Замена задних стоек марк 2 110 кузов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Налетел на яму сломал заднюю пружину. Контракты ставить не хочу, т.к. считаю их котом в мешке.

На оригиналы или хорошие дубли разумеется нет денег. Читал на форумах и слышал от друзей, что ставят от ВАЗов, у кого есть опыт? Какие лучше ставить и надо ли срезать витки, втыкать поставки итд.
А так же слышал еще про барнаульский завод цепей, который делает пружины, есть у кого такая информация?
Бюджет 1500 тыр. на обе задние оси

Цена: 1 500 руб.

2 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:47:14 (8 лет 4 месяца назад)

даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет

3 Ответ от L1nch 24.03.2013 11:53:12 (8 лет 4 месяца назад)

У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы

4 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:57:13 (8 лет 4 месяца назад)

У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы

я по общей массе судил
да тут не база длинная, тут дороги-то какие

5 Ответ от aspire200x 24.03.2013 12:07:11 (8 лет 4 месяца назад)

продай марка купи ведро и поставь новые стойки в круг, ибо нех покупать тачку если нет денег на её ремонт сугубо моё мнение, а искать и выё-ся что-то гомырить не к чему рессоры тогда воткни от волги

Отредактировано aspire200x (24.03.2013 12:07:58, 8 лет 4 месяца назад)

6 Ответ от Mr.Boeing 24.03.2013 12:08:55 (8 лет 4 месяца назад)

пружины ваза оказывается лучше родных японский, не знал не знал

7 Ответ от L1nch 24.03.2013 13:04:50 (8 лет 4 месяца назад)

Советчики, да не те

8 Ответ от SpY 24.03.2013 13:13:55 (8 лет 4 месяца назад)

Отредактировано SpY (24.03.2013 13:15:38, 8 лет 4 месяца назад)

9 Ответ от RomanOFF 24.03.2013 13:21:48 (8 лет 4 месяца назад)

жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)

10 Ответ от Lam1Q 24.03.2013 13:25:41 (8 лет 4 месяца назад)

даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет

Есть Нива пружины с чёрным индексом жёсткости,каменные

жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)

С 4ки смысла нет ставить.У нивы виток толще чем у остальных пружин.

Отредактировано (24.03.2013 13:26:36, 8 лет 4 месяца назад)

11 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 13:41:56 (8 лет 4 месяца назад)

До конца читали? не?

Итог: Покупаем и устанавливаем пару пружин ОВК повышенной жесткости, а ТАЗовский колхоз выкорячиваем, разбираем, выкидываем нахрен и забываем как страшный сон)))).

Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!

А по теме, бюджет маленький, копи бабло!

Отредактировано (24.03.2013 13:43:49, 8 лет 4 месяца назад)

12 Ответ от Lugbaz 24.03.2013 13:44:22 (8 лет 4 месяца назад)

Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные

13 Ответ от SpY 24.03.2013 13:47:26 (8 лет 4 месяца назад)

До конца читали? не?

Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!

А по теме, бюджет маленький, копи бабло!

читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)

14 Ответ от L1nch 24.03.2013 14:51:46 (8 лет 4 месяца назад)

Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные

Да я только что из санрайза ) когда финансы есть, беру все по вашему совету. Сейчас шуману в личку по поводу NHK

15 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 15:32:27 (8 лет 4 месяца назад)

читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)

Я не понимаю зачем что то колхозить, получится двойное вложение денег. Тебе так не кажется? Это ли не совет? По поводу NHK, брал у Lugbaz задние, вроде всё в норме, цена 2100 за пару была. Т.е варианта 2 или овк или nhk.

Отредактировано Bad_Name (24.03.2013 15:35:21, 8 лет 4 месяца назад)

16 Ответ от temzzz 24.03.2013 15:37:00 (8 лет 4 месяца назад)

а с какого времени у марка две задние оси?

17 Ответ от Slayer 24.03.2013 15:50:15 (8 лет 4 месяца назад)

Если кто-то не понял вывода из всего этого колхоза,я поясню:
Пружины передние от ВАЗ 2101 встали на заднюю стойку 90 MARKа идеально,как родные. НО.
Конский клиренс между колесом и крылом составил полторы ладони а это извините
полный пипец. Для парней которые живут в деревне,где нет дорог,это ещё подходит,я даже рекомендую!
Но что касается трассы и прохождения поворотов на скорости,это конечно чревато. Здравствуй дерево на повороте
обеспечено,да и разбитая подвеска обеспечена.
Итог всего этого-скупой платит дважды,выкинули мы эти ВАЗовские пружины нах. й!а вместе с ними 1350рублей.
Поставили ОВК и не парюсь теперь.
Советов давать не буду каждый решит для себя сам,что ставить.
Всем удачи в ваших начинаниях.

18 Ответ от Archer 26.03.2016 01:19:07 (5 лет 4 месяца назад)

Опа какую тему нашел)

Пружины на зад маркк от переда жигы шикарны!
Для тех у кого бензинка надо виток отрезать точно.

19 Ответ от vovganmgk 26.03.2016 11:48:10 (5 лет 4 месяца назад)

тема напоминает что то типо этой:
вымутил летом кукурузу 200, все прекрасно на бенз хватает, настала зима нужно переобуваться а денег нет, да еще и кредит за кукурузу, скажите можно ли поставить резину на 14" зимнюю на него,так как она осталось от старой машины лежит ненужным грузом в гараже, который я тоже кстати снимаю и плачу за него аренду

20 Ответ от vit 26.03.2016 21:47:43 (5 лет 4 месяца назад)

NHK тут предлагали , +1
Отличные пружины.

21 Ответ от Bearman 26.03.2016 22:53:59 (5 лет 4 месяца назад)

Многие запчасти в авто взаимозаменяемые. У меня была тойота, у нее сломался трамблер. На разборках б/у от 5 тыс стоил, новый порядка 50 тыс. Приколхозили от ваз за 800 рублей + работа 700. На опеле граната стала хрустеть. В Штутгарте купил перед праздниками. В праздники с мастером договорился. Колесо сняли, гранату выбили стали ставить новую - не та. Штутгарт не работает, хз что делать. Стали смотреть, а граната один в один от ваза. Поставили от ваза, полет нормальный. Единственное что запчасти на отечественное авто надо выбирать очень тщательно.
Митсубиси Динго датчик распредвала стал ошибку показывать. Оригинал стоит около 4 тыс, другой оригинал 2,5 тыс. Купил тут на форуме за 1700, а можно было купить от ваза за 300 рублей и приколхозить.

22 Ответ от Konstantin23 26.03.2016 23:01:39 (5 лет 4 месяца назад)

Кризис, колхоз.
На марка пружины от 1300 за одну, сколько вазовские стоят?

23 Ответ от best-best 26.03.2016 23:09:20 (5 лет 4 месяца назад)

24 Ответ от bis 26.03.2016 23:16:36 (5 лет 4 месяца назад)

Каждому своё, я б от современных отечественных авто запчасти вообще бы не рассматривал как вариант. Для своей тачки от нашего автопрома беру только проставки под задние пружины от Нивы

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

25 Ответ от Волшеебник 26.03.2016 23:24:57 (5 лет 4 месяца назад)

почитал, посмеялся, крутые чуваки на крутых тачках, ставят запчасти от жигуаров, и довольны что сэкономили. но НИ КОГДА не сядут за руль нашепрома, ибо это ковно ковнянсое .

Замена задних стоек. фотоотчёт!!

Может кому интересно будет. кому нет-закидайте помидорами!!

Наконец то нашёл время и добрался вот до них. а то зад уже почти на колёса лег. времени занимает не долго, все действия не сложные и приносящие некоторое удовольствие, увидив результат.

Поставил KYBы и заколхозил передние пружины с классики.

разница с оригиналом не большая (если не сравнивать цену)

Сняли колесо, открутили всё лишнее, в том числе и рекомендую открутить крепление проводки датчика АВС

При помощи ВЭДЭшки, ключа (я брал голоку) и усилителя рычага откручиваем нижнее крепление стойки

Потом снимаем заднее сидение и откручиваем верхнюю часть стойки, эти три гайки. и рекомендую запомнить в какую сторону смотрят метки на стойке сверху, нанесённые краской, потом когда ставить будете-так же и ставить.

ну и теперь аккуратно отгибаем ломиком или монтажкой рычаг внизи вуалляяя. лёгким движением руки стойка оказывается снаружи.

дальше берём стяжки и опять таки аккуратно стягиваем пружину и раскручиваем стойку, потом берём новую пружину и неменее аккуратно стягиваем новую.

ставим её на новый амортизатор, новый пыльник, отбойник и скручиваем стойку. прежде чем устанавливать это всё на новый амортизатор рекомендуется его прокачать.

снимаем стяжни и стойка к установке обратно готова

ну а теперь всё тоже самое но в обратном порядке.
После сборки результат на лицо.

Бюджет амотризаторы KYB задние 2 штуки по 1466 рублей каждая (спец цена была, у нас в Омске дороже)
Пыльники по 600 рублей за штуку
Пружины пер.классика 500 рублей комплект(купил у друга, в подарок прилипли к рукам ещё два наконечника рулевой рейки)
Руки и голова бесценны ))))))

Замена задних амортизаторов (для новичков)

Приветствую всех
Опишу технологию снятия задних стоек. Надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной. Потому как, всегда делаешь что-то впервые и удобнее знать наверняка, что тебя ожидает, хоть ты и автомеханик от Бога.
1. Снимаем заднее сиденье. Крепится на двух защелках в левой и правой части сиденья. Дергаем сиденье вверх и тянем вперёд.

2. Снимаем спинку заднего сиденья. Крепится внизу на четырех болтах на 10 и вверху на трех защелках. Откручиваем болты и тянем спинку вверх.

3. Снимаем металлическую заглушку (крышку). Крепится тремя гайками на 12.

4. Срываем, гайку штока амортизатора. Откручивать не нужно! Гайка на 17.

5. Домкратим авто и снимаем колесо.
6. Металлической щеткой очищаем болт с гайкой крепления стойки к кулаку и наносим средство для улучшения отвинчивания резьб. Вэдэха, жидкий ключ и т.д.

7. Откручиваем гайку на 19 торцовым ключом, головкой и вытаскиваем болт. Понадобится вороток с рычагом в виде трубы. У кого как — кто-то откручивает 2-х метровыми трубами, у кого-то откручивается без проблем с небольшим удлинителем воротка.
8. Снимаем стойку. Откручиваем три гайки на 12 крепящие опору амортизатора. Сдергиваем стойку с кулака.

9. Достаем стойку. Монтажкой, ломом, трубой давим рычаг вниз и вынимаем стойку.

Запоминаем, в каком положении стоит опора, чтобы потом сразу установить амортизатор на авто. Если же положение опоры амортизатора сбилось, то можно вставить стойку в кузов, немного стянуть пружину и провернуть амортизатор до нужного положения.
10. Снимаем пружину амортизатора. Стягиваем пружину стяжками, откручиваем гайку на 17 с штока и достаем опору с пыльником.
Сборка в обратном порядке. Перед установкой, амортизатор прокачать.

Пыльник я поставил от ВАЗ-2108. Стоимость не больше 50 рублей.

Верхнюю часть родного пыльника оставил на своем месте.
При установке стойки на авто, обратите внимание на нижнюю часть стойки, где стоит сайлентблок — она имеет наклон для правильной установки в кулак.
Всем всего хорошего!

Toyota Mark II 1995, двигатель бензиновый 2.5 л., 180 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1993

Toyota Mark II, 1996

Toyota Mark II, 1993

Toyota Mark II, 1996

Комментарии 13

Спасибо за подробную инфу как ты и говорил она мне понадобится

А естьли разница левый/правый? Я купил и не спросил, распаковал, а они оба одинаковые. Плюс отверстия в чашке на старом аморте смотрит внаружу автомобиля, а новые если сравнить, то они показывают в сторону движения машины. Теперь сижу гадаю.

Знаю точно, что он устанавливается в одном положении только — там вроде обойма под сайлентблок под наклоном. А на какую сторону… Даже и не знаю… Наверно одинаковые

Вот блин. На старом обойма стоит под наклоном, а на новых прямо. Ладнр, буду искать в ютьюбе инфу. Спасибо)

Я однажды на переднеприводном японце стойки менял слева направо, думаю, разницы нет)

Почитал в инернете инфу, там пишут главное чтобы отверстие на чашке смотрело вперед по ходу движения. В общем поменял, оказалось стучалт оба аморта. Теперь сзади вообще тишина и когда трогаешься, машина не проседает как раньше, сразу тащит с нажатием педали газа, плюс рулится без всяких лишних кренов, прямо не нарадуюсь)) Все таки как много плюсов в новых амортизаторах))) А еще предстоит менять передние верхние шаровые и задние плавающие сайлентблоки. Завтра предстоит все это поменять))

Какие сайлентблоки плавающие будешь ставить? Или просто полиуретаном заменишь?

Честно я не искал хороший дубликат, или оригинал, взял тупо недорогие, фирма ЕЭР какие-то)) В общем для устранения стуков сзади и спереди по подвеске было куплено: Два задних амортизатора+опоры, два плавающих сайлентблока, два регулировочных рычага, верхняя шаровая(левая), на перед две верхние шаровые опоры, плюс геометрия перед. И того: диагностика=105р, запчасти 6140р, геометрия перед-зад=700р==6945рублей на все про все. На наши тенге 39600тг)

Спасибо за отчет! (Тока взял марка)
А я думал что нужно еще рычаги снимать, оказывается можно обоитись

Замена задних стоек марк 2 110 кузов

Переделка как установить передние аммортизаторы от 2WD на 4WD:
Берем передние аммортизаторы от 2ВД и отпиливаем болгаркой у них нижние сайлентблоки.
Берем крепкую(не тонкостенную), трубу по диаметру чуть-чуть больше чем диаметр аммортов, по длине точно не помню примерно 35см.
И пилим её вдоль на четыре примерно одинаковые части. получаются такие как бы четвертинки трубы, для красоты их можно обровнять, снять заусенцы.
Дальше на амморте 4ВД прикидываем расстояние от нижней чашки в которую опирается пружина до нижней кромки бортика колечка приваренного к аммортизатору в которую опирается нижняя вилка крепления аммортизатора 4ВД.
Такой же длины отпиливаем три четвертинки от трубы.
Если сделать их подлиннее, то настолько же у тебя морда авто станет выше, если короче. то соответственно морда на столько же станет ниже.
Эти три четвертинки трубы соответственно пойдут на один аммортизатор, на два аммортизатора их нужно шесть.
Для красоты их можно покрасить.
Дальше покупаем четыре силовых хомута, по два на каждый амморт, нужного диаметра чтобы подставив три четвертинки к упору пружины снизу их можно было затянуть.
Таким образом у нас появляется упор для нижней вилки 4ВД-шного амортизатора.
ВСЁ.
Теперь отпилив сайлент на любом переднем амморте 2ВД мы можем его всегда себе поставить.
Таким образом я себе 2.5 года назад установил ТЕМС, проехал более 200тыс.км. всем доволен, все ОК. )))

Замена задних стоек марк 2 110 кузов

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

Задние стойки демонтаж и разборка на Toyota Corolla в 110 кузове

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА И ПРУЖИНЫ СТОЙКИ НА TOYOTA COROLLA КУЗОВ 110 ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE.

поставьте противооткаты под передние колеса

очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки к ступице

очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца) к стойкам

сорвите гайки крепления стоек к ступицам

сорвите гайку стойки поперечной устойчивости (яйца)

головка на 14. Если гайка будет проворачиваться вместе с болтом шаровой, то зафиксируйте болт рожковым ключом на 15 (см. видео)

снимите заднее колесо

ни в коем случае не приступайте к выполнению каких бы то ни было работ под автомобилем, зафиксированным в поднятом положении лишь посредством домкрата.

отпустите фиксатор и отделите от стойки тормозной шланг

плоскогубцы, отвертка. См. видео.

открутите и отсоедините от стойки подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости

см. видео. Ступицы колес должны быть на одном уровне. Иначе стойка стабилизатора будет зажата.

снимите сиденье дивана

поднимите передние края сиденья (сиденье должно выйти из фиксаторов) и потяните в перед

снимите спинку дивана

открутите три болта снизу сиденья
поднимите спинку к верху

снимите колпачок стойки и сорвите гайку штока стойки

открутите три верхние гайки крепления стойки к кузову автомобиля

выверните два болта крепления стойки к несущему кронштейну ступицы и снимите стойку

болты выбивайте прутком из мягкого металла диаметром не больше 10 мм и длинной 140 мм

зажмите стойку в тиски с мягкими губками

не затягивайте слишком сильно

при помощи специального инструмента сожмите винтовую пружину

пружина не должна давить на верхнюю опорную чашку.

Стяжки должны быть как в видео.

выкрутите гайку хвостовика штока амортизатора

снимите со штока несущую пластину

· осмотрите резиновую часть опорной пластины на наличие трещин и общих признаков старения материала.

осторожно снимите сжатую пружину

уберите в безопасное место

снимите со штока резиновый буфер хода сжатия

проверьте состояние нижнего изолятора

Все размеры в эскизах приблизительные.
Эскиз (чертеж) задней стоечной сборки (стойки) Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пружины задней родной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.

Эскиз (чертеж) пружины задней усиленной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.

Эскиз (чертеж) амортизатора заднего Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) втулки дистанционной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) болта ступицы со стойкой Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пружинного фиксатора тормозного шланга к ступице Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пыльника стойки Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) опоры заднего амортизатора Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Налетел на яму сломал заднюю пружину. Контракты ставить не хочу, т.к. считаю их котом в мешке.

Цена: 1 500 руб.

2 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:47:14 (8 лет 4 месяца назад)

3 Ответ от L1nch 24.03.2013 11:53:12 (8 лет 4 месяца назад)

У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы

4 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:57:13 (8 лет 4 месяца назад)

У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы

я по общей массе судил
да тут не база длинная, тут дороги-то какие

5 Ответ от aspire200x 24.03.2013 12:07:11 (8 лет 4 месяца назад)

Отредактировано aspire200x (24.03.2013 12:07:58, 8 лет 4 месяца назад)

6 Ответ от Mr.Boeing 24.03.2013 12:08:55 (8 лет 4 месяца назад)

пружины ваза оказывается лучше родных японский, не знал не знал

7 Ответ от L1nch 24.03.2013 13:04:50 (8 лет 4 месяца назад)

Советчики, да не те

8 Ответ от SpY 24.03.2013 13:13:55 (8 лет 4 месяца назад)

Отредактировано SpY (24.03.2013 13:15:38, 8 лет 4 месяца назад)

9 Ответ от RomanOFF 24.03.2013 13:21:48 (8 лет 4 месяца назад)

жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)

10 Ответ от Lam1Q 24.03.2013 13:25:41 (8 лет 4 месяца назад)

даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет

Есть Нива пружины с чёрным индексом жёсткости,каменные

жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)

С 4ки смысла нет ставить.У нивы виток толще чем у остальных пружин.

Отредактировано (24.03.2013 13:26:36, 8 лет 4 месяца назад)

11 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 13:41:56 (8 лет 4 месяца назад)

До конца читали? не?

Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!

А по теме, бюджет маленький, копи бабло!

Отредактировано (24.03.2013 13:43:49, 8 лет 4 месяца назад)

12 Ответ от Lugbaz 24.03.2013 13:44:22 (8 лет 4 месяца назад)

Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные

13 Ответ от SpY 24.03.2013 13:47:26 (8 лет 4 месяца назад)

До конца читали? не?

Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!

А по теме, бюджет маленький, копи бабло!

14 Ответ от L1nch 24.03.2013 14:51:46 (8 лет 4 месяца назад)

Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные

Да я только что из санрайза ) когда финансы есть, беру все по вашему совету. Сейчас шуману в личку по поводу NHK

15 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 15:32:27 (8 лет 4 месяца назад)

читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)

Отредактировано Bad_Name (24.03.2013 15:35:21, 8 лет 4 месяца назад)

16 Ответ от temzzz 24.03.2013 15:37:00 (8 лет 4 месяца назад)

а с какого времени у марка две задние оси?

17 Ответ от Slayer 24.03.2013 15:50:15 (8 лет 4 месяца назад)

Если кто-то не понял вывода из всего этого колхоза,я поясню:
Пружины передние от ВАЗ 2101 встали на заднюю стойку 90 MARKа идеально,как родные. НО.
Конский клиренс между колесом и крылом составил полторы ладони а это извините
полный пипец. Для парней которые живут в деревне,где нет дорог,это ещё подходит,я даже рекомендую!
Но что касается трассы и прохождения поворотов на скорости,это конечно чревато. Здравствуй дерево на повороте
обеспечено,да и разбитая подвеска обеспечена.
Итог всего этого-скупой платит дважды,выкинули мы эти ВАЗовские пружины нах. й!а вместе с ними 1350рублей.
Поставили ОВК и не парюсь теперь.
Советов давать не буду каждый решит для себя сам,что ставить.
Всем удачи в ваших начинаниях.

18 Ответ от Archer 26.03.2016 01:19:07 (5 лет 4 месяца назад)

Опа какую тему нашел)

Пружины на зад маркк от переда жигы шикарны!
Для тех у кого бензинка надо виток отрезать точно.

19 Ответ от vovganmgk 26.03.2016 11:48:10 (5 лет 4 месяца назад)

20 Ответ от vit 26.03.2016 21:47:43 (5 лет 4 месяца назад)

NHK тут предлагали , +1
Отличные пружины.

21 Ответ от Bearman 26.03.2016 22:53:59 (5 лет 4 месяца назад)

22 Ответ от Konstantin23 26.03.2016 23:01:39 (5 лет 4 месяца назад)

Кризис, колхоз.
На марка пружины от 1300 за одну, сколько вазовские стоят?

23 Ответ от best-best 26.03.2016 23:09:20 (5 лет 4 месяца назад)

24 Ответ от bis 26.03.2016 23:16:36 (5 лет 4 месяца назад)

25 Ответ от Волшеебник 26.03.2016 23:24:57 (5 лет 4 месяца назад)

TCM-Club

Доброго всем времени суток.Решил я заменить задние стойки на своей машинке,но нигде не нашёл подробной информации как это делать.Вот заменил я их и теперь хочу расписать всё подробно,может кому-нибудь поможет.

Начинаем со снятия колёс.
Затем нужно снять уголок задних сидений.Для этого нужно надавить на сидение и в углу взору открывается гайка,которую нужно открутить,потом этот уголок поднимается и вытаскивается.
Далее откручиваем крепление стабилизатора:

С этим произошёл небольшой трабл.
Начал крутить гайку,но ничего не вышло.Потом заметил что в шпильке есть отверстие, в которое вставляется шестигранник и гайка откручивается.
Затем нужно отсоединить трубку и тормозной шланг.

Тут всё просто,откручиваем гайку и всё.
Далее откручивам 2 гаики и вытаскиваем болты.

Затем откручиваем 3 гайки из салона.

Затем снизу достаём стойку с пружиной.
И остаётся открутить гайку,которая держит пружину

С этим тоже у меня был трабл, первую стойку пришлось распилить болгаркой:)
А потом додумались вставить молоток между болтами и всё пошло как по маслу.Вот,собственно,и всё.
Надеюсь что кому-то мой рассказ поможет. _________________
Toyota Corolla Ceres 7A Edition , C56 LSD , 7А-GE Kelford 284/278 inside

_________________
Toyota Sprinter Marino /95 TYPE X 4A-FE MT/С50
front/rear brakes 4age
привода GE с подвесным
BZ-R сидухи
паук AE115G, штаны сильверовские, трасса Fujitsubo

SUBARU TRIBECA b9 '05 USA

_________________
Toyota Corolla Ceres 7A Edition , C56 LSD , 7А-GE Kelford 284/278 inside

как вовремя получилось, я и не догадывался о такой прокачке, впендюрил бы их сразу из коробки.

И ещё важный момент - чтоб тормозной шланг не рассоединять - "ухо" крепления шланга надо пропилить ножовкой по металлу.

скучная замена какая-то.

у меня веселее было.

полез менять аморты задние недели три назад, но т.к. стояли проставки 2 см люминевые, то шпильки удлиненные ставили. а приварили их видимо не особол качественно.

в итоге на заднем левом аморте две шпильки из трех, вместе с гайкой крутились. мысли были разные и аморт снять и попробовать шпильки снизу к чашке подварить, но там фиг* подлезешь зачистить. уже даже прикидывал стекло заднее разбить чтоб болгаркой подлезть.

в итоге одну гайку открутил зажав шпильку сверху сначала спец. клещами, потом как гайка на сантиметр открутилась сверху шпильку зажал и открутил в итоге. а чтобы третью дальнюю шпильку снять - пришлось откручивать крепление заднего сиденья (защелку), потом откручивать ремень безопасности. и пневмотрещоткой с накрученным диском от болгарки кое-как с матом шпильку спилили в итоге.

правые нормально открутились. проставки посмотрел - они там на три части каждая рассыпались. ставить их назад не вариант. а машина и так низкая.

ТО ЧТО Я ПРУЖИНЫ ЗАДНИЕ РУКАМИ СПОКОЙНО СЖИМАЮ, ЭТО НОРМАЛЬНО?! то есть я могу стойку сейчас разобрать\собрать не используя даже стяжки для пружин.

машину на подъемнике кинули. завтра поедем продолжать. вместо проставок пару гаек на шпильки накручу для поднятия машины наверное. а то и там резонатором об лежаки трусь.

Тойота марк 2: описание,история,технические характеристики,фото,видео

Нельзя сказать, что коробка качественно адаптирована, частые поломки, следы утечки жидкости. Характер проблем не критический, но все доставляет массу неудобств владельцам технических средств.

На примере автомобиля Тойота Марк 2 с первого по девятое поколение рассмотрим преимущества и недостатки, ознакомимся с отзывами клиентов.

История

«Марка» Первое поколение модели появилось на свет в 1968 году. С первой по пятую модель «Марки» были особенно популярны в своей стране. Начиная с седьмого поколения Toyota Mark II получила версию Tourer V с мощным турбированным двигателем, начался экспорт в другие страны. С этого момента автомобиль постепенно начал становиться мегапопулярным по всему миру. Девятое поколение на сегодняшний день является последним автомобилем, выпущенным под названием «Марк-2». 110 кузов сильно изменил машину, по сравнению с предыдущими версиями. Авто выпускалось в период с 2000 по 2004 год. После этого девятое поколение заменил Mark X. «Тойота-Марк-2» 110 кузов стал последним автомобилем серии и закрытием целой эпохи японского автомобилестроения. За 4 года выпуска «Марк» один раз пережил рестайлинг.

VI поколение

Toyota Mark 2 1991 г.в.

Годы выпуска авто этого поколения – 1988 — 1992. Линейка была представлена машинами в кузовах Sedan и Hardtop. Что касается двигателей, то здесь по-прежнему применялись ДВС серии 1G. Только второе поколение имело 2-литровые движки с маркировками FE, GE, GZE и GTE, имеющими мощность 135, 150, 170 и 210 л.с., соответственно.

Также здесь использовался движок 2L, который устанавливался на предыдущее поколение и ДВС с индексом 2L-T, который за счет наличия турбонаддува был способен выдать 97 л.с.

Это поколение оснащалось также 2,5-литровыми 1JZ-GE и 1JZ-GTE, которые имели по 6 цилиндров, и вырабатывали 180 и 280 «коней», соответственно.

Был здесь и настоящий «гигант» – 3-литровый 7M-GE, который вырабатывал 200 лошадиных сил.

Описание Марк 2

Toyota Mark II — автомобиль бизнес класса, преимущественно, для внутреннего японского рынка. Выпускался с 1968 года по 2004 год, в котором ему на замену пришел Toyota Mark X. Несмотря на годы прошедшие с момента окончания его производства, автомобиль до сегодняшнего дня пользуется популярностью, во многом благодаря мощным, легендарным двигателям 1JZ-GTE, вместе с ним шли моторы и поспокойней, рабочим объемом от 1.8 до 3 литров. Вся правда по всем этим двигателям Марк 2 собрана и ждет вашего внимания, неисправности и ремонт, правильный тюнинг, масло и многое другое.

Проблемы Toyota Mark II (X90)

Основная проблема всех «самураев» — нижние шаровые опоры, которые нужно менять с периодичностью раз в год. Сами запчасти стоят немного, порядка 1 500 рублей, и заменить их можно самостоятельно. Стойки амортизатора редко «ходят» без проблем более 50 тыс. км, после чего просят замены. Потратиться придется на около 10 тыс. рублей «по кругу».

Для двигателя 1JZ-GTE характерен износ турбин, которых тут две. Проявляется он в потере мощности, масложоре и повышенном расходе топлива. Средняя стоимость одной турбины — 15 тыс. рублей, плюс работа по замене. Если будете брать «Марк» с таким двигателем, проведите полную диагностику узла в специализированном сервисе.

Электрика — еще одна слабая сторона «морковников». Изоляция пожилого автомобиля во многих местах износилась, и это может негативно сказаться на работе бортовых систем.

И еще одна проблема «самураев» — их лихое прошлое. Многие владельцы гоняли «морковки» на пределе возможностей, не заботясь об их техническом состоянии. Ну а уж про состояние ЛКП мы и вовсе молчим. Самому «свежему» экземпляру нынче исполнится 23 года, так что у приглянувшегося вам экземпляра наверняка может присутствовать коррозия и повреждения в районе арок и порогов.

Также возможны трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Чтобы узнать, есть ли они, поднимите задние сиденья. Сварка трещин будет временной мерой, нужно будет усилить кузов распорками.

Также читайте: Семейные Nissan Serena II: остались ли живые экземпляры

Экстерьер

Финальное поколение Mark II было построено на новой платформе, которую модель делила с Verossa. Колесная база, по сравнению с предыдущим поколением, выросла на 50 мм (2780 мм), также были увеличены ширина (на 5 мм до 1760 мм) и высота (на 60 мм, до 1460 мм) кузова, тогда как его длина уменьшилась на 25 мм (до 4735 мм).

Автомобиль получил обновленную решетку радиатора растянутой U-образной формы с шестью, делящими ее пополам в горизонтальной плоскости, «ребрами».

На решетке установлен шильдик модели, тогда как на корме – «тойотовский». Фары головного света у автомобиля заметно округлились (у предыдущей генерации они были прямоугольными, вытянутыми). У переднего бампера появилась широкая центральная секция воздухозаборника, перегороженная по горизонтали стилистическим «лезвием». Боковые ниши, где располагались противотуманные фары, имели узкую клиновидную форму.

Производитель тщательно проработал аэродинамику модели, улучшить которую помогли более обтекаемая форма крыши и боковых кузовных панелей. Обзор назад с водительского места ухудшают укрупнившиеся задние стойки, но ситуацию спасают широкие боковые зеркала. Задний бампер у модели – сплошной, массивный. Задние фонари – треугольной формы, расположены вертикально.

Дизайн автомобиля

Кардинально внешность этой машины не изменилась. «Тойота Марк-2» в 100 кузове представляет собой восьмое поколение седанов типа хардтоп. От предыдущего он унаследовал прежнюю форму оптики, бамперов, да и всего кузова в целом. Одна из главных особенностей авто — безрамочные двери. Еще одна фишка — габаритные огни на кромках крыльев. Но они предназначены не для того, чтобы встречные водители различали это авто в сумерках (для этого есть отдельная лампа в головной оптике). Благодаря данной детали водитель может видеть края капота и уверенно чувствовать габариты машины.

Ведь «нос» у «Тойоты» очень длинный. Это придает ей одновременно монументальность и спортивный внешний вид. Для тех, кто хочет выделится из общего потока, предусмотрен пластиковый обвес. На «Марк-2» в 100 кузове идеально встают различные накладки на пороги, задний бампер, а также «губа» спереди. Смотрится это наряду с низкопрофильными шинами очень эффектно.

Таким образом, «Тойота Марк-2» в 100 кузове легко превращается из седана бизнес-класса в настоящий спорткар. Машина имеет огромный потенциал для тюнинга (причем не только внешнего, но и технического).

Основные отличия по внешнему виду коснулись задней части автомобиля. Так, «Тойота Марк-2» в 100 кузове получила новые, крупные задние фонари. Все мы помним широкую полосу у «девяностика», из-за которой он получил прозвище «Самурай». Однако новые фары на «сотке» одобрили не все. Многие говорят, что именно 90-й кузов был самым лучшим в плане дизайна. Как бы то ни было, машина до сих пор эффективно выделяется из потока даже без тюнинга. «Марк-2» в 100 кузове и сейчас неплохо притягивает взгляды прохожих.

Интерьер

Компания ответственно подошла к выпуску финального поколения одной из своих самых успешных моделей. Так, все комплектации автомобиля получили новые, высококачественные материалы обивки кресел и отделки салона. Сам салон, благодаря увеличено ширине и высоте, стал более просторным, чем у предыдущего поколения.

Передние кресла получили широкие сиденья и спинки, ограниченные небольшой боковой поддержкой. А задний диван обрел новое сидение с стилистически выделенными двумя посадочными местами и заваленную назад спинку.

Приборная панель у Mark II прямоугольная, с закругленными краями, на ней расположены крупные спидометр и тахометр, к которым «прилеплены» маленькие датчики остатка топлива в баке и температуры охлаждающей жидкости.

Центральная консоль – V-образной формы, на ней размещаются экран мультимедийной системы, магнитола и органы управления климатической системой. Рулевое колесо у модели – трехспицевое, со средней толщины ободом.

Комфорт

Задние пассажиры будут чувствовать себя как особо важные персоны. Два полноценных места обеспечивают все удобства для приятной поездки. Функционала задних сидений не намного меньше, чем для передних. В дорогих комплектациях предлагаются дополнительные мониторы в подголовниках передних сидений. К тому же пятый пассажир в данном авто не считается обделенным, как это принято в роскошных бизнес-классах. Третьим пассажиром на заднем ряду может стать довольно крупный человек, при этом он почти не будет стеснять остальных. «Марк-2» — один из самых вместительных седанов. Таким он остается и по сегодняшний день. Тоже самое можно сказать и про багажник.

Салон

Внутри «Тойота» встречает нас тем же велюровым салоном с толстой обивкой на дверных картах и мощным ковролином внизу. Дизайн салона унифицирован с «Крестой» и «Чайзером». Здесь по-прежнему используется деревянная отделка на дверях и центральной консоли. Архитектура передней панели ничем не отличается от «девяностика». Панель приборов может быть цифровой, либо аналоговой. Руль – четырёхспицевый, без дополнительных кнопок. На центральной консоли размещена старая, кассетная магнитола, блок управления климатом, прикуриватель и пара дефлекторов. На турбированных версиях могут встречаться «будильники» над панелью приборов. В остальном, салон автомобиля «Тойота Марк-2» в 100 кузове очень скучный. Тем не менее, отзывы не раз отмечают его эргономичность. Внутри сидеть очень удобно. Машина пригодна как для короткий, так и для дальних расстояний.

Кстати, внутрь поступает только очищенный воздух. Салонный фильтр на «Марк-2» в 100 кузове ставится уже с базовых комплектаций. Но? чтобы не испытывать проблем с печкой и кондиционером, его следует менять раз в 20 тысяч километров.

Одно из преимуществ автомобиля «Тойота Марк-2» в 100 кузове – просторный салон. Запаса места хватает как спереди, так и сзади. Внутри с комфортом могут разместиться до пяти человек, включая водителя. Сиденья имеют хороший диапазон регулировок. Правда, на большинстве версий они механические. Объем багажника у «Марка» тоже приличный – порядка 450 литров. Но из-за большой погрузочной высоты приходится сильно приподнимать вещи при загрузке/выгрузке. Впрочем, багажник открывать в этом автомобиле приходится не так уж часто.

Технические характеристики

В девятом поколении изготовители полностью отказались от использования дизельных моторов. Разработчики изменили систему подачи топлива под высоким давлением. Всегда за 4 года выпуска автомобиль производился в 6 разных комплектациях. Два двухлитровых двигателя 1JZ-FSE мощностью 160 лошадей каждый. Один из вариантов оснащался постоянным полным приводом. Следующие 3 комплектации предлагают двигатель с объемом 2,5 литра. Переднеприводная и полноприводная версии выдавали по 200 лошадиных сил. Турбированный двигатель выжимал целых 250.

Самая мощная версия — 3 литра и 220 лошадиных сил. Максимальная скорость такой машины составляет 210 км/ч, оснащается коробкой автомат и «ест» целых 15 литров на 100 км. Для сравнения, более слабые версии укладываются в 10 литров. Экономичным «Марк-2» назвать нельзя.

Mark II в кузове Х110 оснащался только бензиновыми двигателями объемом 2.0 (мощность 160 л.с.) и 2.5 литра (имел три мощностные модификации – атмосферную 196 л.с., с непосредственным впрыском — 200 л.с., и турбированную – 280 л.с.). С силовыми установками в паре работали 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Привод – задний/полный.

Страна производства	Япония
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость	190 км/ч
Время разгона	12,0 с
Емкость бака	70 л.
Расход топлива:	9,4 /100 км
Рекомендуемое топливо	АИ-95
Двигатель
Тип	Бензиновый
Количество цилиндров	6
Количество клапанов на цилиндр	4
Рабочий объем	1988 см3
Тип впуска	Инжектор, распределенный впрыск топлива
Максимальная мощность	160 л.с. при 6200 об./мин
Максимальный крутящий момент	200 Н*м при 4400 об./мин
Кузов
Количество мест	5
Длина	4735 мм
Ширина	1760 мм
Высота	1475 мм
Объем багажника	1320 л
Колесная база	2780 мм
Дорожный просвет	150 мм
Снаряженная масса	1380 кг
Полная масса	1655 кг
Трансмиссия
Коробка передач	АКПП
Количество передач	4
Привод	Полный
Рулевое управление
Тип усилителя	Гидроусилитель

Стоимость новой и б/у коробки на Тойота Марк 2

Тип коробки передач Механика, коробка автомат	Цена в рублях Новая	Цена в рублях Капитальный ремонт
A343F /E, A341	От 160000	От 95500
A650E	От 165000	От 95500
A750E	От 165000	От 95000
A960E	От 165000	От 95000
U760E	От 165000	От 90000

Стоимость Mark II в 110 кузове

Приобретение данного автомобиля даже в свое время было довольно сложной задачей, поскольку на российский рынок официально не поставлялся «Марк-2» 110. Цена на подержанные авто сегодня очень сильно варьируется. В плохом состоянии машину можно приобрести и за 150-200 тысяч рублей. Но обычно владельцы таких редких и легендарных японцев следят за своими автомобилями, поэтому стоимость на нормальный «Марк-2» (110 кузов) начинается от 400 тысяч.

Также можно найти варианты и дороже, вплоть до 1 миллиона рублей и больше. Все зависит от количества вложенных денег в машину предыдущим владельцем. Но даже сейчас приобретение «Марка» — это выгодное вложение. Если подобрать вариант в хорошей комплектации и в приемлемом состоянии, то автомобиль прослужит еще очень долго новому хозяину. Ведь старые японцы сделаны на совесть и готовы отъездить больше 20-25 лет с минимальными вложениями в ремонт.

Mark II — горячо любимая всеми машина. Для кого-то она ассоциируется с дрифтом или уличными гонками, для других — с комфортом и бизнес-классом. Прелесть модели в том, что она универсальна. Компания Toyota в свое время создала легенду, чей авторитет до сих пор остается непоколебимым. Популярным является не только девятое поколение, но и три предыдущих. Найти первые версии «Марка», конечно, крайне сложно, но для настоящих любителей японских авто девятое поколение является знаковым, ведь на нем закончилась эпоха второго «Марка». Последователь Mark X уже не сыскал такой народной любви и славы, хоть и является таким же качественным автомобилем.

Стоимость

Цена на этот автомобиль может существенно отличаться. Как о в 110-м кузове может стоит дешевле, чем «девяностик». Цена будет зависеть от того, стандартный ли это автомобиль или тюнингованный. Здесь во внимание берется не только внешний тюнинг, но и доработки по технической части. В среднем поддержанный «Марк» 90-х годов можно взять по цене от 300 до 400 тысяч рублей. А тюнингованные экземпляры уже будут стоить более 800 тысяч.

Читайте также:

Замена задних стоек марк 2 110 кузов

2 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:47:14 (8 лет 4 месяца назад)

3 Ответ от L1nch 24.03.2013 11:53:12 (8 лет 4 месяца назад)

4 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:57:13 (8 лет 4 месяца назад)

5 Ответ от aspire200x 24.03.2013 12:07:11 (8 лет 4 месяца назад)

6 Ответ от Mr.Boeing 24.03.2013 12:08:55 (8 лет 4 месяца назад)

7 Ответ от L1nch 24.03.2013 13:04:50 (8 лет 4 месяца назад)

8 Ответ от SpY 24.03.2013 13:13:55 (8 лет 4 месяца назад)

9 Ответ от RomanOFF 24.03.2013 13:21:48 (8 лет 4 месяца назад)

10 Ответ от Lam1Q 24.03.2013 13:25:41 (8 лет 4 месяца назад)

11 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 13:41:56 (8 лет 4 месяца назад)

12 Ответ от Lugbaz 24.03.2013 13:44:22 (8 лет 4 месяца назад)

13 Ответ от SpY 24.03.2013 13:47:26 (8 лет 4 месяца назад)

14 Ответ от L1nch 24.03.2013 14:51:46 (8 лет 4 месяца назад)

15 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 15:32:27 (8 лет 4 месяца назад)

16 Ответ от temzzz 24.03.2013 15:37:00 (8 лет 4 месяца назад)

17 Ответ от Slayer 24.03.2013 15:50:15 (8 лет 4 месяца назад)

18 Ответ от Archer 26.03.2016 01:19:07 (5 лет 4 месяца назад)

19 Ответ от vovganmgk 26.03.2016 11:48:10 (5 лет 4 месяца назад)

20 Ответ от vit 26.03.2016 21:47:43 (5 лет 4 месяца назад)

21 Ответ от Bearman 26.03.2016 22:53:59 (5 лет 4 месяца назад)

22 Ответ от Konstantin23 26.03.2016 23:01:39 (5 лет 4 месяца назад)

23 Ответ от best-best 26.03.2016 23:09:20 (5 лет 4 месяца назад)

24 Ответ от bis 26.03.2016 23:16:36 (5 лет 4 месяца назад)

25 Ответ от Волшеебник 26.03.2016 23:24:57 (5 лет 4 месяца назад)

Замена задних стоек. фотоотчёт!!

Замена задних амортизаторов (для новичков)

Toyota Mark II 1995, двигатель бензиновый 2.5 л., 180 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1993

Toyota Mark II, 1996

Toyota Mark II, 1993

Toyota Mark II, 1996

Комментарии 13

Замена задних стоек марк 2 110 кузов

Навигация

Замена задних стоек марк 2 110 кузов

Навигация

Задние стойки демонтаж и разборка на Toyota Corolla в 110 кузове

2 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:47:14 (8 лет 4 месяца назад)

3 Ответ от L1nch 24.03.2013 11:53:12 (8 лет 4 месяца назад)

4 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:57:13 (8 лет 4 месяца назад)

5 Ответ от aspire200x 24.03.2013 12:07:11 (8 лет 4 месяца назад)

6 Ответ от Mr.Boeing 24.03.2013 12:08:55 (8 лет 4 месяца назад)

7 Ответ от L1nch 24.03.2013 13:04:50 (8 лет 4 месяца назад)

8 Ответ от SpY 24.03.2013 13:13:55 (8 лет 4 месяца назад)

9 Ответ от RomanOFF 24.03.2013 13:21:48 (8 лет 4 месяца назад)

10 Ответ от Lam1Q 24.03.2013 13:25:41 (8 лет 4 месяца назад)

11 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 13:41:56 (8 лет 4 месяца назад)

12 Ответ от Lugbaz 24.03.2013 13:44:22 (8 лет 4 месяца назад)

13 Ответ от SpY 24.03.2013 13:47:26 (8 лет 4 месяца назад)

14 Ответ от L1nch 24.03.2013 14:51:46 (8 лет 4 месяца назад)

15 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 15:32:27 (8 лет 4 месяца назад)

16 Ответ от temzzz 24.03.2013 15:37:00 (8 лет 4 месяца назад)

17 Ответ от Slayer 24.03.2013 15:50:15 (8 лет 4 месяца назад)

18 Ответ от Archer 26.03.2016 01:19:07 (5 лет 4 месяца назад)

19 Ответ от vovganmgk 26.03.2016 11:48:10 (5 лет 4 месяца назад)

20 Ответ от vit 26.03.2016 21:47:43 (5 лет 4 месяца назад)

21 Ответ от Bearman 26.03.2016 22:53:59 (5 лет 4 месяца назад)

22 Ответ от Konstantin23 26.03.2016 23:01:39 (5 лет 4 месяца назад)

23 Ответ от best-best 26.03.2016 23:09:20 (5 лет 4 месяца назад)

24 Ответ от bis 26.03.2016 23:16:36 (5 лет 4 месяца назад)

25 Ответ от Волшеебник 26.03.2016 23:24:57 (5 лет 4 месяца назад)

TCM-Club

Тойота марк 2: описание,история,технические характеристики,фото,видео

История

VI поколение

Описание Марк 2

Проблемы Toyota Mark II (X90)

Экстерьер

Дизайн автомобиля

Интерьер

Комфорт

Салон

Технические характеристики

Стоимость новой и б/у коробки на Тойота Марк 2

Стоимость Mark II в 110 кузове

Стоимость