Лифт подвески киа спортейдж 1 своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Лифт кузова

Ну, погнали. Вкратце- бодик (проставки между кузовом и рамой) дает прирост по аркам, чтоб запихать резину поболее. Делается просто- покупаются уазовские капролоновые проставки и нарезаются на нужные шайбы ( итого 8 шайб под 8 точек крепления- найти их легко- по 4 с каждой стороны 1 у переднего бампера, 2 за передним колесом, 3 перед задним колесом, 4 у заднего бампера. Проставки максимум 4 см- иначе не хватит футорок(болтов которыми крепится кузов к раме) режутся отлично на токарном станке при низких оборотах, при нарезке болгаркой плавятся и засыпают все вокруг говнами. Внутренний диаметр не подходит- надо брать сверло, лучше по дереву, здесь делов на 2 минуты). Сам процесс- снимаем передний бампер, снимаем бачок гура, отдаем 4 контргайки с одной стороны и 4 основных гайки. Осторожно поднимаем кузов от рамы и запихиваем в просвет проставки-опускаем кузов, затягиваем Если футорки не вышли- встаем на порги на начинаем прыгать проталкивая их вниз. Потом прихватываем гайками и аналогично делаем вторую сторону. Собираем все в обратном порядке. Будьте готовы к тому, что уйдут бампера( они крепятся к раме, а кузов от нее мы подняли- пересверливаем крепежные отверстия в пластинах-их 4 спереди и сзади). Далее не будет включатся полный привод-т.к. раздатка закрепленная на раме ушла вниз- здесь варианта 2 или достаем рычаг раздатки и изгибаем его или убираем часть облицовочной панели (рамки?) ближе к подлокотнику. Последний момент- когда заведете машина начнет реветь, как будто педаль газа утоплена в пол. Это происходит из-за того, что круиз закреплен на кузове, как и педаль газа( от них обоих идут тросики) а мотор и соответственно дросель закреплены на раме=увеличилось расстояние между ними= увеличилось натяжение тросиков. Регулируется просто и интуитивно понятно- на каждом тросике есть регулировачная резьба. На этом все.

По подвеске- оптимальным решением сзади будет поставка пружин от опель омега (не помню караван или нет) плюс проставки от нексии. Здесь будут 2 проблемы. 1- уйдет в сторону задний мост из-за короткой тяги панара. решение- разварить ее и поставить на сгоны от ваза (вроде от 2107 и 2110- технология есть в интернете). второй момент- короткий ход задних аммортизаторов-как следствие ранее вывешивание и жесткие удары при попадании колеса в яму= ролный ход аммортизатора. таблетка- проставки над аммо- берете профилированную квадратную трубу нужного сечения чтоб влезала в штатное посадочное место аммо. отрезаете кусок необходимой длинны чтоб не выпирала за пределы штатного посадочного места. сверлим в ней 2 отверстия сверху и снизу. верхнее сажается на болт к месту штатного крепления, в нижнюю крепим аммо.

Но нижней точкой клиренса у вас в любом случае будет картер заднего моста- поднять его можно только резиной большего размера-и если 235/75р15 (т.е. 29) еще влезают, то 265/75р15 (31/10,5р15) уже требуют дисков с вылетом
Все это выяснено путем проб и ошибок, опробованы разные способы на спортаках Архангельска. Если что не понятно-задавайте вопросы-отвечю с фото.

Замена передних пружин и лифт передка

После лифта заднего моста и замены задней подвески приготовился заняться и передком. Про лифт было 2 варианта, купить удлинённые вилки на стойкиили выточить проставки. Первый вариант стоил порядка 5тыр и мне пришлось выбирать. Решил сразу сделать на заводе совместно с задними. Запчасти были закупле ны совместно с задней подвеской

Чертёж проставки.

До замены высота до кузова была 32см

Передние проставки

Итак
- Снимаем колесо
- Откручиваем тормозной суппорт и убираем в сторону
- Откручиваем верхний рычаг

- Откручиваем 4 верхних болта вилки

- Откручиваем нижний болт вилки и передний стабилизатор.

- Под капотом открутил 3 гайки крепления стойки

- Ну и естественно она выпадает на улицу.

- Далее стягиваем пружину стяжками и откручиваем верхнюю чашку
- Затем выбиваем штатные шпильки из стакана
- За место шпилек прикручиваем удлинённые болты

Старая и новая усиленная пружины

- Далее собираем стойку обратно

Чашка с проставкой
- Собираем всё в обратном порядке

Старые болты стабилизатора кончились и пришлось купить новые.

Машинка после сборки. Высота передней подвески выросла до 37см в отличии от старых 32см. Теперь вид машинки приобразился и она стала выглядеть лучше. ну и заодно зимняя резина на дисках с вылетом 0 теперь точно залезет. Всем удачи

Лифт передней подвески прогрессивными пружинами (Dezigner)

Хочу поделиться с вами своими опытом лифта передней подвески пружинами.
Почему именно пружинами? Мне хотелось получить больший ход подвески. Поскольку доступ к фирменным пружинам для лифта спортажевского передка был сложен или дорог, по опыту товарищей обратил взор к волговским пружинам. Но обобщив опыт товарищей и свой, понял что обычные пружины не совсем подходят, по многим причинам. И тут родилась идея использовать пружины с переменным шагом витка. Так называемые прогрессивные. Те самые что используют для занижения просвета на легковых машинах. Для волги такие пружины делает фирма «Фобос».

Но! Ставить эти пружины не частыми витками вниз, как это рекомендует завод, а наверх. Для чего? Во-первых такое положение пружины способствует уменьшению качания неподрессоренных масс. Во-вторых, подобное положение уменьшает отбой пружины наверх.
Следующее. Поскольку пружины станут больше, надо было решить проблему с амортизатором. Который наверняка вышел-бы из рабочей зоны. Было решено изготовить переходник на шток амортизатора и новую втулку. Вот их чертеж.

Я считаю его надежнее. Я знаю мнение товарища описанное в этой статье. Но, при все моем уважении, тезис о том что двухлапые съемники могут разогнуться, происходит от использования некачественных съемников. Я уже больше десяти лет использую съемники ”Biltema” и единственное что заставляет меня их менять – это износ резьбы. Зато такой съемник практически ни при каких условиях не сможет позволить пружине соскочить при изгибе. IMHO….
Единственное, у спортажа их очень неудобно ставить на установленные пружины, это проблема.
Короче, стойка снята, разобрана. Вот фотография пружин, слева стандартная спортажевская пружина, в середине волговская обрезанная, справа прогрессивная волговская необрезанная.

Путем экспериментов было выяснено, что на прогрессивной пружине надо резать два витка. Один сверху, один снизу. Получиться вот так.

Вот фото переходника и втулки.

Вот переходник на штоке амортизатора.

Для надежности можно еще помазать фиксатором резьбы, но у меня ни разу переходник не открутился и не было такой тенденции. Поскольку на переходнике диаметр части на которую надевается нижняя шайба сайлентблока амортизатора стал на 2 мм больше, отверстие в шайбе необходимо рассверлить, но аккуратно!
И дальше начинается главный геморрой, в сборке стойки.
Ибо в прогрессивной пружине подсунуть лапы съемника можно только под редкие витки, из-за чего пружину ОЧЕНЬ трудно сжать даже для сборки стойки. Поэтому собранную стойку я рекомендую ставить на машину, отсоединив стабилизатор и рулевые тяги и опустив нижний рычаг до максимума. Дальше ставим стойку на машину.

Вот собранная пружина установленная на машине.
По ощущениям – все приятные ощущения от подьема мордочки. Повороты проходит замечательно. Короче, если отрицательные моменты и есть, я их не заметил.
Теперь зарисовка негативная.
По опыту эксплуатации обнаружилась одна проблема. Поскольку шток амортизатора удлинился, а прогрессивная пружина при резком уходе машины вниз (например, резонанс на волнообразных ямах) может сложиться полностью, отбойник видимо не помогает и переходник штока бьет по нижней шайбе. В результате шайба постепенно превращается вот в такое.

И в конце концов переходник штока пробивает шайбу и вылезает на свободу в моторный отсек. Как решить подобную проблему, я еще не придумал. Пока только есть мысль поставить два отбойника друг за другом, но как-то меня она не греет. Поэтому если есть у кого-то мысли, будет очень приятно их услышать.

Не дорогой тюнинг Kia Sportage 1

Рассмотрим, как выполнить на Киа Спортейдж 1 тюнинг, а также что для этого понадобится.

Бюджетный тюнинг подвески Kia Sportage 1

Результат тюнинга подвески Kia Sportage I (ссылка на источник изображения)

Тюнинг подвески Киа Спортейдж 1 поколения:

При этом передняя часть кузова приподнялась на 19, а задняя на 17 см.

Хорошие шины для внедорожника

Для Kia Sportage 1 поколения в процессе тюнинга важно подобрать шины. Помимо непосредственно размера, следует учитывать класс и планируемую зону эксплуатации автомобиля. Для российских дорог универсальным станет класс MT. Если планируется по большей части кататься в условиях бездорожья, то используйте шины класса XT и выше.

Лучшие шины для передвижения по грязи фирмы Simex

Одним из лучших вариантов шин для передвижения по грязи станут Simex, но использовать их по асфальтному полотну категорически запрещено.

Шины класса MT BFGoodrich Mud-Terrain

Золотой серединой станут шины класса MT, которые шумноваты на асфальте, но показывают хорошую проходимость в условиях бездорожья. К таким вариантам относятся BFGoodrich Mud-Terrain, Nokian RockProof, GoodYear Wrangler MT-R.

Для комфортабельного передвижения по асфальтному полотну без излишнего шума выбирайте шины класса AT. Но понадобится крайне аккуратно выбирать маршрут движения в условиях бездорожья. Рекомендуется обратить внимание на следующие типы шин BFGoodrich All-Terrain или GoodYear Wrangler Duratrac.

Всесезонные шины класса AT GoodYear Wrangler Duratrac

Выбираем диски

При выборе дисков для Киа Спортейдж 1 поколения при тюнинге имеются два варианта – литьё и стальные диски. При этом они могут быть как заводскими, так и не оригинальными.

Преимущества литых дисков:

дизайн;
уменьшенная масса.

Стальные изделия обладают большим весом, но значительно меньшей стоимостью. Поэтому рекомендуется использовать штамповку при езде по бездорожью, а литьё – на ровных дорогах.

Боди лифт Киа Спортейдж 1

Результат бодилифта Kia Sportage I

Осуществить на Киа Спортейдж 1 поколения тюнинг можно бодилифтом. Для этого предварительно купите проставки толщиной в пятьдесят миллиметров. Также потребуется найти окно со свободным временем. Дальнейший порядок действий:

Перепрошивка и перенос ЭБУ Kia Sportage 1

Любителям езды по бездорожью лучше осуществить перенос электронного блока управления Киа Спортейдж 1 поколения, так как он в области ног переднего пассажира. Это позволит избежать затопления компьютера водой.

Приподнимаем край напольной обшивки со стороны переднего пассажира и извлекаем прибор (ссылка на источник изображений)

Для переноса ЭБУ первоначально необходимо приподнять край напольной обшивки со стороны переднего пассажира и извлечь прибор. Далее понадобится изготовить крепёжный уголок из оцинкованной стали. Он прикручивается к пластиковой части вентилятора, который смонтирован под перчаточным ящиком. На заключительном этапе останется закрепить ЭБУ к уголку.

Изготавливаем крепёжный уголок из оцинкованной стали, прикручиваем его к пластиковой части вентилятора под перчаточным ящиком и закрепляем ЭБУ к уголку. (ссылка на источник изображений)

Указанную процедуру рекомендуется совместить с обновлением программного обеспечения. Прошивка евро 2 и отключение второй лямбды Киа Спортейдж 1 поколения способствуют приросту мощности двигателя, а также уменьшению показателя потребления топлива в пределах от одного до двух литров на сто километров пробега.

Перенос ЭБУ рекомендуется совместить с обновлением программного обеспечения.

Заключение

Продуманный тюнинг Киа Спортейдж 1 поколения позволяет получить автомобиль, способный преодолевать сложные дорожные условия. При этом не потребуется нести крупные затраты. Также можно преобразить внешнее восприятие автомобиля, за счёт правильного доработки подвески.

FAQ «Sportage»-1: боди-лифт. Общие сведения, материалы и инструменты.

«Sportage» — рамный автомобиль. И это позволяет сделать боди-лифт, то есть приподнять кузов над рамой. Высота приподнятия (лифт) может доходить до 8 см, такой лифт делают для внедрения колёс размерностью 33. (Хотя бодик для таких колёс — необходимое, но далеко не единственное условие!)

Общепринятый лифт 5 см. Иногда бывает скромный — 3 см.

Положительные стороны боди-лифтовки:

— Кузов выше, обзор лучше, смотрите на многих свысока.
— Установка колёс большего диаметра 32" — 33"
— Облегчается доступ ко многим узлам и механизмам.
— Кузов выше над уровнем моря, т.е. при прохождении брода, вероятность попадания воды в салон меньше.
— Выходить из машины на бездорожье проще, дверь уже не упирается в грязь.
— Машина уже не смотрится «паркетно».
— Раму мыть и бак после грязей легко.

Отрицательные стороны лифтовки:

— Центр тяжести выше.
— Жёсткая проставка прилегает к кузову неравномерно и рано или поздно обязательно пробивает кузов. Вибрационные и ударные нагрузки между рамой и кузовом очень серьёзные. Нежёсткая проставка (резиновая) теряет опору, и кузов становится подвижным относительно рамы.

Правильный боди-лифт.

Самый правильный боди-лифт. Без проставок. Переварить на раме крепежи кузовные на требуемую величину под родные подушки. Снять кузов, в места установки подушек на кузове приварить пластины габаритами 10 — 15 см подогнанными по месту. Но… так никто не делает.

Промежуточный вариант между правильным и обычным способом.

dashkevi4 : "Для людей, которые не могут выточить проставки по каким-либо причинам, но имеют руки откуда надо, есть вариант полностью гаражного исполнения проставок. Отрезок трубы подходящего диаметра заваривается с торцов. В торцах сверлятся отверстия. Сбоку в трубе делается прорезь, позволяющая просунуть нижнюю подушку, шайбу и накидной ключ внутрь, для затяжки гайки шпильки кузова. В нижнем торце в проделанное отверстие предварительно можно просунуть и обварить болт, который будет прижимать проставку к местам крепления на раме. Родная подушка ставится поверх проставки и зажимается черезь прорезь. Так же, для пущей уверенности, но без возможности демонтажа, нижний торец трубы можно приварить к опоре на раме. Вариант годен при наличии толстостенной трубы подходящего диаметра, сварочного аппарата и болгарки. Само собой, должно быть понимание о железе. Как минимум прорези в трубах должны располагаться под разным углом относительно друг друга на одном лонжероне и быть минимально позволяемого размера, желательно не проходящей по всей стороне трубы".

Традиционный боди-лифт: футорки и проставки.

В стоковом (с завода) варианте кузов и рама соединены штырём с гайкой через посредство двух небольших резиновых подушек. В восьми точках.
Крепление выглядит так.

Верхняя (чёрная) подушка — 0K01139941 (0K01139941B — вариант подешевле). Нижняя (желтоватая) — 0K01939942.
Точки крепления расположены так.

Со временем подушки проминаются, и их хорошо бы заменить. Поскольку процедура замены подушек практически не отличается от процедуры боди-лифтинга, то есть резон подумать о нём. Совместить, так сказать, необходимое с приятным.

Футорки (удлинители).

Штырь с резьбой необходимо удлинить. Без удлинителей войдут проставки 30 мм, но подушки придётся резать до состояния совсем тонких прокладок. Вариант не очень правильный.

Делаются удлинители (футорки). Проставки. Материал — закалённое железо.
Выглядят примерно так.

Где их взять? Можно здесь, в sportage-сообществе объявить, что вам нужно и вам, скорее всего, будет предложен сразу лифт-комплект, состоящий из футорок и проставок. Если владеете токарным искусством или знакомы с токарем, то вот вам чертёж для самостоятельного изготовления.

Правильные проставки (с буртиком)

Материал — капролон, прессованный полиуретан, алюминий и тому подобное.
Самые правильные проставки делаются с выемкой с одной стороны, и с выступом с другой стороны, чтобы лучше удерживаться в соответствующих выемках-выступах.

Самый большой диаметр получается 8,89 см, а тот, который "входит" — 8 см.
Впрочем, на схеме для токаря, по которой все делают проставки, такие тонкости не учтены. Все делают проще.

Ради полноты картины надо отметить и такой бюджетно-экзотический вариант, как проставки из хоккейных шайб.

А также полиэтиленовые проставки, вырезанные коронкой по дереву.

----------
Патрубок горловины бензобака.

Идеально после лифта заменить наш патрубок на патрубок горловины бензобака "Газели" (52-1101070). Диаметры (30 мм) одинаковы, угол сгиба немножко другой. Самое главное, патрубок "Газели" длиннее как раз на нужное количество сантиметров, его даже подрезать не нужно. После бодика там все очень доступно, залезть к входу шланга в бак можно почти любого размера инструментом.

-------------------------
Итак, для боди-лифта необходимо подготовить:

1. Подушка нижняя (0K01939942) — 8 шт. Можно заменить подходящими по размеру подушками от отечественной техники, см. раздел Подушки рама-кузов. Например, хороший вариант нижних подушек — подушка ЗИЛ-130, номер 30-1001051.
2. Подушка верхняя (0K01139941B) — 8 шт. Замены не очень удачны, лучше взять оригинальные подушки.
3. Футорки — 8 шт.
4. Проставки — 8 шт.
5. Патрубок горловины бензобака "Газели" (52-1101070) с хомутами.
6. Домкраты. Какие удастся найти. А также доски, бруски, опять же какие будут под рукой.
7. Тормозные магистрали, шланги.
8. WD, фиксатор резьбы, графитовая смазка.
9. Бензошланги (32 мм внутреннего диаметра), метра два.
10. Ключ динамометрический.
11. Головка для откручивания "зализанных" болтов бампера.

12. Головка глубокая. 20 (или 22, или 21?) мм. И разные головки, плюс удлинитель 5 см.
13. Гайки: 1. k99921-1400 — 8 шт. 2. k99922-1400 — 8 шт.
============
FAQ «Sportage»-1

Kia Sportage I – рикша

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Бессознательная покупка Kia Sportage первого поколения может оказаться роковой ошибкой для тех, кто ищет комфортный и недорогой SUV. По своим внедорожным способностям он не уступает даже таким автомобилям, как Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser. Однако, Спортейдж с жестким задним мостом мало комфортный и не слишком послушный. А в сравнении с одноклассниками - Honda CR-V, Subaru Forester или Toyota RAV-4 - кажется, что такой параметр, как точность управления, полностью отсутствует.

Что касается полного привода, то в обычном состоянии Sportage заднеприводный. Передняя ось подключается только в ручную. Взамен мы получаем раздаточную коробку, а в некоторых версиях даже самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Если выбирать корейский внедорожник осознано, будучи готовым к определенным «жертвам», то разочарования не последует. Понимающие автолюбители знают - насколько храбр первый Спортейдж на бездорожье.

Типичные неисправности

Ломается Sportage I не часто. Тем не менее, надо осознавать, что внедорожник дебютировал на рынке в 1994 году, а первым экземплярам уже больше 20 лет. В случае с ними очень трудно рассуждать о надежности, потому что около 80% компонентов выходят из строя ввиду своего преклонного возраста. И все же старый Киа весьма выносливый и надежный автомобиль. Хотя заводские компоненты вседорожника имеют неплохое качество, но машины с еще заводскими частями более склонны к неисправностям, чем те, что уже используют качественные заменители.

К слабым местам можно отнести подшипники колес и муфту подключения передней оси. Последняя используется для того, чтобы принудительно «отключать/включать» передние колеса. Но производитель устанавливал и автоматическую муфту. Все зависело от года выпуска и рынка назначения. После рестайлинга в 1997 году полный привод можно было включать во время движения - при наличии автоматической муфты. Определить тип установленной муфты довольно сложно. Все решал один из предыдущих владельцев. Автоматическая муфта, как правило редко выхаживает более 100 000 км. В машинах, часто эксплуатируемых в «полевых» условиях, она служит еще меньше – около 50-70 тыс. км.

Таким образом, практически все экземпляры пережили замену муфты. Если вновь был установлен оригинал, то теоретически владельца впереди ждет новый ремонт. На практике отказ происходит в момент подключения привода передних колес. Заменить придется снова - на новый автоматический оригинал, либо на качественный заменитель с ручным управлением за 150-200 долларов. Последний вариант имел свои недостатки. Обычно мало кто хочет постоянно переключать муфту. Поэтому предстоит выбор: либо везде передвигаться в режиме 2WD, либо – с постоянно включенным полным приводом. Но тогда вырастет расход топлива, и будет шуметь трансмиссия. С другой стороны ресурс механической муфты достаточно большой, чтобы раз и на всегда забыть о проблеме.

Трансмиссия отлично справляется с небольшим, хотя и нелегким внедорожником, который весит около полутора тонн. Долго ходят приводные валы, задний мост и передние рычаги подвески. Благодарности заслуживают коробка передач и редуктор. Хотя многим не может понравиться необходимость регулярного обслуживания (замена и контроль масла в редукторе и мостах). Зато претензий к долговечности не возникает.

Другое слабое место – амортизаторы и пружины. Амортизаторы малоэффективны, а пружины нередко ломаются. В случае поломки лучше использовать более мощные фирменные заменители – они дороже, но на долго избавят от проблем. Многие устанавливают на внедорожник более крупные (широкие) колеса, что ускоряет износ компонентов подвески.

Тормозная система недостаточно эффективная (50 метров со 100 км/ч), поэтому рассматривая Киа Спортейдж, как буксир, следует обдумать применение высококачественных тормозных дисков и колодок.

Рулевое управление внедорожника винтового типа. С одной стороны, оно практически не обеспечивает никакой точности рулевого управления. На скорости свыше 90 км/ч автомобиль ведет себя непредсказуемо. С другой – такой тип управления очень надежен и вынослив.

Еще один недостаток и одновременно преимущество – рамная конструкция кузова. Рама оберегает кузов от излишних нагрузок на кручение. Однако она подвержена коррозии. Кузов ржавчина атакует с меньшей интенсивностью.

Из неприятных мелочей можно отметить запотевание стекол, особенно зимой. Поэтому очень важно заботится о системе вентиляции и техническом состоянии кондиционера. После 1999 года проблема была практически устранена.

Двигатели

Бензиновый мотор Киа современный для того времени, но уже не простой и требует определенного обслуживания. При регулярной замене масла, ремней, свечей зажигания и проверке состояния системы охлаждения он не доставляет никаких проблем. За исключением несистемных отказов электрических элементов вспомогательного оборудования, характерных для автомобилей преклонного возраста. Тем не менее ни одна из таких неисправностей не способна обездвижить автомобиль на несколько дней, требуя взамен больших финансовых затрат на ремонт.

Из дизельных агрегатов первоначально устанавливался старый 2,2-литровый атмосферник, который использовался на пикапах Mazda B2200 и Ford Ranger. Мотор из 80-х развивал всего 63 л.с. О какой-то динамике говорить не имеет никакого смысла. Позже стал устанавливаться 2-литровый турбодизель отдачей в 83 л.с. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 20 секунд, а расход топлива не превышает 10 литров на 100 км.

Владельцем 2-литровых дизельных версий приходилось сталкиваться с серьезными проблемами: дорогостоящим ремонтом головки блока и кривошипно-шатунного механизма. Кроме того возникали сбои в работе блока управления ТНВД. Отдельные владельцы отмечают сложности с запуском.

Выхлопная система обоих моторов подвержена коррозии, а повышенные вибрации дизельных моторов ускоряют ее повреждение. Порой отказывает иммобилайзер, реже стартер.

Эксплуатационные расходы

Затраты на содержание, с учетом хорошей надежности и долговечности автомобиля с бензиновым двигателем, должны быть сравнительно низкими. Однако необходимо принимать во внимание такие аспекты как, как условия эксплуатации и механические повреждения. Не следует забывать, что Киа Спортейдж 1 – настоящий внедорожник, а потому многие применяют его по назначению. Расходы на топливо не будут слишком высокими, если двигатель будет переоборудован для работы на газе.

Цены на запасные части не высоки. Достаточно много оригинальных деталей можно приобрести за разумные деньги. Но можно воспользоваться и довольно широким ассортиментом качественных заменителей. Только с самыми необычными элементами могут возникнуть сложности, особенно когда речь заходит о навесном оборудовании и электрических компонентах. Автосервисы без труда справляются с ремонтом и обслуживанием первого Спортейдж.

Ситуация на рынке

На вторичном рынке присутствует несколько десятков объявления о продаже Киа Спортейдж первого поколения. Наиболее предпочтительны экземпляры, собранные после рестайлинга в 1999 году. Их стоимость от 4 до 8 тысяч долларов. Автомобили первых лет производства имели довольно скудное оснащение. Отсутствуют привычные сегодня: ABS, подушки безопасности и кондиционер. Зато даже базовые версии имели электропривод стекол и усилитель руля. После обновления появились и АБС, и 2-е подушки безопасности.

Среди предложений имеется небольшое количество дизельных версий и модификаций с автоматом. Довольно сложно найти удлиненную версию Wagon с багажником увеличенным на 100 литров.

Заключение

Kia Sportage первого поколения должен выбираться осознано, как небольшой внедорожник для повседневного использования по назначению, а не как кроссовер повышенной комфортности. Избегайте версий с дизельными моторами и автоматом.

Замена подвески Киа Спортейдж

Подвески Киа включают в себя следующие составные элементы:

Амортизаторы
Пружины
Шарниры(сайлентблоки)
Подрамник
Рычаг подвески
Стабилизаторы

Во время постоянного использования, деталям свойственен износ, деформация. Это приводит к звукам около балок. Чтобы устранить неисправность, можно прибегнуть к замене изношенных частей.

Выбор стоек стабилизатора на Киа Спортейдж

Стойка стабилизатора Киа Спортейдж выбирается легко. Официальные детали недорогие, но их ресурсы различны с аналогами. Тяговый ресурс около 40000 км. Это наименьший показатель, по сравнению с рекомендуемым сроком эксплуатации стоек, соответственно ремонт нужно будет производить чаще.

Уникальность корейских производителей в том, что у аналогичных деталей, служба дольше, а стоимость такая же, как у оригинальных.

Кодировки стабилизаторных Киа 2 поколения (годов 2004-2010):

Оригиналы передние: 54830 – 2Е000 – Не найдешь.
Аналогичные: C7336LR – надлежащее качество; ML-K116 – японский производитель; 3448101 – достойная фирма; 1223- TUCSF – одни из лучших; K303139 – дешевые и служащие долго.
Задние оригиналы: 55530 – 2Е000
Аналоги: C7337LR; 1223 – TUCSR; SLH0082; 3448201

Как кодируются передние, задние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3, их аналоги:

Проверка неисправностей подвески Киа Спортейдж

Диагностический процесс не сложный, под силу каждому водителю. Его цель – проверка авто, оценка его общего состояния, фиксация неисправностей и поврежденных мест.

В сервисный центр стоит обращаться при восстановлении ТС или кап. ремонте. Передняя подвеска Киа Спортейдж проверяется без наличия специнструментов и знаний. Нужно лишь следовать инструкции:

Помещаем авто на яму, фиксируем колеса.
Поднимаем домкратом одну сторону, снимаем колесо.
Производим диагностику люфтовую, плотности посадки. Избавляемся от свиста, скрежета.
Производим оценку располагающихся рядом элементов.
Полученные данные систематизируются, рассчитывается кол-во запчастей и остального. В таком же порядке, проводим дефектовку с другой стороны.

Задняя подвеска Киа Спортейдж, наряду с передней, может изнашиваться. На это указывают следующие признаки:

Скрип, скрежет при управлении машиной.
Лабильность авто на разных оборотах.
Биение, вибрации в руле.
Кузовной наклон в сторону.
Подброс авто, при переезде через преграды на дороге.
Плохая управляемость при скорости, выше 60 км/ч.

Как заменить задние и передние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3

Замена задних стоек стабилизатора Киа Спортейдж 3, как и передних – не сложна. И доступна, за счет гаек, находящихся на виду.

Замена стоек стабилизатора

Перед тем, как приступить к работе, нужно взять с собой ключ на 17, опрыскать детали составом WD.

Алгоритм замены включает следующие этапы:

Поднять авто там, откуда слышно звучание. Снять колесо.
Отпустить гайки с двух сторон.
Поддомкратить нижнее стоечное крепление.
Открутить установку и заменить на вновь приобретенную.
Осуществить обратную сборку.

Замена задних и передних амортизаторов

Передние амортизаторы Киа Спортейдж 3 заменяются следующим образом:

Поднять переднюю часть автомобиля. Подъемником или домкратом.
Открутить крепящий стойку стабилизатора болт. Потом ещё два, крепящих амортизаторы.
Снять винт, фиксирующий тормозную трубку.
В пространстве под капотом, где находится стойка, открутить 3 болта.
Достать установку. Используя инструменты, стянуть пружину и отвинтить гайку.
Установить новый прибор. Собрать детали.

На всю процедуру уйдет не более получаса.

Чтобы заменить задние амортизаторы Киа Спортейдж 3 нужно:

Открутить крепящий винт плавательного шарнира.
Изъять внизу и наверху крепящие болты амортизатора.
Достать само устройство.
Собрать.

Зачастую, нижние винты не откручиваются, поэтому их лучше спилить.

Уход за подвеской Киа Спортейдж 3

Покупать комплектующие лучше у официального дилера, который гарантирует качество.

Замена амортизаторов Киа Спортейдж 3 и других механизмов, проводится в СТО, при недостаточной компетенции водителя.

Проверку деталей нужно осуществлять, согласно артикуляции, индексации. Заказывая услуги автомастерской, проверяйте записи в сервисной книге.

Соблюдая вышеуказанные предписания, ближайшая замена деталей предстоит через 70 тысяч километров, диагностика через 20 тыс. км.

Обзор Киа Спортейдж 1 поколения, технические характеристики

Первый южнокорейский внедорожник явился миру в 1993 году. Киа Спортейдж I поколения продержался на конвейере 11 лет, в 2004 году уступил место следующим модификациям. Машина высоко котируется на вторичном российском рынке, интерес к особенностям авто не ослабевает.

Кузов

Киа Моторс – старая компания, которая сначала производила трубы. В 1973 году стала сотрудничать с Форд и Мазда. Корейские разработчики взяли лучшее из технологий партнеров и на шасси Mazda стали выпускать собственные автомобили. Трансмиссию и силовую установку также позаимствовали у знаменитого бренда.

Кузов Киа Спортейдж 1 (на фото) не отличается оригинальностью и изысками.

Спартанский вид. В облике — все просто, но приветливо. Гармоничные линии вселяют уверенность в надежности транспорта. В машине 5 дверей, столько же мест.

Длина в разных модификациях 3 760-4 340 мм говорит о среднем классе транспортного средства. Ширина Kia Sportage I пропорциональная – 1 735 мм, высота — 1 650 мм. В модели Гранд задний свес увеличен на 120 мм.

Масса также зависит от вариантов исполнения – от 1510 до 1540 мм. Клиренс соответствует автомобилю с внедорожными качествами. Составляет 200-216 мм.

Кузов крепится к раме из прочного металла, не оцинкован. Лакокрасочное покрытие держится хорошо. Но под пластиковыми обвесами прячутся очаги коррозии. Такая беда постигает задние арки, швы, передние крылья, места соединения подвески. Сильно выгнивают крепления брызговиков и задний бампер.

Подвеску, внутреннюю поверхность крыльев, рамку лобового стекла обрабатывают антикоррозийным покрытием.

Сколы краски на не оцинкованном кузове ведут к ржавчине. Это не редкость на машине, которая ездит по бездорожью.

Фары хрупкие, выгорают, мутнеют. Бамперы — пластиковые, поэтому на жаре коробятся, а от сильных морозов трескаются.

Допустимый полный вес автомобиля 1 930 кг. Багажник с разложенными задними сидениями — 640 л, минимальный объем — 347 л.

Дизайн и интерьер

Удобство Kia Sportage 1-го поколения просматривается в дизайне салона. Приборная панель без излишеств, разумно организована. Недостаток: начиная с пробега в 100 тыс. км доска назойливо гремит.

Пассажиры и водитель располагаются на креслах довольно комфортно. Дальние поездки не утомляют.

В отделке применили приятные на вид мягкие материалы. Даже по прошествии десятилетий они выглядят хорошо. Перетянуть современными тканями не представляет труда.

Линии внутреннего пространства — ровные. К дизайну приложена добросовестность производителей. Но жесткий пластик скрипит.

Сидения — крепкие, не теряют форму. Имеют большой диапазон перемещения. Регулируются рычагом.

Плафоны внутреннего освещения не герметичны.

Двигатель Sportage 1 поколения

Конструктивно машина – типичный кроссовер. Мотор расположен поперечно. Привод задней оси действует от простейшей муфты.

Силовых установок Киа Спортейдж 1 выпущено пять. Из них три — на бензине и два — дизельных агрегата. На российских дорогах чаще встречаются бензиновые версии с 4-цилиндровым двигателем. Объем его составляет 2,0 литра, впрыск распределенный. Автомобили держат под капотом 118 и 128 лошадиных сил. До двухтысячных годов мощность внедорожника была 95 «лошадей» при тех же 2,0 литрах объема.

Мощность дизельных установок не превышает 63 л. с. Атмосферные силовые агрегаты объемом 2,2 литра базируются на платформе Мазда.

Второй дизельный мотор имеет турбонаддув и развивает 83 лошадиные силы.

Оба варианта двигателей надежные. Водители уделяют внимание топливной системе. Фильтр Kia Sportage I нуждается в регулярной замене. Некачественное топливо приводит к забитым форсункам. От плохого горючего страдает бензонасос.

Радиатор в охлаждающей системе недостаточно герметичный, часто ломается термостат и вискомуфта вентилятора.

Свечи зажигания Kia Sportage I «живут» привычные российским автомобилистам 10-15 тыс. км. Ремень ГРМ производители рекомендуют менять через 80 тыс. км пробега. Но дороги диктуют свои условия: запчасть вместе с роликами непригодна на 60 тыс. км.

Трансмиссия

Внедорожные способности Кия Спортейдж 1-го поколения сравнивают с Toyota RAV-4, хотя в управляемости «кореец» сильно уступает «японцу».

С завода машины шли с двумя вариантами коробки передач: автоматической и механической. «Механика» комплектуется 5 ступенями. АКПП – 4-ступенчатая, гидротрансформаторная. Есть пониженная передача.

В автомобиле — задний привод. Переднюю ось подключают вручную. Зато есть раздаточная коробка, а некоторые версии снабдили самоблокирующимся дифференциалом на задний мост. Варианты авто без него могут использовать полный привод только на гололеде или бездорожье. На полном приводе по асфальту стираются покрышки и растягиваются цепи в раздатке Part-Time. Со временем она начинает шуметь.

Передняя подвеска — независимая пружинная, с телескопическими стойками. Ресурс долговечности двойного поперечного рычага удивляет владельцев. Единственное, что нужно менять каждые 40 тыс. км пробега, это втулки стабилизатора.

Задняя часть (кроме версии Гранд) оборудована также крепкой пружинной подвеской, амортизационными стойками. Срок службы конструкции составляет 200 тыс. км. Это классическая неубиваемая тяга Панара.

Технические характеристики

Корейский внедорожник закрепился на рынке за счет низкой стоимости и надежности. Автопром страны пошел по пути низкой прибыли, вооружился передовыми технологиями. Автомобиль Киа Спортаж 1-го поколения получил почитателей и фанатов. Все дело — в простом устройстве и ремонтопригодности. Для российских пользователей важно за небольшие деньги получить рамный внедорожник. Тем более, что у него неразрезной задний мост и двухступенчатая раздаточная коробка.

Автомобили до 2001 года выпуска не были экономичными. В городе Кия с 2-литровым мотором тратит 13-15 л топлива на 100 км. В версиях на «автомате» расход выше – зимой бывает до 20 л.

Разгоняется машина до 100 км за 16 секунд. Предельная скорость — 163 км/ч.

«Кореец» чувствителен к российскому горючему, на которое лямбда зонд и бензонасос реагируют поломкой. Элементы меняют на запчасти с 10-й модели Жигулей.

Разгон у машины легкий: 6 000 оборотов – не предел. Бак вмещает 60 литров горючего.

Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные. Для технических характеристик автомобилей до 2002 года это нормально.

К десятилетнему возрасту меняют тормозные шланги. Они трескаются, подтекают. Трубки остаются в отличном состоянии.

Комплектация Kia Sportage 1

Первое поколение Спортаж хорошо укомплектовано. С завода ТС снабжали центральным замком. Новинкой был иммобилайзер. Рулевая колонка регулировалась, был полный электропакет. В 2012 году за Киа Спортейдж 1-го поколения с пробегом просили 100-300 тыс. рублей.

Кондиционер справляется со своей задачей, работают 4 стеклоподъемника. Гидроусилитель руля и электрозеркала подкупают водителей и сейчас.

Электрика доставляет хлопот, так как сечение проводов с завода мелкое. Но гаражные мастера поправляют дело.

Стоимость

Автомобиль не сходит с конвейера с 2004 года. Но на дорогах встречается часто. На сайтах появляются объявления о продаже. Цена зависит от пробега и состояния транспорта.

Обзор цен по модификациям и годам выпуска:

1994 г. Бензин, «механика», 95 «лошадей» – 60 000 руб.
1995 г. Механическая коробка, бензин, мощность 130 л. с., пробег 230 000 км – 90 000 руб.
1996 г. МКПП, бензин. Двигатель 2-литровый, пробег 270 тыс. км – 165 000 руб.
2002 г. Бензиновый двигатель 2,0 л объема, автоматическая коробка передач, пробег 133 тыс. км – 250 000 руб.
2004 г. Механическая коробка, бензиновый мотор мощностью 128 л. с. За авто с пробегом 240 000 км просят 214 тыс. руб.

Корейский компактный внедорожник не сдает позиций. Автомобиль берут для поездок на дачу, тюнеры набивают руку на доработках кузова, интерьера, ходовой части.

Отзывы владельцев

На форумах водители обсуждают плюсы и минусы машины, динамику и комплектацию. Отзывы в целом положительные. Владельцы подсказывают, где слабые места автомобиля и как их устранить.

Попался Спортейдж с пробегом 70 тыс. км на «автомате». Внешне симпатичная машина, строгая, сдержанная. В салоне — заводские сидения и отделка из кожзаменителя. Менять не намерен. Удивила кассетная магнитола. Динамики в багажнике, поэтому звучание неважное. Остальная комплектация устраивает: это кондиционер, стеклоподъемники. Руль регулируется по высоте, на креслах можно менять поясничный упор. Недостатки: АБС рассчитана на задний мост, центральный замок на 100 тыс. км барахлит, форсунки забиваются. Багажник маленький, много с дачи не увезешь. Но болота и проселочное бездорожье проходит хорошо.

Киа Спортаж 1-го поколения стоила 100 тысяч. Купил для тюнинга. Сразу облагородил экстерьер: тонировал стекла, поставил кенгуры, пороги от сотого крузака. Радует подвеска: у нее короткие пружины. Машину на поворотах не заносит. До 100 км/ч ехать комфортно, нет шума и вибрации. Но если выжимаешь 140, мотор гудит.

Меня знакомые пугали: Спортейдж первый выпуск много потребляет масла. Проверял каждую тысячу километров. Докладываю: все в норме, уровень не упал даже за 7 тысяч пробега. Двигатель работает штатно: набирает скорость, легкий на обгоне. В салоне летом прохладно, зимой еще не ездил.

Кия Спортаж – реально внедорожник. Мощный двигатель, жесткая подвеска. Коробка четко переключает скорости, динамика — на высоте. Для города габариты хорошие, машина маневренная. Не доволен, тем, что к свечам трудно подобраться, неудобные зеркала, большой расход топлива. Музыка звучит отвратительно, но это поправимо.

Лифт киа спортейдж 1 своими руками

Решил собрать все кучку, что-бы всем было удобнее с паролями и явками.

Ну, для начала каким он был в далеком 2008 году.

Ух как дух захватывает… прямо зверь машина на 27 шоссейных колесах… блее

В последствии была установлена резина повыше, а именно 235/75 r15 кама пилигрим.

Но на подсевших пружинах и мертвых аммортах она таки доставала до арки.

Когда вскрытие показало, что кроме аммортов умерли еще и шаровые с половиной рулевых наконечников, то машинка зависла на кирпичах на недельку.

перед: новые спортяжные амморты Каяба (пр. 341394, лев. 341395) + проставка над стойкой в 2 сантиметра.

зад: спортяжная каяба (344359) с накруткой по чертежам с форума. Накрутку или часть резьбы амморта (сейчас уже не вспомню) пришлось немного подболгарить по месту.

Задние родные пружины к тому времени были доломаны…

Были установлены пружинны Лефорс (42 634 29) усиленные от Опеля Омеги караван.
Сравнение родной и усиленной пружины (фото взял тут www.drive2.ru/l/996374/):

Это уже моя, когда пружины установлены.

Эти меры дали примерно 4 см лифта.

Далее следовал боди лифт в 3 см.
Вся хренология процесса уже описывалась тут, повторятся не буду.

Казалось бы можно было выдохнуть, но жизнь вносит коррективы…
Пилигримы за 4 сезона сносились и были проданы по остаточной за 1k рублей/баллон.

Передние пружины окончательно сели, что нивелировало лифт передка.

Двое соревнований = минус два задних амморта (один сломался до накрутки, другой после).
Есть подозрение, что амморт+накрутка оказались чуть длиннее чем нужно, к тому-же износились резинки над/под пружиной и на триале она просто выпадала (хотя на подъемнике ее не вынуть).

Решено заменить передние пружины на Лефорс (40 568 16) Mercedes 140, диаметр прутка — 16,50 мм, диаметр пружины — 131 мм (он чуть больше родного, но в чашке сидит хорошо).
К сожалению, нет фотографии сравнения родной и мериновской пружины, но по обрезку видна разница в толщине (слева родная пружина, справа мерина).

1. Обрезали 2,5 витка (бОльший кусочек), все собрали кое-как впихнув + проставка, установили колеса…

Пружины жесткие, машина после опускания на землю почти не проседает.
Они конечно, потом разойдутся + в плане силовик с лебедкой.
Попробовал полазить повывешиваться — ходов подвески нет совершенно, на ямах удары, шрусы стоят домиком, пыльники касаются вилки, явно обоим песец придет сразу.

2. Было решено еще чуть-чуть отрезать (маленький кусочек) и снять проставку.
Пружина получилась в родной размер, но за счет своей жесткости давала необходимый лифт.
Теперь по аркам везде ровно 90 см.

Подвеска работает в штатном режиме, шрусы близки к горизонтали.

По жёсткости перед и зад стали одинаковы, только теперь я понял, что передок не держал совершено.

В будущем, возможно верну проставку спереди, а сзади добавлю проставку от нексии.

В связи с бедственным финансовым положением задние амморты были установлены от волги.
Они по длине нечто среднее между колхозом и родными, что мне только на руку.
К тому-же они заметно мягче каябы, хотя может просто они не справляются с такими пружинами и их скоро раздобает (хотя пробоев нет).
В планах заменить их на Каяба от RАV4 94-2000 (343272). По длине они выше стандартных, удлинителей не надо.

Считаю образ законченным, а там как жизнь покажет…

Приветствую, дорогие друзья!

Ну вот и закончилась эпопея с лифтом подвески! Об этом я повествую вам сегодня.

Я шел к этому два года с момента покупки спортажа. Все это время я штудировал форум спортажклуба, общался со многими из вас, спрашивал о плюсах и минусах, вынашивая по ходу дела наиболее подходящий по соотношению цена/качество план лифтинга.

Ну и что в итоге получилось:

Тут все очень просто:

3. Новые отбойники и подстилки сверху снизу/пружины
4. Еще были заказаны сайлент-блоки продольных коротких тяг, но они не подошли. видимо пришли от коротыша(( ну да не беда. закажем полиуретновые попозжа).

разбирается все довольно просто. Вывешиваем задницу за раму, под мост тоже домкрат. ослабляем ВСЕ сайлентблоки и откручиваем гайки на штоках амортов. и потихоньку опускаем задний мост на домкрате. Пружины вываливаются. штоки выходят.

Вставляем новые пружинки с отбойниками, накручивает проставки и домкратим обратно мост, заводя штоки в посадочные места.

Опускаем тачку на землю и затягиваем все болты сайлентблоков всех тяг.
Вот и все!

ИТОГ ЛИФТА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ +10см. Ваще отлично!

Передняя подвеска:
По передней подвеске решил лифтоваться проставками над стойкой. Да, знаю, что недавно появились удлиненные вилки, которые предпочтительнее, но что поделать, проставки уже были выточены. Не выбрасывать же) Разбирать решил всё и делать полную ревизию! На разборку потратил полтора дня.
Выглядело это все так)

На удивление шаровые верхних рычагов оказались живы. Нижние шаровые в хлам, под замену.
Сайлент-блоки нижних рычагов тоже были мертвые, верхних как новые. Попробовали перепресовать сами в гаражных условиях (тиски, 5ти тонник бутылочный) — хрен там, за 230 тыщ км и 14 лет российской суровой эксплуатации сайленты просто срослись с рычагами. Делать нефиг, повезли в сервис под гигантский винтовой пресс советского производства. Вот такого типа

Да и там с ними мучались 5 часов. За 10 сайлентблоков взяли 3000 рублей, по 300 за сайлент. Видел своими глазами, как два парня крутили баранку пресса, работа стоит того 100% )

Все пыльники рулевых наконечников были порваны. но сами пальцы на удивление живы, ходят очень туго. Пыльники выбросил, вместо них купил пыльники рулевых наконечников с Волги. Подходят идеально, но при запресовке металические кольца иногда лопаются, поэтому пришлось покупать с запасом, благо стоят копейки)) набил в них смазки, не жалея.Так же есть в продаже силиконовые прозрачные пыльники с газели, но они на полмилиметра больше, великоваты, не подходят. Имейте ввиду, только с Волги, не с Газели!

Шрусы тоже выдернул для ревизии. Наружные пыльники были треснутые, еще чуть чуть и порвались бы.

В правом поворотном кулаке сдох датчик абс. Ох и намучался я с ним)
за 14 лет он так врос в кулак, кувалдой не вышибался. Пришлось его потрошить и высверливать. Вот потроха, если кому интересно)

На левом суппорте была сорвана резьба одной из направляющих. Наткнулся на ремнабор свечных колодцев от Джонсвей, оказалось резьба такая же. не снимая суппорт, прошелся метчиком и закрутил ремонтную втулку на фиксатор резьбы. Идеально!

Порядок сборки такой:
наживляем нижние рычаги, вставляем привода, потом аккуратно заводим стойку сначала вилкой на привод, потом тремя болтами в кузов. прихватываем стойку сверху. Кстати, как вы меня тут и предупреждали, при замене пружин и их расжатии, они выворачиваются и вилки становятся не паралельно. Если с одной стороны этот угол получился небольшим и насадить вилку на стойку стабилизатора удалось в одного, то с другой стороны этот перекос был порядка 45 градусов. Пришлось звать на помощь и вторую сторону ставили втроем. Один выворачивает вилку монтировкой, второй совмешает отверстия вилки и нижнего рычага, третий забивает стойку стабилизатора. Впринципе, ничего сложного, когда много народу)) В одного нереально, пришлось бы опять сжимать пружину и выставлять чашку правильно.
Потом накидываем верхний рычаг и рулевые наконечники. Ну а дальше поворотные кулаки и т.д.
В итоге вся эта красота стала выглядеть вот так.

Все дособираем, накидываем колеса и опускаем машину, судорожно теребя в руках рулетку. Мерим!
было по передним аркам 76,5 стало 86.
ИТОГИ ЛИФТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 9,5 см! Ребята, это же чума! 🙂 проставки обещали всего 5 см, а тут почти 10! наверное усиленные пружины сделали свое дело)

На все про все по задку потратил полдня и по передку 4 дня с поездкой в сервис на перепресовку сайлентов и по магазам за пыльниками и шаровыми.

Теперь сидим высоко и едем еще дальше!

С вас лайки и хвасталки, а с меня еще больше интересных гаражных историй, ведь не успел я выехать из гаража и доехать до дома, как движок затроил, а из выхлопной трубы и из-под башки повалил белый сладкопахнущий дым… надеюсь это всего лишь прогоревшая прокладка. Ну что ж, коня обратно в стойло, вскрытие покажет! 🙂

Восстановление KIA Sportage

В середине апреля к нам приехал вот такой автомобиль

Внешний вид Kia Sportage, прямо скажем, был не очень. Ржавая рама и кузов требовали ремонта,

Читайте также: