Как переделать задние амортизаторы на иж 49
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Амортизаторы иж и им подобные — устройство и ремонт.
Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.
Основное преимущество амортизаторов ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.
Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.
И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.
Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.
Амортизаторы иж — устройство.
Пружинно-гидравлические амортизаторы ижей, Уралов, Днепров и других отечественных мотоциклов имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую конструкцию. Эти амортизаторы так же имеют простое регулирующее устройство кулачкового типа, в котором используется подвижный кулачок и неподвижный. К подвижному кулачку ижевских амортизаторов последних моделей (ИЖ Планета 5, Юпитер 5) прикреплён для удобства рычаг с шариком на конце.
При повороте рычага с шариком подвижный кулачок смещается относительно неподвижного кулачка и таким образом увеличивается или уменьшается жёсткость задней подвески мотоцикла (в зависимости от состояния дорог и загрузки мотоцикла). На более старых типах амортизаторов иж (и на амортизаторах других моделей отечественных мотоциклов) рычага с шариком нет и для перемещения подвижного кулачка и регулировки сжатия пружин служит специальный серповидный ключ.
Кстати, на последних моделях отечественных мотоциклов (например тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр) амортизаторы последних моделей имеют немного улучшенную конструкцию, позволяющую увеличить комфортность езды и эта конструкция аналогична конструкции амортизаторов автомобилей ВАЗ и Москвич.
Конечно же конструкция отечественных амортизаторов далека от совершенства и уступает большинству амортизаторов зарубежных мотоциклов, но повторюсь ещё раз, что основное преимущество отечественных амортизаторов — это их лёгкая ремонтопригодность и дешевизна запчастей.
Основа конструкции — это цилиндр с поршнем, к которому прикреплён шток, и на который давит вес мотоцикла. Сопротивляются весу мотоцикла пружины и гидравлическая система амортизатора, которая заполнена маслом. Конечно же основное назначение гидравлической системы — это гашение колебаний задней подвески, но всё же гидравлика немного помогает пружинам, противостоять весу байка, груза и водителя с пассажиром.
Более подробное устройство отечественных амортизаторов современных мотоциклов Иж, показано на рисунке 2 Урал или Днепр и они аналогичны по конструкции, за исключением некоторых мелочей, а так же отличаются лишь величиной хода штока и объёмом заливаемой в гидравлику жидкости (кстати такое же гидравлическое устройство имеют амортизаторы некоторых отечественных автомобилей).
Амортизаторы отечественных мотоциклов и некоторых автомобилей: А — ход сжатия, Б — ход отбоя (отдачи). 1 — нижняя проушина крепления, 3 — гайка клапана отдачи, 4 — поршневое кольцо, 5 — ограничительная тарелка, 6 — пружина перепускного клапана, 7 — тарелка перепускного клапана, 8 — обойма клапана сжатия, 9 — пружина клапана сжатия, 10 — тарелка клапана сжатия, 11 — диски клапана сжатия, 12 — корпус клапана сжатия, 13 — шток, 14 — цилиндр, 15 — поршень, 16 — диски клапана отдачи, 17 — пружина клапана отдачи.
Как было сказано чуть выше, основная деталь — это цилиндричес (см. рис 2) ий резервуар 2 который заполняется амортизаторным маслом и к которому снизу приваривается дно и кольцо 1 для резинового сайлентблока. Внутри основного резервуара вставлен рабочий цилиндр 14, а в его нижнюю часть прессуется пробка 12, которая служит корпусом для клапанов сжатия. Ну а внутри рабочего цилиндра 14 при работе подвески перемещается поршень 15, который закреплён в нижней части штока 13, а верхняя часть штока связана с рамой мотоцикла через сайлентблок.
В поршне имеются 2 клапана: клапан отдачи смонтирован внизу поршня и перепускной клапан смонтирован сверху поршня. Перепускной клапан имеет тарелку 7, на которую сверху давит пружина 6 и ограничительная тарелка 5, которая прижата к поршню 15.
Клапан отдачи состоит из дисков 16, которые прижимаются к внутренним отверстиям в поршне с помощью пружины 17, второй конец которой опирается на поверхность гайки 3. А клапан сжатия имеет тарелку 10 в которой имеются отверстия, а так же диски 11, пружина 9, обойма 8 и корпус 12, вставленный в дно гидравлического цилиндра 14.
Ну и для уплотнения наружной поверхности поршня 15 служит уплотнительное колечко 4. Вверху рабочий гидравлический цилиндр закрывается гайкой резервуара, который имеет уплотнительное устройство.
Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.
Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.
При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происх (см. рис 4 а)одит ход сжатия. При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.
Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.
После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происх (он показан на рисунке 4 б)одит ход отдачи и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.
Ещё из-за уменьшения давления под поршнем, одновременно часть жидкости из резервуара 2 (отгибая снаружи диски 11 клапана сжатия) заполняет и пространство над поршнем. Ну а при плавном движении заднего колеса и маятника мотоцикла вниз, гидравлическая жидкость проходит через боковые вырезы дроссельного диска клапана отдачи. Следует учесть, что сопротивление при ходе сжатия в несколько раз меньше, чем при ходе отдачи и это полезно для снижения силы удара на раму мотоцикла, при наезде колеса на препятствие.
Амортизаторы иж — разборка и ремонт.
При интенсивной эксплуатации мотоцикла некоторые детали изнашиваются и требуют замены или ремонта. Самая распространённая неисправность — это потеря герметичности уплотнений и утечка гидравлической жидкости. Ну а при понижении уровня жидкости в резервуарах амортизаторов о их нормальной работе (гашению колебаний) не может быть речи.
И поэтому, при обнаружении утечек, следует не только доливать масло, но разумеется и заменять изношенные (потрескавшиеся) уплотнения и другие изношенные детали, которые можно обнаружить только с помощью разборки амортизатора и визуального осмотра внутренностей. Ну а как разобрать амортизаторы иж и им подобные будет описано ниже.
Амортизаторы иж — разборка.
Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.
Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.
Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.
Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить (см рисунок выше)верхнюю гайку 7 корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).
Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.
Дефектовка деталей амортизаторов иж и им подобных.
Осматриваем все детали и шток, на нём не должно быть царапин, иначе новый сальник долго не проживёт, да и масло будет уходить через глубокие царапины или выработку, если она есть. При наличии мелких царапин, желательно удалить их с помощью шлифовки 1000 — наждачной бумагой и полировкой на войлочном круге. При наличии глубоких царапин или следов износа (выработки) шток необходимо заменить.
Большая выработка штока как правило появляется когда сальники вовремя не заменены и пыль налипает на постоянно влажный от масла шток и таким образом пыль, в перемешку с маслом, является абразивом, вырабатывающим даже твёрдую поверхность хромированного штока.
Обнаружить сильную выработку можно на ощупь и визуально, а не сильную выработку можно определить с помощью микрометра, замерив им шток в районе сальника, а затем для сравнения в районе поршня (или в районе корпуса сайлентблока. И по разнице диаметров легко обнаружить даже самую небольшую выработку.
При выработке до 0,10 мм сальник ещё будет задерживать масло в силу упругости рабочей кромки, но если выработка больше, то шток желательно заменить. Найти новый шток амортизатора иж (да и других мотоциклов) в продаже не так то просто, но новый шток можно заказать токарю выточить из твёрдой и качественной стали (например 40Х13) а после токарной обработки желательно ещё отхромировать новый шток на ближайшем заводе.
Некоторые могут сказать, что зачем такие заморочки, можно купить новый амортизатор — конечно можно, но во первых амортизатор нормального качества стоит денег, а во вторых — для старых моделей мотоциклов амортизаторы можно и не найти в продаже. Ну и ещё один немаловажный аргумент — токарные работы по изготовлению новых штоков амортизаторов, плюс комплект новых сальников, могут обойтись существенно дешевле, чем покупка новых амортизаторов.
Рассматривать сальники нет смысла, так как раз уж разобрали амортизатор, так по любому сальник следует установить новый (ведь стоит комплект не дорого). Чтобы заменить уплотнители, следует открутить гайку штока, предварительно зажав шток за верхний корпус сайлентблока в тиски) и далее снять со штока поршень с клапанами, сальниковый корпус, сам сальник и резиновый отбойный буфер.
Ну а чтобы не запутаться впоследствии при сборке амортизатора, где какая деталь была, следует просто сфотографировать детали до разборки, ну и при разборке укладывать детали на чистый лист бумаги в такой последовательности, в какой детали были установлены на штоке.
Все детали внимательно осматриваем на предмет износа и перед сборкой обязательно промываем их в бензине, ну и разумеется промываем бензином и гидроцилиндры, так как на их дне всегда остаются следы износа вместе с грязным амортизаторным маслом.
Заменив изношенные сальники, производим сборку амортизатора в обратной последовательности, и перед заворачиванием пробки корпуса сальникового узла, не забываем залить 0,075 литра амортизаторной жидкости МГП-10 или веретённого масла.
Но сейчас эти масла не так то просто купить нормального качества и поэтому советую найти аналог этих масел из зарубежных производителей. Кстати — у зарубежных производителей и амортизаторные жидкости на синтетической основе и поэтому срок службы масла ощутимо больше, чем у нашей веретёнки, или того же МГП-10.
И последний совет: над сальниками практически всех советских амортизаторов установлен фетровый уплотнитель в виде шайбы. Так вот, если вы хотите существенно продлить жизнь сухого амортизатора и наслаждаться отсутствием течей масла достаточно долго, то советую убрать фетровый уплотнитель и вместо него вырезать уплотнитель из толстой кожи таких же размеров.
При высверливании внутреннего отверстия в кожаном уплотнителе добейтесь того, чтобы новый кожаный уплотнитель надевался на шток достаточно плотно. И собрав амортизаторы с кожаными уплотнениями, ваши амортизаторы будут оставаться сухими долгое время, даже если основной резиновый сальник немного износится. Ведь кожа от масла имеет свойство немного разбухать, а значит плотность между отверстием в уплотнителе и поверхностью штока будет достаточной долгое время.
Ну и напоследок список деталей амортизаторов иж или им подобных отечественных амортизаторов других мотоциклов, которые могут отличаться незначительными мелочами, а принцип конструкции и работы любого отечественного пружинно-гидравлического амортизатора практически одинаков.
Сайлент блок верхний и нижний.
опорные полукольца (2 шт.).
стаканы (кожухи) устанавливались на старых моделях.
опорная шайба.
резиновый буфер.
пружина амортизатора.
сальниковый узел (корпус сальника).
фетровый уплотнительный вкладыш (лучше установить кожаный).
резиновый сальник.
сальник гидро-резервуара (резиновое кольцо).
распорная втулка.
втулка штока амортизатора.
сам шток с наконечником.
пружина отбоя.
ограничитель клапана гидравлики.
пружина диска клапана.
сами клапаны отбоя и сжатия.
поршень амортизатора иж.
дроссельный диск.
тарелка клапана.
втулки (2 шт).
пружина.
гайка штока.
регулятор.
корпус амортизатора.
гидро-цилиндр амортизатора.
штифт.
клапан.
корпус нижнего клапана.
cnitomis.ru
Для смягчения обратных ударов при сильных толчках в нижней части установлены резиновые буфера 3.
В мотоцикле ИЖ-49 применена упругая подвеска заднего колеса с гидравлическими амортизаторами; такая подвеска является наиболее современной. Она обеспечивает плавную езду даже на пересеченной местности .
Подвеска заднего колеса мотоцикла ИЖ-49 (рис. 273) состоит из неподвижной части, связанной с задней вилкой рамы, и подвижной части, связанной с задним колесом. Неподвижная часть состоит из двух кронштейнов, находящихся на концах задней вилки; каждый из кронштейнов имеет по два разрезных наконечника со стяжными болтами. В наконечниках кронштейнов закреплены трубчатые стальные стержни подвески, кроме того, в верхних наконечниках установлены опорные втулки пружин с червячной нарезкой на наружной поверхности, на которую навинчиваются верхние концы пружин подвески. Трубчатые стальные стержни выполняют также роль корпуса (цилиндра) гидравлического амортизатора. В корпус амортизатора залито 30 см 3 маловязкого масла (автомобильного), уровень которого должен быть ниже верхнего конца штока.
Подвижная часть подвески состоит из корпуса 1, пружин 2, штока 13 гидравлического амортизатора с жиклером 4 и манжетами 12 и вилки жесткости 8.
Корпус подвески имеет форму длинной втулки с нарезкой по наружной поверхности для крепления нижнего конца пружины.
Шток 13 гидравлического амортизатора вставлен в трубчатый корпус амортизатора и вместе с тем в корпус 1 подвески, с которым соединен посредством болта.
Пружины подвески установлены между верхней опорной втулкой и корпусом подвески.
Вилка жесткости соединяет заднее колесо мотоцикла с подвеской и с рамой мотоцикла таким образом, что оба амортизатора работают одновременно. Эта вилка передним концом шарнирно закреплена на раме мотоцикла; внизу на другом конце вилки установлена ось заднего колеса. Посредством болта 9 и соединительной втулки 10 вилка жесткости связана с корпусом подвески.
При наезде на препятствие заднее колесо переместится вверх вместе с подвижными деталями подвески. В связи с тем, что масло находится в нижней части амортизатора, шток его переместится вверх без сопротивления, и смягчение толчка произойдет лишь за счет упругости пружин. Благодаря малому проходному отверстию жиклера масло медленно перетекает вверх и движение происходит замедленно.
Рис. 273, Подвеска заднего колеса мотоцикла ИЖ-49 с гидравлическими амортизаторами: 1 — корпус; 2 — пружина; 3 — цилиндр амортизатора; 4 — жиклер; 5 — кожух; 6 — поперечная труба задней вилки рамы; 7 — ось; 8 — вилка жесткости; 9 — болт; 10 — соединительная втулка; 11 — червяк; 12 — резиновая манжета; 13 — трубчатый шток.
Ремонт задних амортизаторов
Для устранения дефектов задних амортизаторов мотоцикла Иж 6.113-05 а так же для замены масла требуется их разборка.
Ставим мотоцикл на центральную подножку и снимаем амортизаторы (если надо снять сразу оба амортизатора, надо не забыть поставить подпорку под маятник чтобы он не упал).
Специальными скобами сжимаем пружину (пробовал сжать пружину автомобильным съёмником, не получилось так как у них слишком толстые ушки). Но можно обойтись и без них, для этого берём газовый ключ и вставляем его между витков пружины. Налегаем на газ. ключ всем свои весом, пружина сжимается, а ваш напарник тем временем вынимает два опорных полукольца.
Вот так ставим ключ и давим на него сверху. Вынимаем опорные полукольца.
Вынимаем пружину, пластмассовый стакан и регулятор преднатяга пружины.
Зажимаем нижний наконечник в тисках и ключом на 27 отворачиваем гайку корпуса уплотнения. Для того чтобы шток вынуть полностью надо с силой его потянуть на себя (см. фото). Но будьте осторожны так как в амортизаторе ещё находиться масло.
Ключом на 27 отворачиваем гайку. Тянем шток на себя…..
Осматриваем шток, обращаем внимание на рабочую кромку сальника. Чтобы заменить резинки надо отвернуть гайку штока (предварительно зажав его за верхний наконечник в тиски) и снять со штока поршень с клапанами, корпус уплотнения, сальник и резиновый буфер.
Вот так выглядит шток со всеми деталями.
После промывки всех деталей в керосине или бензине, и замене изношенных деталей. Производим сборку амортизатора, не забыв залить 0.075 л. масла веретенного АУ или жидкости МГП-10 (это по инструкции, но я бы не советовал, так как нынче не найти этих масел с надлежащим качеством), лучше найти аналог этих масел у зарубежных производителей.
Все детали амортизатора.
Собирайте амортизатор чистыми руками на чистом столе, дабы не одна песчинка не попала внутрь, только это может гарантировать долгую и безотказную работу данного узла.
Тюнинг ИЖ 49
Даже сегодня, спустя 50 лет, увидев хорошо отреставрированный ИЖ 49 можно стоять завороженным его внешним видом. Он всегда был воплощением уверенности и надежности. Массивный, с низкой посадкой, с бросавшимися в глаза хромированными глушителями. Он удивлял своим небольшим весом и производил впечатление крепкого аппарата. Двигатель ИЖ 49, а именно простота конструкции двухтактного одноцилиндрового мотора, в сочетании с простой и надёжной системой зажигания, всеядность (бензин А-76, А-92) дают потрясающую выносливость и неприхотливость. Способность работать с большими зазорами в цилинро-поршневой группе, максимальные обороты около 3800, что существенным образом влияет на срок службы. Благодаря малой длине впускного патрубка заводится без проблем даже зимой.
Логично будет задать вопрос: а зачем собственно говоря здесь тюнинг? Реставрация ИЖ 49 дело понятное, а вот тюнинграритетного мотоцикла как то не укладывается в голове. Все так и есть! Но найти оригинальные детали достаточно проблематично, ведь большая часть деталей уже не выпускается несколько десятков лет. А понимая что большинству людей эта техника либо досталась по наследству, либо была приобретена очень не дорого в свое время и учитывая тот момент что этих мотоциклов было выпущено огромное количество – то многие так и используют этот надежный аппарат для решения повседневных задач. Ведь на собственном опыте могу сказать что в российских уголках мотоцикл так и остается надежным и недорогим средством передвижения.
По этому вспомним первое правило тюнингистов: Тюнинг начинается там, где кончаются деньги на оригинальные запчасти!
Ремонт ИЖ 49
ИЖ 49 ремонт и его особенности. Вообще нужно сказать, что ИЖ-49 в сто раз надёжней любого другого отечественного мотоцикла. И как говорят Ижатники : если ёжик не заводится - посмотри в бак: ну не ездит он без бензина. По этому делать акцент на особенностях ремонта этого мотоцикла нет смысла. Простота конструкции всех элементов позволяет даже технически не грамотному человеку, понять как происходят процессы. А инструкция ИЖ 49 по ремонту ответит на любые вопросы.
Открою небольшой секрет: К ИЖ 49 подходят: коленвал с подшипниками, поршень с кольцами, моторная передача в сборе, диски сцепления, карбюратор, подшипники коробки передач. сальники, цепь привода и ведущая звездочка от ИЖ Планеты 5. Не смотря на внешние различия и разницу в мощности двигатель ИЖ 49 не сильно отличается от Планеты 5. Это говорит о том, что на старика 49, запросто можно подогнать запчасти которые не находятся в дефиците. А это решает вопрос повседневной эксплуатации этого мотоцикла. Реставрация ИЖ 49 дело другое, здесь так называемый «тюнинг» не уместен. И отреставрированные экземпляры используются для «выходных» прохватов.
Тюнинг и ремонт ИЖ 49 на токарном станке
Но для отдаленной периферии это по-прежнему рабочая лошадка, которая должна выполнять свою главную задачу – работать.
На ИЖ 49 амортизатор это не убиваемый узел. Если каждые 10 тыс. км. менять бронзовые втулки и время от времени смазывать скользящие они будут вечные. Но ежели направляющие и скользящие пришли в негодность, то взаимозаменяемые детали от трактора при помощи токарного станка и умелых рук отечественных специалистов по тюнингу решают любые сложные задачи. Также можно приспособить подходящие по размерам элементы из серии Иж Планета. Очень часто народные умельцы занимаются тюнингом вилки. Удлиняя которую 49й превращается в чоппер.
В Интернете имеется масса фотографий переделанных аппаратов. Порой даже неплохо выходит. Но я считаю, что этот мотоцикл, в своем первозданном виде выглядит гораздо интереснее чем любые его переделки. Гораздо дешевле и проще взять для этих целей не столь раритетную модель мотоцикла.
По этому вопрос тюнинга ИЖ 49, должен определяться назначением этого мотоцикла.
иж 49 задние амортизаторы, проблемы болячки
Масло там не держится не только из за манжет, а по причине неудачной конструкции.
Рекомендую поршень вставлять с одной манжетой, другую манжету вставлять с другой стороны так не повредите манжету о резьбу
Это видео уже устарело. Сейчас по другому собираю.
ua-cam.com/video/d_kNlgjA9ts/v-deo.html
Цилиндр у вас тож другой- у меня с одной стороны утолщение. И вот куда его вверх или вниз ставить?)
@Old Fox Селезнёв Александр Да, о ней, по вашему видео уже понял как) Много видео, где показан подрамник, и у всех стяжка только сверху. У меня и снизу стяжка. Похоже, ранняя рама, шильдик не читается.
Вверх утолщением (если вы о трубке с прорезью).
Корпуса амортизаторов разных лет разные? у меня пружина накручивается, а у вас просто ставится.
@Old Fox Селезнёв Александр спасибо за ответы, завтра буду собирать)
Да бывают разные , это у вас ранняя (там и пружины свои последний виток отстоит а не приплюснутый в виде площадки)
Ну и механизм , голова кругом 😵
Устройство ужасное! Гидравлика и не нужна,трение в остальных шарнирах гасит все колебания. Кроссовый ДКВ видимо скопировали. Мазать нужно после каждой поездки.(и перед ).
Можно ссылку на кроссовый ДКВ с которого скопировали подвеску?
Именно поэтому я давно выбрасываю гидравлику , и юзаю просто не пружинах.
Видео ооочень хорошее! Лайк!
Очень годное видео! 👍
@Александр Л Да зараза ещё та. По ремонту рамы у меня есть пару видосов. Полистайте мож чем и поможет.
Тут в инсте всё быстрее происходит. instagram.com/p/B8j2FjjHVLj/?igshid=fnvym6sfng0i
@Old Fox Селезнёв Александр И я подхватил эту ижсорокдевятовскую бацилу))) Пока нашел только две рамы убитые в хлам - у одной убит передок, у второй под двигателем. . Вот репу чешу варить из двух одну если целую не найду.
Спасибо.
Благодаря тому что я постоянно эксплуатирую такого коня, у меня никапливаются новые знания по теме, поэтому сейчас бы сделал трошки лучше.
В советские времена мой дед делал по другому!Ставил мотор от иж 49 на раму иж 56 и все!Так как ему не нужен был оригинальный мотоцикл.А когда у меня был м 72 я все перекидывал на Урал!так как мне было так удобнее,штатные аморты очень жёсткие!
Это точно. Сейчас эти мотики для удовольствия. А тогда они были рабочими лошадками причем не самыми удобными. Вот каждый под себя и переделывал.
приветствую! а от чего задние пружины могут подойти? тоже сломана одна.
@Old Fox Селезнёв Александр да
@88Smith52 вы в РФ?
@88Smith52 нет не налезет у поздней виток прижат и отторцован. Теоретически его можно нагреть и растянуть.
@Old Fox Селезнёв Александр жаль. второй вопрос. в этом видео пружины крепятся наворачиванием на верхнюю чашку и на сам корпус амморта, в более поздних на пружинах просто сделаны ровные места и они упираются, так вот, более поздние пружины на более ранние корпуса аммортов наворачиваются или не стоит даже пытаться?
Приветствую , искать бу по разборкам или на ОЛХ, это не редкость. Только продадут вам амморт только в сборе.
После довольно большого перерыва, нашел время написать не большую статейку, ребят, не успеваю сразу все писать и выкладывать, по мотоциклу начала кипеть работа, словно жерло вулкана, так что, извиняйте:) Все будет господа, но не сразу.
Темой сегодняшней статьи станет задняя подвеска Планеты 5, расскажу на словах, как разобрать и собрать амортизаторы Планеты без каких-либо проблем и т.д и т.п., поехали.
Для начала сразу скажу, фото с разборка амортов нет, они должны были быть, но телефон сел от мороза, и на этом все. Бежать за зарядкой я поленился, но поверьте, там все легко. Начнем.
Разборка
Я занимался дефектовкой в полной ее форме, то бишь менял все, даже сайлентблоки, из родного осталась пружина, пластиковый стакан, и сам стакан-резервуар, но начинать надо именно с самой разборки амортизатора, потом поймете почему.
Берем наш амортизатор, и в верхнее ухо вставляем мощную отвертку, на амортизаторе имеется две пластиковых чашки, они то и держат пружину, подкладываем под отвертку что нибудь подходящее, и давим, другой же отверткой, выковыриваем другую чашку амортизатора. Таким же способом, но уже без одной чашки, давя на саму пружину сверху, снимаем вторую чашку. Все. Пружина снята. снимаем пластиковый защитный стакан и тонкую-тонкую шайбу под ним. Берем ключ, по-моему, на 19, и откручиваем шток, далее сливаем масло с амортизатора, если оно у вас есть, поздравляю. Теперь внимательно слушаем, берем иголку, и аккуратно подковыриваем верхнее резиновое колечко, оно будет мешать нам вытащить весь шток, подковырнули его, сняли и дергаем со всей силы шток за ухо. Шток вытащили. За ним вытаскиваем стакан штока, из стакана самого амортизатора, как то много стаканов да?:) На самом деле нет) Будете заниматься разборкой все поймете сами) Теперь мой совет. Я советую менять шток в сборе, так надежнее, сальники, которые продаются в магазинах это все фуфел Китайский, который течет с первых километров пробега, так что делайте лучше так, как я Вам сказал, тем более что штоки продаются заводские, нужно только знать, где их брать, об этом будет отдельная статья, пишите в личку, подскажу. Вот как бы и все, одно но, под пружиной будет тоже такая же тоненькая шайба, не потеряйте ее.
Далее переходим к сайлентблокам.
Берем наш амортизатор, вернее его стакан и новый шток, головку на 17 (или на 19 точно не помню, главное чтобы по диаметру она была точь в точь как сайлетблок, можно чуть меньше), а так же голову на 21 (или же на 22 или 23, опять же не помню точно, главное, чтобы в головку во всем размере помещался весь сайлентблок), далее берем тисы, и вставляем в них наш бутерброд, головку на 17 располагаем слева, потом ухо стакана амортизатора и справа головку на 21 и начинаем давить, выдавливая тем самым сайлентблок в головку на 21, головкой на 17. Так делаем и с другим ухом если это потребуется.
сборка
Приступим к сборке. Берем все наши деталюшки, и первым делом моем. В принципе, если на улице зима, помойте под краном, ничего не будет, если все хорошенько высушите и вытрите. Теперь берем стакан штока, и вставляем его в стакан самого аморта.
Далее берем 0,075 мл масла, в моем случае это Motul FORK OIL 10W (Если есть возможность купить масло более вязкое, например 15W, берите, оно будет лучше, ибо это довольно жидкое) и наливаем его В СТАКАН ШТОКА.
Далее вставляем туда сам шток и закручиваем.
Все. Гидравлическая часть собрана. Теперь заменим сайлентблок. Точно таким же образом как и разбирали, только теперь после головки на 17 идет новый сайлентблок, потом ухо куда он будет вставляться, и потом уже головка на 21. Перед запресовкой рекомендую смазать внешнюю поверхность сайлентблока маслом.
Ну а далее все в обратной последовательности, там все просто, одеваем на стакан аморта маленькую шайбу, потом пружину, в нее пластиковый защитный стакан, под стакан ложем шайбу, такую же тонкую, и снова, давя отверткой на пружину через верхнее ухо аморта, пытаемся вставить тарелки. Все. Амортизатор собран)
Я понимаю, статья получилась довольно водянистая, а во всем виновата моя лень, которая не позволила мне сходить за зарядкой:( Не ругайте сильно, больше постараюсь так не делать:)
Томский Клуб Автомобилистов
По просьбе создаю тему где буду подробно рассказывать про историю восстановления легендарного мотоцикла ИЖ 49.
Немного предыстории. Когдато не так давно у меня был мотоцикл Урал 74 года выпуска, который я успешно воскресил и полностью переделал под свой вкус. Леха Белый его видел и может сказать что и как, ну или если кому будет интересно скину фотки. Ну так ближе к делу. Его нестало и жить мне стало очень скучно, работаю в сервисе крашу машинки возвращаю к жизни, понял для себя что машины для меня скучны но пока нет возможности приобрести верного коня, мой начальник очень хороший человек тоже любит мототехнику и месяца 2 как загорелся идеей приобрести себе ИЖ 49, я сначала отноился к этому скептически думал что это так мимолетное. Но вот буквально несколько дней решил помочь человеку и начал искать, и вот оно нашелся один единственный в томске который мы вчетвером смогли найти, уже думали в Барнаул ехать забирать.
Ну вот пришел я на работу сказал ему эту новость, он обрадовался но подумал что цена будет очень большой поэтому не особо радовался. Вот он момент звонка, на том конце снимают трубку после полминуты разговора лицо моего начальника расплывается в улыбке и он просто счастлив, весь день он ходит и боится как бы не забрали. Вот время к 10 часам вечера собираемся и полетели смотреть, предворительно договорившись с галелью=) ну исход поездки для меня уже был ясен=))
приехали втретились с парнем, выяснилось что мотоцикл долгое время стоял в хорошем гараже, но последнии года 2 под открытым небом, старый хозяин толи мертв толи нет непонятно, птс старое есть.
Мотоцикл ИЖ 49 1957 года выпуска, ну и конечно мы не смогли его там оставить и уже в 12 вечера он был у меня на работе, тоесть в гаражике=)
Вот настал вторник, я пришел на работу и неудержался со словами Дядя Гриша я разбиру ваш мотоцикл я начал его разбирать.
Так началось возрождение этого дедушки который в жизни видел многое и мог бы рассказать да вот только пока молчит но чувствует мое сердце скоро он начнет свой рассказ=)
Сегодня было разобранно почти все, снят двигатель, крылья и все остальное, снят цилиндр. Поршень в живом состоянии, на шатуне есть небольшое хождение влево и в право но говорят это для ижей нормально, сейчас идет поиск родных запчастей которых недостает, уже многое найденно по знакомым, благо я в этой теме и сфере мотодвижения не первый год, ведутся переговоры.
А теперь фотки с подписями)
Железный Феникс
Реставрировать сразу отказался — мотоцикл разукомплектован, да и не очень нравится мне это занятие, нет возможности фантазировать. Я скорее художник, чем декоратор или реставратор. Пошел радикальным путем — представил «сорок девятый» мольбертом, а кистью в моих руках послужила «болгарка».
Задняя часть рамы была трижды «переписана» — перед вами четвертый и наиболее удачный набросок. В единое целое раму сварил при помощи примитивного стапеля, наскоро сооруженного у себя в гараже. Концепцию будущего кастома навеяли образы борд-трекеров. Они словно гепарды — длинные, приземистые, с выступающими ребрами, но без лишней худобы, быстрые даже в состоянии покоя.
Я удлинил задний маятник, просто интуитивно определив, где должно находиться заднее колесо. Заднюю «свечную» подвеску оставил без изменений: конструкция полувековой давности, как ни парадоксально, смотрится свежо. Восстановил изношенные амортизаторы: штоки взял от передних амортизаторов Audi, разработал конструкцию изменения жесткости подвески.
С задним колесом особых проблем не было: заменил одну спицу — и порядок. Но вот уж больно узким оно мне показалось. Болгаркой отрезал от него боковины и приварил заранее подготовленные, с более широкими полками реборды. Донором послужило колесо от «Днепра». Переднее колесо сохранилось в первозданном виде, но от чего — не знаю. По «преданию» ему лет семьдесят. В былые времена оно вращалось на подшипниках, наружной обоймой которых была сама ступица, как на велике. Доработав ее, установил подшипники, изготовил переднюю ось. Колесо крепится на болтах.
С передней частью определился сразу. Идею навеяла фотка «Урала» с рычажной передней вилкой. Набросал на бумаге пару чертежиков будущего узла и согнул трубы, амортизатор изготовил сам. Остановился на «обратной тяге»: она работает по принципу «спрингера», только в обратную сторону. В качестве штока амортизатора использовал обычную цепь, звенья которой сварены друг с другом. Пусть не смущает ее вид, конструкция довольно надежная, потому как цепь изначально рассчитана на растяжения при подъеме груза. Прочности с запасом хватит на несколько мотоциклов. Верхней пружиной послужила укороченная ураловская, длину подбирал опытным путем. Нижняя — четыре витка «ижевской». Опору амортизаторов выточил на токарном станке и приварил к нижней траверсе. Добавил по бокам вилки элементы декора зубцы — «языки пламени Мировой Революции».
Композицию венчает руль «сделай сам» — из двух частей, сваренных у основания пластиной. В нижнюю часть вварены гайки с полками, это позволяет без лишних деталей прикрепить руль к траверсе болтами со сквозными отверстиями, через которые проходят тросы управления. Пригодилась ручка газа от «сорок девятого» с внутренним механизмом натяжения троса. Рычаг сцепления и его кронштейн самодельные в модном тогда (и полвека спустя) стиле.
Бак я постарался максимально вытянуть. Он похож на мощный торс рабочего, крестьянина и солдата. Стремительность ему придают вогнутости по бокам и ребра на переходах поверхностей. Основой остался бак «Ижа». Отчеканил и приварил хвост к баку, убрал инструментальный ящик, заменил стандартную горловину на более узкую. Крепление рычага ручного переключения скоростей оставил без изменений. Кронштейны бака упрятал внутрь.
Камнем преткновения оказался мотор. Уж больно убогим он мне казался, подыскивал ему замену, но в итоге решил ограничиться лишь небольшой модернизацией. Увеличил степень сжатия, расширил впускной канал, что позволило установить карбюратор «Микуни» от «Иж-ПС». Воздушный фильтр — самодельный, с автомобильным «нулевиком».
Место стандартного генератора занял агрегат от «Совы». Смастерил планшайбу для крепления статора к картеру. С монтажом якоря проблем не возникло: «Иж» сорок девятого года выпуска и «Сова» двадцать первого века имеют одинаковые шейки коленвала, на которых крепится якорь. Ведь отечественный мотопром много лет назад начинался с немецких ДКВ и Цюндапп, и до сих пор многие детали могут быть взаимозаменяемы даже на машинах, которые разделяет 50 лет.
Первоначально выпускные трубы собственного изготовления оставил без глушителей, смотрелось неплохо, но выхлоп двухтактника разрывал перепонки — пришлось монтировать глушители. «Банки» с потрохами взял от «Ижа», передние части выточил из нержавейки, а венцом творения стали два собачьих ошейника — для крепления глушителей к раме.
Мотоцикл оказался довольно послушным в управлении. Да и двигатель, благодаря внесенным изменениям, заметно прибавил в мощности, что чувствуется по улучшившейся динамике разгона. Аппарат немного жестковат, но для городских покатушек вполне приемлемо. До 90 км/ч я разогнался без труда. Передняя вилка при наезде на неровности излишне клюет (в отличие от телескопа), но это не доставляет неудобств. Ручной рычаг скоростей на баке оказался очень кстати при движении в городе на светофорах: одно движение рукой — и уже нейтраль. И к тому же этот рычажок очень нравится народу.
Ремонт и регулировка задних подвесок
Подвеска заднего колеса к раме мотоцикла осуществляется при помощи маятниковой вилки и двух пружицно-гидравлических амортизаторов.
В этой системе изнашиваются: сальники, шток, поршень, клапаны и пружины амортизаторов.
Износившиеся сальники и другие детали гидравлического амортизатора заменяют новыми. Повреждения кожухов исправляют путем выпрямления вмятин. Ослабевшую или поломанную пружину заменяют равной по своей упругости и габаритам.
Для обеспечения устойчивости мотоцикла существенное значение имеет подбор равносильных пружин задней подвески. Разная жесткость пружин во время езды вызывает перекос заднего колеса, повышает износ подшипников маятниковой вилки. Если при замене одной пружины не удастся подобрать новую, равную по силе пружину, то лучше заменить обе.
Ремонт гидравлических амортизаторов задней подвески заключается главным образом в обеспечении герметичности между штоком поршня и гайкой сальника, а также заполнении положенного количества гидравлической смеси, подобранной по вязкости в зависимости от температуры воздуха.
Элемент подвески заднего колеса мотоцикла Иж-56
Элемент подвески заднего колеса мотоцикла Иж-56: 1 — резиновая втулка; 2 — наконечник; 3 — шток; 4 — кожух; 5 — пружина; 6 — гайка; 7 — шайба; 8 — сальник; 9 — пылезащитное кольцо; 10 — уплотняющее кольцо: 11 — направляющая втулка; 12 — гайка; 13 — ограничитель клапана; 14 — клапан; 15 — поршень; 16 — трубка; 17 — кожух; 18 — корпус; 19 — ограничитель; 20 — клапан; 21 — корпус; 22 — наконечник; 23 — втулка.
Разбирают подвеску мотоцикла «ИЖ» в следующем порядке: снимают подвеску мотоцикла и закрепляют нижний ее наконечник в тисках. Верхний наконечник расшплинтовывают.
Затем отжимают верхний кожух от наконечника и вставляют ключ в гайку, фиксирующую шток амортизатора. Поддерживая гайку ключом, воротком отвертывают наконечник амортизатора.
Снимают верхний и нижний кожухи и пружину амортизатора. После этого отвертывают корпус втулки и вынимают из цилиндра амортизатора шток с поршнем.
«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов
Читайте также: