Замена задних амортизаторов сааб 9000

Обновлено: 07.05.2024

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Замена задних амортизаторов

О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.

Признаки неисправности

Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.

Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:

1. Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
2. После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
3. Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
4. Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
5. Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
6. Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
7. Сильная тряска при проезде ухабов.

Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.

Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.

Какие ещё возможны проблемы

Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.

Ремонт или замена амортизатора

Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту. В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов. Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.

Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

• Автомобильный домкрат;
• Ключ для демонтажа колеса;
• Надёжная подставка под кузов автомобиля;
• Набор гаечных ключей;
• Динамометрический ключ;
• Жидкость WD-40 или подобную ей;
• Монтировка или небольшой ломик;
• Металлическая щётка для удаления грязи;
• Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

1. Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
2. Далее следует снять колесо.
3. Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
4. При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
5. После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
6. Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
7. Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.

Монтаж нового изделия

Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой. Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек.
Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями. В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.

Заключение

Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.

Замена задних амортизаторов и пружин

Для замены нам понадобится: ключи (головки) на 10, 16, 17, 21. Торкс 25, 27. Разводной ключ для удерживания штока амортизатора. Пара стяжек (съемников) для пружин. Жидкий ключ (wd-40)
Для начала поднимаем одну сторону машины на домкрате, снимаем колесо. Чтоб добраться до стойки нужно снять подкрылок.

Откручиваем все винты торкс.
Снимаем застежки брызговика.

Откручиваем нижний винт, крепящий брызговик к бамперу.

В моем случае там винт под ключ на 10.
Снимаем два пластиковых фиксатора

Для этого нужно просто пропихнуть пластиковый штырек во внутрь гвоздем. Поддеваем и вытаскиваем сам фиксатор.
За подкрылком мы видим нашу стойку в сборе. Брызгаем на все болты жидким ключом. (четыре болта держателя амортизатора и один снизу, крепящий амортизатор к рычагу.)
Пока жидкий ключ проникает, я надел стяжки на пружины (это можно делать и при снятой стойке)

Для начала нужно открутить нижний болт, крепящий амортизатор к рычагу задней подвески.

Для этого используем головку на 21 и рычаг.
Затем откручиваем четыре болта сверху, используя головку на 17 и тоже рычаг.

Вынимаем стойку из колесной коробки.
Стягиваем немного пружину, чтоб освободился держатель амортизатора.
Брызгаем на гайку амортизатора жидким ключом и начинаем откручивать.

Ставим всю стойку вертикально, удерживаем ее между ног. Разводным ключом стопорим шток амортизатора, а накидным на 16 откручиваем гайку. Вместо разводного можно еще использовать ключ на 6 или на 7 (в зависимости от фирмы амортизатора)
Разбираем стойку, снимаем держатель, пружину, все демпферы.

Далее я очистил колесную коробку от скопившейся в ней грязи. Мыл просто водой и мягкой щеткой. Пока просыхало я занялся держателем амортизатора. Его я тоже отчистил от грязи, по возможности затер шкуркой от сильно явной ржавчины, обработал преобразователем ржавчины и поставил сушиться.
Затем вернулся к колесной коробке, и замазал ее мовилем. Конечно, заводской слой и так очень большой, и это наверно то место у Опеля, которое не сгниет еще лет 10 :D Но я для самоуспокоения намазал еще своего)
Оставив сохнуть, я взялся опять за держатель. Обильно закрасил его из баллончика грунтом, чтоб дальше не шла ржавчина. Ну и так, чтоб был вид поприятней.
Потом мы берем новую пружину, стягиваем ее, одеваем на новую стойку амортизатора. Причем стяжки нужно установить так. чтоб потом они не помешали при установке держателя и когда будем ставить всю стойку в колесную коробку.
Я решил заменить в том числе все демпферы (вряд ли их кто то менял вообще). В каталоге по схематичным рисункам не очень понятно (подушка, бампер…), и, заказав их, часть оказалась просто железками.
Одеваем новые резинки и железки, как показано на фото ниже.

Одеваем держатель амортизатора. Внутри него есть тоже резиновые демпфер с выемкой, куда сопоставляем ус пружины.
Выдвигаем полностью шток амортизатора. Одеваем сверху еще резиновый демпфер и две железки. Смотрим, есть ли еще место чтоб закрутить гайку. Если нет, стягиваем еще пружину. Одеваем гайку, закручиваем ее при помощи того же ключа на 16 и разводного ключа.
Ставим всю стойку в колесную арку. Наживляем четыре болта, крепящие держатель к кузову.
Дальше нам нужно прикрутить нижнюю часть амортизатора к рычагу. По скольку мы стойку вынули, рычаг этот поднялся вверх, и чтоб сопоставить его отверстие с отверстием амортизатора нужно выставить их ровно. Для этого берем рычаг (трубу) и через тряпку, чтоб не ободрать рычаг мы его отклоняем вниз и сопоставляем с амортизатором, фиксируя болтом. Затягиваем низ амортизатора. Затягиваем до конца верхние четыре болта.
Если все правильно установлено и пружина на своем месте, то снимаем стяжки.

Пошаговая инструкция замены задних амортизаторов

Значение амортизаторов в системе автомобиля невозможно переоценить. От правильной работы этих узлов зависит комфортная и безопасная езда. Если подвеска работает ненадлежащим образом, возрастает нагрузка практически на все системы авто: срок службы машины постепенно снижается. Неполадки в системе амортизаторов требуют неотложного ремонта.

Замена заднего амортизатора: инструменты и неполадки

Чтобы переустановить задний амортизатор, автолюбителю потребуются:

• гаечные ключи различных видов;
• домкрат;
• ключ баллонного типа;
• комплект отверток;
• специальный инструмент для снятия пружин подвески автомобиля;
• колесная стопорная система (предотвращает сход машины с домкрата).

Возможные неполадки заднего амортизатора

Виды неполадок задних амортизаторов идентичны с неполадкам передних амортизаторов которые мы рассматривали в статье ранее.

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть авто, в общих чертах разработать схему ремонта. Возможно, амортизатор удастся отремонтировать, либо его придется менять. Не стоит забывать, что после ремонта требуется обязательная прокачка амортизаторов.

Если требуется замена и задних, и передних амортизаторов, понадобятся: комплект ключей, стяжки, домкрат и козлы. Вместо козел некоторые автовладельцы применяют колеса, но для повышения безопасности предпочтительнее использовать аутентичный инструмент. При ремонте амортизаторов нередки травмы, поэтому нужно быть очень внимательными и острожными.

Заменять нужно сразу два амортизатора: попытки сэкономить, заменив только один узел, резко снизят качество ремонта и негативно отразятся на управляемости авто.

Важно! Ни в коем случае не делайте насечек на стойках амортизаторов в надежде сохранить настройки развала. Развал-схождение колес придется делать в автосервисе.

Как заменить задний амортизатор

1. Н
   еобходимо установить машину на первую передачу и разместить под передними колесами страховочные стопоры.

2. П
однять домкратом заднюю область авто, для повышения безопасности рядом с домкратом обязательно устанавливаем дополнительные опоры.

4.
Откручиваем гайку крепления амортизатора к кузову, снимаем старый узел.

5. Приступаем к закреплению нового амортизатора действуя в обратном порядке. Сначала крепим к кузову, регулируем высоту. Важно, чтобы нижняя часть входила в кронштейн, закрепленный на мосту автомобиля. Устанавливаем втулку и окончательно закрепляем амортизатор.

Замена амортизаторов крышки багажника: как поменять упор на иномарке и на отечественном авто

Чем чаще приходится пользоваться багажником, тем быстрее изнашиваются его крепления. Когда стойки не держат крышку багажника, и она опускается под собственным весом, приходится задумываться о замене амортизаторов. Данные элементы являются расходными материалами, особенно часто они выходят из строя зимой. Схема проведения работ по демонтажу и установке новых стоек зависит от модели и года выпуска авто.

Причины замены старых амортизаторов

Не заметить, что одна из стоек сломана, невозможно. Чаще всего дверца перестает фиксироваться при подъеме, это вызывает неудобства для водителя. Если вовремя не произвести замену, можно получить травму при использовании багажника. Обычно поломки происходят по следующим причинам:

• Неаккуратная эксплуатация.
• Перепады температур, сочетающиеся с попаданием влаги внутрь механизма.
• Естественный износ.

Если амортизатор исправный, при подъеме крышка движется вверх самостоятельно до исходного положения. Дальше дверца подниматься не должна, даже если толкнуть ее. Неисправные стойки обычно крышку вообще не держат. Также сломанная дверца может не подниматься до конца или двигаться дальше исходного положения при легком нажатии рукой.

Какой амортизатор багажника выбрать и на что обратить внимание при покупке

Желательно вначале снять деталь, и уже с ней отправляться в магазин. Другой вариант – заранее померить длину и высоту, можно даже сделать выкройку на бумаге. Перед покупкой стоит изучить инструкцию к автомобилю, там указаны важные параметры:

• Сила выталкивания или усилие – выражается в Ньютонах. Чем тяжелее крышка, тем больше должна быть выталкивающая сила. Это особенно важно помнить при проведении тюнинга.
• Длина в мм – указывается в свободном и сжатом состоянии. Если купить слишком длинные или короткие упоры, крышка перестанет закрываться.
• Диаметр поршня, штока и резервуара
• Ход поршня в мм
• Зарядное давление
• Температурный режим эксплуатации зимой – если человек живет в северном регионе, амортизатор должен нормально работать при минусовых температурах.
• Характеристики автомобиля, расположение креплений.

Амортизаторов багажника много, и они разные

В зависимости от способа подавления колебаний, амортизаторы делятся на гидравлические и динамические. Модели на гидравлике тормозят движение крышки резко. Динамические работают плавно.

Многие автомобилисты спрашивают на форумах, стоит ли менять старые масляные упоры на более надежные газовые. Важно учитывать, что они будут дороже, но их преимущество – стабильная работа даже при отрицательных температурах. Соотношение цены и приемлемого качества – газомасляные модели. Их отличие от газовых состоит только в том, что в морозы они больше подвержены поломкам, но они надежнее обычных масляных.

Иногда в продаже нет модели упоров с силой выталкивания, как у оригинальных. Вместо 450 Н можно взять 470 или 430 Ньютон. На отечественные авто нежелательно ставить амортизаторы с пластиковым крепежом и болтами, которые держатся за счет зажимов. При открытии тяжелого багажника Волги или Нивы стойки могут вырваться. Нужно выбирать детали с металлическими шарнирами, которые будут надежно фиксироваться.

Заменять нужно оба толкателя сразу, хотя может показаться, что и при установке одного нового крышка достаточно хорошо держится. На самом деле в скором времени проблема возникнет снова, и придется менять второй амортизатор. Поэтому не имеет смысла экономить, тем более, что стоимость детали обычно составляет около 200-400 рублей. При желании можно ставить на иномарки упоры для ВАЗ или приобретать для отечественных автомобилей импортные амортизаторы. Такая замена не влияет на срок службы комплектующих. Однако многие отмечают, что упоры для иномарок выигрывают по качеству. При этом важно помнить, что цена импортных запчастей всегда в несколько раз выше.

Как заменить амортизатор багажника на иномарке — пошаговая инструкция

На Шкоде Октавия 2003 года выпуска операция производится за 15-20 минут. Установку желательно производить в теплое время года, так как в морозную погоду крышка хуже закрывается, и нет возможности проверить работу механизма.

На амортизаторе с двух сторон находятся защелки, за счет которых он держится. Сначала отверткой снимают нижнее стопорное кольцо. В новых моделях снимать стопорные кольца не нужно, упоры просто защелкиваются.

Затем демонтируют такую же скобу сверху. Приподнимая заднюю крышку, упор вытаскивают.

При помощи плоской или крестовой отвертки снимают защелку на новой детали.

Новый амортизатор сначала прижимают к верхнему шаровому пальцу и поворачивают, пока элемент не зафиксируется. Затем деталь прикрепляют снизу.

Теперь сверху и снизу надевают стопорные кольца.

По такой же схеме производится замена второго газового упора.

Замена амортизаторов багажника на Renault и Volvo

В автомобилях Volvo возможна скрытая установка амортизаторов. Чтобы упростить задачу, при снятии старых упоров скобы можно не снимать полностью. Достаточно поддеть крепление плоской отверткой. В целях безопасности дверцу багажника нужно подпереть доской.

После демонтажа места соединения придется протереть от грязи и пыли. Желательно нанести на металлические крепления смазку. При установке нового упора снова отгибают держатель, после чего аккуратно надевают на крепление. Важно прижать амортизатор снизу, а затем защелкнуть сверху.

Необходимо убедиться, что скобы встали на место. Если один упор закреплен плотно, можно подсоединить второй аналогичным способом. Затем останется снять подпорку и проверить, как закрывается и открывается крышка.

Для сравнения представлен порядок действий на автомобилях Рено Меган:

1. Поставить прочную рейку в качестве упора.
2. Аккуратно поддеть крепления снизу и сверху, после чего снять деталь.
3. Новый амортизатор поставить на крепление.

Как видно, на различных моделях иномарок демонтаж и установка стоек устанавливает по одной схеме. Возможны лишь незначительные различия в устройстве данного узла.

Полезные видеоинструкции по теме:

Как заменить амортизатор багажника на отечественном автомобиле

При снятии амортизаторов с машины российского автоконцерна помимо отвертки используют гаечный ключ диаметром 13 мм. Далее описан порядок действий для автомобилей Лада Самара:

С каждой стороны упоры крышки багажника держатся на двух болтах с шаровыми головками. Эти болтики необходимо открутить.

В нижней части крепления также выкручиваются болты.

Затем точно также прикручиваются новые амортизаторы. Имеющие гидравлический механизм прикручиваются штоком вниз. Если ранее в машине не было упоров, придется просверлить отверстия для болтов. Внизу в месте подсоединения останется расстояние. Поэтому желательно поставить шайбу, которая будет прижимать болт.

Видео-ролики с пошаговыми инструкциями:

Рекомендации по установке упоров багажника

Чтобы крышка плавно закрывалась и открывалась в любую погоду, можно отрегулировать багажник, а торсионы замотать изолентой. Если дверца стала открываться слишком сильно и задевать крышу, лучше прикрепить ограничитель хода газовой стойки. Его несложно изготовить из капронового каната.

Иногда бывает, что амортизаторы продаются без крепежных болтов. В этом случае недостающие элементы нужно снять со старых упоров. Если модель не рассчитана на разборку, придется разрезать корпус старого упора. Чтобы старый болт соединить с новой деталью, необходимо:

• Из шарового пальца вытащить пружинку.
• Внутрь вставить болт до упора. Необходимо, чтобы он зацепился за стопорное кольцо. При этом должен быть слышен характерный щелчок.
• Если детали удалось прикрепить, установить пружинку на старое место.

Советы для долгой эксплуатации амортизаторов

Иногда автомобилисты жалуются на скрипы при открытии крышки. Чтобы избежать подобных проблем, можно попробовать смазать упоры и петли. Но в большинстве случаев причина заключается в низком качестве комплектующих или в их устаревании. При низких температурах повышается вязкость рабочего вещества. Поэтому зимой при эксплуатации в северных регионах нужно открывать багажник плавным движением.

Часто после замены одного амортизатора приходится прикладывать больше усилий при закрытии дверцы. Поэтому некоторые водители решают, что одной стойки вполне достаточно. На самом деле, нагрузка будет распределяться неравномерно, механизм начнет ускоренно изнашиваться. Чтобы в скором времени не пришлось снова производить замену, лучше сразу поставить два амортизатора.

Если амортизатор перестал удерживать дверцу, необязательно его выбрасывать. Можно сделать простой ремонт, чтобы временно отложить покупку новой детали на некоторое время. Прежде чем приступить к восстановительным работам, необходимо подготовить инструменты – аккумуляторную дрель и сверло по металлу.

При проведении простейшего ремонта сначала потребуется вытянуть поршень наружу и просверлить отверстие в корпусе. При этом важно попасть в область, расположенную перед поршнем. Затем нужно дождаться, пока изнутри выйдет воздух. Также через отверстие сливают масло.

Высверленный проем позволит определять положение поршня. Нужно просверлить второе отверстие, которое будет располагаться точно под поршнем. Его делают сквозным.

К упору изолентой приматывают гвоздик на веревочке. После подъема багажника в отверстие вставляют гвоздь, поэтому крышка фиксируется. Чтобы опустить ее, гвоздик вынимают.

Вставленный гвоздик в отремонтированном упоре

Выполнять самостоятельный ремонт нужно только в крайнем случае и по возможности как можно быстрее поставить новые комплектующие. После установки никакого обслуживания не требуется. Чтобы газовые стойки прослужили как можно дольше, важно перед поездкой проверять, закрыт ли замок багажника. В ином случае по дороге крышка может отвориться, в результате повредится стекло, и вырвутся упоры.

Заключение

Даже в случае редкого использования багажного отделения, необходимо следить за состоянием амортизаторов. Замена на большинстве автомобилей не занимает и получаса. Желательно ставить на место упоров качественные новые при первых же признаках поломки. Это важно и для безопасности автомобилиста, так как нередки случаи травматизма при неисправности стоек багажника.

Выясняем, насколько точны оказались создатели седана Saab 9-5

Восстав из мёртвых, Saab продемонстрировал неплохую для недавнего покойника прыть. Машина удалась, но удастся ли россиянам её заполучить — пока вопрос.

Heritage. Наследие. Это слово, будто последний выдох господина Пэжэ, невольно заставляет присесть в глубоком ку. Память о прошлом нельзя не уважать. Человек со Звездой Героя Союза на засаленном кармашке серого большевичкинского пиджака преподобнее Папы Римского, даже если он, небрежно расталкивая очередь, бредёт к кассе бутербродной на Никольской. Но на презентации седана Saab словом heritage злоупотребляют — об историческом наследии я слышу уже раз двадцатый. В почтительно преклонённую голову невольно закрадываются сомнения: а есть ли у Сааба что-то, кроме славного прошлого?

Сегодня уже второй день предполагаемого тест-драйва «девять-пятого», но до сих пор я поездил только на не самом актуальном полноприводнике — в колонне от аэропорта до завода в Тролльхеттане. Там нас познакомили с директором музея компании Saab Петером Бэкстрёмом. Он похож на возмужавшего и скинувшего за ненадобностью пропеллер Карлссона, он знает о Саабах всё и явно учился риторике ещё по римским конспектам. Широким жестом Бэкстрём пригласил нас продолжить тест-драйв — на винтажных Саабах (см. врезку).

От таких предложений не отказываются. Сидя за рулём хэтча Saab 93 пятьдесят лохматого года выпуска и слушая стрекотание двухтактного мотора, я расплываюсь в чеширско-кошачьей улыбке. Тут искренне, безо всякого пиара начинаешь верить: Saab — это круто, Saab — это исторично, Saab — это легенда. Я знаю, что легенда чуть не приказала долго жить, что на одной славе денег не сделаешь и что Saab на грани исчезновения. Но без оглядки на бухотчётность прошлого года из-за руля раллийного «девяносто третьего» я вижу светлое будущее, где Саабы бороздят межпланетное пространство. Кажется, у Джорджа Оруэлла это называлось двоемыслием, способностью придерживаться двух противоположных мнений одновременно.

На волне подобного же романтического настроения люди из саабовского отдела маркетинга (а кроме их великолепной семёрки на презентации модели считай, и не было никого: присутствовал один-единственный инженер, аки агнец среди семерых волков) легко бросаются громкими числами. Восемь. Восемь миллионов машин премиум-класса будет ежегодно продаваться к 2020 году. Полтора. Полтора миллиона клиентов уже есть у Сааба сейчас. Четыре. Столько их будет скоро. Нужно только подождать.

Чего ждать? Разумеется, возвращения легенды! Наследие — heritage — главное достояние марки сегодня. На него и расчёт. Тем более что клиент у Сааба не абы какой, а интеллектуальная элита, люди мыслящие. Такие знают толк в традициях. Ну это, положим, факт известный. Но маркетологи готовы сервировать его таблицами и диаграммами. Вот например: 72% владельцев автомобилей Saab в Европе имеют высшее образование, тогда как среди обладателей Мерседесов таковых лишь 48%. Разница внушительная, конечно. Однако возникает вопрос: сколько из оставшихся 52% «невысокообразованных» поклонников Мерседеса работают таксистами, а сколько ездят на дешёвом A-классе из кампуса в университет. На это шведы не готовы отвечать.

Производственные планы — тысяч седанов и универсалов Sport Combi (эта версия только готовится к производству). Для сравнения: в 2009 году было выпущено почти 176 тысяч автомобилей BMW пятой серии. Фирма Audi, в которой, по словам саабовцев, они видят главного конкурента, произвела почти столько же «шестёрок». Обе баварские машины после смены поколений должны продаваться ещё лучше. Но даже если предположить, что в году их ждёт нулевая динамика, они сохранят более чем стотысячное преимущество перед Саабом. И это в премиум-сегменте, где BMW с Audi дерутся за каждую сотню клиентов.

Скажу честно — я всегда любил Saab. Я обожаю «горб» девятисотого, мне мила турбокачка, когда во время разгона ты наклоняешься к рулю, чтобы по законам физики плюхнуться спиной о сиденье в момент подхвата. (Слово «турбояма» мы стали подзабывать.) Нравится, что ключ из замка зажигания (у правого бедра конечно) нельзя вынуть, не воткнув заднюю передачу. Я млею от надписи «Fasten seat belts» на потолке — пусть фирму Saab Automobile уже давно ничто не связывает с авиацией. Мне, чёрт возьми, приятно ощущать себя не водителем, но пилотом. Даже с фирменной «зелёнкой» подсветки я мирюсь, как с полезным лекарством, — так надо!

• Интерьер благороден. Но ему не хватает женевской изюминки — ею была отделка передней панели искристым пластиком. Нынешний, чёрный и матовый, неплох, но не так убедителен.
• Ручки дверей в темноте подсвечиваются, естественно, зелёным, сами двери затворяются с очень приятным благородным звуком.

Тот момент, когда боссы General Motors объявили об аннулировании сделки с компанией Koenigsegg и стало понятно, что вот был Saab — и весь вышел, стал для меня маленькой трагедией. Во время Женевского салона я заходил на стенд Сааба, словно на гражданскую панихиду попрощаться с безвременно усопшим. И не только я. У всех, кто ёрзал задницей по мягкой коже выставочного седана и гладил пальцами необыкновенный искристый пластик передней панели, было одно и то же выражение лица: ах, коли б не дурной случай, быть бы тебе, саабчик, любимым, богатым и счастливым.

• Ходы у рычага шестиступенчатой «механики» не слишком коротки. Мимо передачи здесь не промахнёшься, но до баварской чёткости коробок Audi Саабу далеко. В крайних положениях рычаг тоже не фиксируется намертво, а немного болтается.
• Короткий селектор «автомата» перемещается в прямом пазу и удобно ложится в руку, но почему-то через раз отказывается переходить из «драйва» в «нейтраль» и наоборот, требуя повторного нажатия на педаль тормоза.

• Ключ — электронный: вставлять его в фирменное гнездо на тоннеле у бедра необходимости нет. На этом месте размещена кнопка стартёра. Соответственно, и ставить машину с «механикой» на заднюю передачу не нужно.
• Сопла воздуховодов фирменные, «квадратиками». Постепенно привыкаешь, но поначалу от их обилия рябит в глазах. Слева от руля — блок управления светом и проектором показаний на лобовое стекло.

Отпевать Saab, однако, никто из журналистов не торопился. Напротив, все истово служили за здравие. Чудо должно было произойти — его просто не могло не быть. Но сложнее всего стало, когда молитвы, как по Гоголю, помогли. Покойник открыл глаза и истребовал есть. А оказалось, что некоторые поставщики, например, уже вычеркнули его из своих переписей. Вот я наконец сижу за рулём серийного седана Saab и не понимаю: то ли слёзы горя застилали мне глаза в Женеве, то ли ушлые шведы опять подсунули мне другую машину. Никакого искристого переливчатого пластика в салоне нет — есть некая матовая чёрная поверхность. На ощупь приятна, не слишком зерниста, но от прежней оригинальности не осталось и следа. Может быть, это особенность простой версии Vector? Я метнулся в салон топ-модели Aero — та же история. Саабовцы разводят руками: деталь была красивая, но к промышленному производству не готовая — смежники отказались обеспечивать нужды малотиражного конвейера. В будущем, не исключено, панель с «люрексом» появится за доплату. А пока наслаждайтесь изысканным чёрным материалом.

Материал, скажу честно, не дурён, но кокпит (здесь это не журналистский штамп, но дань тем самым аэротрадициям) выглядит с ним если не бедным, то слегка устаревшим. Хотя в этом тоже есть что-то такое «саабистое»: в дополнение к массе кнопок на консоли и решётчатым воздуховодам. Ручника уже нет: вместо него электронный тумблер, но клавиша стартёра, заменившая замочную скважину, расположена тут же. Heritage — переосмысленное и адаптированное. Но кое-что остаётся неизменным: кнопка Night Panel по-прежнему отключает «основное освещение» приборной панели, оставляя информационный минимум для ночных путешествий.

• На центральной консоли — блок управления «климатом» и бортовым компьютером. С кнопками перебор. Особенно учитывая, что центральный дисплей, расположенный здесь же, — сенсорный.
• Клавиша Night Panel расположена в свободном поле передней панели срава от руля.
• Селектор режима работы адаптивных амортизаторов напоминает субаровскую «крутилку»: Sport, Comfort, Intelligent.

Масса электронных систем упрощает жизнь водителю: тут и Lane Assist, и система распознавания знаков ограничения скорости. Только всё это работает точно так же, как и в Инсигнии. Не секрет, что Saab и Opel Insignia унифицированы до предела, но от легко перепрограммируемых электронных систем тоже хочется «саабистости». Впрочем, кое-что особенное тут есть. Центральный дисплей панели приборов можно перевести в режим «авиагоризонта», когда показания скорости прокручиваются вертикально и отсекаются горизонтальными росчерками — подобно указателю угла тангажа в самолёте. Пилотам гражданской авиации, правда, прикольный режим противопоказан: профессионал может испытать шок, увидев 80 на кабрировании.

Забавно: скорость одновременно может отображаться в трёх местах. Собственно на спидометре, на стилизованном под «авиагоризонт» дисплее и на лобовом стекле. На стекло также проецируются и краткие команды навигации. Полезная функция, но приятная ровно до тех пор, пока не поедешь против солнца, — при определённом угле лучи фокусируются в призме проектора, превращаясь в «лазер», стремящийся выжечь тебе глаз. В таких случаях приходится ездить подбоченясь — наклонившись либо чуть правее, либо левее.

• Багажник снабжён опелевской раздвижной перегородкой, которая движется тут по U-образной направляющей. Делить полезное пространство «по интересам» очень удобно: например, если нужно зафиксировать небольшую, но ценную сумку вроде кофра с фотоаппаратом.
• Живую преемственность концерна GM, в отличие от умозрительно саабовского наследия, можно найти повсеместно, в самых разных местах. На горловине бензобака, например, или на тормозных суппортах.

Как именно сидеть за рулём, не имело бы значения, если бы Saab не умел ездить. А это не так. Платформа-то, может, у Сааба с Опелем общая, но «швед» и близко не похож на «немца». Большую часть скромного даже по самым скромным временным меркам тест-драйва я провёл в машине с топовой «шестёркой» 2.8 и адаптивной подвеской DriveSense. По управляемости «девять-пятый» резче и чётче Инсигнии, особенно в малых углах отклонения баранки. Opel кажется на его фоне более валким в начале виража, а реакции его — чрезмерно задемпфированными. Пятиметровый Saab рулится на уровне Mondeo или, страшно произнести, Audi A6.

Однако запомнился шестицилиндровый Saab прежде всего адекватным (без свойственных большинству современных машин экозадержек) откликом на подачу топлива. Хотя разгон — по-троллейбусному ровный и степенный. Никаких тебе ям и подхватов: до 2000 двигатель берёт тайм-аут на раздумья, а после (точь-в-точь по паспорту) начинает ровно тянуть, пока стрелка тахометра не дойдёт до 5500 . На последние 500 оборотов до красной зоны характера уже не хватает. И интенсивность разгона снижается, и мотор начинает не слишком благородно визжать, срываясь на фальцет. Звук «девять-пятого» вообще нельзя назвать сочным. Он нераздражающий — вот, пожалуй, наиболее правильное определение. Самое вкусное в нём — явно различимый свист турбокомпрессора. Отдаёт херитаджем, знаете ли.

Шестиступенчатый «автомат» настроен компромиссно. Вверх переключается быстро и плавно, в ручном режиме давая мотору возможность упереться в отсечку. А вот переходы вниз не столь гладки. Да и активно тормозить двигателем не получается, даже когда берёшь управление на себя: электроника блокирует смену передачи до тех пор, пока коленвал не замедлится до 3500 . А помощь от коробки при замедлении отнюдь не лишняя — базовые тормоза оставляют лёгкое ощущение недосказанности. Вот более крупные вентилируемые диски (337 мм спереди и 315 мм сзади) работают вполне адекватно, но ход педали и тут великоват — оттого не всегда получается точно угадать с дозировкой усилия.

Плавность хода просто потрясающая! Самый комфортный режим амортизаторов только пару минут кажется дряблым после перехода и «Спорта». А потом, напротив, Sport кажется слишком тряским. В «Комфорте» нелёгкая (2025 кг) топ-модель 2.8 словно плывёт над асфальтом: стыки в «бетонке» ощущаешь лишь по приглушённым шлепкам шин, вибрации не передаются ни на корпус машины, ни на руль. В том отчасти заслуга передней подвески HiPer strut — это McPherson с отдельными поворотными кулаками, как у Инсигнии OPC.

Про HiPer strut — аналог фордовской системы RevoKnuckle — саабовцы говорят: «Мы пытались исключить постороннее влияние на ходовые свойства». С одной стороны, им это удалось. С другой — без паразитных колебаний момента на управляемых колёсах рулевое управление Сааба стало почти стерильным, «компьютерным». В этом, впрочем, есть и вина опционной системы Variable Steering Effort, фишка которой — электромотор на рейке, ассистирующий гидроусилителю в переходных режимах. Показательный момент: до тех пор, пока я не прочитал в таблице технических данных, что рулевой механизм оснащается гидравликой, я был уверен, что управлял машиной с электроусилителем.

Есть у шасси и третий режим Intelligent — прямо как у Subaru. Что это — наследие недавней кооперации, эхо экспериментов по выведению Saabaru? Стефен Рундквист, инженер-подвесочник Сааба утверждает, что японского тут — одна видимость. По-моему, позиция «I» учреждена просто для тех самых клиентов с высшим образованием, чтобы что-то им напоминало — они интеллектуальная элита. Потому что во всём остальном разницу между режимами Intellegent и Sport ощутить сложно. И вообще, Saab безо всякого интеллекта в амортизаторах кажется более цельным и собранным.

Не имея возможности сочетать комфорт и зашкаливающий драйв, саабовцы сделали выбор в пользу непреходящих ценностей премиум-сегмента. Акцент в этой машине определённо сделан на комфорт. Что в целом не идёт вразрез с общими тенденциями: бизнес-класс вообще становится всё менее драйверским. Зато в даже на скорости 120 можно разговаривать с попутчиком шёпотом — уровень шумов здесь феноменально низок. Первые посторонние звуки начинают проникать в салон лишь после 150 — против аэродинамики не пойдёшь.

О том, что Saab может при случае «зажечь», но не создан для этого, свидетельствует и посадка. Удобно, как в старом дедушкином кресле. В комплектации Aero сквозь очень приятную на ощупь кожу в спину дует прохладный воздух (очень кстати по такой жаре!). Но боковая поддержка едва-едва приобнимает меня за талию. Этакий намёк на близость. А в остальном — шик и блеск.

• Так повелось, что все автомобили я делю на две группы: те, в которых после первого же часа у меня затекает и начинает болеть давно травмированная правая нога, и те, в которых я готов сидеть часами. Saab оказался во второй группе.
• Места в автомобиле достаточно и спереди и сзади. На фотографии справа внизу кресло водителя отодвинуто далеко назад, и всё равно хоть пляши.
• Из дефлекторов, расположенных позади сдвижного подлокотника, воздух подаётся то ли недостаточно холодный, то ли в недостаточном количестве. В любом случае, на втором ряду здесь существенно теплее.

Не менее удобно и задним пассажирам. За водителем моего роста (183 см) места для ног остаётся неприлично много. Даже если отодвинуть переднее кресло назад до упора, обитатели второго ряда не будут жаловаться на тесноту. Жаль только, что вентилируется этот задний плацкарт через два небольших дефлектора в центральном тоннеле. У водителя — комфортные 22 градуса, а в дальнем углу по ощущениям все 25. Впрочем, шведы уверяют, что со временем у задних пассажиров появится свой блок климат-контроля, равно как и индивидуальная мультимедийная система с экранами в подголовниках кресел. Но не сейчас.

Будут ли доступны подобные опции к началу продаж Сааба в России — не ключевой вопрос. Главное — смогут ли вообще россияне купить этот автомобиль. Saab у нас ждёт отдельная увлекательная и даже немного детективная история. Штука в том, что джиэмовская дилерская сеть не будет больше работать со шведской маркой. Новый же российский импортёр до сих пор не договорился со шведами о поставках. Здесь как у классика: мы давим, шведы гнутся — но гнутся не так сильно, как нам хотелось бы.

Пикантность ситуации заключается в том, что Saab в России должны двигать люди Владимира Антонова, владельца «Конверсбанка» и бывшего держателя пакета акций фирмы Spyker, владеющей ныне Саабом. Говорят, будто сегодня шведская компания развивается в том числе и на деньги Антонова — те, что он хотя бы отчасти планировал вернуть, выстраивая бизнес по продаже автомобилей Saab. Тот бизнес, успех которого по иронии судьбы зависит от несговорчивых шведов. Но если компромисс найдётся (а среди прочего обсуждается возможность сборки «девять-пятых» на калининградском «Автоторе»), то Saab у нас будут покупать — с продуктом скандинавы попали почти в десятку.

Читайте также:

  
• Замена сайлентблоков задней подвески мазда 3 bk
  
• Замена стоек стабилизатора альфа ромео 156
  
• Great wall hover 5 дизель 2 л чего можно поставить амортизаторы
  
• Ремонт задней подвески марк 2 90
  
• Замена задних стоек стабилизатора форд фокус 1