Диагностика подвески своими руками тойота

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Самостоятельная диагностика передней подвески - Энциклопедия японских машин - на Дром

Передняя подвеска, а точнее совокупность деталей подвески, трансмиссии и рулевого управления, состоит из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:
1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;
5. Верхние опоры подвески с подшипниками;
6. Тяги стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевые тяги;
10. Рулевые наконечники;
11. Рулевой карданчик;
12. Подшипник ступицы;
13. ШРУС (внешний шарнир).

Прежде чем проверять детали подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.

Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катится по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.

Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.

Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.

Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.

Для проверки шаровых опор и сайлент-блоков полезно на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлент-блоков.

Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.

Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.

Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.

Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля.

Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя - к себе.

Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.

Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные.

Как проверить подвеску автомобиля

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Содержание

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепежные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтеки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и все, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колес.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то все в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулем и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьез и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите маневр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая ее часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, ее устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Еще это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать все детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое. Стоимость одного отчета составляет 349 рублей, поэтому проверять через Автокод лучше один или несколько автомобилей.

Предусмотрительный заказ отчета позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Если машина вас устроит и вы решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи советуем проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Как узнать, что стучит в подвеске авто, показываю как легко самостоятельно провести диагностику

Многим автолюбителям досаждают стуки в подвеске. Некоторые вещи, можно без особенных знаний поменять и самостоятельно.

Так же, нужно понимать, что какие-то элементы могут потерпеть с заменой, а что-то нужно менять срочно, чтобы не произошло подобного:

Сейчас я расскажу, как провести диагностику самых важных деталей в подвеске.

1. Ступичные подшипники. Как правило, мы замечаем их неисправность, когда при езде появляться посторонний шум. Чем выше скорость, тем больше шума.

Для диагностики нужно по очереди поддомкратить все колеса и раскручивать каждое колесо.

На каком-то из колес вы услышите шум при его вращении. На передних колесах желательно взяться за стойку. Когда подшипник уже изношен, вы еще почувствуете вибрации от колеса, которые будут передаваться на стойку.

А так же, стоит покачать колесо, люфт, если он есть, так же свидетельствует о износе подшипника.

Опасность в том, что если подшипник развалится и заклинит, с колесом произойдет серьезная неприятность, можете вывернуть, а может и оторваться. Так что, не затягивайте с ремонтом.

Рулевые наконечники.

Проверить можно следующим образом. Снова домкратим одну сторону авто, беремся за рулевой наконечник и просим товарища покачать руль влево-вправо. Быстро, буквально на 3см в одну сторону и на 3 в другую.

В этот момент, человек который держится за рулевой наконечник может почувствовать удары метал о металл. Значит, наконечник изношен.

А так же, можно проверить его на люфт, с помощью монтировки. Подсовываем ее под наконечник и качаем. Если есть стук, значит пора менять. Чаще всего, неисправность наконечников ощущается как удары по рулю, на небольших ямках.

Признаки их выхода из строя, это раскачка авто. Вы должны резко надавить на машину и отпустить. Кузов должен быстро вернуться в обратное положение, при этом не должен раскачиваться.

Визуально стойки должны быть сухие. Если кузов еще не раскачивается, но стойки уже мокрые, значит масло из них ушло еще не полностью, но в любом случае, скоро вам их менять.

Обратите внимание, что стук может быть не из-за самого амортизатора, а из за крепежных втулок.

Кстати, различные сайлентблоки и их износ легко, как правило, определить на глаз. Когда они изнашиваются они начинаются рваться и трескаться:

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только ремонт своего кузова — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов диагностики подвески. При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем исправность амортизаторов. Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны. Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних тормозных дисков и колодок. Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
Сайлент-блоки не должны иметь визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Вот, примерно таковы традиционные методы проведения диагностики подвески автомобиля самостоятельно. Касаемо особенностей подвески вашей модели-марки, вы найдете все тонкости в Руководстве по ремонту своего авто.

Удачи вам в проведении удачной диагностики подвески своего авто.

Диагностика передней подвески

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Амортизатор;
Пружина;
Шаровая опора;
Нижний рычаг с сайлентблоком;
Верхняя опора подвески с подшипниками;
Тяга стабилизатора;
Опора стабилизатора;
Рулевая рейка;
Рулевая тяга;
Рулевые наконечники;
Подшипник ступицы;
Рулевой карданчик;
ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а также наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители, на них не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Подтеки на амортизаторе

Когда видно, что потек амортизатор, то это самый первый признак его неисправности. Подобные признаки появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании.

В масляных и газомасляных амортизаторах сначала масло просачивается из под штока или корпуса стойки, а уже через некоторое время появляются глухие удары.

Также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) оказывают большое влияние на работоспособность подвески в целом. Когда пружины изнашиваются, это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики. Достаточно внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины. Если она стала ниже привычного, то пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть никаких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов также не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки неисправных шаровых и сайлентблоков, потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко. В основном она выходит из строя за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект, нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проводить поворачивая руками колесо влево-вправо или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Люфты что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике, он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует.

Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении. Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя, так и обратно.

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой, не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле Toyota Corolla

Проверку проводите в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами). Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
– механические повреждения;
– признаки старения, трещины, односто-роннее выпучивание резинового массива;
– отрыв резинового массива от арматуры.
Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины,следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

1. В моторном отсеке снимите заглушку гайки верхнего крепления стойки.

2. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

3. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову Аналогично проверьте крепление штока и верхней опоры второй стойки.

4. Проверьте затяжку гаек и болта крепления рычага передней подвески к шаровой опоре.

5.Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

6.Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак.

7.Убедившись в исправности шаровых опор, проверьте отсутствие люфтов ступичных подшипников. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфты, замените переднюю ступицу в сборе с подшипниками.

8.Проверьте затяжку гаек и отсутствие люфтов резинометаллических шарниров в местах крепления рычага к подрамнику

9. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между передней опорой рычага и подрамником и попытайтесь покачать рычаг

10.Аналогично проверьте заднюю опору При наличии значительного люфта даже в одном из шарниров замените рычаг передней подвески в сборе.

11. Проверьте надежность затяжки гаек пальцев нижних.

12. . и верхних шаровых шарниров стоек стабилизатора.

13. Покачайте стойку и проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Если шарниры имеют ощутимый люфт, стойки требуется заменить.

14. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику

15. Проверьте состояние защитного чехла амортизаторной стойки. Поднимите чехол и проверьте шток амортизатора. Потеки жидкости не допускаются. Осмотрите пружину на предмет наличия деформированных или сломанных витков. При наличии дефектов замените поврежденные детали или стойку в сборе.

Как проверить подвеску автомобиля

На тяжёлых российских дорогах вскоре под машиной начинает стучать, грохотать и отдавать в руль. Своевременная диагностика подвески автомобиля позволит быстро найти и устранить неисправности. А при прохождении регулярного ТО — заранее выявить и не допустить капитального ремонта.

Зачем нужна диагностика

Хорошее состояние ходовой снижает риски вождения, помогает в экстремальных ситуациях. Например, когда нужно уйти от столкновения, резко притормозив или завернув в сторону. Если подвеска неисправна, это опасно для жизни! Поэтому проверять узел надо постоянно. На российских дорогах все элементы подвергаются чрезмерным нагрузкам. Они «глотают» удары и колебания, вызванные неровностями. Запас прочности деталей скорее истрачивается при езде на большой скорости.

Без диагностики подвески не обойтись. Вовремя определить «устаревание» деталей, значит — уберечься от более тяжёлых поломок и денежных затрат. Поэтому её рекомендуется осуществлять каждые 10-15 тыс. км пробега или хотя бы дважды в год. Лучше проводить данное мероприятие вместе с сезонной заменой шин, оставляя промежуток между очередной проверкой в 6 месяцев.

Обязательна проверка ходовой части машины, покупаемой с вторичного рынка. Чтобы не получить «кота в мешке», надо грамотно проверять узлы. Нахождение дефектов позволит существенно снизить цену автомобиля.

Часто вместо оригинальных запчастей устанавливаются детали низкого качества. Они повышают нагрузку на подвеску. Другое разрушающее воздействие на ходовую оказывают плохие дороги, с выбоинами и ямами.

Этапы проверки

Обычно диагностику ходовой части машины делят на две части: проверка в движении и на месте. В первом случае нужна внимательность и хороший слух. Опытный механик, сидя за рулём машины, быстро определит причину стука, скрежета или скрипа с точностью до 99%. Вот характерные признаки, по которым узнают неисправные детали автомобильной ходовой в движении:

рулевой механизм, тяги — на высокой скорости машину уводит от прямолинейного движения, появляется люфт и вибрации;
ступичные подшипники — вибрируют и гудят при езде по ровному асфальту;
стабилизаторы — машину сильно кренит на поворотах;
ШРУС — на малой скорости при повороте руля слышны щелчки;
опорный подшипник — при проезде неровностей, «лежачего полицейского» слышен стук;
колодки, диски, суппорт — автомобиль уводит вправо или влево при торможении, увеличивается тормозной путь;
сайлентблоки — во время ускорения слышится глухой стук;
амортизатор — при движении по грунтовой дороге стучит в зоне колёс;
втулки стабилизаторов — скрип на поворотах.

Если автомобиль неустойчиво движется на средней скорости, по ровной трассе — это уже указывает на разное давление в шинах или потерю регулировки схода-развала.

Более тщательная диагностика проводится уже статично. Обычно машину ставят на домкрат, но лучше воспользоваться подъёмником. Днище автомобиля заранее прочищается от грязи, чтобы при осмотре было всё хорошо видно и ничего не сыпалось.

Как проверить переднюю подвеску

При технической проверке передней подвески сначала тестируют верхние элементы стоек, подняв предварительно капот. Подвеска должна быть нагружена — стоять на колёсах. Проверяется люфт между чашкой и кузовом. Он не должен превышать 1-1,5 см. Иначе придётся менять верхнюю подушку. Далее осматривается опорный подшипник. Обычно это делается так: шток качают рукой в разные стороны. Если заметен люфт и слышится стук, то подшипник вышел из строя.

Работоспособность амортизаторов, крепёжных втулок и стоек проверяется раскачкой машины. Сильно нажимают сверху на переднее крыло, затем резко отпускают. Если передок прыгает или делает больше двух качений, элементы нужно заменить. Также неисправность гидравлической стойки и амортизатора визуально определяется по вытеканию из них масла.

На подъёмнике или домкрате подвеска тоже тестируется. Передние колёса в этом случае шатают, выявляя стуки рейки, её наконечника с шаровым механизмом. Как правило, такая операция проводится вдвоём. Один человек качает колёса, другой — определяет точное место неисправности на ощупь.

Изношенная шаровая выявляется ещё при раскачке возле самой опоры. Это делается уже не руками, а ломиком или монтировкой. Она вставляется между кулаком и рычагом, затем покачивается. Наличие стука и люфта укажет на повреждение элемента. Ступичный подшипник диагностируется вращением колеса. Элемент обеспечивает свободное раскручивание, поэтому никакого скрежета или другого шума быть не должно.

Как проверить заднюю подвеску

Тестируется она почти так же. Сначала проверяют колёса, потом ступичные подшипники. Далее амортизаторы и стойки осматриваются на наличие пятен от вытекшей жидкости. Износ, ослабление пружин визуально трудно просматривается, но поломка видна сразу.

На завершающей стадии осматриваются резиновые компоненты задней подвески — пыльники, втулки, сайленты. Не должно быть трещин и следов разрушений. К тому же, резинометаллические шарниры проверяют на наличие люфта. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Заднюю подвеску проверять легче, так как основные узлы и агрегаты расположены спереди машины. Если ходовая часть зависимая (на большинстве бюджетных иномарок так и есть), ничего существенного и критичного здесь нет. Стойки — самая дорогая часть, начинают «уставать» на отметке в 100 тыс. км пробега, сайлентблоки — практически вечные. Однако независимые подвески устроены сложнее, включают больше деталей.

Как проверить ходовую самостоятельно

Диагностика подвески автомобиля призвана выявить проблему с несколькими узлами. Это рулевой редуктор, рычаги и втулки, шаровые опоры, амортизаторы, стабилизатор и другие элементы.

Проверка сайлентблока аммортизатора

Чтобы самостоятельно проверить ходовую, надо подготовить следующие инструменты: мощная лампа, жидкость ВД-40, регулировочный ключ.

Для начала рекомендуется диагностировать подвеску в движении.

Элементы тормоза тоже относятся к ходовой части (подвески) авто. Изношенные накладки всегда посвистывают при наборе машиной скорости, а при плавном торможении звук исчезает. Это указывает на частичную выработку башмаков. Но если при нажатии педали слышен громкий неприятный писк — колодки надо срочно менять и есть риск повредить уже диск. Одновременно с этим на приборной консоли загорается восклицательный знак.

Тормозные колодки

Дальше проверка делается на яме, в следующем порядке:

поставьте машину, заглушите двигатель;
возьмитесь рукой за сошку редуктора, покачайте ее вверх/вниз;
наличие люфта, стука укажет на слабые крепления или износ — надо устранить сам шум, закручивая регулировочный винт (скрип удастся устранить жидкостью ВД-40, которую брызгают на рулевой вал там, где он выходит из моторного отсека);
покачайте треугольный рычаг (маятник передней подвески, вилочку) — при обнаружении люфта, подтяните или замените втулки (в крайнем случае, весь рычаг);

Диагностика маятника подвески

возьмитесь рукой за стабилизатор, покачайте его вверх/вниз — наличие люфта укажет на износ боковых втулок или средних (в первом случае заменяют сайленты, во втором — лучше поменять весь стабилизатор в сборе).

Как проверяют на вибростенде

Вибростенд имитирует нагрузку, испытываемую подвеской при езде. Это профессиональное оборудование с электро- или гидроприводом. Колёса машины на оборудовании должны быть разблокированы — ручник выключен, КПП установлена в положении N. Оборудование начинает вращать колёса с помощью собственного привода, имитируя также боковое качение. Это даёт возможность проверить все части автомобильной подвески.

Что обычно удаётся определить на вибростенде:

разрушение, ослабление пружин;
нарушение установочных углов передних колёс;
износ амортизаторов;
поломку рычагов;
выработку сайлентблоков, втулок, креплений;
неисправность стабилизаторов.

Работа большинства современных стендов — это принцип раскачки. Устройства оснащены специальными датчиками, которые замеряют кастор. Оборудование компьютеризировано, умеет сохранять данные заводских настроек подвески различных моделей авто и проводить сравнение.

Полноценно диагностировать ходовую часть автомобиля получится только при наличии конкретной информации по устройству определённого автомобиля. Поэтому рекомендуется испытывать подвеску на СПП или вибростендовом оборудовании, которым располагают автосервисы Москвы и других крупных городов.

Читайте также: