Киа рио пробивает подвеску что делать

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Риск капиталки и "неудачная" подвеска - это все правда? Чем на самом деле рискует покупатель KIA Rio

Согласитесь, бывает так: выбрал, оставил предоплату, а потом начал изучать отзывы - и засомневался. Но в данном случае речь идет не о смартфоне или роботе-пылесосе, а об автомобиле. И это уже серьезно!

Получили вопрос от читателя: "В интернете много противоречивой информации об автомобиле KIA Rio IV. Родители собираются обновить автомобиль и уже внесли небольшой аванс дилеру. Выбор пал на KIA Rio IV 1.6 MT6 Comfort. Пока ждем автомобиль, читаем про него в интернете. И немного начали волноваться за сделанный выбор, а именно: много негатива о катализаторе в данном автомобиле, а также о его подвеске. Хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение по этим вопросам, а также об автомобиле в целом".

Моторы: крошка моя, я по тебе не скучаю

Новое поколение Rio выпускается всего несколько лет, пробеги многих машин вряд ли превышают сейчас даже 100-150 тыс. км. Однако Rio (как и его ближайший технический аналог Hyundai Accent) во многом использует техническую начинку предшествующего поколения. Так что о надежности силовых агрегатов можно судить по опыту эксплуатации тех машин. Это как отзывы владельцев, так и мнения тех людей, которые обслуживают "корейцев" на регулярной основе.

Напомним, что текущее поколение Rio оснащается бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л. Первый - представитель новой серии Kappa, его отличают впускной тракт с изменяемой длиной и два фазовращателя, но, по сути, это эволюционное развитие предшественника. Двигатель объемом 1,6 л и вовсе из прежнего семейства Gamma, однако он подвергся модернизации. В частности, здесь также применен впускной тракт переменной длины, появился фазовращатель на впуске, а еще установлены новые распредвалы и поршни. К слову, оба мотора рассчитаны на использование 92-го бензина.

Теперь вспомним, что говорят о двигателях Gamma, которые применялись на Rio предыдущего поколения. Кого-то смущает, что они "китайские" (выпуск налажен на заводе Beijing Hyundai Motor Cо), кого-то - алюминиевый блок. Как показала практика, слухи о малом ресурсе и "одноразовости" преувеличены, хотя ряд недостатков у них имеется.

Действительно, карма моторов Gamma подпорчена историями с осыпающейся "керамикой" каталитического нейтрализатора. Напомним суть проблемы. Нейтрализатор у "корейцев" оказался достаточно "нежным" и может разрушаться при пробегах до 100 тыс. км. И все бы ничего, но "крошка" попадает в цилиндры, повреждая их стенки, - появляются задиры, ведущие к "масложору". Ремонт, включающий установку новых чугунных гильз, отнюдь не дешев, а на практике некоторые "попавшие" владельцы просто предпочитают ставить б/у двигатель.

По нашим данным, конструкция выпуска и катализатор у нынешних моторов остались прежними, так что вероятность старой проблемы потенциально сохраняется. Но на деле "страшилка" про задиры на корейских моторах довольно сильно преувеличена. В целом вероятность образования задиров не так велика, она не носит массового характера. По крайней мере белорусские мастера говорят лишь о разовых случаях и пробегах далеко за 100 тыс. км.

Чаще про эту проблему можно прочитать на российских ресурсах, чему может быть несколько причин. Во-первых, там в принципе огромный автопарк KIA-Hyundai, соответственно и больше подобных случаев. Во-вторых, выше вероятность использования некачественного топлива, отчего и страдает катализатор.

Все остальные проблемы корейских моторов куда дешевле, а ресурс по современным меркам вполне приличный. Например, цепь ГРМ у активных водителей растягивается лишь к пробегу 150-200 тыс. км, а у аккуратных может пройти и больше. Реальный ресурс самого "железа" точно превышает 250 тыс. км. Но здесь все зависит от аккуратности эксплуатации и уровня обслуживания. Например, относительно частой проблемой является перегрев. Но его, как правило, вызывают забитые грязью и пухом радиаторы. Проблемы с катализатором и дроссельной заслонкой опять же вызваны некачественным топливом.

Подвеска: жестковата, но "живуча"

Негатив по подвеске также берет свои корни от автомобилей предыдущего поколения. Особенно это касается Accent, который вышел на рынок чуть раньше Rio и собрал все шишки на свою… крышу. Быстро выяснилось, что настройка задней подвески не очень удачна: слишком мягкие настройки амортизаторов и пружин приводили к заметной раскачке задней части автомобиля на неровностях, нестабильному поведению на высоких скоростях и недостаточной энергоемкости при полной загрузке. В итоге подвеску Accent модернизировали несколько раз в 2011 и 2012 годах. Rio таких неприятностей, казалось, избежал, но и его ходовая часть далека от идеала: достаточно короткоходная и жесткая.

Заметим, что новые Rio и Accent получили другую заднюю подвеску: амортизаторы с пересмотренными характеристиками установлены под углом 8,4 градуса вместо 25, балка теперь такая же, как на Creta и Elantra. Спереди применены новые рычаги, стала шире колея, слегка увеличился кастор, появился небольшой отрицательный развал. В итоге автомобиль на дороге кажется более собранным и приятным в управлении. Кстати, у Rio имеется и приподнятая кросс-версия с пятидверным кузовом X-Line - у этого автомобиля свои настройки подвески.

Если вспомнить старые впечатления, полученные во время тест-драйва седана Rio, то при движении по ухабистой дороге вертикальные ускорения и боковые уводы умеренные, все гасится и преобразуется в не самую энергичную раскачку, а главное - контроль над автомобилем сохраняется даже без вмешательства системы курсовой устойчивости. Да и сам автомобиль управляется достаточно "азартно".

Впрочем, плавность хода Rio все равно оставляет желать лучшего: подвеска по-прежнему достаточно жестко отрабатывает неровности, хотя недостатка энергоемкости на разбитых дорогах не чувствуется. То есть подобная настройка оборачивается лишь некоторой потерей ездового комфорта.

Судя по опыту эксплуатации автомобилей предыдущего поколения, подвеска достаточно "живучая", самые слабые места в ней - стойки стабилизатора (редко "живут" более 50 тыс. км) и передние ступичные подшипники (ходят 75-90 тыс. км). Также известно, что колесные шпильки нежные, при чрезмерном зажиме гаек резьба может потянуться. Или сама шпилька сломается. Так что при затягивании крепежа лучше доверять не ощущениям, а динамометрическому ключу. Со временем начинает постукивать рулевое управление. Сначала это можно устранить заменой втулки, затем при помощи ремкомплекта.

Пара слов о кузове. Здесь по сравнению с предшествующим поколением был сделан значительный шаг вперед, в частности, доля высокопрочных сталей выросла в разы, до примерно 50%. А вот станет ли кузов более стойким к коррозии, пока неизвестно. Прежние Rio через 5-6 лет эксплуатации могли "порадовать" рыжими пятнами, особенно в области крыши. Впрочем, пока жалоб от владельцев не слышали.

Что в итоге?

На наш взгляд, Rio можно вполне рекомендовать к покупке, не опасаясь серьезных проблем в ближайшие 5-7 лет или 150 тыс. км эксплуатации. Дальнейшее в большей степени будет зависеть от того, как аккуратно владелец обращается с техникой и как ее обслуживает. По нашему мнению, подвеска у Rio для наших дорог все же жестковата, да и шумоизоляцию хотелось бы лучше. Но эти нюансы можно прочувствовать (и понять, насколько они существенны для вас) во время тест-драйва.

Трехлетние машины в базе объявлений Автобизнеса. Больше 2,5 тыс. вариантов!

Изучаем подвеску Kia Rio 3

Rio 3

Современная (МакФерсон) подвеска в Киа Рио 3 – это эволюционное развитие т.н. свечной ходовой, где направляющую стойку дополнили рычагом снизу. Благодаря этому свеча смогла поперечно раскачиваться, воздействуя на верхний упругий шарнир. Также это можно назвать упрощенным вариантом подвески с двойными поперечными рычагами, где верхний заменен на направляющую стойку. Кинематика такой конструкции повторяет работу ходовой с двойными поперечными рычагами, но она упрощена и работает хуже.

Передняя подвеска Киа Рио 3

Передняя подвеска Киа Рио 3 относится к независимому, рычажно-пружинному типу. Схема ходовой Kia Rio 3 включает амортизаторные стойки, которые выполняют работу направляющего механизма телескопического типа и элемента, демпфирующего колебания колёс вверх и вниз. На этих стойках нанизаны цилиндрические пружины, защищённые кожухами, и буфера сжатия. Опоры сверху – с подшипниками, через них нагрузка переводится на кузов Киа Рио 3.

Через поворотный кулак амортизационная стойка соединяется с рычагом, сферической опорой. Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с передней подвеской через резиновые подушки с помощью 2 скоб. Поперечина передней ходовой крепится к рычагам с помощью резинометаллических шарниров и сайлентблоков. Ступицы колес стоят на 2-рядных шариковых подшипниках радиально-упорного типа (нерегулируемых).

Диагностика и неисправности

Чтобы провести проверку передней подвески Kia Rio 3, понадобится:

17-мм ключ,
лопатка монтажная.

Диагностика проводится снизу на смотровой яме или эстакаде, колёса должны быть во взвешенном состоянии.

Чтобы мотор случайно не завёлся, ключ нужно вынуть из замка зажигания. Насколько изношены защитные чехлы у шаровых опор, проверяется во время каждого технического обслуживания.

Во время осмотра все детали подвески Киа Рио 3 проверяются на наличие трещин и деформаций, загрязнение в местах соединения и общий износ. Особое внимание уделяется резиновым частям. Если по краям замечены подрезания, а на поверхностях – разрывы или выпучивания, какие детали подлежат замене. Особенно тщательно нужно обследовать рычаги.

Порядок диагностики передней ходовой такой:

1. В моторном отсеке Киа Рио 3 у крепежа амортизационной стойки снимается защитный колпачок, гайка затягивается.
2. Осматриваются защитные чехлы на шаровых опорах. В случае износа или повреждения их нужно заменить.
3. Шаровые опоры проверяются на люфт. Между рычагом подвески и поворотным кулаком вставляется монтажная лопатка и с её помощью поворотный кулак проверяется на раскачку.
1. Проверяется люфт подшипников, колёса двигаются вверх-вниз. Чтобы отличить люфт в шаровой опоре и подшипнике ступицы, нужно нажать на педаль тормоза. Если люфт сохраняется, то проблема в опорах. Для этой манипуляции потребуется помощник.
2. Сайлентблоки в местах соединения поперечины передней ходовой и рычага проверяются на люфт. Для этого крупная отвертка или монтажная лопатка вставляется между поперечиной и рычагом, который пытаются раскачать. Такую проверку у Киа Рио 3 делают и спереди, сзади. Если в каком-то месте обнаружен лифт, требуется замена детали.
3. Проверяется затяжка гаек, скрепляющих снизу и сверху пальцы шарниров стоек.
4. Осматриваются резиновые подушки в местах соединения стабилизатора на штанге с поперечиной подвески.
5. Осматриваются защитные чехлы стойки амортизатора.
6. Подняв чехол, проверяется шток амортизатора на наличие подтёков.
Задняя подвеска Kia Rio 3

Является пружинной, полунезависимой, оснащена гидравлическими амортизаторами и поперечиной.

У задней подвески Киа Рио 3 схема выглядит так:
- Нижние части пружин и кронштейны для удержания амортизаторов двустороннего действия привариваются к балке.
- Шарниры амортизаторов снизу крепятся к кронштейнам балки болтами, а сверху – к кузову.
- Сайлентблоки впрессованы во втулки, которые привариваются к передней поверхности балки.
- К продольным рычагам 4-мя гайками крепятся ступицы колес.
Диагностика и неисправности

Диагностика проводится на смотровой яме или эстакаде, колёса должны быть подвешены. Все детали осматриваются на повреждения, деформации и износ, особенно когда слышны стуки или скрип в задней подвеске Киа Рио 3. Если на сайлентблоках обнаружены разрывы, выпучивание или признаки старения резины, их требуется заменить.

Далее проверяется затяжка гаек в нижних и верхних частях амортизаторов. Осматриваются и ощупываются их защитные чехлы. Отжав чехол, осматривается шток амортизатора на подтёки, их не должно быть. Следующий этап – проверка подшипников ступиц колёс. Последними проверяются буфера и пружины задней ходовой.

Часто за стук в задней подвеске принимают шум из системы выхлопных газов. Не подходящие для Киа Рио 3 детали или обрыв крепежа глушителя приводят к возникновению стуков, усиливающихся при подгазовке. Поэтому не забудьте пошевелить глушитель, не разболтан ли он?

Делаем подвеску мягче

Как сделать подвеску Kia Rio 3 мягче на плохих дорогах? Жестковатость хода на выбоинах многим досаждает.

Автомеханики рекомендуют в пружины вставлять уретановые вставки-подушки, которые смягчают жесткость пружин. За 15 лет их эксплуатации они неплохо себя зарекомендовали. Тем более, они дополнительно защищают амортизаторы от пробоев. Только при покупке нужно выбирать корейские (с сертификатом и техпаспортом), а не китайские изделия.

Такая модернизация Киа Рио 3 обойдется примерно в 5000 руб. с установкой, по времени она займет минут 10. В результате кузов Киа Рио 3 поднимется на 1,5 см, и ход станет ощутимо мягче, даже на зимней шипованной резине. Также к нулю сводится раскачка кузова. Ресурс полиуретановых подушек – 7 лет, они не боятся ни экстремальных морозов, ни жары.

Заключение

О том, что подвеска Киа Рио 3 «хромает» на плохих дорогах, многие европейцы не догадываются, но для россиян это актуальная проблема.

Киа рио пробивает подвеску что делать

Киа Рио 3. Подскакивание или раскачивание машины

Признаки неисправности

-машина клюет носом (наклоняется вперед) при торможении
-машина кренится в повороте
-машина приседает на задние колеса при ускорении

Чаще всего проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль. Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.

Другие симптомы : потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах, одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно.

Почему машину ведёт сторону : причины

КОЛЕСА
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

АМОРТИЗАТОРЫ
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника.

САЙЛЕНТБЛОКИ
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки.

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира.

СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе.

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем.

Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
-при трогании с места;
-во время разгона;
-на невысоких оборотах;
-при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
-на переходных режимах;
-во всех вышеперечисленных случаях.

Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
-сцепления;
-механических или автоматических коробок перемены передач;
-узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
-износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Пять недостатков новой Киа Рио Х, о которых вам не расскажут в салонах

Киа Рио — одна из самых хорошо продающихся машин в нашей стране. Ликвидность на вторичном рынке отличная, безопасность по EuroNCAP пять звезд и достаточный набор опций делают из машины один из самых привлекательных вариантов за свою цену.

Но недостатки у авто, конечно, тоже имеются. После теста машины хочу поделиться пятью минусами авто, которые мне сразу бросились в глаза.

Начнем с подкапотного пространства и плавно перейдем к салону и багажнику. Первый минус, который я увидел — это постоянно грязная подкапотка. Я понимаю, что сейчас на дорогах полно грязи и снежной каши, но тем не менее такого количества грязи на всех узлах и агрегатах под капотом быть не должно.

У машины пробег 1200 км, а под капотом все уже просоленное и в реагентах. В принципе недостаток не критичный, но все равно неприятно. Едем дальше.

А вот это совсем уж непонятный маневр: вместо газонаполненного упора здесь палка-подпиралка. Машина, напомню, стоит 1,2 млн рублей. Неужто не могли сделать капот на упоре, чтобы не приходилось каждый раз палку подставлять?

И ведь поставить упор — это совсем не дорого. Ну, насколько бы выросла цена машины? На пару тысяч? В масштабах миллиона с лишним это совершенно не те деньги, которые стоит экономить. Зато впечатление от машины было бы совершенно другим. А тут такое чувство, что хотели сэкономить буквально на всем, даже на копеечном упоре для капота.

Следующая претензия к панели. На агрессивно-спортивную вставку из красного пластика денег и креативности у создателей авто хватило, а вот сделать хотя бы панель из пластмассы софт-тач — увы и ах, это уже не к нам.

Скажете, придираюсь? Отнюдь. Потому что в Логане за 900 тысяч к жесткому пластику по всему салону нет никаких претензий, а здесь машина дороже на 300 тысяч! Могли бы уж хотя бы панель сделать из мягкого пластика, про карты дверей я уж вообще молчу.

Четвертый недостаток — хроническое отсутствие места на заднем диване . К передним креслам нет никаких вопросов, а вот пассажирам на заднем ряду будет тесновато. Мало того, что "затянутая" крыша вызывает легкий страх замкнутого пространства, коего над головой задних пассажиров и правда остается очень мало, так еще и колени упираются в спинки передних кресел.

Кстати, забыл сказать: на тесте у меня была Киа Рио Х, то бишь версия хэтчбек. Вероятно, у обычного Рио в кузове седан места задним пассажирам дали чуть больше, но именно в хэтче сзади реально тесновато.

Ну, и последняя претензия к Рио Х — это лукавство в измерении объема багажника. На фото сверху весь багажник: скажите навскидку, сколько здесь литров? Я бы сразу сказал, что примерно литров 330, плюс минус десятка.

А производитель говорит, что здесь все 390! Так и хочется спросить: "Вы серьезно?" Я понимаю, что сейчас у многих производителей авто принято завышать показатели объема багажника, но не врать же покупателю прямо в лицо. Вот для сравнения объем багажника Рено Дастер:

Здесь 408 литров. То есть если верить цифрам, то багажник Рио Х меньше на 19 литров. Думаю, и так понятно, что это абсурд.

И здесь я даже не в претензии к размеру багажника Рио Х как таковому: понятно, что у хэтча В-класса он весьма скромный. Но зачем обманывать клиента? Написали бы честно, что там 340 литров, и все было бы нормально. А так создается ощущение, что литры просто приписали на бумаге.

Подвеска КИА Рио Х Лайн – конструкция и ездовые ощущения

Все мы ждем от автомобиля внятной управляемости, ведь, в конце концов, от этого зависит наша безопасность.

На качестве рулежки сказываются различные технические характеристики – размеры, двигатели и многое другое. Однако подвеска КИА Рио Х Лайн имеет наибольшее значение.

Стало быть, давайте оценим шасси этого хэтчбека – не только его конструкцию, но и эмоции от езды.

Конструкция

Подвеска КИА Рио Х Лайн имеет обозначение FB, при этом ее компоновка никак не зависит от комплектации и цены автомобиля.

Конструкция отражена в таблице ниже:

Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Как видно, никаких сюрпризов – стандартная схема для моделей этого сегмента.

Когда на рынок вышло новое поколение Kia Rio, оно получило ряд усовершенствований:
- Электроусилитель руля вместо гидроусилителя;
- Изменения опоры трансмиссии;
- Более широкая колея;
- Увеличение кастора (угла продольного наклона оси поворота передних колёс) до 4.6° (ранее 4.1°);
- Развал стал отрицательным (ранее положительный).
Естественно, все эти изменения перекочевали и на Kia Rio X-Line.

Также стоит рассмотреть некоторые компоненты подвески КИА Рио Х Лайн.

Торсионная балка у машины аналогична той, что ставятся на Крету и Элантру. Амортизаторы размещены за задней осью, с наклоном в 8.4°, тогда как ранее они стояли перед балкой, а угол наклона составлял 25°. При этом сами амортизаторы стали заметно длиннее.

Диаметр вакуумного усилителя тормозов с 9 дюймов был увеличен до 10 дюймов, что повысило усилие, которое он развивает.

Что же касается основных отличий хэтчбека от седана, то они заключаются в следующих компонентах:
1. Амортизаторы – ход сжатия вырос на 10 мм;
2. Пружины;
3. Настройки усилителя руля.
В общем особенности рулевого управления и тормозной системы отражены в таблицах ниже.

Рулевое управление

Тип рулевого управления

Число оборотов руля между крайними положениями

Тормозная система

Вакуумный усилитель тормозов. Передаточное число напорного усилителя

Ощущения

Одной только технической стороны дела мало, ведь нужно еще понять, как подвеска КИА Рио Х Лайн проявляет себя на дороге.

ВАЖНО! Стоит помнить, что в 2019 году был увеличен клиренс Rio X-Line – со 170 мм до 190 мм.

Что касается езды, то тут шасси удивляет своей плотностью, причем даже на 15-дюймовых дисках. С одной стороны, автомобиль может похвастаться очень достойной управляемостью, по части которой дает фору многим конкурентам.

С другой же, ему явно недостает комфорта. Пробить подвеску КИА Рио Х Лайн непросто, однако даже на небольших дефектах дороги машина вздрагивает, лежачих полицейских проезжает с ощутимыми пинками, а на крупных неровностях и ямах езда получается откровенно жесткой.

Руль достаточно легкий, что наверняка приглянется девушкам и женщинам.

В целом подвеска КИА Рио Х Лайн устраивает обладателей авто, что отмечается в отзывах владельцев. Нередко этот автомобиль покупают молодые парни и девушки, для которых управляемость – один из основных критериев. И ради нее они готовы немного поступиться в комфорте.

Подвеска КИА Рио Х Лайн Видео

Kia Rio III - как курсовая устойчивость на трассе?

у меня был сид с 2011 года до 2014 года, щас рио у меня был сид-рестайл универсал в максимальной комплектации 4 года (с 2010 до 2014 года), сейчас рио.

> Т.к. я вожу Ceed-дорестайл, то предлагаю Kia Rio III. Вопрос первый - как у нее с трассовой устойчивостью?
> Жалобы на слабую шумоизоляцию и жесткую подвеску обоснованы?
> Проблемы с задней подвеской были только у Соляриса или Рио3 тоже затрагивали?
> Пластик салона сильно скрепит? (если можно, сравнить с Сидом)

по трассе едет так же как сид. может только чуть-чуть больше приходится подруливать, но это скорее из-за резины а не из-за машины.

в салоне шумно, это факт. я буду делать полную шумку.

подвеска жесткая. у Рио есть только 1 комплектация, в которой есть система курсовой стабилизации (максимальная). я купил именно ее. в этой комплектации на машину ставятся красивые, но 16-е диски. и низкопрофильная резина 195/55. получается достаточно зубодробительно. по ощущениям сид был менее восприимчив к дырам на дороге.
думаю о замене дисков на 15-е от более дешевых комплектаций. должно стать мягче.

в сиде у меня за 4 года и 75.000км пробега не появилось ни одного сверчка в салоне.
в рио за 2 месяца и 8 тысяч км пробега уже что-то постукивает в водительской двери

Правильно решил, на пятнашках вполне комфортно будет руль там ватноватый после бехи, особенно, в околонулевой зоне.

Но, к этому я привык достаточно быстро.

поездил на этом ведре, кроме брезгливости ничего в каждом повороте или перестиавке превращается в велосипед. Причем, двухколесный.

Нунафиг такую мягкую с ходами.

Моторчик резвый, но Солярису сливает вчистую.

На пенсии можно взять. Согласен.

Этот так кажется, Сантовский ход там избыточен будет. Это разного назначения авто.

На ровном едет, как американский седан, а ямы глотает на ура, не заметишь.

К Солярису много предъявлять массу претензий, но только не к комфорту подвески и ее ходам.

Сантовский ход дан для примера. :) Понятно, что напрямую Солярис с Сантой сравнивать некорректно, но ездят-то они по одним дорогам. И если на Санте ямки, рельсы или стыки не замечаешь, то на Солярисе всю машину сотрясает.

Мне подвеска Соляриса не понравилась. Совсем. И на самых первых машинах, и на тех, где дорабатывали заднюю подвеску. Если по дуге идешь на 80-и и попадаются ямки (стыки моста, например), то может запросто переставить в соседний ряд. При маневрировании нет уверенности в машине, передний привод, а зад гуляет. :( Чуть лучше, если зад загружен, но все равно не нравится. Больше 130 реально страшно, хотя я на 10-ке 180 ездил.
Опять же, сравни с подвеской Логана. Тоже дешевая машина, но это ж небо и земля! Упругая и энергоемкая, не пробиваемая, и на дороге машина стоит как влитая.

С дорогими машинами не сравниваю, ценник и решения другие.

Даже близко ничего такого не заметил в Баковке настоящий серпантин, езжу, не напрягаясь. Ямы пофиг.

Девушка въехала на нем в яму на обочине, куда Матиз по крышу поместится. Пофиг было, хотя дорога зеледеневшая.
Думал, что уши сделаем.

У Логана все хорошо, кроме кренов чудовищных. А так, отлично по комфорту, хотя и сделан, как шаг от Дачии (Рено 12 Дельта)

Как единственный здесь владелец Соляриса отвечу предметно, а не чиста тиоретически

Подвеска очень достойная. Бросать от фур не будет никогда. Устойчивость отличная.

Но, нужно понимать, что это не Мазда и не БМВ.
Есть крайне незначитальные крены в поворотах в сравнении с оными.
Но, не сравнить с Тиидой в этом плане, та те же повороты на той же скорости пройдет на двух колесах.

Ездовой комфорт нормальный. Больше 185 по спидометру по трассе не разгонял.

Да, не БМВ, но ездить очень комфортно, по плавности хода сравнимо с Теаной и даже с Меринами (не зондер класса, безусловно)

Что касается шумоизоляции, то, она даже на четверочку с небольшим минусом. Мотора не слышно. Малошумную резину тоже.
Я бы на месте концерна прибавил бы немного на арках и успокоился.
У меня толстые коврики 3Д, поэтому и этого почти не слышно.
В сравнении с одноклассниками шумка на голову выше.

Нормально он трассу держит, несмотря на балку сзади.

Выходит, что доработкой они его подпортили у меня средний вариант подвески, первое исправление.

Не наблюдаю такого.

Не будет, говоришь, но он такой уже есть не нахожу я в Солярисе жесткой подвески.

Исключительно комфортно. Но, не валкий.
Не формула 1, но вполне гразданское авто.

Управляемость Киа Рио 3 поколения на трассе с развальными пластинами Андрея Крутско

Так вот, стоковые бочкообразные маловитковые пружины очень слабые и легко смыкаются.

При этом зажатые амортизаторы дают хорошего пинка пояснице. Когда на трассе машину колбасит от дорожных заплаток и дырок, бочкообразные пружины провоцируют поперечную раскачку и, не способные держать удар, подбрасывают машину, создавая продольную раскачку. "%$дский цирк на колесах!"

Теперь с этим дерьмом покончено! ВАЗовские многовитковые цилиндрические пружины (ВАЗ НАШЕ ВСЕ!) не дают оной легко смыкаться, спасая от пробоев (добавляя при этом отбои стоек при дерзких полетах над лежачими полицейскими на околосветных скоростях). Кроме пружин установлены ВАЗовские резиновые проставки и от Форда Фокуса - увеличение клиренса до 16 см от защиты и некоторая деликатность проезда неровностей.

В итоге получаем приподнятую машину, которая уже не заставляет вжиматься в руль, проезжая каждую заплатку или трещинку на асфальте. Т.е. на стоке я ехал на табуретке, а сейчас на стульчике с мягкой подушкой. Кардинально помочь улучшить комфорт может замена стоек, но это для меня крайняя мера. Уж лучше когда-нибудь куплю Пежо 408, о которой напишу в следующий раз в рубрике "Жизнь после Рио". Итак, изменился центр тяжести, появилась валкость в поворотах. Еще больше стал замечать уход зада на встречку, что летом в поворотах на плохой дороге, что зимой. Тогда мне и попалась информация о пластинах Крутско - о них отзыв ниже.

Итак, испытал Рио на трассе после изменения сход-развала балки. 250 км в одну сторону и столько же обратно.

В прошлом году ездил туда же - отзыв о поведении авто здесь Поездка на Нугушское водохранилище в августе 2017

Пишу только о плюсах данной модернизации, т.к. минусов не выявлено:

1) Киа Рио стоит на любой дороге уверенно на высоких скоростях в разумных пределах.

Чем мне не понравилась прошлогодняя поездка? Тем, что нужно было всегда ловить машину. Ускорился, обогнал на 3-й передаче тихоход, а машину ведет все на встречку. Возврат на свою полосу происходит по огромной амплитуде. При этом явно чувствуется общая неуверенность от управляемости. Немудрено, тачка поднята, пружины не заводские. К тому же разные параметры сход-развала на задних колесах с завода.

Что теперь? Топлю, что есть мочи, на 3-й скорости - машина идет вперед и только вперед. Возврат на свою полосу без проблем. Общая утомляемость от поездки снижается кратно. Просто едешь себе и кайфуешь, не борешься больше с машиной.

2) Ушла поперечная раскачка.

Чем быстрее едешь, тем меньше поперечная раскачка на плохой дороге. Т.е. авто едет уже не расхлябанно как раньше, а собрано. Это кайф!

Вот такие изменения. Единственное, что-то с балансировкой колес. На 160 кмч руль дрожит. То ли конструктив рейки, то ли опять что-то с балансировкой. Делал ее недавно, т.к. было биение с 120 кмч. Сделал вывод из своей эксплуатации, что мягкая резина сильнее подвержена дисбалансу, чем жесткая.

Для наглядности прилагаю пару видео с обгоном и достижением 160 кмч на хорошей дороге с включенным кондиционером. Увы, но записи с плохой дорогой были перезаписаны регистратором - там комфортная скорость 100-110 кмч. Ехал быстрее, если бы не семья в машине. Банально тебя всего трясет, и тряска передается от тебя на руль, но машина в то же время едет ровно. Короткоходные амортизаторы виной всему.

Читайте также: