Какая подвеска лучше на уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Амортизаторы на УАЗ 469: какие лучше?

Автомобиль УАЗ 469 оснащается рессорной подвеской. Для сглаживания вибраций, передающихся от ходовой части к кузову, модель оборудована амортизаторами. Они предотвращают раскачивание автомобиля при движении по неровному покрытию и на поворотах.

Замена амортизаторов может понадобиться при выходе их из строя или для улучшения технических характеристик автомобиля. При необходимости замены некоторые автомобилисты задаются вопросом, какие амортизаторы лучше поставить на УАЗ 469.

В каких случаях необходима замена?

В зависимости от характера поломки, признаки необходимости замены амортизаторов могут отличаться. Возникновение неисправности можно определить визуально или по нарушению устойчивости автомобиля. Признаками выхода из строя амортизаторов являются:

Заклинивание устройства. Возникает в результате сгибания рабочего штока.
Подтекание рабочей жидкости. Потеки масла свидетельствуют о разгерметизации системы и уменьшении объема жидкости.
Повреждения корпуса или обрыв проушин.
Стук в области ходовой части при движении транспортного средства.
Продольное или поперечное раскачивание автомобиля при движении.

Заводские амортизаторы УАЗ 469

Модель имеет колесную формулу 4х4, что улучшает показатели проходимости по пересеченной местности. Производитель оборудовал автомобиль зависимой подвеской, выполненной в виде двух мостов. Стандартные амортизаторы УАЗ 469 состоят из:

Системы клапанов. Используется для плавного прохождения рабочей жидкости.
Штока. В верхней части корпуса вал зафиксирован неподвижно, в нижней – перемещается.
Корпуса. Изготовлен из двух частей. Представляет собой металлические стаканы, в одном из которых находится система клапанов и рабочая жидкость, а второй жестко соединен с рабочим штоком.
Рабочей жидкости. Перетекает через систему клапанов. При этом обеспечивается плавность перемещения рабочего штока.

Верхняя и нижняя часть корпуса оснащены проушинами. Они предназначены для крепления амортизатора к раме и мосту автомобиля. Для снижения вибраций и уровня трения деталей в проушины устанавливаются эластичные подушки.

Штатные амортизаторы автомобиля УАЗ 469 имеют невысокие технические характеристики и небольшой срок эксплуатации. Они не обеспечивают устойчивость автомобиля при агрессивной езде и быстро выходят из строя. Некоторые автомобилисты проводят замену стандартных амортизаторов на аналогичные изделия с улучшенными техническими характеристиками.

Амортизаторы УАЗ 469 сторонних производителей

Существует большой выбор амортизаторов, аналогичных стандартным. Можно использовать изделия от автомобилей других производителей или подобрать запчасть, предназначенную для установки на УАЗ 469. Большим спросом у автовладельцев пользуются несколько марок амортизаторов.

Ранчо

Амортизаторы компании «Ранчо» отличаются высокими техническими характеристиками. В сравнении с изделиями других производителей они имеют более высокую стоимость и выпускаются в нескольких модификациях. Можно подобрать модель, как для базовой комплектации автомобиля, так и для лифтованной подвески. Производитель выпускает амортизаторы с ходом штока, увеличенным на 30 и 50 мм.

Верхняя часть амортизаторов Ранчо оснащена эластичным пыльником. Он защищает рабочий шток от негативного воздействия пыли и мелких абразивных частиц. Благодаря этому увеличивается срок службы устройства.

Отличительной особенностью изделий является регулируемый клапанный механизм. Можно устанавливать необходимую жесткость. Это позволяет отрегулировать амортизаторы исходя из личных предпочтений владельца.

Проушины устройств компании Ранчо надежно закреплены на корпусе. Это позволяет использовать автомобиль для передвижения, как по асфальтовому покрытию, так и для перемещения по пересеченной местности. Амортизаторы имеют большой срок службы и хорошо подходят для любого стиля вождения.

Изделия фирмы Риф, предназначенные для установки на автомобиль УАЗ 469, отличаются высокими техническими характеристиками. Амортизаторы имеют большой запас прочности. Диаметр штока составляет 18 мм, это исключает риск сгибания амортизатора при резких ударах подвески о неровности дорожного покрытия.

Проушины жестко установлены на корпусе изделия. Для изготовления амортизатора используется качественная сталь. Это увеличивает срок службы изделия независимо от стиля вождения. Нижняя часть амортизаторов риф оснащена ёмкостью для охлаждения жидкости. Чем ниже температура масла, тем выше степень его вязкости. Большой объем емкости позволяет охлаждать жидкость независимо от температуры окружающей среды.

Продукция фирмы Риф оснащается специализированным резервуаром с воздухом. Он изготовлен из резины и предотвращает вспенивание масла. Такая конструкция увеличивает срок службы изделия.

Некоторые автомобилисты устанавливают на автомобиль УАЗ 469 амортизаторы SS20. Отличительной особенностью этих устройств является ремонтопригодность. При необходимости можно разобрать амортизатор и заменить вышедшие из строя комплектующие. Это увеличивает срок службы изделия.

Верхняя и нижняя часть корпуса жестко соединена с проушиной. При изготовлении производитель использует высококачественную сталь. Это увеличивает ресурс устройства и снижает риск поломки амортизатора при перемещении по пересеченной местности.

Изделия от ГАЗ 53

Некоторые автомобилисты устанавливают на УАЗ 469 амортизаторы, предназначенные для грузового автомобиля ГАЗ 53. Это дает возможность повысить устойчивость автомобиля на поворотах и боковых уклонах. УАЗ 469 передвигается более плавно, независимо от качества дорожного покрытия. Амортизаторы от ГАЗ 53 имеют несколько особенностей, которые необходимо учитывать при выборе изделий:

Длина. Амортизаторы ГАЗ 53 на 50 мм больше стандартных. Это делает невозможным их установку на штатную подвеску. Для монтажа потребуется лифт подвески. Сделать его можно заменив серьгу крепления рессоры, увеличив количество листов в рессоре, установив специализированные проставки и т.д.
Закрытый шток. При раскрытии стандартного амортизатора УАЗ 469 до упора между стаканами корпуса видна поверхность рабочего штока. На устройствах ГАЗ 53 верхний стакан перекрывает нижний в любом положении. Такая конструкция предотвращает попадание мелких абразивных частиц на шток и увеличивает срок службы изделия.
Большой объем масла. При агрессивном вождении или перемещении по покрытию плохого качества жидкость в амортизаторах нагревается. Это приводит к снижению степени вязкости. Скорость перетекания масла увеличивается, что провоцирует ухудшение технических характеристик изделия. Амортизаторы ГАЗ 53 имеют резервуар для жидкости большего объема. Масло хорошо охлаждается, его вязкость при этом не снижается.
Увеличенные проушины. Кронштейны крепления амортизатора ГАЗ 53 имеют больший диаметр. Установка на подвеску автомобиля УАЗ без предварительной доработки невозможна. Для монтажа можно использовать специализированные подушки. Некоторые автомобилисты компенсируют несоответствие размеров кронштейна установкой эластичных элементов от автомобилей других марок.

В зависимости от личных предпочтений владельцев авто, на задний мост может устанавливаться одновременно 4 амортизатора. Такая конструкция положительно влияет на устойчивость автомобиля на поворотах и боковых уклонах. Установка 4 изделий предусматривает изменение конструкции кронштейнов крепления, установленных на раме и мосту УАЗ 469.

Амортизаторы от Газели на УАЗ 469

На модель Ульяновского автомобильного завода устанавливают амортизаторы от автомобиля Газель. Устройства отличаются от стандартных устойчивостью к агрессивным условиям эксплуатации.

При установке изделий может потребоваться замена отбойников на Газелевские. Они имеют большую длину и монтируются на автомобиль при выполнении лифта подвески. Для улучшения устойчивости УАЗ 469 на задний мост устанавливается одновременно 4 амортизатора от Газели.

Процедура замены амортизаторов

Замена амортизаторов на автомобиле УАЗ 469 не требует наличия специализированного образования. Работу может выполнить человек, имеющий минимальные технические знания и опыт в ремонте автомобиля. Замена осуществляется в следующей последовательности:

Установить автомобиль на подъемник. Можно использовать смотровую яму или эстакаду. Работы по замене амортизаторов можно провести, не поднимая транспортное средство, лежа на специализированном поддоне.
Исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Для этого под колеса устанавливают специализированные противооткатные устройства (башмаки). Важно учитывать, что для замены амортизатора нет необходимости демонтировать колесо.
Очистить резьбу крепежных элементов от загрязнений. Можно использовать металлическую щетку или специализированные составы для очистки резьбы. После нанесения жидкости необходимо подождать определенное время.
Демонтировать гайку верхнего кронштейна крепления амортизатора к раме автомобиля.
Открутить гайку нижнего кронштейна и демонтировать изделие.
Проверить детали на предмет повреждений. Эластичные подушки, болты, гайки, поврежденные в процессе эксплуатации транспортного средства или при демонтаже изделия, подлежат замене.
Подготовить новый амортизатор и установить его на автомобиль. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

Заключение

Замена амортизаторов автомобиля УАЗ 469 может потребоваться в различных ситуациях. Исходя из личных предпочтений владельца, на уазик могут быть установлены как штатные амортизаторы, так и изделия от других автомобилей. На рынке представлен широкий выбор устройств, предназначенных для автомобиля УАЗ 469.

Подскажите по переделке подвески УАЗ

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Но надо еще рессоры убрать в этом случае. Пока не нашел видос

Т.к. тема является архивной.

есть такая машина в кузнечихе на объездной,
газ69 на клюшках от тойоты . но можно и на патриотовские поставить.

боюсь только это уже прототип будет, и передвигаться по дорогам общего пользования можно на прицепе

Подвеска УАЗ Хантер: устройство и ремонт

У всех современных моделей УАЗ подвеска полностью зависимая (с жестким соединением противоположных колес). Если до 94 года осуществлялся выпуск уазиков лишь с рессорными подвесками, то сейчас эти автомобили производятся с узлом смешанного типа.

Особенности подвесок УАЗ Хантер

Передний узел автомобиля реализован с использованием пружин, тогда как в заднем применяются продольные рессоры.

Устройство передней подвески

Она состоит из следующих ключевых частей:

цилиндрических пружин;
масляных амортизаторов;
стабилизатора поперечной устойчивости;
двух продольных штанг;
поперечной тяги.
двух шкворней с обеих из сторон.

Штанги вместе с поперечной тягой обеспечивая необходимую фиксацию моста, от чего, в свою очередь, зависят эксплуатационные характеристики машины. Соединение штанг с мостом выполняется через соответствующие кронштейны и сайлентблоки, а с рамой – с помощью кронштейнов и резиновых шарниров. Резиновый буфер обеспечивает ограничение предельно допустимого хода подвески, масляные амортизаторы гасят колебания по вертикали.

Передние и задние амортизаторы являются невзаимозаменяемыми, поскольку в положении сжатия одни длиннее других.

Устройство задней подвески

Она состоит из 2 продольных рессор и 2 масляных амортизаторов. Резиновый буфер осуществляет ограничение предельного вертикального хода балки моста, 2 амортизатора гасят возникающие колебания. Для крепления рессор к мосту используются стремянки. Рессоры своими передними концами зафиксированы на раме с помощью втулок, задними – шарнирно закреплены посредством серег и втулок.

Неисправности и ремонт подвески УАЗ Хантер

Она нередко подвергается экстремальным нагрузкам. Это может влечь за собой износ или поломку деталей полноприводной машины. Долговечность и нормальные эксплуатационные свойства подвески УАЗ Хантер обеспечиваются регулярным техобслуживанием и качественным ремонтом.

Основные проблемы и диагностика передней подвески

Чаще всего выполняется ремонт или замена следующих узлов и деталей ПП УАЗ Хантер:

Буфера сжатия.
Шаровых опоры рычага.
Ступиц передних колес.
Шаровых шкворней.
Витых пружин передней подвески.
Гидропневматических амортизаторов.
Опор стоек амортизаторов.
Стабилизатора устойчивости.
Поперечной тяги.
Продольных штанг.

Для осуществления проверки техсостояния ПП нужно установить авто на ремонтной яме или подъемнике. Следует тщательным образом осмотреть детали на присутствие деформация или трещин, оценить состояние резинометаллических шарниров, а также резиновых подушек. Не допускаются повреждения или заметные признаки старения на резиновых элементах, а на резино-металлических – отрыв резины или ее выкручивание, трещины, ветхость.

Шкворни нужно проверять на предмет люфта покачиванием колес. При обнаружении люфтов необходима установка новых шкворней вместе с вкладышами. Также нужно выполнять осмотр сайлентблоков и резиновых втулок.

Надо проверить исправность резинометаллических втулок на тех участках, где крепятся к раме штанги стабилизатора.

Частые поломки и диагностика задней подвески

Детали ЗП Хантера, которые чаще всего ломаются и нуждаются в ремонте или замене:

рессоры;
стабилизаторы;
амортизаторы;
сайлентблоки;
буфер сжатия;
задняя балка;
ступицы задних колес;
зданий мост.

Проверка состояния ЗП УАЗ Хантер производится на ремонтной яме. Нужно основательно осмотреть элементы ходовой на предмет деформация или трещин. Начиная с рессор, их серег и кронштейнов передних рессорных концов. Также стоит взглянуть на амортизаторы (масляные протекания недопустимы), резиновые втулки рессор, подушки шарниров амортизаторов на буфер сжатия. Все элементы из резины с дефектами или признаками ветхости требуют замены.

Зачастую перед осуществлением того или иного ремонта подвески УАЗ 315195 надо выполнить работы по демонтажу. Для этого авто устанавливается на ремонтную яму или эстакаду, производится демонтаж колес и наконечников рулевой тяги. Пружины демонтируются с помощью специализированного инструмента для их сжатия. Некоторые детали подвесок можно отрегулировать или отремонтировать (например, амортизаторы или ступицы колес). Другие, как, например, любые резиновые элементы, в случае поломки необходимо заменять.

Пружины ПП постепенно проседают. Чтобы не выполнять дорогостоящую их замену, проблема решается добавлением проставок.

Ремонт передней подвески УАЗ Хантер

Для замены пружин (18 на схеме) и буферов ПП нужно отсоединить кронштейны переднего моста (24) от проушин амортизаторов (3). Произвести установку передней части авто на подставку. Снять пружины (18) и подушки (1), отвернуть болты креплений буферов. Сборка осуществляется в том же порядке. Пружины, подлежащие замене, должны быть одного типа. Если вынуть или вставить пружину не получается, следует дополнительно открутить один конец поперечной тяги.

Устройство передней подвески автомобиля

Для выполнения замены подушек (1), шарниров (4), опорных втулок (12), продольных штанг (15), а также стойки (26) стабилизатора, нужно выполнить соответствующую последовательность действий:

Зафиксировать машину в неподвижном положении.
Достав болты, отсоединить низ амортизаторов.
3.Открутить продольную штангу от моста.
Расшплинтовать и отвернуть гайки (10).
Открутить стабилизатор от штанги.
Произвести демонтаж продольных штанг.
Открутить стойку стабилизатора.
Осуществить замену шарниров.
Снять и заменить подушки (7) стабилизатора.
Выполнить замену подушки (8) у стойки стабилизатора, после чего прикрепить стойку стабилизатора к кронштейну.
На задний край штанги (15) надеть шайбу с опорной втулкой (12) и поместить штангу в кронштейн, после надеть шайбу (11) и другую втулку (12) наживить гайку.
Выполнить установку переднего конца штанги в кронштейн (16), разметить болты и наживить гайки (5).
Таким же образом произвести установку 2-й штанги.
Произвести установку машины на колеса.
Осуществить закручивание гаек (5) моментом 150 Нм, закрутить гайки (10) и зашплинтовать.
Выполнить установку стремянок (6) на штангу и прикрутить.
Произвести монтаж нижних проушин амортизаторов на кронштейны (24) и прикрутить.

Для замены резинометаллических шарниров следует открутить поперечную тягу (22) от моста и снять ее. Осуществить замену шарниров. Установить на место тягу, используя в случае потребности новые болты. Произвести затягивание гаек моментом 150 Нм.

Ремонт задней подвески УАЗ Хантер

Демонтаж рессор ЗП автомобиля UAZ Hunter осуществляется в таком порядке:

Устройство задней подвески

В процессе монтажа рессор УАЗ Хантер нужно проследить, чтоб загнутые концы на двух первых пластинах были направлены вперед. Затяжка наживленных гаек рессорных стремянок выполняется с нагруженными рессорами. Разборку рессоры следует выполнять, зафиксировав ее в тисках. Отвернув гайки, нужно вынуть болты хомутов. Затем открутить гайку центрального болта и разобрать рессору на составные части. С листов разобранной рессоры удалить грязь, вымыть керосином, заменить неисправные.

В ходе любой разборки рессор необходимо осуществлять замену межлистовых прокладок и резинометаллических шарниров. Замена шарнира делается на прессовом оборудовании посредством специальных оправок. Хомуты нужно хорошо прикреплять к листам.

Недопустимо выступание заклепок над поверхностью листов. По окончании сборки рессор хомуты не должны мешать свободному движению листов в ходе работы.

Доработка подвески УАЗ Хантер

Существуют разные способы, позволяющие улучшить проходимость, плавность хода и другие эксплуатационные свойства автомобиля. Основные способы тюнинга подвески УАЗ Hunter.

Лифтинг.
Установка пневмоподвески.
Замена пружин, амортизаторов (масляного, газового или газомасляного типа) и демпфера.
Смена штатных рессор.
Замена задней рессорной подвески на более мягкую пружинную.
Установка усиленных мостов.

Наиболее простое и популярное усовершенствование подвески Хантера – это ее лифтинг, позволяющий добиться увеличения дорожного просвета, а, следовательно, и проходимости. Также это дает возможность установки колес большего диаметра, что также позитивно влияет на ходовые характеристики автомобиля. Увеличение просвета достигается путем установки проставок между кузовом и рамой. Для этого сгодятся обычные хоккейные шайбы в количестве 24 штук – по 2 подо все болты крепления. В этом случае требуется установка рессорных серёг большей длины, которые можно позаимствовать с Газели.

Другой способ лифта – приобретение специального лифт-комплекта, который включает в себя: комплект пружин, передние и задние амортизаторы, рессоры, рессорные втулки и стремянки. Такой вариант значительно более дорогой (до нескольких десятков тыс. рублей), но позволяет добиваться большего клиренса.

Еще один привлекательный вариант модернизации ходовой части Хантера – установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать высоту дорожного просвета и жесткость подвески, автоматически или манипулятивно клавишей. Пневмоэлементы или подушки такого устройства крепятся специальными кронштейнами между мостами и рамой.

Существует два основных типа пневмоподвесок

Функции

Благодаря установке жестких амортизаторов на УАЗ Хантер и более коротких пружин достигается уменьшение вертикального хода колес, и машина становится устойчивее. Замена штатных довольно посредственных 3-листовых рессор на более качественные и функциональные 4-листовые рессоры ведущих производителей позволяет существенно увеличить грузоподъёмность машины и улучшить ее проходимость. Качественный усиленный мост отличаются значительно большей прочностью, герметичностью и устойчивостью к коррозии.

Подвеска – элемент автомобиля, обеспечивающий качество и комфортность езды. Плюсом этого узла у УАЗ Хантер являются достаточно широкие возможности для тюнинга. Его можно осуществлять своими руками, имея даже небольшие технические навыки.

Частая эксплуатация внедорожника в условиях бездорожья требует регулярного качественного техобслуживания, которые может существенно продлить долговечность узлов и деталей машины.

Клуб УАЗ Патриот

3-х листовые рессоры + пружины или 4-х листовые рессоры?

Перейти на страницу:

3-х листовые рессоры + пружины или 4-х листовые рессоры?

Господа, 3-х листовые рессоры еле выдерживают
наши грунтовки с загрузкой багажника 200 кг.
Прошу помощи:

1) Сколько в мм получается лифт с 4-х листовыми рессорами?;
2) Какие пружины добавить на ЗАДНИЙ мост для получения такого-же лифта, как с 4-х листовыми рессорами?;
3) Какие пружины поставить ВПЕРЕД для лифта передней подвески, аналогичного лифту от 4-х листовых рессор с учетом отсутствия лебедки и постоянной загрузки багажника 150-200 кг?;
4) Который вариант лифта/усиления задней подвески предпочтительней/комфортнее с учетом эксплуатации на чрезвычайно трясучих грунтах и раздолбаном асфальте;
5) Надо-ли менять задние амортизаторы на более длинные при установке 4-х листовых рессор?

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Nomad писал(а): Господа, 3-х листовые рессоры еле выдерживают
наши грунтовки с загрузкой багажника 200 кг.
Прошу помощи:

Я советов не даю, просто описать, что получилось у меня:
1) перед
а) пружины фобос усиленные
б) амортизаторы от крузака задние с ходом 22 см
в) проставка под пружину +50мм
г) (Если лифтовать) перечачил стойки стабилизатора +50мм
2) зад
а) пружины от нивы (зад)
б) амортизаторы менять (3484 токико)

Грузил 800кг, не сильно она и присела.
Идет мягко как с нагрузкой, так и без нее.

1) они сняты с автомобиля, который потом бронировали. Вроде крузер 100. оригинал.
2) ага, зад.
3) около 11 см, т.к. родной амм стоял в положении 55, из 56 возможных.

с пружинами идея такая, их надо подрезать до положения, когда авто будет на них полностью стоять, при этом рессоры в расслабленном положении. тогда получается, что мелкие кочки будет работать только пружина, которая от нивы - мягкая, а вот большие кочки или загрузка задней части, будут работать уже совместно. поэтому высота от загрузки почти не меняется.

Пока кастор не менял, решаю как лучше. но решением доволен очень.
Задний мост поворачивается сам на рессоре, все хорошо. а вот с передом решать надо, но все сделаю, все будет.
Давайте я много писать тут не буду, остальные вопросы в личку, а то многим не интересно читать. Я вариант предложил, кому понравится, пусть повторят.

насчет подушек. их на данный вариант легко поставить, но есть 2 минуса
1) их легко порвать, как показала практика, они лопаются и сами со временем
2) их цена.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Номад, что значит пневмокомплект на патриот штук 50 с работой? ты же вроде о задке тока спрашивал :)

назад надо: 2 подушки, кронштейны к ним сварить (сталь 5-ка) и трубочки всякие соединительные. с учетом покупки подух в штатах тыщ в 5 реально мне кажется уложиться по самому скромному варианту (без ресивера)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Ep писал(а): Номад, что значит пневмокомплект на патриот штук 50 с работой? ты же вроде о задке тока спрашивал :)

ну так у тебя есть шанс уделать ведровер :)

я зимой спецом развлекался - заезжаю в сугроб до того момента, пока машина не перестает двигаться, потом поднимаю кузов с рамой на 15 см и спокойно еду дальше. в таком состоянии мой патриот уверенно делает 469 на военниках - я спецом проверял. он потом даже по моей колее с трудом ехал. а если еще колеса стравить до 0,5-0,6 атм, то уже можно "плыть" на понижайке почти на ХХ двигая снег бампером - практически топтать зимник :)
а еще этой весной за мной патруль и61 не смог в горку заехать. так добуксовался, что потом даже задним ходом вниз не с первой попытки выехал :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Ep писал(а): ну так у тебя есть шанс уделать ведровер :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Ты по-моему теоретической херней страдаешь. Поменьше форумов читать надо. Далась тебе эта избыточная поворачиваемость, тем более, без стаба. Самоблок потом поставишь взад и не будет ее. Я б на твоем месте(если не хочешь пневму колхозить) добавил бы для начала по листу в рессоры и поставил бы шнивопружины с жесткими аммами. И все. Этого тебе должно хватить с твоими 200 кг. Тока жестко будет. Я эти двести кг лишних просто так вожу, с пустым багажником, на 3 листовых рессорах и не жужжу. тоже мне нагрузка. два не сильно упитанных рыла.

Разговаривал на днях с Senaikoй, он подтвердил положительный эффект на рулежку от выкидывания стаба и перехода на жесткие аммы даже на пузотерке :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Можно немного помешаю вашему разговору.
1) если ставить подушки, то делать регулируемый клапан экстренного сброса давления. Это чтобы когда пролетаешь большую кочку, чтобы машина не козлила.
2) Подушки можно менять постоянно, они не такие и дорогие (не забываем про компрессор и ресивер), но я менял ход подвески для комфортного проглатывания ям. Этого добился, с пневмой можно большего добиться, но это не из простых решений. А чтобы на трассе опускать. я не этого хотел от машины. не так давно забыл на подножке отвертку, доехал до деревни и немного бездорожья, потом ее убрал, она не слетела.

У пневматики есть минусы в сильные морозы. Как показала практика грузовиков, лопаются на морозе хорошо.

По поводу С образного изгиба. У меня 100л баллон в багажнике, рессоры стоят без особой нагрузки, никакого изгиба нет. Проще сфоткать и показать.

Vladimir.Kovin писал(а): Можно немного помешаю вашему разговору.
1) если ставить подушки, то делать регулируемый клапан экстренного сброса давления. Это чтобы когда пролетаешь большую кочку, чтобы машина не козлила.
2) Подушки можно менять постоянно, они не такие и дорогие (не забываем про компрессор и ресивер), но я менял ход подвески для комфортного проглатывания ям. Этого добился, с пневмой можно большего добиться, но это не из простых решений. А чтобы на трассе опускать. я не этого хотел от машины. не так давно забыл на подножке отвертку, доехал до деревни и немного бездорожья, потом ее убрал, она не слетела.

У пневматики есть минусы в сильные морозы. Как показала практика грузовиков, лопаются на морозе хорошо.

машина со сливами от кабины грузовика на кочках не козлит. козлит и пинается если грузоподъемность подушек черезчур высока (бублики, сливы с большой площадью основания). чтоб не козлила, надо не давление сбрасывать, а подключать доп. ресиверы.
в самом упрощенном варианте можно не ставить стационарный компрессор и ресивер, ограничиться штуцером подкачки в бампере. такие мегабюджетные варианты на газели ставят, чтоб по 5 тонн возить.

что касается комфорта на ямах- тут в первую очередь надо передок смотреть, мне кажется. я скоро буду опять пробовать ставить шнивопружины, более жесткие аммы и выкидывать стаб. крайний раз, когда у меня было то же самое, тока со стабом машина вообще не кренилась в поворотах. я испугался, что начну лихачить и улечу в кювет и поставил четверошные пружины. с ними стало примерно как в стоке по кренам в поворотах.

а отвертки и прочую хрень я тоже неоднократно на подножке забывал :) патриот очень цепкая машина в этом плане :)

Как сделать уаз мягче

Давно собирался на своем УАЗ сделать подвеску мягче, но все как-то лень было. Все таки работа на целый день. Жаль только фотографий не получилось наделать из-за тех сбоя фотоаппарата.

Я не говорю о радикальных методах в изменении конструкции автомобиля типа установка рессор с меньшей жесткостью или установка пружин. Эти методы больше подходят для легковых моделей 3151, Hanter, 469 и т.д.

В данном случае собирался просто почистить рессоры от ржавчины и смазать графитовой смазкой. А в дополнение поменять амортизаторы, на диаметром 35 мм, так как старые подклинивали. Еще в армии так поступал с рессорами на ЗИЛ 131, езда становилась на много комфортней.

Рессорная подвеска сама по себе жёсткая. Но на такой машине она и должна быть таковой иначе разрешенную нагрузку с 1200 кг пришлось бы снижать. Более менее комфортная езда начинается при нагрузке в кузове килограмм в 300.

На автомобиле УАЗ 3303 передние и задние рессоры взаимозаменяемые. Собраны из тринадцати листов, стянутых болтом и ограничивающими боковое смещение четырьмя хомутами. Номер рессор в каталоге — 452-2902012-03 или 452-2902012-04.

Делаем рессору УАЗика мягче

Для ремонта мне понадобились:

графитная смазка;
армированный скотч.

Технология проста, снимаем рессору разбираем ее и отчищаем от ржавчины. Обрабатываем поверхность графитовой смазкой. К стати раньше, при дефиците таких вещей делал ее самостоятельно из солидола и стертых в порошок графитовых стержней от больших батареек.

После сборки рессоры обматываем всю поверхность армированным скотчем и устанавливаем на уазик.

Способ действенный хотя на много сделать подвеску мягче все таки не получится.

Еще способ сделать УАЗ мягче это установка мягкой резины и снижение давления, но это для езды в городских условиях. В моем случае другие приоритеты.

СТАТЬИ

Внедорожник УАЗ Патриот – автомобиль с достаточно жесткой подвеской. Это неудивительно, ведь в приоритет создатели ставят проходимость. Кроме того, жесткая подвеска считается более надежной и позволяет значительно увеличить грузоподъемность. Но если очень хочется придать брутальному УАЗу немного «японской» мягкости, то можно выполнить небольшую модернизацию и получить вполне приятный по ходовым качествам автомобиль.

Самый легкий способ

Конечно, в любом профессиональном сервисе УАЗ Патриот помогут сделать автомобиль мягче, но не обязательно платить за услуги мастера. Все работы по модернизации подвески несложно провести самостоятельно, особенно при наличии навыков и хотя бы небольшой практики. Речь не идет о глобальных изменениях в конструкции машины, например, замене рессор или установке пружин. В таких случаях все же нужен недюжинный опыт и специально оборудованное рабочее место.

Рассмотрим самый простой способ сделать УАЗ Патриот более мягким при движении по пересеченной местности. Для этого рессоры просто обрабатываются графитовой смазкой. Это не требует больших усилий, но автомобиль после такой «модернизации» становится комфортнее и поездки на дальние расстояния переносятся гораздо легче. Также можно установить более мягкую резину и снизить давление в шинах, но при этом несколько теряются внедорожные свойства машины.

Этапы работы

Несмотря на простоту способа, его реализация займет несколько часов. А если опыта немного – то и целый день, поэтому стоит заранее перенести другие дела и освободить достаточно времени для проведения манипуляций. Итак, приступаем:

снимаем и разбираем рессору;
зачищаем поверхности от ржавчины и грязи;
щедро наносим графитовую смазку;
собираем рессору и обматываем ее армированным скотчем.

Далее остается только установить запчасть на автомобиль. Если вы решили купить УАЗ Пикап, то его можно сделать мягче таким же способом, ведь эти модели обладают идентичной конструкцией и аналогичными ходовыми качествами.

Как сделать уаз мягче

pavelzhuravlyov 24 ноя 2009, 21:28

chaf 24 ноя 2009, 22:49

Просто Виктор уже писал на эту тему. Чудес не бывает. Зависимая (рессорная) подвеска сама по себе достаточно жёсткая. На заводе конструкторы и так уже решали проблему мягкой подвески и воткнули на колхозные мосты семилистовые рессоры вместо девяти листовых на вояках. И что хорошего получилось? Смотришь, вроде новый автомобиль, а приседший на задний мост как подшибленный. Со стороны без труда видно что морда выше. Если решать проблему мягкого хода дальнейшим извлечением листов из пакета, то что же это за УАЗка получится? Танк для одного человека? В этом случае другую машинку брать надо. А для бобика, я считаю, оптимальны девятилистовые рессоры сзади, а для мягкости если один ездишь, бросай мешки с песком в багажник и усё ОК. Да, чтобы до конца быть справедливым, семилистовые задние рессоры нормально держат тентованные 31512, а железная крыша уже перебор. Несколько смягчить козление бобика можно регулярным смазыванием рессор и помещением рессор в чехлы для защиты от грязи и пыли, иногда такое практиковали, но положа руку на сердце, кому это не лень делать, а? Прямые, трёхлистовые рессоры хорошо вписались на патриках. А вот на хантерах тоже недоразумение сплошное получилось. Можно конечно и с пружинами поэкспериментировать, но поскольку техосмотр прохожу всегда сам , на кой ляд усложнять себе жизнь.

Мягкая подвеска уаз реально малой кровью.

chaf 24 ноя 2009, 22:57

Мягкая подвеска уаз реально малой кровью.

pavelzhuravlyov 25 ноя 2009, 00:34

Всё это очень хорошо окромя одного, всё это так и не так .
Нужно увидеть своими глазами ( не на фото ) как всё это можно сделать.

Мягкая подвеска уаз реально малой кровью.

витя 25 ноя 2009, 20:55

Мягкая подвеска уаз реально малой кровью.

chaf 25 ноя 2009, 21:48

Ага, Витя, и мосты передние частенько самопроизвольно из под машины выкатывались, когда пытались поперёл глубокую калею переехать. Эти продольные рычаги которыми мосты к раме крепились на морозе лопались тока так. Сам два раза был свидетелем

Мягкая подвеска уаз реально малой кровью.

jam 26 ноя 2009, 13:11

Я конечно не имею пока достаточного практического опыта, потому и рассуждать могу основываясь только на здравом смысле. Но тема для меня и многих интересная, потому разные мнения должны быть услышаны.

Мягкая подвеска уаз реально малой кровью.

jam 26 ноя 2009, 13:15

Мягкая подвеска уаз реально малой кровью.

pavelzhuravlyov 26 ноя 2009, 22:42

Сколько можно потратить на тюнинг «буханки»

Может ли уазовская «буханка» стоить три с половиной миллиона рублей? И как она должна выглядеть за эти деньги?

Пару лет назад, когда я только познакомился с основателем тюнинг-компании «Галагрин», он строил «уазики» стоимостью от миллиона рублей. Недавно я заглянул к нему и увидел в работе несколько «таблеток»/«буханок» (кому как больше нравится) стоимостью от трех миллионов. Надо сказать, что и один миллион для тюнинга советской машины звучит вызывающе, а три с лишним уже выходят за рамки самых смелых предположений.

НЕ РВЕТСЯ И НЕ СМИНАЕТСЯ

Любопытно, что за эти деньги автомобиль вовсе не получил максимальный тюнинг. Есть что добавить. Вы когда-нибудь водили обычную «таблетку»? Вряд ли это можно назвать удовольствием. Посадка в стиле завтракающей обезьяны, шумоизоляция — как у рабочего с отбойным молотком, педали будто смазаны клеем, а руль пытается прокрутить землю вместо колес. Это мои личные впечатления после полугодового романа с УАЗ-2206, и они дают понять, с каким чувством я садился за руль. Но штатной «буханкой» здесь и не пахнет! Не хочу сказать, что сразу повеяло тремя миллионами, но с закрытыми глазами я марку машины не определил бы.

Задача перед тюнинг-ателье стояла следующая: сделать автомобиль экспедиционного типа с крейсерской скоростью 120 км/ч и возможностью обгона на 140. Проходимость максимально выше «серийной», но не в ущерб езде по хорошим дорогам. Родное шасси с узкой колеей и короткой базой в эту концепцию не вписывалось. Поэтому использовали мосты «УАЗа-Патриот». При их установке поработали над кастором. Шаровые опоры повернули на 6º, сами мосты еще на 4º, а колесную базу удлинили на 180 мм. В итоге искоренили характерное уазовское рыскание и добились вполне приемлемой курсовой устойчивости на больших скоростях.

Помимо генеральной задачи была еще одна, не менее важная, — повысить надежность. Кулаки с пластиковыми вкладышами заменили деталями старого образца, с бронзовыми втулками. Поставили чугунные крышки редукторов, выдерживающие наезд на твердое препятствие. Спереди и сзади теперь рессоры «Айронмен» и амортизаторы «Кони Райд». Передние стоят под углом для минимизации боковой качки, а задние — вертикально, причем снаружи рамы.

ЯПОНСКИЙ ДУХ

Выбранный для имплантации трехлитровый дизель «Тойота» c индексом 1KZTE развивает мощность 130 л.с. и выдает момент 300 Н.м, прост и всеяден. Его сняли с «Тойоты-Хайлюкс Сёрф» (она же «Фораннер») вместе с автоматом и раздаткой «Айсин». Японцы, в отличие от ульяновцев, не применяют схему со стояночным тормозом за раздаткой, — потребовалось подбирать новые механизмы на заднюю ось. Идеально подошли дисковые тормоза «Фольксвагена-Транспортер Т5».

Чтобы не заезжать каждые 300 км на заправку, соорудили дополнительный бак на 80 л и поставили его на место запаски, которую перенесли на «калитку», крепящуюся к заднему бамперу. Бак легкий, сварен из алюминия (марка AMG3) толщиной 3 мм. Аналогичным материалом пользуется «КамАЗ-Мастер», поскольку при ударе он не рвется, а только сминается.

Размер колес и лифт кузова (на 50 мм) заказчик ограничил, исходя из предполагаемых быстрых перегонов по трассе: они диктуют определенную умеренность внедорожного арсенала. Важно, что применили переднюю и заднюю пневмоблокировки ульяновской компании «Спрут».

Пневмобаллоны в задней подвеске нужны в первую очередь для увеличения грузоподъемности при сохранении комфорта.

В расчете на преодоление водных преград смонтировали шноркель и вывели сапуны мостов. Для езды по сложным грунтам, когда необходимо стравливать давление, совместили узкий — 7 дюймов — диск с колесом шириной 11,5 дюйма. В результате давление можно без риска снижать до 0,6 атм. Именно на таких полуспущенных колесах мы въехали в подмосковный карьер. Грунт был коварный: сверху слой мокрого снега, а под ним песок. Можно было проехать и не снижая давления, но тогда пришлось бы штурмовать подъемы ходом и с включенными блокировками, а это, согласитесь, примитивно. Гораздо интереснее преодолевать препятствия вальяжно, внатяг, тем более что с коробкой-автоматом это безоблачно приятно.

ДОРАБОТАНО ВСЁ

Салон по указанию клиента полностью отделали шумо- и виброизоляцией. Пол покрыт алюминием, а боковины и потолок — мягким синтетическим материалом. В кузове два раскладывающихся по всей длине дивана и столик. Под потолком массивный блок кондиционера. На стойках динамики мультимедийной системы. В кабине сиденья от «Хонды CR-V» с подогревом и электрорегулировками.

Рулевую колонку заменили регулируемой, от «Соболя». В дверях нивовские электростеклоподъемники и центральный замок. Зеркала заднего вида от микроавтобуса «Хёндэ». Прямо над крышкой двигателя в крышу вварен люк от ПАЗа, что довольно удобно на охоте: увидел, вскочил, выстрелил. Автомобиль со всех сторон обвешан световыми приборами: на переднем бампере танковые фары с ксеноном, на крыше «люстра», по бокам дополнительный свет.

Основную печку заменили отопителем НАМИ, поскольку он меньше шумит и, главное, эффективно отводит влагу — стекла не потеют. Дополнительная печка уступила место немецкой «Эбершпехер» и переместилась под диван, а на ее место установили компрессор и большой бачок омывателя (если помните, штатный издевательски мал).

Воздушный фильтр здесь стоит от «Патриота», вакуумный усилитель тормозов чешский, система переключения топливных баков от «Ленд Крузера». Не осталось ни одного нетронутого узла. Но ведь всегда чего-то не хватает. В этой машине — центральной подкачки колес. Пока мы поднимали давление, обходя «таблетку» со шлангом, я замерз.

Отделанный кожей салон легко превратить в четырехспальную походную кровать.

Итак, потрачено три с половиной миллиона — что достигнуто? Вернее, какие могли быть у этого проекта альтернативы? Их нет. Впрочем, так увлекаться переделкой древней «буханки» — это скорее вопрос веры. Веры в то, что и ульяновский вездеход можно сделать вполне современным, надежным и комфортабельным — если вложить в него энное количество миллионов.

Как поднять Уаз Буханку

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку обладает значительным потенциалом для этого, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг уаз 452 своими руками вполне возможен, если к этому подойти ответственно и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный лифтинг.

Основы основ

Перед тем, как рассказать, как поднять Уаз буханку, уясним, что всего существует две разновидности лифтинга автомобиля (в зависимости от того, каким именно образом осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

лифтинг кузовной;
лифт подвески.

Первый вариант отличается большей простотой и в то же время гораздо большей степенью безопасности. Причем здесь безопасность? Дело в том, что кузовной лифтинг практически не изменяет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется устойчивое поведение буханки на поворотах, на бездорожье.

Что касается лифта подвески, то здесь существует определенный риск ввиду повышения центра тяжести, но зато этот способ значительно улучшает показатели проходимости.

О каждом из этих способах поговорим подробнее.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:

Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.

Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.
/>

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Итоги

Как видим, вполне реально сделать лифтинг уаз буханка: своими руками или нет, но все же это возможно. Только нужно уметь правильно сочетать кузовной лифт и лифт подвески. Очень хорошо, если будут сочетаться отдельные элементы этих двух вариантов. В итоге можно будет добиться существенного изменения показателей.

Читайте также: