Киа маджентис задняя подвеска схема

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Киа маджентис задняя подвеска схема

Замена рычагов задней подвески Киа Магентис

Детали задней подвески снимаем для замены, а также для ремонта

Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую канаву

Снятие верхнего рычага задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болт и гайку крепления верхнего рычага (А) с поворотного кулака. Момент затяжки 98,1-117,7 Нм

Откручиваем болт крепления (В) верхнего рычага с поперечины. Момент затяжки 98,1-117,7 Нм

Проверка состояния верхнего рычага

Проверяем на наличие дефектов и повреждений втулки рычага. При необходимости заменяем рычаг в сборе

Проверяем рычаг на наличие деформации. При необходимости заменяем рычаг

Проверяем состояние болтов и гаек

Снятие и установка нижнего рычага подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болт (В) крепления нижнего рычага с поворотного кулака, поддерживая нижний рычаг (А) домкратом, как показано на рисунке.

Откручиваем болт (С) нижнего рычага с поперечины. Момент затяжки болтов 137,3 Нм

Снимаем пружину (А), нижнюю опору и верхнюю подушку пружины.

Откручиваем болты (В) крепления нижнего рычага (А) с поперечины

Установка нижнего рычага производится в обратном порядке

Проверка технического состояния

Проверяем состояние сайлентблоков. При обнаружении дефектов заменяем рычаг в сборе

Проверяем нижний рычаг на изменение геометрических параметров

Снятие и установка дополнительного рычага задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болты крепления (В) суппорта тормоза

Подвязываем суппорт к пружине задней подвески

Откручиваем самоконтрящуюся гайку (В) шаровой опоры дополнительного рычага (А) и вынимаем шплинт

Откручиваем гайку крепления (В) дополнительного рычага с поперечины. Момент затяжки 78,5-98,1 Нм

Устанавливаем дополнительный рычаг в обратной последовательности

Снятие и установка продольного рычага задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болты крепления (А, В) кронштейна проводки датчика оборотов колеса с корпуса и отсоединяем разъем. Момент затяжки 6,9-10,8 Нм

Откручиваем болты крепления (В) продольного рычага (А) с поворотного кулака. Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Откручиваем гайку крепления (С) стойки стабилизатора (В). Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Откручиваем болты крепления кронштейна (А) дополнительного рычага с корпуса. Момент затяжки 137,3-156,9 Нм

Устанавливаем продольный рычаг в обратном порядке

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем левые и правые гайки (С) стойки стабилизатора (В) с продольного рычага (А)

Откручиваем левые и правые болты (В) крепления кронштейна (А) стабилизатора

Откручиваем гайку крепления (В) стойки стабилизатора (А) от стабилизатора в сборе

Установка стабилизатора задней подвески

Вкручиваем гайку крепления (В) стойки стабилизатора (А). Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Устанавливаем втулку (В) стабилизатора (А)

Зажим (С) стабилизатора (А) должен быть впритык к втулке (В)

Затягиваем болты крепления кронштейна с одной стороны, затем устанавливаем втулку с другой стороны

Вкручиваем болты крепления стабилизатора к поперечине. Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Вкручиваем гайки стойки стабилизатора к продольному рычагу. Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Подвеска Киа Маджентис

10.0 Подвеска
Передняя подвеска Тип C двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Обычная подвеска – цвет пружины Белый–зеленый – длина пружины, мм 383,4 Высокая подвеска – цвет пружины Красный–белый – длина пружины, мм 389,6 Амортизатор п.

10.1 Технические данные
Передняя подвеска Тип C двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Обычная подвеска – цвет пружины Белый–зеленый – длина пружины, мм 383,4 Высокая подвеска – цвет пружины Красный–белый – длина пружины, мм 389,6 Амортизатор п.

10.2 Стойка передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Отделите тормозной шланг от вилки. 3. Выверните болт крепления вилки амортизатора. 4. Выверните болт и достаньте вилку из амортизатора. 5. Выверните три гайки крепления верхней части стойки. .

10.3 Нижний рычаг передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Ослабьте гайки крепления шарового шарнира, но не отворачивайте их полностью. 3. Съемником выдавите цапфу шарового шарнира из гнезда нижнего рычага. 4. Снимите шаровой шарнир. 5. Выверните болт крепл.

10.4 Верхний рычаг передней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Ослабьте гайки крепления шарового шарнира, но не отворачивайте их полностью. 3. Съемником выдавите цапфу шарового шарнира из гнезда верхнего рычага. 4. Выверните две гайки крепления верхнего рычага передней подвески. .

10.5 Амортизатор задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колесо. 2. Выверните болты крепления кронштейна амортизатора. 3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора. 4. Снимите амортизатор. 5. Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Разборка П.

10.6 Замена верхнего рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите верхний рычаг задней подвески. 2. Используя специальный инструмент, снимите подшипник. 3. Установите подшипник в рычаг цветной меткой наружу. 4. Запрессуйте подшипник в верхний рычаг задней подвески. 5. Установите верх.

10.7 Замена продольного рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните задний болт крепления продольного рычага. 2. Отверните передние гайки крепления продольного рычага. 3. Снимите продольный рычаг задней подвески. 4. Используя специальный инструмент, снимите и запрессуйте втулку. 5. Перед запрессовко.

10.8 Замена поддерживающего рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поддерживающий рычаг задней подвески. 2. Используя специальный инструмент, снимите и запрессуйте втулку. 3. Для облегчения запрессовки втулки смажьте втулку и гнездо для втулки в рычаге мыльной водой. 4. Установите поддерживающий ры.

10.9 Замена центрального рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайку крепления шарового шарнира центрального рычага, но не выворачивайте ее полностью. 2. Используя специальный инструмент, отсоедините шарнир от опоры ступицы заднего колеса. 3. Выверните монтажный болт крепления центрального рычага. 4. Сни.

Задняя подвеска. переборка

Выехал на выходные на дачу и решил наконец перебрать заднюю подвеску. В принципе каких значимых изменений не жду. Уберутся стуки на отбое, уменьшатся пробои при 4-5 людях и парой тройкой сумок в багажнике, может быть уменьшится крен задней части. Клиренс в принципе устраивает (за исключением полной загрузки, тогда уже начинаю цеплять днищем по пути на даче за всё большее количество кочек, хотелось бы что бы просадка была чуть меньше), но если он вырастет на сантиметр другой, я не против, но не больше (иначе потеряем в управляемости), но и уменьшать не хочу. Особенность парковки в моём дворе, подъезжаешь к бордюру задом до упора и не все машины позволяют это сделать не уперевшись в него бампером. Мадж как раз проходит до упирания в него задними колёсами, бампер получается на пару миллиметров выше бордюра, но есть места где этот бордюр на полсантиметра выше, тогда уже упираешься не колёсами а частью заднего бампера, +1 см здесь был бы в плюс а -1 сантиметр сделает хуже.

Меряем высоту до арки на пустой машине (ну если не считать всякой обычной всячины в багажнике которая со мной всегда, а там килограммов 30 наверное будет).

Начинаем с левой стороны, Отворачиваем нижний болт стойки, болты стакана, рычага, свернув голову стопорной шайбе из за подзакисшей гайки :(

На верхней части стойки не обнаружилось колпачка (на правой кстати тоже), а к этому я готов не был и не докупил их. В результате чего гайка конечно же приросла к штоку, после чего по стандартному пути был слизан упорный шестигранник и даже тиски не помогали, дальше в дело как обычно пошла болгарка. немного необычным было только получить в лицо струю масла после спиливания гайки, амортизаторы то регулируемые и
до вершины штока идёт масляный канал.

Подготавливаем все резинки.

Чистим ржавчину под стаканом и сам стакан.

И заливаем всё до куда доберёмся — растстопом.

По хорошему бы надо было смешать напополам растостоп А и Б. Но у меня нашёлся только А, Б докупить забыл.

Стакан не прогнил до дыр, он заводской ещё. А вот рычаг выглядит похуже. И это при том что он поменян 4 года назад вместе со вмеси остальными рычагами по кругу и он оригинал. Резинки в нём кстати ещё живые, а вот железо уже далеко не в идеале.

Сварочник и в этот раз как обычно без дела не остался, оторвалась клипса тормозного шланга.

Дальше пошли злоключения с самими амортизаторами, а точнее с их чашками. Знал изначально что при установки с пружинами мондео и любыми другими амортизаторами, пружины тоже пилят, хоть и не полтора витка как килены, но на 0,75 всё-таки советуют, иначе клиренс увеличится сантиметра на 3-4. Установив же на конях чашки в самое нижнее положение, мы получим +1 сантиметр клиренса и пилить не придётся. Переустановил кольцо из среднего в нижнее положение и начал стягивать пружину и примерять стойку. Через 10 минут войны со сползающими стяжками и почти стянув пружину до соприкосновения витков, длины штока всё ещё не хватало. Остановился подумать … и долго ругался. Про то что на стойках есть непонятные дополнительные проточки под чашки, я знал, но не посмотрел какие из них неподходящие (верхние или нижние), нам нужны нижние, конечно же кольцо я переместил из среднего верхнего в нижнее ВЕРХНЕЕ. Переставляем кольцо в нижнее НИЖНЕЕ и … момент номер 2 о котором упоминают люди. У некоторых людей через пару дней после поездки чашка проваливалась сквозь фиксирующее кольцо, из методов доработки … приварка кольца к стойке … к тонкостенной стойке заполненной маслом, пружинного кольца, который возможно эту пружинность сразу потеряет. Так же мы сразу теряем любую возможную гарантию в этот момент. Рискуем прожечь стойку и потерять стойку вообще, а так же лишаемся по сути возможность переставлять в будущем чашку в другие положения. В общем я раздумывал варить или нет. После второй сборки … чашка проваливается сквозь кольцо, вердикт — ВАРИМ.

Собрали. Так и не понял для чего нужна скоба на стойке.

Ставим. Поддомкрачиваем немного нижний рычаг. Затягиваем. И идём ко второй стороне

Kia Magentis I (2000-2005) – провинциал

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Как делается диагностика ходовой Kia Magentis

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Киа Магентис отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Kia Magentis позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Киа Магентис;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Киа Магентис должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Kia Magentis в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Kia Magentis, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Киа Магентис уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Kia Magentis, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Киа Магентис, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Kia Magentis начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Киа Магентис). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Киа Магентис. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Kia Magentis, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Киа Магентис, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Kia Magentis поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Киа Magentis обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Киа Magentis. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Kia Magentis, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Киа Магентис путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Kia Magentis, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Киа Магентис, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Kia Magentis, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Подвеска

Передняя подвеска Тип C двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Обычная подвеска – цвет пружины Белый–зеленый – длина пружины, мм 383,4 Высокая подвеска – цвет пружины Красный–белый – длина пружины, мм 389,6 Амортизатор передней п.

Технические данные

Стойка передней подвески

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Отделите тормозной шланг от вилки. 3. Выверните болт крепления вилки амортизатора. 4. Выверните болт и достаньте вилку из амортизатора. 5. Выверните три гайки крепления верхней части стойки. 6. Пер.

Нижний рычаг передней подвески

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Ослабьте гайки крепления шарового шарнира, но не отворачивайте их полностью. 3. Съемником выдавите цапфу шарового шарнира из гнезда нижнего рычага. 4. Снимите шаровой шарнир. 5. Выверните болт крепления.

Верхний рычаг передней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Ослабьте гайки крепления шарового шарнира, но не отворачивайте их полностью. 3. Съемником выдавите цапфу шарового шарнира из гнезда верхнего рычага. 4. Выверните две гайки крепления верхнего рычага передней подвески. .

Амортизатор задней подвески

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колесо. 2. Выверните болты крепления кронштейна амортизатора. 3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора. 4. Снимите амортизатор. 5. Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Разборка ПОРЯДОК .

Замена верхнего рычага задней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите верхний рычаг задней подвески. 2. Используя специальный инструмент, снимите подшипник. 3. Установите подшипник в рычаг цветной меткой наружу. 4. Запрессуйте подшипник в верхний рычаг задней подвески. 5. Установите верхний р.

Замена продольного рычага задней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните задний болт крепления продольного рычага. 2. Отверните передние гайки крепления продольного рычага. 3. Снимите продольный рычаг задней подвески. 4. Используя специальный инструмент, снимите и запрессуйте втулку. 5. Перед запрессовкой р.

Замена поддерживающего рычага задней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поддерживающий рычаг задней подвески. 2. Используя специальный инструмент, снимите и запрессуйте втулку. 3. Для облегчения запрессовки втулки смажьте втулку и гнездо для втулки в рычаге мыльной водой. 4. Установите поддерживающий рычаг .

Замена центрального рычага задней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайку крепления шарового шарнира центрального рычага, но не выворачивайте ее полностью. 2. Используя специальный инструмент, отсоедините шарнир от опоры ступицы заднего колеса. 3. Выверните монтажный болт крепления центрального рычага. 4. Снимите .

Kia Magentis: двойной счетчик

Гадаем, подойдут ли шашечки обновленному Kia Magentis.

У нас два водителя и два автомобиля. Маленькая Fiesta, и здоровяк Magentis. Компакт-класс, и заявка на бизнес. Кто на чем едет до города, мы еще не решили, но стремительно остывающая чашка с растворимой черной жижей заставляла думать быстрее. За окном начал накрапывать мелкий дождь. Рассвело.

Скользя взглядом по 4,8 метрам длины «Маджентиса», чувствую себя крутым парнем. За машину, одной осью стоящую в бизнес классе, с меня бы попросили от 639 900 рублей – да, в ней не было бы климат-контроля, боковых подушек и шторок безопасности, кожи и электроприводов сидений, но под капотом бы урчал двухвальный 2.0-литровый бензиновый мотор. Базовый Ford Mondeo, к примеру, за те же деньги больше настроен на европейского покупателя – вместо электростеклоподъемников «по кругу» у него семь подушек безопасности, и…1.6 литровый агрегат. В России портрет покупателя такой машины даже не составить – он потеряется среди тех, кто оформил кредит на более мощную версию. То есть, более дорогую.

Это похоже на «корейцев» — бить конкурентов точечно, одним, но весомым преимуществом. Тем более что по своим шоу-румам менеджеры Kia ходят точно без калькуляторов – накинуть ценник за пакет опций, где к резиновым коврикам нужно обязательно прикупить спутниковую навигацию, нельзя. Все статично, как на острове Пасхи: два мотора, две коробки, шесть комплектаций. Кроме мотора и цены бить больше нечем. А надо ли?

В каждой из пяти версий, в которых предлагается 165-сильный Magentis, характер его будет также недвижим. Плавный, но тяжеловатый интерьер грубовато отодвигает сознание куда-то назад, в прошлое. Излишне мягкое водительской кресло слабо держит тело, но для безразмерных филейных частей бывших водителей-членовозов оно сгодится точно.

Мотор не буянит, но отчетливо шумит на средних и высоких оборотах.

Ухожу на очередной обгон, и после 3 000 оборотов начинает казаться, что под правую ногу мне положили валик с ватой. Разгон ровный, шумный, и напрочь лишенный хоть грамма эмоций. Пик крутящего момента при 4 600 об/мин? Оставьте! Любая реакция машины на мои действия словно вычерчена по школьной линейке. Туговатый руль не делится информацией, но «ноль» у него уловить все же можно. И все равно, длинная дорога утомляет…Не почувствовать автомобиль, его реакции слишком дистанцированы от меня, водителя, от моих действий и команд. Вот если бы меня везли…

Но вот само шасси расхлябанным не назовешь. Курсовая устойчивость хороша, подруливать не приходится даже на высоких скоростях. Подвеска глухим «та-тах» рихтует раздолбаную кольцевую вокруг Новгорода. Сам я еще напрягался от вида ям и асфальтовых латок, больше похожих на основания для баррикад, а вот мои попутчики, сидящие за спиной – ни сколько.

Скажу честно – меня автомобиль не зацепил ровным счетом ничем. Но сегодня нет ничего менее важного, чем мое мнение. Я – всего лишь водитель. Водитель машины, которую проектировали не для меня. Ставка «Манджентиса» играет там, где заканчивается передний ряд кресел. Неважно изолированный моторный отсек? Ну и что, ведь задние арки с отличной «шумкой». Вялое рулевое управление? Пассажирам нет до этого дела, в меру жесткая и энергоемкая задняя подвеска сглатывает неровности и здорово борется с раскачкой, радуя их показательным комфортом.

Если уместно сравнение с «Волгой», я бы сравнил: там все точно так же, только с разницей в несколько десятков лет.

И я бы хотел вот такую «Волгу» для своей страны — надежную, недорогую, вместительную, фотогеничную. Такой автомобиль нужно собирать в России, и бросать все силы на оптимизацию производства и локализацию. Сбросить с цены 13-15% — и кто тогда посмеет заглядываться на престарелую Epica, слабый Mondeo или дорогую Camry? Добротный автомобиль, и не за кредиты и лизинги, а сразу в руки, таксопарки, учреждения…

Корейцы, продайте нам Kia Magentis. Мы сделаем из него свой новый автомобиль-реку.

Характеристики корейского автомобиля Kia Madzhentis

«Величественный», «благородный» – так с английского переводится название корейского седана. В 2001 году вышли первые автомобили «», которые сначала не могли конкурировать с прославленными японскими моделями того же, среднего, класса. Но корейцы сделали интересный ход, предложив потребителю доступную цену, качественную сборку, богатую комплектацию. Ставка дала результат: авто получило широкое распространение по миру.

Технические характеристики

За 10 лет «Киа Маджентис» пережила несколько рестайлингов и генераций, представ в 2011 году в новом стиле и под другим именем – «Оптима».

Kia Magentis второго поколения, обновленная в 2008 году, уже в базовой комплектации имела подогреваемые сидения, MP3-аудиосистему, элементы пассивной безопасности, ABS, «помощников» водителя (EBD, ESP). В качестве дополнительных опций — круиз-контроль, парктроник, люк с электроприводом.

В пару к переднеприводным двигателям были предложены механическая пятиступка и 4-диапазонная АКПП Tiptronic. В 2010 году производители установили на «Киа Маджестик» 5-ступенчатый автомат.

Независимая подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости (надежный «Макферсон» спереди, трехрычажная конструкция сзади) отлично справляется с реалиями российских дорог.

Реечное рулевое управление несколько слабовато, но руль оснащен гидроусилителем, а колонка регулируется по высоте и вылету. Передние колеса оснащены дисковыми вентилируемыми тормозами. Задние – дисковыми.

Другие технические характеристики:

габариты – 4800х1805х1480 мм;
вес – 1435-1528 кг (в зависимости от комплектации);
дорожный просвет – 160 мм;
колеса – 16-17 дюймов, литые диски;
колесная база – 2720 мм.
объем багажника – 500 л.

Полный бак вмещает 62 л топлива, что означает: «уверенный середнячок».

Внешний вид

Стараниями маститого автодизайнера П. Шрайдера «Киа Маджентис» получил «серьезную» внешность за невысокую стоимость и статус модели корпоративного стиля.

Экстерьер в меру лаконичный, даже спортивный. Модная «четырехглазость» – разделение передних прямоугольных фар на два сектора – радикально преобразовала внешний вид «Кия Маджентис». Этому способствовала и радиаторная решетка в манерном стиле «китовый ус». Светодиодные кормовые фонари с отражателями сложной формы изменили вид сзади в лучшую сторону, не оставив потребителя равнодушным.

Под рукой П. Шрайдера корпус стал более продолговатым. Капот выглядит рельефнее, бампер с новыми противотуманками – выразительнее. Кузовные элементы в виде хромированных вставок окончательно увели автомобиль от Hyundai Sonata, на платформе которого и был построен «Киа Мегантик».

Салон

Внутреннее пространство автомобиля — без излишеств: продумано до мелочей. За основу был выбран стиль «хай-тек»: высокий прагматизм, прямые линии и формы, серебристо-металлические цвета пластика.

В соответствии с модными тенденциями потолки, дверные карты, кресла с обширной зоной регулировок отделаны дорогими качественными материалами. Кожаный салон предложен в виде опции.

Удобно организовано рабочее место водителя: кнопки, рычаги, переключатели, другие органы управления «Кия Маджентис» находятся в зоне досягаемости. Есть перчаточный ящик и пепельница с подсветками, прикуриватель. В объемном бардачке предусмотрена резинка для удержания документов.

Информативная приборная панель с 9 контрольными лампочками освещается ненавязчивым зеленоватым светом. В 4-дверном салоне с кондиционером и мультимедийной системой комфортно размещаются 5 человек. Электростеклоподъемники входят в «базу».

Двигатель

Для «Киа Магнетис» выбраны проверенные временем моторы.

Линейку двигателей представляют:

2-литровые 150-сильные на дизеле D4EA — в тандеме с механикой и автоматом.
2-литровые бензиновые G4KA — отдают 150 л. с. и 160 л. с. на МКПП и АКПП, соответственно.
2,7 л G6EA, бензин, автомат — развивает мощность 193 л. с.

Самым распространенным и часто обсуждаемым среди владельцев стал силовой агрегат G4KA с кубатурой 2 л. Это классический 4-цилиндровый 16-клапанный мотор с хорошими характеристиками:

крутящий момент – 190-210 Н*м;
диаметры цилиндров – 86 мм;
привод ГРМ – цепь с гидронатяжителем и виброгасителем;
ресурс – 250 тыс. км;
система впрыска – распределенная.

Блок и головка цилиндров выполнены из алюминия, что снижает вес установки. Расход топлива на 100 км пробега составляет:

город – 11,5 л;
трасса – 7,9 л;
смешанный ритм – 9,3 л.

Просто устроенный ремонтопригодный мотор редко беспокоит поломками, выдерживает испытание российскими морозами и неблагополучными дорогами. Картину портят появляющиеся уже на 30-50 тыс. км пробега задиры на стенках цилиндров. По статистике, проблемой страдают 13 двигателей из 100: это высокий показатель. Одной из причин считают катализатор: его керамическая сердцевина разваливается, фрагменты попадают в мотор, царапают цилиндры.

Распространенные проблемы и неисправности

Недорогая альтернатива «Тойота Камри», автомобиль «Киа Магнетис» достаточно надежен.

Однако снявшаяся во многих американских и российских полицейских сериалах машина обладает рядом слабых мест:

Лакокрасочное покрытие. Даже незначительное механическое воздействие на поверхность оставляет царапины и сколы. Коррозии металл кузова поддается плохо, но следите за задними водостоками и дверями: под молдингами и ручками ржавчина появляется чаще всего. Хром на радиаторных решетках теряет блеск через 3-5 лет эксплуатации авто.
Накладки ветрового стекла. Через короткое время они скрипом отмечают каждую неровность дороги. Посадите деталь на двухсторонний скотч или герметик.
Замки задних дверей. Будьте готовы к тому, что механизм не откроется в нужный момент.
Передние фары. Стекла в сырой день запотевают, пластиковая защита покрывается мелкими трещинами.
Лобовое стекло. Оснащенное электрообогревом, оно на морозе может треснуть.
Дворники. Оригинальные элементы на холоде дубеют: найдите подходящий аналог, поменяйте дворники.
Система изменения фаз газораспределения. Если не менять масло вовремя или лить неоригинальную смазку, начинается закоксовка клапанов.
Течи. В поддоне картера двигателя, переднем сальнике коленвала, передней крышке.
Клапаны. Регулируйте зазоры каждые 80 тыс. км.
Подвеска. Обращайте внимание на пыльники амортизаторов: в мороз они могут выскользнуть из креплений. Проблема оповестит о себе стуком в подвеске.

В салоне подводит кондиционер – автоматически отключается на режиме подогрева переднего стекла.

Отзывы владельцев

На вторичном рынке «Киа Мегантик» имеет устойчивый спрос. Цены на «Авито» начинаются с 200 тыс. руб. за автомобиль с 20-летей историей. Если вы потенциальный покупатель, составьте мнение о машине, почитав отзывы автомобилистов с честным обзором характеристик, сильных и слабых сторон авто.

Начну с плохого – шумоизоляции. Очень низкого качества, поездили бы сами разработчики, послушали звуки из-под крыльев. Утомляет.

С самого начала ожидал высокого расхода топлива: читал в отзывах. Неправда. Когда мороз до минус пятнадцати, трачу 12,5 л в городе, а если температура опускается до минус тридцати – 14 л. В салоне тепло, уютно. Расположиться есть где: мой рост 180 см и фигура, скажем так, не спортивная. Помещаюсь очень даже свободно.

Вторично беру «Маджестик»-автомат, 150 л. с. Пробег — 175 тыс. км (очень, между прочим, удобно для налога), ОСАГО всего 3 тыс. руб. Почему именно это авто? Привык к комфорту и приятным мелочам. Откидываете козырек против солнца – там зеркало с подсветкой. Музыка отличная, бесключевой доступ, много других неожиданных вещей, в которых видишь заботу о себе.

Автомобилю 10 лет, но выглядит современно. Перед покупкой заплатил за экспертизу. Спецы говорят, что машина не крашеная. Была замена двери целиком, но замазок ржавчины не наблюдалось.

Кто-нибудь объяснит мне, почему каждые два месяца горят лампочки в головной оптике? Что за болезнь? Не хватает передач: у меня 4 ступени АКПП.

Расходники на «Киа Манджентис» стоят копейки, купишь на каждом углу, и это радует. Конструкция понятная, многое можно доработать своими руками: тюнинг на недорогой модели не страшен.

Разгон, динамика автомобиля – на высоте, но где-то бряцает подвеска, зимой корму закидывает на поворотах.

Автомобиль комфортный, но раздражают «сверчки» по салону. Трудно определить место и устранить: скрипит весь пластик. А тут еще звуки с улицы. По-моему, производители забыли про шумоизоляцию. Интересно, что масло на 12 тыс. чистое и остается в полном объеме. С топливом нет проблем – авто всеядное.

Задняя подвеска — бортжурнал kia magentis v6 на ручке 2005 года на drive2

Kia Magentis достаточно популярна среди отечественных автомобилистов. В чем же секрет ее привлекательности и чего можно ожидать от подержанных экземпляров этого авто?

Kia Magentis достаточно популярна среди отечественных автомобилистов. В чем же секрет ее привлекательности и чего можно ожидать от подержанных экземпляров этого авто?

Kia Magentis построена на общей платформе с Hyundai Sonata и у них много одинаковых основных узлов и агрегатов. В этом нет ничего удивительного – ведь оба производителя объединены в корейский концерн Hyundai-Kia.

Magentis – крупный седан D-класса, по размерам и уровню оснащения вплотную приблизившийся к нижнему сегменту более престижного бизнес-класса. Так, например, во многих версиях Magentis можно найти полный электропакет, подогрев наружных зеркал, сидений и щеток лобового стекла, климат-контроль, иммобилайзер, датчик света, мультируль, литые колесные диски, не менее 6-ти подушек безопасности, системы ABS и EBD (распределения тормозных усилий). Такое богатое оснащение привлекало к данной модели прагматичных автомобилистов, которые не желали переплачивать за имидж более именитых производителей.

Kia Magentis 2005–2010 г. в. от $12 500 до $19 000

Они наши…

Спустя три года с момента появления Magentis подвергся рестайлингу. Серьезнее всего был переработан передок – благодаря обилию хрома на радиаторной решетке и элегантной вытянутой оптике модель стала выглядеть солиднее.

Большая часть авто – украинского производства: до 2009 года их собирали в Луцке, а после – в Ильичевске. Крайне мало у нас чистых «корейцев» – как правило, это машины ранних годов выпуска.

Претензий к коррозионной стойкости авто нет. Хороша и пассивная безопасность – 4 звезды из максимальных 5-ти по результатам краш-тестов EuroNCAP 2006 года. Вместе с тем, качество некоторых кузовных деталей автомобиля можно подвергнуть критике. Так, иногда возникают проблемы с замками задних дверей (из-за чего открыть их нельзя), а на пострестайлинговых версиях – потеет передняя оптика, облазит хромированное покрытие на радиаторной решетке и отклеиваются хромированные накладки по периметру дверных стекол.

Благодаря крупным габаритам салон Magentis очень просторный – внутри нормально помещаются пять членов экипажа. Передние сиденья плоские, со слабо развитой боковой поддержкой, при активной езде они плохо фиксируют тело. Качество отделки интерьера хорошее, а к шумоизоляции есть претензии (см. фото). Практичным автомобилистам понравится достаточно вместительный багажник – один из наибольших среди конкурентов.

К качеству отделочных материалов замечаний нет, но шумоизоляция слабовата – слышна работа подвески, а после 3 тыс. об/мин – еще и звук двигателя.

Сзади места хватит для троих пассажиров, вполне достаточно его и для ног – друг за другом усядутся даже высокие люди. Способствует удобствам и небольшой центральный тоннель кузова.

Понизить евро

Консультировавшие нас специалисты отметили, что все агрегаты пострестайлинговых Magentis (с 2008 г.) чувствительны к качеству топлива – изначально они настроены для работы на бензине и солярке, которые отвечают требованиям Евро 4. От том, что «еда» не подходит, они сообщали тревожным сигналом индикатора на щитке приборов Check engine, а дизельный мотор, оснащенный сажевым фильтром, – еще и повышенной дымностью работы. Учитывая качество нашего горючего, корейцы официально рекомендуют отечественным дилерам провести перепрошивку «мозгов» ЭБУ всех двигателей Magentis, перенастроив их на применение топлива стандарта Евро 3. Кстати, если вовремя не перепрошить ЭБУ флагманского агрегата 2,7 л, могут выйти из строя катализаторы (в данном моторе их 3). А в двигателях машин, выпущенных до 2008 г., подобных проблем не возникало – они изначально были настроены под Евро 3.

Все бензиновые агрегаты оснащены системой изменения фаз газораспределения CVVT и индивидуальными катушками зажигания на каждую из свечей. Мотористы отметили, что CVVT чувствительна к качеству масла – в случае несвоевременной (каждые 10 тыс. км) его замены может закоксоваться клапан системы, неисправность проявится характерным стуком на холостых оборотах. В некоторых случаях решить проблему удается путем промывки, если это не поможет – клапан нужно менять. Индивидуальные катушки, как правило, служат без проблем.

Из характерных неисправностей 2,0-литровых моторов можно отметить течи прокладки поддона картера и передней крышки. Кроме того, у чрезмерно активных драйверов после пробега в 150 тыс. км может дать течь передний сальник коленвала. Если его вовремя не заменить, вытекающее масло способно вывести из строя шкив навесного оборудования с резиновой демпферной муфтой. А еще 2,0-литровые версии с АКП оказались довольно прожорливыми – в городском цикле расходуют около 13 л на «сотню» пробега.

ГРМ двигателей 2,0 л оснащен долговечной металлической цепью, а 2,7 л – ремнем, который необходимо менять вместе с натяжителем, роликами и ремнем балансирных валов каждые 60 тыс. км. Ввиду данной особенности V6, а также из-за сложностей доступа обслуживание этого мотора обходится дорого. Кстати, Magentis последних годов выпуска оснащался новым бензиновым двигателем 2,0 л, который также снабжен балансирным валом и ременным приводом.

Проблем нет

Все Magentis имеют привод на переднюю ось и оснащались 5-ступенчатой механической КП и 4-ступенчатым «автоматом» Tiptronic (АКП последних годов выпуска – 5-ступенчатые). На вторичном рынке легко найти версию как с «механикой», так и с «автоматом».

Все коробки передач данной модели зарекомендовали себя как надежные, в основном им требуется только регулярное обслуживание – в механической коробке передач масло меняется каждые 60 тыс. км, а в «автоматах» несколько реже – каждые 90 тыс. км.

Гидропривод сцепления, как правило, беспроблемный. Замечание можно предъявить только к дизельным модификациям, оснащенным двухмассовым маховиком – он нередко приходил в негодность после пробега в 100 тыс. км, сообщая об этом характерным стуком при включении сцепления.

Если автомобиль не повреждался в результате аварий, то проблем с коррозионной стойкостью не будет даже у машин первых годов выпуска.

Что стучит?

Характерное замечание ко всем авто – громкая работа задней подвески в незагруженном состоянии, а к версиям в 2008–2009 г. в. – стук амортизаторов в холодную погоду при езде по мелким неровностям на небольшой скорости. Под конец выпуска модели производитель в очередной раз модернизировал амортизаторы, устранив данную проблему.

На наших дорогах подвески зарекомендовали себя долговечными. Чаще придется менять расходники обоих стабилизаторов: спустя 40–50 тыс. км – стойки обоих стабилизаторов и втулки заднего (переднего служат 60–80 тыс. км). После 100 тыс. км приходят в негодность сайлент-блоки передних верхних рычагов, а нижних служат в два раза дольше. Шаровые ходят почти 200 тыс. км.

Слабое место задней подвески – сайлент-блоки развальных рычагов (см. фото). «Шаровые» верхних поперечных рычагов в среднем выхаживают 100–150 тыс. км, а сайлент-блоки остальных рычагов способны выдержать 150–200 тыс. км.

В рулевом управлении с ГУР после 100 тыс. км разбиваются втулки рейки (благо она ремонтопригодна). Рулевые тяги служат 80–100 тыс. км, а наконечники – 150–200 тыс. км.
Для беспроблемной работы тормозов механики советуют при замене колодок обязательно смазывать направляющие суппортов, а также регулярно пользоваться ручником – в противном случае ржавчиной прихватывает трос в оплетке, после чего требуется его замена.

Magentis оснащался двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,7 л и одним дизельным – 2,0 л. Наибольшее распространение у нас получили авто с бензиновым мотором 2,0 л.

По размеру багажник один из наибольших среди конкурентов – 500 л против 462 л у родственной Hyundai Sonata и 435 л у Mitsubishi Galant. При необходимости объем можно увеличить, сложив спинки заднего дивана.

Чем интересен?

Kia Magentis привлекает прагматичных автомобилистов удачным соотношением стоимость авто/уровень оснащения, просторным салоном и вместительным багажником. 2,0-литровые версии (бензиновые и дизельные) с механической коробкой передач отлично подходят на роль семейного автомобиля, а вот присутствие «автомата» огорчит высоким расходом топлива.

В целом серьезных замечаний к надежности данной модели нет, а выявленные проблемы не потребуют от новых владельцев существенных капиталовложений.

История


	2001–2005 Выпускался предшественник Kia Magentis первого поколения. 08.05 Представлена вторая генерация Kia Magentis. 04.08 Рестайлинг модели. 08.10 Стартует производство наследника – Kia Optima.

Водитель – о Kia Magentis

Александр Эксплуатирует авто 4 года, пробег 72 тыс. км

До этого ездил на полноприводной Audi A6 с 6-цилиндровым бензиновым мотором 2,8 л. Однако машина была старой и уже начала сыпаться, поэтому я ее продал. После этого искал новый автомобиль подобных размеров, но с разумной стоимостью. В результате выбор пал на Kia Magentis. Данное авто привлекло меня удачным соотношением уровня оснащения и цены. Выбрал 2,0-литровую версию с «автоматом», так как большую часть времени езжу по городу и нередко приходится попадать в пробки. Сегодня уже немного жалею об этом, так как расход топлива в городском цикле немаленький – 12,5-13,5 л. Еще одно замечание к «автомату» – слишком сближенные 2-я и 3-я передачи, из-за этого 1-я передача получается заметно растянутой и двигатель долго раскручивается до высоких оборотов. Не нравится и работа задней подвески – она шумновата, да и в целом шумоизоляция этого авто слабая. В остальном Magentis меня полностью устраивает. Салон вместительный – в нем удобно могут разместиться пять человек. Багажник большой, к тому же при необходимости его можно увеличить, сложив задние сиденья. Машина достаточно надежная: за 4 года эксплуатации заменил лишь резинки стабилизаторов и по гарантии – замок задней правой двери. Недавно заметил сильную коррозию на задней левой арке. На фирменной станции Kia мне сказали, что это, видимо, брак именно моей машины – с подобными проблемами специалисты за все годы обслуживания Magentis не сталкивались. В ближайшее время продавать «корейца» не собираюсь.

Читайте также: