости:

Открутить гайки крепления пальца стойки к корпусу трубы амортизатора.
Вынуть палец из отверстия, а затем снять крепление стойки к штанге амортизатора (по аналогичной схеме).
Установить новые стойки и затянуть гайки, не допуская прокручивание шарового пальца.
Для замены резиновых подушек необходимо отвернуть 2 болта, удерживающих скобу на поверхности подрамника. Если на штанге стабилизатора имеются механические повреждения, то элемент необходимо заменить.

Снятие амортстойки

Если автомобиль раскачивается при движении, то потребуется снять амортизаторы для замены:

Открыть капот, а затем отвернуть на 1-2 оборота гайку крепления штока амортизатора, удерживая металлический стержень от прокручивания другим ключом.
Снять жгут электропроводки датчика частоты вращения с кронштейна на стойке амортизатора, а затем вынуть резиновый шланг тормозного механизма.
Отвернуть гайку, удерживающую шарнир стойки стабилизатора на амортизаторе. При этом необходимо удерживать палец от прокручивания дополнительным ключом.
Вынуть палец стойки из посадочного гнезда, а затем последовательно отвернуть гайки болтов, соединяющих поворотный кулак с трубой амортизатора. Поскольку на резьбовых элементах оседает дорожная грязь и образуется ржавчина, то необходимо предварительно очистить поверхности металлической щеткой и обработать специальной жидкостью, снижающей трение.
Вынуть болты крепления, а затем полностью отвернуть верхнюю гайку фиксации стойки к кузову.
Демонтировать опорную шайбу и вывести стойку из кузова для дальнейшей разборки.
Снять кронштейн крепления проводки и тормозного шланга, а затем сжать витки пружины винтовым съемником.
Надеть ключ на шток амортизатора и отвернуть гайку крепления верхней опоры.
Снять элементы со штока, а затем демонтировать пружину.
Удалить защитный чехол амортизатора с буфером хода сжатия. Проверить работоспособность стойки, надавив руками. При обнаружении заклинивания штока или неравномерного движения узел необходимо поменять.
Произвести сборку узла в обратной последовательности.

Шаровая опора и рычаг

Если передняя подвеска стучит на неровностях, а проверка выявила поломку шаровой опоры, то необходимо выполнить действия:

Отвернуть гайку, удерживающую палец на поворотном кулаке (с удержанием шарнира от прокручивания в обойме ключом).
Вынуть палец из посадочного гнезда специальным рычажным съемником с винтовым механизмом.
Отвернуть гайку болта, удерживающего задний шарнир рычага на подрамнике. Необходимо предупредить прокручивание болта, используя второй гаечный ключ.
Выбить болт медным молотком из отверстия.
Демонтировать крепление переднего шарнира по аналогичной методике.
Снять рычаг с автомобиля. Шаровая опора крепится в заводских условиях на 3 стальных заклепках (изготовитель предполагает замену рычага в сборе). Если владелец планирует установить новую опору, то необходимо срезать головки заклепок абразивным инструментом.
Выбить заклепки пробойником (например, стальным стержнем подходящего диаметра), а затем снять опору.
Установить новый шарнир, который необходимо закрепить 3 болтами (входят в набор).
Произвести сборку конструкции в обратной последовательности.

Демонтаж пружин и поворотных кулаков

Для снятия поворотного кулака потребуется:

Развести колодки монтажной лопаткой, а затем вывернуть болты крепления суппорта к кулаку. Узел подвешивается на рычагах подвески на проволоке, не допускается перегиб тормозного шланга.
Снять палец шаровой опоры рулевого наконечника, а затем отвернуть винты крепления тормозных дисков.
Демонтировать их и снять датчик подсчета частоты вращения колеса.
Поочередно отвернуть гайки болтов, удерживающих кулак на корпусе стойки.
Отвернуть гайку и вынуть палец шаровой опоры нижнего рычага.
Снять кулак со ступицей с наконечника приводного вала для дальнейшего обслуживания.

Для демонтажа пружины необходимо снять стойку. Упругий элемент предварительно сжимают специальным винтовым приспособлением. После сборки ходовой части необходимо проверить угол установки колес, влияющий на ресурс покрышек и поддерживающий стабильность траектории движения. Регулировку производят на электронном стенде с повышенной точностью измерения.

Читайте также: