Лифт подвески паджеро спорт 2 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Лифт Pajero sport 2008 — 2017, NMPS, МПС-2, МПС-3, проставками.
Данная тема создана как расширение материала по Части №1.и Части №2 «Концепция подготовки авто для утилитарного оффроуда».
Друзья, почему именно проставки, а не более длинные пружины было подробно описано в первых двух частях указанных выше. Но, всё же повторюсь. Если Вы не планируете грузить машину по полной, до максимально разрешённой массы и не обвешиваете её по кругу кучей железа, то Вам не зачем ставить более длинные пружины. Исключение, когда Вы меняете характеристики пружин. К примеру, ставите с переменным шагом или с нагрузкой, + (сколько-то) кг. Тут другой разговор. Но ежели Вам просто необходимо увеличить рампу и свесы на стандартной машине, то правильные проставки решат эту задачу без лишнего гемороя, который, как правило, возникает при установке не стоковых пружин. К сожалению ни за какие деньги, ни от какого бренда не удаётся гарантированно получить то качество, которое идёт на серийных деталях. Достаточно пробежаться по блогам людей через год — два, после того, как они поставили пружины, пусть даже от Ironman, Tough Dog или Old man emu и всё станет понятно. Как альтернатива, всегда можно посмотреть на машины которые пробежали на своих родных уже несколько лет. Да просадка есть, мы все стареем, но постепенно, равномерно и в пределах заданных параметров -:). К тому же, уверяю, ни кто не найдёт пост о том, что у кого то просели проставки -:)))) .
Всё это делается именно из-за надёжности и абсолютно гарантируемого, предсказуемого результата на несколько лет, а не отнюдь из-за экономии денег. Я уже потратил 27 тыс. и ещё не получил тот идеальный результат, который был запланирован. Хотя он уже близок.
Произошло это из за нерадивыx производителей, которым лень взять и спроектировать не какой-то универсальный комплект проставок, а именно под конкретную модель — mitsubishi pajero sport 2, или mitsubishi pajero sport 3. К стати говоря, они у этих машин одинаковые.
Как я уже писал, какие то проставки имеют слишком тонкий опорный буртик, какие-то просто не садятся на посадочный конус, у некоторых, даже с одетым резиновым демпфером, пружина болтается на проставке как карандаш в стакане… . Кто-то делает проставки из дюраля, или капролона, а кто-то, экономя на нужной марке полиуретана льёт их из чего попало. В результате, покупая проставки, (если они всё же встали на место), мы получаем только увеличение рампы и свесов. А от вибрации внедорожных шин на асфальтовых пробегах у Вас начинает болеть голова от шума и хрипнуть горло, так-как до соседа фиг доорёшся… .
А передние проставки — вообще отдельная тема. Во первых, для их установки необходимо не только разобрать стойку, но и выпрессовывать 3 родные шпильки, установив на их место длинные, колхозные, меньшей прочности (8.8 ед. вместо 10.9), иначе установив проставку, Вы не сможете закрепить стойку на место. Длины родных шпилек просто не хватит. Да и полиуретан, не настолько прочный, что бы не позволять стойке гнуть стальными втулками опорную чашку. Проще выточить кольцо из дюраля и просверлить 3 отверстия под шпильки. Будет в разы лучше, а можно и пару гаек одеть. Эффект будет тот же. Можно конечно, уменьшить стальные втулки на 2 -3 мм, что создать дополнительное сжатие полиуретана, но всё это залипуха… . Я выбрал иную концепцию. Я хочу не только лифтонуть машину, но и сделать переднюю подвеску тише. Короче, сделать это правильно. Ведь проставки, не такая простая деталь как кажется на первый взгляд.
Пришлось сгонять на разборку и купить верхнюю чашку стойки с демпфером. По задней пружине все данные любезно предоставил KORSAR4X4
Осталось вылить это из полиуретана высокой прочности, установить и проверить, правильно ли выбраны все размеры лифта, встанет ли машина как планировалось, абсолютно ровно. Предварительные испытания я уже проводил, но всё же.
Задняя проставка на половину сделана из приобретённой. В ней был проточен правильный посадочный конус, и увеличен буртик, как по высоте, так и по толщине. Высота проставки 40мм.
Передняя по высоте составляет 34мм, но демпфер 10мм и просадка 1,5. И того по факту 22,5мм.
Все проставки устанавливаются, как и положено, взамен штатных демпферов.
При установке задней проставки необходимо аморт менять на +30мм. Иначе при ходе подвески вниз, при подпрыгивании пустого зада на больших кочках будут слышны удары, и в итоге верхнее крепление аморта можно вырвать.
При установке передней, аморт можно не менять, т.к. ниже отбойника стойка всё равно не уйдёт.
После почти года эксплуатации машины размер от центра ступиц до арок на сей момент с полностью штатной подвеской составил спереди- 54см, сзади 56 см, это с установленным фаркопом но без запаски. Исходя из этого, можно сказать, что просадка пружин составила спереди 5 мм, сзади 0 мм. Но в предыдущем замере (после салона) стояла запаска но не было фаркопа. Думаю погрешность измерения при этом не велика.
Друзья, отвечая на вопрос, где можно взять такие проставки, скажу следующее. Качественно отлить с модели не получается. Теперь будет изготавливаться литьевая форма. После изготовления и проверки будет выложена ссылка на предприятие, где этот комплект можно будет приобрести.
На ряду с массой проделанной работы пришлось изучить марки и типы полиуретанов. Дело в том, что я нашёл более менее вменяемые по размерам задние проставки в фирме avtodvc, но они оказались совершенно не пригодны к использованию, т.к. полиуретан, из которого они льют свои изделия, не предназначен для автомобильных деталей, он не обладает необходимой эластичностью, (видимо используют самый дешёвый из тех, что удалось найти невзирая на назначение). У них проставки неимоверно жёсткие, которые априори не могут обеспечить поглощение вибраций пружины от протектора внедорожных шин, даже с установленным родным демпфером. Собственно так же, как дюралевые и капролоновые.
Ну вот, и свершилось наконец. Новые проставки изготовлены.
На днях установлю и проверю, все ли получилось как было запланировано и всё ли подойдёт идеально.
Проверил дома. Всё встало идеально. Теперь необходимо проверить как сядет задняя и уровень машины после установки всего комплекта.
Данные проставки были изготовлены по моим чертежам компанией «ФорПолимер».
После полной проверки они пустят их в продажу. Сама компания занимается литьём промышленных деталей для машиностроения.
Эти (задние) проставки отличаются от всего, что есть на рынке тем, что конус посадочный правильный, их больше не перекашивает и они не вываливаются, буртик для пружин в 2 раза мощнее и в полтора раза выше чем у других, опорные плоскости в 2 раза шире, всё, не только конус но и пружина садятся очень плотно, без люфтов, правильный полиуретан адекватно гасит шум вибрации от внедорожных покрышек.
Передние проставки просто на сегодня не имеют аналогов.
Собственно делал всё для себя лично.
Надеюсь, что мои труды и затраченное время кому то принесут пользу.
Задние проставки встали на своё место как надо.
Расстояние от центра ступицы до арки составило 595мм. Абсолютно до мм, как собственно и было запланировано. А самое главное, не меняя амортизатор, я прокатился по полимерным полоскам на асфальте, тем, что обычно наносят на трассах перед пешеходными переходами и убедился, что всё работает как надо и плотность полиуретана подобрана правильно. ТЕПЕРЬ ЗВУК СЛЫШЕН ТОЛЬКО ОТ ПЕРЕДНЕГО МОСТА. А раньше это «Д.р.р.р.р.р. » было слышно от обоих мостов совершенно одинаково. Всё, далее ставим новый амортизатор с +30мм.
Мной проверены амортизаторы KONI моделей 90 – 5458 и 8240-1271SP1.
Амортизаторы 90 – 5458 установить без переделок не получиться, левый упирается в бак, т.к. его стакан значительно больше по диаметру.
Амортизаторы 8240-1271SP1, без полной замены нижней серьги установить НЕ ПОЛУЧИТСЯ и не потому, что в родном сайлентблок со стальной втулкой, а в этом нет. Это как раз вообще не проблема. Установить не получится по причине того, что нижняя серьга короткая. Она вплотную прижата к стакану и при установке он упирается в балку. При езде стакан будет о неё биться, а при разнонаправленном ходе колёс будет сворачивать её.
После долгих поисков и изучения вопроса был выбран амортизатор KONI 301705, однотрубный высокого давления с усилием на сжатие 44 кг. Размер: в сжатом/разжатом 342/ 527 мм.) Исходя из размеров родного амортизатора в сжатом/разжатом 323/ 504 мм.получаем увеличение вывеса на 23 мм., т.е. практически на 1 дюйм.
При установке проставки ходы подвески вниз/вверх на родных амортизаторах составили: 57/124. Что нельзя считать удовлетворительным, т.к. из салона было 89/92 (без запаски). После установки KONI 301705 пружины разгрузились на 88 кг и соответственно расстояние от оси колеса до арки стало 610 мм.
Прошу учесть, что это так же без запаски. В итоге, слегка разгрузив пружины, получив хода вверх 120 и вниз 65 (при отсутствии запаски) и получив со значительным снижением шума более мягкий ход без резких толчков при преодолении препятствий, что так раздражало в родных амортах, вполне удовлетворяемся результатом. После полного вывеса подвески получили, что никакие тормозные шланги менять не нужно. У них ещё есть запас примерно в 20мм. Шланги сапунов необходимо слегка ослабить, путём лёгкого подгиба руками кронштейнов указанных стрелками и лёгким поворотом верхнего кронштейна по часовой стрелке. В итоге при повисшем левом колесе получаем такую картину:
Всё. С задней подвеской закончено. Теперь ставим на место 33'' запаску, да-да, именно на родное место.
С запаской я решил чуток повременить и доделать переднюю подвеску.
Разобрав переднюю подвеску, ( очень хороший ролик по разборке — сборке:
Хочу обратить Ваше внимание, что болты сайлентблоков необходимо вынимать только после удаления нижнего болта амортизатора, иначе повредите полимерное покрытие на пружинах.
Результат сборки таков: от центра до арки 590мм. При этом верхние отбойники в разгруженном состоянии ( без груза и пассажиров) ложатся на 3мм на полки ограничителя. При водителе в машине между отбойниками и полкой образуется минимальный зазор — несколько мм, что меня вполне устроило.
Не забудьте проверить развал/схождение. В моём случае всё осталось в идеале. Регулировка не потребовалась.
После ходовых испытаний всё же было решено поставить проставки под верхние шаровые дабы увеличить ход подвески вниз ещё на 20мм. Были приобретены проставки 10мм. После замера, оказалось, что проставкам необходим напилинг по краям, иначе они до конца не садятся на верхние рычаги, так что, перед сборкой внимательно проверяйте. Болты необходимы длиной 30 мм. Результат всей работы показан на фотографиях ниже:
Поговорим о лифт-комплектах подвески!
Миниатюрыи все же лучше не рисковать. тем более, что это не так уж и дорого.
Торсионы Old Man Emu существенно улучшают управляемость Вашего автомобиля как на дороге, так и на бездорожье. Они разработаны так, как Вы того и ожидаете от изделий OME: максимальное сцепление с дорогой.
1. Изготовлены из высококачественной стали с защитным антикоррозионным покрытием.
2. Высокоточное изготовление оконечностей методом ковки.
3. Насечка на оконечностях обеспечивает точность крепления и идеальную фиксацию.
4. Операция закаливания согласно технологии для улучшения качества торсионов.
5. Специальная технология обработки, предотвращающая изгиб и увеличивающая жизненный цикл.
Stavropol26 писал(а):
ДимкаПаджеро писал(а):
Если под нижнюю шаровую положить стальную проставку 10 мм? Лифт подвески на 20 мм получим? На надёжность подвески это как-то повлияет?
шаровая переставлена в низ с проставкой 1 дюйм. Итог помещаются 35" без резки арок но по пересеченки ехать не желатьно можно зацепится об крыло. еще стояли 325/60 r15 на дисках -55,5 вообще не чего не цепляло.
Кароче, начинаю ругацца, ибо заипли такие бестолковые посты.
****я под названием перенос+простава:
1.Не дают НИКАКОГО ЛИФТА, ибо не позволяют установить большие колеса. Про 35-е - ЧУШЬ. При активной езде по пересеченке
поотрывает крылья нах.
Смотрим пост Николая про торсионы из ФАКа и изучаем кинематику работы ИФСа.
2.Добавляют ход передней подвески аш на 2-3.5 см, которые увеличивают проходимость на 0 целых .уй десятых.
Ставьте злую резину нужного размера и охренеете от скачка проходимости.
3.Якобы увеличение клиренса спереди опять же ничего не дает, ибо сзади бульба 9-9,5" моста якорит шо писец.
4.При наличии большой резины и активной езде в серьезном говнолине обрывает пальцы рулевки, выдергивает привода из
ступиц и гнет оси верних рычагов. На штатной подвеске этого вообще не происходит.
5.Ежели кто-то будет спорить удалю посты нахер.
Дрочите с проставами молча. "
Лифт Pajero sport 2 проставками из пореулетана или полиуретана, хз кароч
Ну а я что, я как все, а то бывает надо под машиной насквозь пролезть, а я по габаритам не прохожу. Проставки потому что бюджетно. Не плохо, чтобы понять, а надо ли оно вообще. После наводящих вопросов к человеку на драйве, заказал проставки из Новосиба, вперёд 20 мм, назад 40. Снял колесо, привычным движением его под машину, от греха. По работе все стандартно, открутил верхние болты и нижний болт амортика (он сразу не выйдет, колотить не советую, можно резьбу засохатить), стойку стабилизатора, крепление провода датчика АБС от стойки сначала разогнул, но так себе решение, лучше открутить, откручиваем болты верхнего рычага, я еще откручивал шаровую от рычага, так гораздо удобнее и так как домкрат второй все-таки отрыгнул (давит масло по штоку), пришлось играться досками (подпирал нижний рычаг, опускал домкрат, чтобы вынуть нижний болт аморта.
Но это все не интересно, самое веселое вылезло при разборке стойки, день убил, чтобы придумать что-то и открутить гайку чашки, накупил всякого инструмента (зато теперь стяжки нарядные в замен моих неудобных, ими ничего и не получилось)
, убил гайку, а ей хоть бы хрен, вон она смотрит на меня и ржет.
Пробовал много чего, пока на СТО не отдал, 500 рублей цена вопроса. Так что, кто будет пытаться сам, если нет ударного гайковерта, как говорится оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше не терять время и не портить гайку и шток. Гайки, кстати, оригинал, по 180 рублей! Ну а дальше замена шпилек на 45 мм (в комплекте с проставками, показалось ну совсем уж шляпной сыромятиной, поживём, увидим).
Сзаду попроще конечно, но без откручивания амортика мука, слева стяжками по месту неудобно работать, меньше нервов с открученым нижним болтом аморта, и стабилизатора, но второй домкрат сзади маст хев, немного пришлось стянуть пружины, с проставкой не лезло. Зад быстро, с 7 вечера до 12 управился. Ну и заодно проверил, как там vin номер поживает, все хорошо, в первозданном виде. перемазал просто еще раз и все. Понятно, что у нас сухой климат и реагентами не сыплют (вроде бы, но это не точно ;), но береженного Бог бережет, а не береженного караул стережет.
Лифт подвески паджеро спорт 2 своими руками
HiArt » 10 июн 2011, 20:57
ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, А У НИХ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДУРАЦКИЕ ИДЕИ!
PAJEROвод » 10 июн 2011, 22:29
Директор писал(а): при бодике нужно сделать
1 проставки
2 болты ( стандарт + высота проставки)
3 удлинить патрубки интеркулерв
4 обрезать диффузор радиатора
5 отогнуть трубки печки ( с низу а/м в районе блока многие на это забивают а они трутся между собой и об кузов)
6 открутить или загнуть кронштейн топливного патрубка идущий к заливной горловине
7 тормозные трубки
8 переделать кронштейны бамперов
у меня ушло 3 часа проставки воткнуть и 1 час их вытащить
Директор, ну ты в натуре ДИРЕКТОР! Я читал отчет, как человек ставил проставки на коротыша, так у него неделя на все ушла.. Можно подробнее пункты 3 и 6.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Я конечно не опытный еще паджеровод, но пружины от рессор отличаю. Вот такой достался мне авто.. 31-кузов. Нет ничего кроме ГУРа и кондея.
Добавлено спустя 46 секунд:
И раздатка Парт-Тайм, мля!
Добавлено спустя 58 секунд:
Директор, ну ты в натуре ДИРЕКТОР! Я читал отчет, как человек ставил проставки на коротыша, так у него неделя на все ушла.. Можно подробнее пункты 3 и 6.
Хи, у меня ушел день на то чтобы их поставить. (в одного:))
PAJERO II - 1992 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock.
PAJERO II - 1993 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock / 33" HANKOOK. .
PAJERO II - 1994 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / .
SAM » 15 июн 2011, 22:33
Рассмотрим методы увеличения дорожного просвета автомобилей на основе рамной конструкции (см. иллюстрацию), когда кузов и рама представляют собой отдельные составляющие автомобиля.
1. Body-lift - отличается своей относительной простотой, дешевизной и позволяет втсавить в арки автомобиля большие по диаметру и широкие по профилю колеса за счет увеличения расстояния от рамы автомобиля до кузова, что достигается путем установки проставок. Как правило осуществляют 2" боди-лифт, что составляет округленно 5 см, хотя некоторые люди предпочитают более конкретный подход к делу и лифтуют выше. Диаметр возможных колес определяется, как конструктивными особенностями автомобиля, так и его общим состоянием. Следует обратить внимание на аммортизаторы и их ход при максимальных нагрузках, при повороте рулевого колеса, обратите внимание на конструктив раздаточной коробки и органов управления и т.д.
2.Suspention-lift - более серъезный и дорогостоящий способ увеличения клиренса автомобиля, заключается в лифтовке подвески. Проводятся работы связанные с заменой торсионов на усиленные (как в случае с моим Mitsubishi Pajero), установки проставок под пружины, замена пружин, замена аммотризаторов, рессор, работы связанные с регулировкой углов караданного вала, установки рулевых демпферов, удлиненных тормозных, топливоподводящих шлангов и т.д. См. фото примерного комплекта комплектующих фирмы Rancho для исполнения suspention-lift:
Теперь перейдем к практической реализации боди-лифта на основе проведенного мною с Mitsubishi-Pajero. Начнем с того, что потребуется в ходе лифтовки.
1.Самый важный момент - нужно окончательно утвердится в нобходимости проведения этой работы .
У меня она заняла добрых месяца четыре - пять . Пару-тройку месяцев на поиск материалов в интернете - ну так как вы здесь - можите про это забыть Месяца - полтора на исполнение разных железок (проставок, перехдники крепления бамперов , удлинители ручек раздатки и КП для механики и т.д.) и поиск материалов мне попались особо одаренные токари которые затянули процесс изготовления на добрый месяц - хотя сейчас я им конечно же благодарен
Вы решились? Да . Тогда идем дальше .
6. Делаем кнтрольные замеры заоров между арками и верхней точкой колеса, для того чтобы примерно определить максимально возможный размер колес устанавливаемых на машину с учетом 2" лифта.
На рисунке показаны размеры зазоров переднего колеса. Расстояние от арки до верхней точки колеса - 12 см, от внешней точки колеса до бампера 10 см, от внешней точки колеса до порога 5 см. При расчете макимально допустимого размера колеса не отсчитывать все параметры от осевой ступицы- иначе можно неприятно просчитаться и не засунуть колеса вовсе или не добрать размер.
7. Следующим шагом было снятие всего навесного - кенгурин, передний бампер, защиты - картера и раздатки, передней радиаторной решетки с воздухозаборниками интеркуллера, противотуманок, заднего бампера, брызговиков, подножек порогов . вот такой вид принял автомобиль:
Перед отворачиванием болтов крепления желательно обработать их "WD40" или "Механиком". Передний бампер у меня был закреплен на 4 болтах к раме - отвернулись без скрипа - наводит на мысли о недавнем демонтаже последнего по какой-то нехорошей причине .
8. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, наличие ямы приетствуется. Фиксируем положение автомобиля с помощью "башмаков". Приступаем к основной операции. Осмтриваем места крепления кузова к раме. У короткого Pajero таких восемь симметрично по обеим сторонам. Первая точка под передним бампером, вторая на кронштейне от рамы по оси крепления двери, третья в конце порога, четвертая под задним бампером. Смазываем все болты и гайки WD-40 или Механиком. Переходим к отворачиванию болтов.
Отворачиваем передние болты - основная трудность в том, что практически все отверстия под болты были забиты камнями, глиной. Вся эта смесь за долгие годы превратилась в раствор сродни цементу - отбивать которого пришлось зубилом. Итак отворачиваем снизу гайки крепления подушек кузова, аккуратно через деревяшку выбиваем болт вверх - здесь аккуратно- штатные болты имеют интересную форму с подобием замка на шляпке - дабы не прокручивался в отверстии (см. ниже). Доступ к отверстию через моторный отсек, ниже расширительного бачка антифриза - второй симметрично. 
Отворачиваем вторые болты. Отворачиваем гайку. Расшатываем болт (см. выше) - мне их пришлось спилить, металические втулки резиновых проставок - падушек буквально прварились к болту. Для этого потребуется разобрать салон. Снимаем пластиковую нахлобучку порога (та что под дверью), снимаем подставку под левую ногу, я снимал сиденья - в вашеи случае возможно и не потребуется, отодвигаем покрытие полов, видим черную пластиковую заглушку - снимаем, видим головку болта или могучую цементную смесь - вытаскиваем болт. За день до снятия болтов залил всю шахту болта wd40 - помогло выковарить всю цементную смесь.
Третий болт снимаем также. Придется снять полы, болт находится на переходе высоты пола - снялся легко.
Четвертый болт отвернулся также без особых трудностей см. фото.
Те же процедуры проводим со второй стороны.
9. После снятия болтов приступаем к поддомкрачиванию кузова автомобиля и установки проставок.
Еще раз напоминаю, что перед подъемом кузова тщательно осмотрите авто на предмет тех компонент которые могут при этой процедуре повредиться, в первую очаредь это электропроводка, патрубки жидкости охлаждения, кондиционерную систему, диффузор радиатора, тормозные шланги . топливопродводящие и отводящие шланги, также осмотрите салон, я всю эту процедуру проводил при полностью разобранном салоне и навесного.
При подъеме кузова использовалось 2 домкрата плюс пеньки достаточной высоты. Поддамкрачивать авто только после съема всех болтов крепления кузова .
Итак, поддамкрачиваем кузов ближе к точке крепления второй спереди проставки. Не забудьте проложить деревянные бруски между домкратом и кузовом дабы избежать повреждений кузова. Снимаем резиновую проставку и осматриваем на предмет повреждений - трещин и т.д. У меня все были целыми кроме втулок. Если все нормально, устанавливаем изготовленную 2 -ух дюймовую проставку поверх резиновой проставки, вставляем новый болт, слегка затягиваем болтом. Естественно лучще домкратить с двух сторон симметрично, но у меня все обошлось и так.
Устанавливаем проставки на кронштейны ближе к задней арке, потом на передние и задние. Порядок установки не имеет большого значения, главное штоб кузов не скотился в сторону - не переусердствуйте домкратом.
После того как все проставки установлены еще раз осмотрите весь автомобиль на предмет нятяжений патрубков, тормозных шлангов и т.д. см выше.
В этом месте тормозной патрубок может легко треснуть или порваться кузовом .
Отпиливаете те места дифузора крыльчатки которые мешают последней и можете попробовать запустить двигатель - наконецто скажите вы
Теперь после того как работы по body-lift
Назначение (Автомобиль) Mitsubishi Pajero
Посадка под колесо 15"
Ширина 10"
Отверстия под шпильки 6х139.7 (6х5.5")
Центральное отверстие 108 мм (4.25")
Вылет (OFFSET) -38 мм (-1.5")
Бэкспейсинг (Backspasing) 101.6 мм (4")
Материал Сталь
Покрытие Краска
Цвет Белый
Вес НЕТТО 13.6 кг.
Вес БРУТТО 14.3 кг.
Производитель US Wheel
Очень хорошие диски , но после установки 33 - их гудричей машина стала натуральным хрюшкой - но зато большая экономия на мойке - мыть смыслу - НЕТ Выход из сложившейся ситуации есть и достгается путем установки расширителей арок или по буржуиски Fender Flares. 
Поиски фендеров не увенчались успехом. Цены колеблятся от 150 у.е. - до 1015 у.е. за комплект. Решил сделать своими руками. Долго искал подходящий материал, первым выбор пал на транпортерную ленту, затем нашел в инете автокомпозит, но достать его не удалось. Хотелось выплавить из него форму с помощью строительного фена. Но ни фена ни матерала. Затем нашел в одной из казанских фирм занимающихся продажей материалов для реклымы на первый взгляд "тупой" материал, который называется полистирол. И начинаю изготовление фендеров.
1. Приобрел лист размером 3000х1400х3 (все в милиметрах) за 420 рублей. Хватило с огромным запасом. Вырезал из него 4 куска размерностью 1300х230.
2. Долее приобретаю три балона краски в аэрозоле цвета мурена примерно под цвет куова по 170 рублей и черной глянец тоже три балона по 90 рублей, плюс грунт на пластик также в аэрозоле - 170 рублей.
3. На рынке набираю клипсы 50 штук с запасом, саморезы в таком же количестве.
4. Уплотнители резиновые от 5-7 ВАЗ-овского совка за 100 рублев и герметик маленький тюбик.
Приступаю к работе:
Снимаю все брызговики, колеса, промываю арки от грязи, смазываю закисшие ржавчиной места.
Вырезанные куски полистирола накладываю на арки на ширину вылета грунтозацепов BFG и начинаю высверливать отверстия по аркам - примерно по 11 на каждую.
Устанавливаю клипсы.
Вырезаю развороты и повороты для придания эстетичности.
Наношу грунт на полистирол - даю высохнуть - наносить ровным слоем - иначе краски не напасетесь на сглаживание. Даю подсохнуть . крашу низ в черный, верх в мурену - сохнут порядка суток.
Ну вобщемто все готово, заворачиваете уже фендера и вставляете на них по кромке резиновые уплотнители (можно и без них, но имхо красиво получается).
Вместо штатных брызговиков я прикупил на рынке новые из обычного пластика такого зеленого цвета - тоже вроде неплохо получилось. Ну как мне кажется - получилось очень даже ничего - дерзайте - если есть вопросы прошу мылить. Скоро ждите фотки.
В завершении хотелось бы выразить свою особую благодарность людям без которых этот маленький проект не имел бы будущего.
Удачи ВАМ, буду очень рад вашим письмам, замечаниям и пожеланиям. Весь этот сайт делался для Вас безвозмездно, т.е. просто так и надеюсь будет полезен:) С уважением Дамир, aka Domik
Удачи на дорогах
Лифт Паджеро 2
Дорогие форумчани. Помогите пожалуйста мне решить наболевшую проблему по лифту моего коня. Дело в том что проблема наверное уже явно измусолена годами а выхода я так и не нашел Всем буду признателен за советы. Итак поехали.
Имеем Паджеро 2 вагон, 5дверей, 1996 г., мотор 2.8
Цель: решить проблему пробиваемости задней подвески и установка 33 мудричей.
Что сделано: заменены просевшие пружины на пружины от 60 сафаря. Пробои исчезли. Лифт около 5 см. В дальнейшем будут заменены и амики.
Самый больной вопрос, что делать впереди. Как Вы все знаете что поставленные мною цели можно решить двумя основными способами: лифт подвески и боди-лифт. Вот тут и загвоздка так как есть очень противоречивые мнения относительно одного или другого способа. Разделим на мнение №1 и мнение №2
Вариант лифт подвески.Заключается в затяжке торсионов. Проблема в том что затяжкой торсионов просто так не обойтись. Чтобы избежать проблемы с развалом и увеличить ход подвески вниз надо шаровую опору переносить под рычаг и делать под нее проставку.
Мнение №1. Затяжка торсионов приводит к изменению геометрии подвески, уменьшение хода и тд. Проставки под шаровые – зло. Вырывает рулевые и саму опору, ломает шрусы.
Мнение №2. Торсионы зажимаются не критично а всего навсего 4-5 см. Ребята из клуба сказали что регулярно делают такие проставки и ничего не вырывает.
Вариант боди-лифта. А в моем случае нелинейного боди лифта. Так как зад уже поднят аж под 35 колесо то делать бодик ззади нету смысла. И тут на помощь приходит нелинейный.
Мнение №1. Минимальное вмешательство.Нету побочных эффектов. Таким способом выравниваем машину + место под 33. Подвеска работает в штатном режиме.
Мнение №2. Изначально кузов по отношению к раме стоит параллельно. Так как для нелинейного будут использоваться проставки разной высоты то кузов уже не будет параллелен относительно раме и в точке наибольшего напряжения может треснуть.
Непонятно что делать.Запутался. Может я где-то что-то не так описал, Вы уж звиняйте. Заранее благодарен.
Лифт подвески Паджеро Спорт, лебедка в штатный бампер с металлическим тросом и синтетическим тросом.
В исходнике Митсубиши Паджеро Спорт 2006 года выпуска - стандарт.
Задача - подготовить автомобиль к среднему бездорожью. То есть лифт подвески - пружины и торсионы Ironman, амортизаторы Dobbinson.
Лебедка - ComeUp с синтетическим тросом в штатный бампер, сапуны под капот.
Сначала определили место под блок управления лебедкой, для этого понадобилось перенести расширительный бачок ГУР.
Далее, изготавливаем кронштейн по бачок ГУР
И ставим его на новое место, шланги нужно заменить на более длинные
Изготавливаем кронштейн под блок управления лебедкой
Ставим блок на место
В итоге все выглядит так
Изготавливаем площадку под лебедку и ставим ее на место
Устанавливаем лебедку в колыбельку.
Для подключения блока были использованы длинные провода (1.8 метра) с завальцованными наконечниками, сечением 35 кв.мм. Штатные провода от данной модели лебедки всего 55 см.
Устанавливаем бампер, предварительно вырезав в нем отверстие под клюз и удалив часть металлического усилителя.
Про лифт подвески и прокладку шлангов сапунов рассказывать не буду - это обычные операции, просто посмотрите как это выглядит.
Да, еще установили усиленные стойки заднего стабилизатора
Сапуны вывели под капот, рядом с корпусом воздушного фильтра, чтобы в последствии, при установке шноркеля, завести их в корпус фильтра
Напоследок долили жидкость в бачок Гура и омывателя, а также пожелали владельцу реже бегать за трактором, благо большие колеса у него уже в багажнике.
В дополнение к данной работе, выкладываю вариант установки лебедки с металлическим тросом. Площадка выполнена из швеллера 200 мм - разработка конструкции, принадлежит хозяину автомобиля. Наши изменения минимальны.
В данном случае автомобиль бензиновый и блок управления размещен рядом с аккумулятором, также там расположен размыкатель массы, который обесточивает все электрооборудование машины.
Вот все этапы изготовления и инсталляции.
Продолжаем совершенствовать площадку и приходим к такому виду, (наверное окончательному) оптимальному с точки зрения массы и прочности конструкции.
Лифт подвески, проставки — logbook Mitsubishi Pajero Sport on DRIVE2
После изучения вопроса достаточно быстро выяснил, что в отличии от Тойоты, на джипы которой продается огромная масса самых всевозможных лифт-комплектов, от небольшой стоимости и до сотен тысяч рублей, которые позволяют внести изменения в подвеску от незначительных до глобального лифта, на Митсу нет практически ничего: Быстро был найден чертеж в интернете и по нему изготовлены проставки из дюраля высотой 20 и 10 мм — добрые люди на авиастроительном заводе помогли.
Сегодня на СТО "Джип-Сервис" потратил пару часов на установку проставок — поставили ти миллиметровые. После того, как вы узнали цифры: Лифт Митсубиси Паджеро или Спорт всех поколений и версий ничем не отличается.
Доработка кузова Боди лифт на Митсубиси Паджеро Спорт Кузовная митсубиси паджеро спорт 2 лифт подвески является основной разновидностью тюнинга, в силу простоты работ. Сначала необходимо открутить весь кузов от подвески.
Иногда данный процесс может сопровождаться небольшим демонтажем пластика в салоне. Приподнять кузов и вставить под него металлические подкладки купить их можно в автомагазине. Зачастую их приваривают, или даже делают механизмы посложней, чем обычные подкладки. Скрутить всё обратно.
Доработка подвески Ниже предложен самый безопасный способ лифтовки подвески своими руками. Узнав допустимые значение увеличения клиренса, приобретите удовлетворяющий им лифт-комплект для вашей версии Паджеро.
По всем правилам демонтажа, снимите всё необходимое с подвески авто. Затем по всем правилам монтажа установите полный лифт-комплект.
Как сделать лифт спедеи на Pajero Sport?
Именно они задирают авто сзади, ну а спереди вопрос к торсионам. Цифры приведенные ниже лишь среднее значение. И может случиться так что в вашем случае они и вовсе не поднимут авто, если вы только что купили его, а владелец за митсубиси паджеро спорт 2 лифт подвески до этого поменял пружины на такие. Или же пружины задерут ваш авто в небо, потому что старые окончательно просели.
Как поднять перед? А именно регулировкой их в НЕ штатное положение.
Выкрученный торсион может лопнуть. Однако даже штатные торсионы порой выдерживают экстремальную эксплуатацию. Все на ваш страх и риск.
Какие стойки выбрать на митсубиси паджеро спорт 2 поколение?
Проставки под верхние шаровые: Хотите ищите теорию, не хотите читайте практику использования. Торсион это такой металлический штырь работающий на скручивание.
Производитель скрутил прут в спираль и отрезал. АВ АВ — Изображение вот тут производитель немного постарался и верхний край прутка имеет приплюснутую форму создавая плоскость.
У Pajero задние амортизаторы не подходят креплениями — на забивайте себе голову. У PAJERO внутри отверстия есть сужения, они нужны для того чтобы 2 резинки вставленные с митсубиси паджеро спорт 2 лифт подвески сторон держали нижнее крепление. Сайлентблок туда нельзя вставить. Крепление на мосту имеет U образный вид.
В него вставляется нижнее ухо амортизатора с сайлентблоком и закручивается болтом.
На мосту есть пластина с горизонтальным болтом. На него одевается нижнее ухо амортизатора и сильно затягивается гайкой. Под действием сжатия в нижнем ухе 2 резиновых конусообразных кольца сжимаются, распираются и прочно фиксируют амортизатор. Если такой амортизатор поставить на MPS, то U митсубиси паджеро спорт 2 лифт подвески посадочное место не даст сдавить резиновые кольца и надежно зафиксировать амортизатор. Со временем в этом месте резина будет подвергаться нагрузкам и образуется яйцеобразное отверстие с последующим болтанием нижнего уха.
Не мечтайте поднять авто на см. Всё на что вы можете рассчитывать ДО 7см, и то на задней оси. Её сейчас и рассматриваем.
Бюджетный лифт подвески MPS — Mitsubishi Pajero Sport, л., года на DRIVE2
Допустим, что есть готовность этим пожертвовать, но ИМХО, должна быть определённая цель, для которой это делается. Такая например, как постоянная и основная эксплуатация машины в условиях бездорожья. В условиях, когда машина эксплуатируется преимущественно в городе, такой лифт будет явно неоправданным. Узнать характеристики по мануалу производителя и в специализированных центрах. лифт подвески митсубиси паджеро
У Митсубиси Паджеро каждой версии, как и у любого другого внедорожника, такие данные имеются. Если вы собрались высчитывать сами, то у вас должен иметься опыт таких операций.
Лифт-комплекты подвески и проставки для Pajero II
В ходе подсчёта необходимо учесть ход подвески, расстояние до крыла от колеса, смещение последнего при повороте, деформацию резины, мощность двигателя и придаточное число АКПП. После лифт подвески митсубиси паджеро, как вы лифт подвески митсубиси паджеро цифры: Лифт Митсубиси Паджеро или Спорт всех поколений и версий ничем не отличается.
Доработка кузова Боди лифт на Митсубиси Паджеро Спорт Кузовная модернизация является основной разновидностью тюнинга, в силу простоты работ. Сначала необходимо открутить весь кузов от подвески.
Иногда данный процесс может сопровождаться небольшим демонтажем пластика в салоне. Я бы рекомендовал Кони, попробовал и то и то, Кони понравились больше, плюс есть возможность регулировки по жесткости и гарантия на км.
Вот и получишь лифт см, но это не. Хода подвески больше не станут, хоть ты туда в два раза большие аморты вставь, ограничители по рычагам не дадут и еще стабилизаторы. Не знаю как на лифт подвески митсубиси паджеро паджерике, но думаю что так же, родные пороги уменьшают просвет примерно на 5 см.
Пришлось их выкинуть и поставить более взрослые, за которые можно джетить. Если такой амортизатор поставить на MPS, то U образное посадочное место не даст сдавить резиновые кольца и надежно зафиксировать амортизатор.
Со временем в этом месте резина будет подвергаться нагрузкам и образуется яйцеобразное отверстие с последующим болтанием нижнего уха. Не мечтайте поднять авто на см. Всё на что вы можете рассчитывать ДО 7см, и то на задней оси.
Её сейчас и рассматриваем. Поднять ее может только пружина. Пружина соответственно НЕ штатная и она вытянет амортизатор.
Особенно это опасно в случае 2 и 3, когда происходит НЕ плавное напряжение амортизатора, а резкий рывок. Для того чтобы ответить на вопрос "Но ведь я читал, народ ставит" Лифт подвески митсубиси паджеро.
Ставит, но это не правильно с точки зрения конструкции автомобиля.
От них можно использовать резиновые кольца и своевременно менять. И второй вариант чаще менять амортизаторы.
Лифт подвески под 33" колёса на Pajero sport 2, Паджеро спорт 2
А не подскажите что у вас там проставки? И что по заду делали? Очень нужно?
Здесь, про заднюю подвеску
thclips.com/video/s257vp3uJbM/วีดีโอ.html
Дак как риф ведет себя? На паджеро спорт З планирую поставить .
Приветствую 😁 Долго писать, честное слово 😁 там много нюансов 🤦♂️ Скоро видео запишу, что да как. Но одно могу сказать, сейчас 👍 но нужно доработать ещё.
@PtzOffroad Привет! Поделитесь из чего сейчас состоит ваша "сборная солянка"?))
@цзьинь ли у меня была средняя жёсткость.
@PtzOffroad у риф разная жесткость есть три вида я самую мягкую планировал а так получается среднюю надо .
Приветствую. Скажу так, мне не понравилось 🤷♂️ слишком мягко. + много брака (мне кстати повезло и амортизаторы попались нормальные)
По итогу, я риф снял. Сейчас, "сборная солянка"
Проставки производство чье?
Какие именно? Под стойку, токарь делал, а колёсные с объявления взял. На коробке написано WHEEL SPACERS
Добрый день а по рифу что скажите по надежности . Сколько они у вас прошли.
Приветствую! У нас на канале, есть видео, там сравнение РИФа и стока. Правда, честно говоря, показать то, что я хотел, не очень получилось 😞. Но тем не менее, посмотреть можно и к тому же, там и пробег РИФа обозначен. Ну а если коротко, мне риф, не понравился 🤷♂️ Но, т.к куплены и пока ещё живые, то езжу на них 😉
Проставки сколько см?
Спасибо за ответ
2.5см = по аркам +5см
Хочу на своего зверя поставить комфорсеры но они идут только 265/70/R17 без переделки встанут интересно?
Встают без проблем 267 70 17, ниче не цепляет, у самого стаят , подвеска сток, поставок нет, резина купер стт.
Станут и ничего не будет задевать. Но для гармонии арок, лучше поставить проставку вперед на пружины 1.5 см, зад 3 см.
@PtzOffroad Век живи, век учись! Спасибо!
На форуме, когда то читал, что ставят. И передачу, как-то, умную смотрел, дак вот, там говорили, что любая заводская резина, имеет запас на установку цепей, соответственно есть зазор ☝️, соответственно имеется возможность установки резины на "чуть чуть" больше. Например имея заводской размер 265/65/17, можно поставить 265/70 /17 или 275/65/17.
Моё мнение, что при этом, во первых, подвеска не должна быть "уставшей" во вторых, автомобиль должен быть без дтп, где не доделали геометрию 😁. Ну и, ничего нет страшного, если "локера" придётся доработать феном 😉
На сток( подрезав бампер, без лифта) можно поставить такие колеса?
Как подвеска РИФ относительно родной, если на штатной резине? Есть разница?
Лично я, не уверен, т.к мне кажется, будет цеплять за подкрылки. И брызговики, скорее всего, придётся снимать совсем 🤔 Хотя, где то на просторах интернета, видел тему, где человек ставил 33 без лифта. Но мне кажется, это очень сложно и придётся много чего резать, формовать, снимать(
П. С кстати, совсем забыл сказать, у себя на машине, я ещё перенёс моторчик омывателя лобового стекла на место мотора омывателя фар ☝️☝️☝️ и формовал подкрылки спереди, где идут выступающие рёбра жёсткости. Просто подогрел их феном и утопил внутрь.
Читайте также: