Мазда 3 неисправности передней подвески

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Поиск стука в подвеске и неожиданный финал

Драйв любит когда часто обновляют бортжурнал, но у меня свой путь (мама говорит что я особенный).

В качестве предыстории то меня всегда бесила и удивляла подвеска мазды которая в совокупности с посредственной шумкой всегда дарила широкую гамму отзвуков на плохой дороге. Каждая поездка на СТО показывала что все еще походит и толком нечего менять.

В общем первая проблема меня настигла зимой: металлический скрежет при повороте руля. Оказалась лопнувшая передняя пружина. На замену нашелся кандидат Lesjofors 4055434. После установки я заметил что морда просела по сравнению с оригинальными пружинами. Замер показал 66см от земли до верхней кромки арки на 205\55 резине в то время как сзади около 68,5см. Тобишь эти пружины заметно мягче оригинала что и подтверждал мой очколоджик. Мелкие неровности проглатывались незаметно, но на крупных чаще замечал как надрываются амортизаторы. Все таки должен быть некий баланс упругости пружин и амортов. В догонку был куплен пылезащитный комплект амортизатора переднего KYB 910026.

Следующая диагностированная проблема это постукивающая шаровая. Была куплена TRW JBJ822. Выбор пал на неё изза стопорного кольца (не у всех есть). Запрессовали мне её прессом без сварки. После маленького пробега обнаружилось что шаровая болтается в посадочном месте и её палец стал вращаться очень легко. Временно посадили на сварку и сказали ехать за новой шаровой, но я решил поменять уже целый рычаг на CTR CQMZ-1R. С оригинального рычага только перекинули цилиндрический балансир (или что ты такое?). Не хотелось больше рисковать, особенно после обработки рычага сваркой.

Следующая часть истории уже поинтереснее т.к. у неё есть неожиданная для меня развязка.
Кароч я понимал что все равно что то стучит на плохой дороге. Мастер после снятия задних амортов сказал что один из них чуть стучит внутри при сжатии, а так же рукой чувствуется легкая вибрация. Так же на одной опоре аморта была надорвана резина.
Итого заказал себе 2 аморта Monroe 23992, 2 опоры Lemforder 29474 01, а так же пылезащитный комплект амортизатора заднего KYB 915400. После замены ничего существенно не изменилось в плане стуков.

Спустя некое время опять посещаю СТО и находим уставшие задние стойки стаба. Выбор пал на CTR т.к. передние ходят вроде хорошо, а вот задние они вроде только начали делать тогда. Итого куплено 2 CTR CLMZ-40. Опять стук все ещё присутствует.

И тут развязка: оказывается защита двигателя билась о кузов на ямах. После того как подложили сплен в местах соприкосновения все звуки ушли. Вот так вот гребанный кусок металла заставил меня перебрать в подвеске все что косо\криво могло издавать звуки. Сейчас ни о чем не жалею т.к. знаю что моя подвеска теперь в хорошем состоянии и прослужит долго.

Следующая проблема с которой я столкнулся это металлический скрежет при повороте руля. Диагностика показала что всё в порядке. На всякий случай подумали на ГУР и проверили масло в нем. Оно пахло паленым и было уже темным. Решено было заменить и проверить. Куплено 2 литра Mazda 0000-77-110E01 Масло трансмиссионное Mazda ATF M-III.
После замены жидкости скрежет остался потому начали копать дальше. Короче скрежет был от передних креплений защиты двигателя. У меня спереди 2 крепления как лапки прикручены сверху к кузову. Между кузовом и креплениями видно была то ли коррозия то ли просто какое то говнище. После того как мы потеребили эти крепления то все звуки пропали. Кстати может кто знает или у всех матрех такие крепления защиты или это кастом какой то?

В итоге после лета была сделана вся подвеска, а так же шумоизоляция и меня матрёна начала очень радовать. Вообще очень необычное чувство когда только спустя 3 года владения машиной ты начинаешь от нее нереально кайфовать.

Но вот после зимы было решено поехать на СТО и опять посмотреть что там могло опять откинуться. В итоге мастера после нескольких минут диагностики сказали "какого хрена ты сюда приехал". Но я давно хотел порешать проблему с просевшей мордой изза мягких пружин. Выхода было 2: проставки 2мм или купить пружины пожестче. Склонялся вначале к 1му варианту изза того что хотелось все таки комфорта, но со временем начал замечать что меня напрягает как работают стойки вместе с мягкими пружинами. Т.к. у меня сзади стоят пружины каяба (от предыдущего хозяина) то решено было и наперед брать KYB RC3010. Так же на всякий случай взял передние опоры амортизатора Lemforder 34002 01 (подшипники не брал т.к. знал что они в порядке).

После замены морда поднялась на 2см по сравнению с лесйофорс и стала около 68см. После установки летних тапок на 205\60 будет все 69 :)
По ощущениям авто едет приятнее, более сбалансированно чтоле. Чувствуется что аморты теперь имеют некий увеличенный запас рабочего хода.

И как вишенка на торт я заменил прижимные пружины задних тормозных колодок Ate 11.8116-0340.1.

Вообще была у меня проблема с повизгиванием задних тормозных колодок при езде на небольших скоростях, особенно задним ходом и в первые минуты езды. Думал может замена пружинок решит проблему, но нет. Мастер сказал что они ненадолго решают такие проблемы снятием фаски на колодках, но что то я не уверен. Я бы заменил их, но они у меня совсем новые и даже типа оригинальные хотя уже не уверен т.к. у них номер начинался на CY… и стоили они на уровне с другими производителями что очень странно для оригинала, а еще они прилично скрипят когда машина стоит на слабо затянутом ручнике. Так же пробовал подтягивать трос ручника, но вроде не помогало. Короче "решил" я эту проблему тем что перестал машину ставить на ручник на долгое время. Уже и не помню когда последний раз был визг, но все таки было бы хорошо решить эту проблему на будущее. Может у кого есть какие соображения? Трос ручника смотреть, или перебирать задние суппорта, колодки?

MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности

ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.

ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.

КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.

Мазда 3 неисправности передней подвески

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Эксплуатация Mazda 3 2003-2009 г.в. Проблемы и неисправности

В автомобильных изданиях немало говорилось о популярности и управляемости «Мазды 3» 2003 модельного года. На сегодняшний момент данную модель можно встретить лишь на поддержанном рынке, но в неплохом состоянии в зависимости от пробега. Выпускалась модель до 2009 года. При выборе будущему покупателю важно обращать внимание не только на происхождение машины, но и на типичные болячки Мазда 3.

Некоторые официалы, специализирующиеся на продаже поддержанных экземпляров, предлагают возможность проведения тест-драйва, в ходе которого наверняка возникнет ощущение посредственной шумоизоляции. Проблемы с кузовом представлены в виде лопания стекла противотуманных фар и отвисания задних подкрылок. Они сделаны из ворсистого материала, из-за чего в зимнее время года в них достаточно быстро нарастает слой наледи, способствующей постепенному деформированию деталей. Если захочется произвести замену подкрылок, выбирать следует изделия от рейсталинговой модели – они лучше держат форму благодаря улучшенному каркасу.

Основные неисправности и болячки Мазда 3

У хэтчбеков после 2006 года замечены преждевременные выступы ржавчины на крышке багажника вокруг фонарей. Это место является наиболее слабым в кузове и ему требуется своевременная мойка с тщательным смыванием солей. Подобной проблемы у седанов не выявлено, но в фонарях часто образуется конденсат. Избавиться от него можно с помощью замены прокладки с одновременной прочисткой дренажа.

Не смотря на крепкий кузов, результаты крэш-тестов по версии Euro-NCAP оценены в 4 балла. Кроме этого в случае подачи или сброса газа в момент «гуляния» в опорах двигателя скрипят фиксаторы тросов переключения передач. Их держит пластиковый элемент, надетый на резьбу шпильки, жестко приваренной к поверхности кузова. Устранение этой неисправности Mazda 3 решается посредством навертывания гайкой М6 на шпильку. Под нее нужно подложить шайбу и прижать скобу. А звуки, исходящие из механизмов регулировок сидений, требуют обычной смазки.

Невнимательные владельцы Mazda 3 и Mazda 6 при небрежной эксплуатации обрывают низкую юбку в переднем бампере или пластиковый обвес днища. Так как от камней никто не застрахован, велики шансы повреждения сколов и трещин на весьма слабом ветровом стекле.

Бывает, появляются неисправности Мазда 3 с информационным экраном климат-контроля и аудиосистемы. Конечно же, немного найдется умельцев, способных припаять тонкие проводники платы. Остальным придется менять дорогое табло, а эту процедуру лучше доверить специалистам ради исключения скрипов.

То же касается и своевременной замены датчиков температуры воздуха в салоне, ведь вентилятор иногда невольно верещит. Производить к нему доступ означает разбирать полсалона.

Известны случаи, когда иммобилайзер не признавал родные ключи. Потребуется перепрошить устройство в дилерском центре Mazda.

По статистике «трешки» не являются популярными среди угонщиков, однако многие рисковать не хотят и ставят вспомогательную сигнализацию, а ее базовые настройки не меняют. Из-за этого через некоторое время отказывает электропривод замка водительской двери, так как он не рассчитан на длительный импульс от чужеродной электроники. Лучше поставить минимум подобных систем, что позволит избежать сбоев.

Иногда дают течь форсунки струйного смывателя фар. Причина кроется в воде, разрывающей пластик и металл в морозных условиях. Поэтому стоит подумать о приобретении «незамерзайки».

Эксплуатация двигателей Мазда 3

В Россию из всех моторов поставляли бензиновые агрегаты литражей 1,6 и 2,0, а также 2,3. Последний предназначен для спортивной версии MPS. Двигатели обладают практически вечной цепью ГРМ, что подтверждается практическим опытом реальных владельцев. Поликлиновый ремень снабжен автоматом натяжителя, что очень удобно. Комплект свечей доживает до 40 000 км, а порой и до 60 000 – этот период характеризуется обязательной регулировкой клапанов в зазорах.

К отечественному топливу Лукойл, Роснефть, ГазпромНефть моторы относятся терпимо до такой степени, что многие заливают 92-ой бензин вместо А95. В случае с технологичным агрегатом, снабженным турбонаддувом, объемом 2,3 литра допускается лишь А-98.

Официальные источники не наблюдают случае зависания клапанов от переизбытка смол в топливе, к тому же специалисты не требуют производить их профилактику. А вот пораженный бушующей грязью на слякотных дорогах топливный насос нуждается в замене. Для этого нужно снять бак, ведь через расположенный в полу мизерный люк разглядеть ничего не получится.

Во впускном коллекторе нередко погромыхивают заслонки, ведущие к изменению его геометрии. Элемент меняется по гарантии.

Проблемы и недостатки в подвеске Мазда3

В задней подвеске Мазда3 гайки стоек стабилизатора подтягиваются на каждом очередном обслуживании, поскольку они склонны отвертываться. Элементы порой не выдерживают 80 тысяч км. При жестких условиях сайлент-блоки скрипят, но люфтов и повреждений резины не наблюдается. Поможет взбрызгивание на них смазкой из баллончика, но радикальным решением считается замена сайлентблоков.

Опорные подшипники стоек относятся к слабому месту в передней подвеске Mazda3. Виной тому надоедливые скрипы или скрежеты при повороте рулевого колеса с ощутимой по усилию ступенькой. Пробег таких деталей редко дотягивает до 60 тыс. км.

Если чехлы не порваны, проблем со ШРУСами ждать не приходится.

Неисправности в трансмиссии Mazda 3

Автоматическая трансмиссия также весьма надежна, а вот механика нуждается в ласке. Манера водителей часто щелкать передачами обернется в скорую замену дорогостоящих синхронизаторов через 50 тысяч км.

Сцепление тоже требует бережного отношения, но отказывает из-за деформации лепестков диафрагменного пружинного элемента или течи главного цилиндра.

Описанные технические проблемы и болячки Мазда 3 вряд ли сойдутся на одном автомобиле, если не экономить на диагностике и регулярном обслуживании на СТО в Липецке.

Как заменить нижний рычаг передней подвески на Мазда 3

Рычаги подвески, расположенные сверху и снизу, являются главными опорными компонентами в конструкции подавляющего большинства автомобилей. Если они ломаются или деформируются, то могут появляться разные шумы и посторонние звуки. Помимо этого, значительно снижается безопасность движения и уровень комфорта. В этом случае необходимо выполнить замену нижнего рычага передней подвески.

Особенности конструкции

Ходовая автомобиля «Мазда 3» собрана на подрамнике. В конструкцию входят амортизаторные стойки, стабилизирующий механизм поперечной устойчивости и поворотный кулак, рычаг вместе с такими элементами, как шаровая опора, сайлентблоки. Когда что-то из этого списка становится неисправным, то нарушается рабочее состояние всей ходовой. В связи с этим автовладельцу важно осуществлять контроль износа каждого компонента.
Направляющие детали, вместе с шаровыми опорными компонентами и сайлентблоками устанавливают траекторию, в соответствии с которой перемещается автомобильное колесо. Заодно нижние рычаги выступают в роли соединительных компонентов для колес непосредственно с кузовной основой. Потому от их работоспособности значительно зависит устойчивость иномарки и то, насколько она маневренна.
Такие изделия, нижние и продольные, изготовлены из весьма крепкого материала, который способен справляться с существенной нагрузкой, что приходится на ходовую. Поэтому они повреждаются лишь изредка, как правило, в серьезном ДТП. Также в «Мазда 3» зачастую рычаг меняют почти неизношенным. Это вызвано конструктивной спецификой транспортного средства. По этой причине многие автовладельцы представленной иномарки не сталкиваются с поломкой рычагов, находящихся спереди. Чаще меняется продольный рычаг задней подвески.
В «Мазде» третьей версии шаровые опоры заменяют только с рычагом, как это предусмотрено инструкцией автопроизводителя. Делается это для того, чтобы дополнительно обеспечить надежность авто. Период использования шаровых не очень значителен. В связи с этим зачастую рычаги задние меняют в целях профилактики. Заодно может потребоваться заменить продольный рычаг задней подвески.

Признаки необходимости замены

Неисправность нижних рычагов подвески может случиться в результате сильного удара, который сгибает его. Это может произойти, если колесо попадет в яму, когда иномарка движется на повышенной скорости. Также конструкция сопрягаемых компонентов (шаровые опоры и / или сайлентблоки) может износиться. Зачастую износ шаровых деталей ведет к разрушению непосредственно рычага. В таком случае его вполне можно отремонтировать. В других ситуациях ремонт должен выполняться исключительно заменой нижнего рычага передней подвески. Когда во время езды водитель слышит, как что-то начинает скрежетать, скрипеть или стучать в подвеске при всяких вертикальных передвижениях кузова, то нужно продиагностировать ходовую часть. Может понадобиться заменить и продольный рычаг.

Итак, какие именно признаки свидетельствуют о том, что необходимо заменять нижний рычаг Mazda-3:

люфт руля;
машина ведет себя неустойчиво на повышенных скоростях;
присутствует постороннее звучание, когда автомобиль двигается, а также поворачивается или разворачивается;
возрастает тормозной путь.

Все устройство подвески спереди направлено на предельное сглаживание всех неровностей на трассе. Как и остальные компоненты, все детали подвесочного рычага, в том числе продольного, со временем подвергаются износу. Скорость такого процесса определяется несколькими факторами: общим техническим состоянием авто, стилем вождения, и, естественно, качеством применяемых элементов. Своевременная замена рычажных механизмов позволяет ходовой постоянно быть исправной и работоспособной.

Обязательно посмотрите видео о замене рычагов:

Процедура замены

Порядок выполнения замены нижнего рычага передней подвески следующий:

Как поменять втулку

Также важно знать, как правильно заменять втулку рычага передней подвески.

Передняя подвеска Mazda 3 (BK)

Детали передней подвески: 1 — рулевая тяга; 2 — стойка передней подвески; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — рычаг: 5 — подрамник; б — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — вал привода колеса с шарниром ШРУС; 8 — шаровая опора; 9 — поворотный кулак.

Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка передней подвески состоит из амортнзаторной стойки, цилиндрической пружины, верхней опорной чашки пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейны крепления стойки стабилизатора и тормозного шланга. Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизаторной стойки. Также на штоке амортизаторной стойки установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Подшипник позволяет амортизаторной стойке вместе с пружиной и верхней опорной чашкой пружины поворачиваться при повороте рулевого колеса, а резиновая подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля.

Верхняя опора стойки передней подвески крепится к кузову автомобиля тремя болтами. Для зашиты штока амортизатора от грязи и пыли на нём установлен защитный кожух. Чтобы защитить кузов автомобиля от резких ударов при пробое подвески на штоке амортизаторной стойки установлен буфер хода сжатия.

Снизу стойка передней подвески вставлена в отверстие поворотного кулака и зажата стяжным болтом, а поворотный кулак, в свою очередь, через шаровую опору крепится к рычагу передней подвески.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек стабилизатора соединены со стойками передней подвески автомобиля. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике.

Меняем амортизаторы Мазда 3 BK передние и задние

Mazda 3 BK

Пружины и амортизаторы – основные элементы подвески автомобиля Мазда 3 ВК. При эксплуатации по дорогам с минимальным количеством неровностей пружины Мазда 3 служат 100+ тысяч километров. Срок эксплуатации стоек Mazda 3 BK и опорных подшипников амортизатора меньше – до 80 тысяч километров. Рассматриваемые детали не подлежат восстановлению и ремонту, в случае возникновения неисправности проводится полная замена.

Признаки неисправности амортизаторов

Определить признаки срочной замены амортизаторов можно по:

крену Мазда 3 БК при повороте влево или вправо;
увеличению тормозного пути;
раскачке в процессе набора скорости или остановки;
дискомфорте, возникающем при езде (старые амортизаторы автомобиля Mazda 3 BK приводят к появлению так называемой «морской болезни», когда водителя или пассажиров укачивает);
характерному «чавканью» при раскачке на месте (стойки автомобиля Мазда 3 БК надо заменить).

Симптомы выхода из строя опорных подшипников

Установка нового опорного подшипника Мазда 3 требуется при постоянном стуке, издающемся из правого или левого лонжерона спереди. Возможно, источниками глухого стука являются другие детали, но начало диагностики приходится строго на «опорники».

Опорные подшипники (Ссылка на источник фото)

Возникновение стука Mazda 3 BK отчетливо заметно при езде по неровной дороге или полной загруженности, когда подвеска работает в критическом режиме.

Субъективно наблюдается изменение отзывчивости при повороте влево или вправо. Поворачивая рулевое колесо, машина не так быстро откликнется на действия, провоцируя возникновение инерционности. Водители называют этот процесс «рысканием». Для устранения неисправности проводится замена.

Признаки критичного износа пружин

(Ссылка на источник фото)

На пару задних пружин Мазда 3 БК приходится основная нагрузка при полной загрузке. Замену пружин Mazda 3 BK надо выполнять при:

Металлическом стуке при проезде по неровному дорожному покрытию. Дополнительно рекомендуется проверить шаровые опоры и рулевую рейку.

Низкой посадке при небольшой загрузке.
Тряске и вибрации в процессе передвижения. Проблема возникает даже при езде по ровной асфальтированной дороге.

Проседании одной из сторон машины больше других, что бросается в глаза.

Крене машины при торможении.
Уменьшении плавности хода.

Артикулы

Оригинальный пыльник BP4K340A5B (Ссылка на источник фото)

Прочие полезные артикулы приведены ниже.

TRIALLI AG 25150
TRW JGM6090T
FENOX A51003
DODA 1060140054
ZEKKERT SG-4626
TORR DV1189L.

MILES DB31064
PATRON PSE4033
FEBI BILSTEIN 30786
SWAG 50 93 0786
STELLOX 12-17549-SX
PATRON PSE4417.

KAYABA RK3927
LESJOFORS 4055434
MONROE SP3560
KAYABA RC3010.

STELLOX 10-20435-SX
PATRON PCS872056
G.U.D. GCS255439
LYNXAUTO SC1134.

Задние пружины усиленные Kilen 56-03-3 и Lesjofors 42-554-54 – усиленные задние пружины.

Опора заднего амортизатора. Опоры задних амортизаторов Мазда 3 БК SNR KB952-03.

Опора SNR KB952-03 (Ссылка на источник фото)

На Mazda 3 BK подходят детали других производителей и линеек, не указанных выше.

Замена передних амортизаторов и пружин Мазда 3 БК

Ключи, которые понадобятся для работы: на 10, 13, 15.

Для замены переднего амортизатора вместе с пружиной Мазда 3 БК необходимо поднять машину домкратом или подъемником, снять колесо. Затем:

Надо отсоединить тормозной шланг.
Открутить верхний шарнир стабилизаторной стойки.
С поворотного кулака надо вывернуть болт, крепящий амортизатор Мазда 3 БК.

Соединение сильно сжато, поэтому для разжатия придется использовать специальный инструмент или молоток с зубилом. Соединение обрабатывают проникающей смазкой, потому что амортизационная стойка на Mazda 3 BK закисает.
Со стакана в подкапотном пространстве нужно выкрутить три болта и снять усилительное кольцо. Чтобы не перепутать их при повторной сборке, производитель нанес маркировки, обозначающие положение детали на автомобиле.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника Mazda 3 BK

Сняв амортизационную стойку (вместе с пружиной) с Mazda 3 BK, можно приступать к разборке. Для этого понадобятся: ключ шестигранник на 6, ключ на 18, отвертка с плоским жалом, инструмент для стягивания пружин.

Если заметите повреждения, проведите замену пыльника и опорного подшипника.
Сожмите пружину Мазда 3 БК с двух сторон.

После этого отверните гайку, удерживающую шток. Чтобы он не проворачивался при разборке, используйте второй ключ.

Поддев пыльник, можно снять верхнюю опору вместе с подшипником и сжимающим буфером.
Далее проведите замену опорного подшипника и соберите все обратно. После ремонта стойку можно устанавливать на Мазда 3 БК.

Амортизаторы Мазда 3 БК передние и задние меняются только парами.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 БК

Для замены заднего амортизатора Мазда 3 БК понадобятся головки на 10 и 15, ключ на 13.

Поддомкратьте или поднимите Mazda 3 BK на подъемнике.

Снимите колесо, открутите крепящий болт и отведите амортизатор от рычага.

(Ссылка на источник фото)

Далее, выкрутив два болта, снимите амортизационный элемент вместе с кронштейном.

Откручиваем фиксационную гайку по аналогии с передней подвеской и снимаем кронштейн. Можно приступать к снятию защитного кожуха.

Затем, в зависимости от состояния, опорный подшипник на Mazda 3 BK можно сменить. Сборка ведется в обратной последовательности.

Смена пружин задней подвески

Есть две причины, почему надо заменить задние пружины – виток треснул, или Мазда 3 БК глубоко «садится» при небольшой нагрузке. Замена всегда проводится только комплектом – левая и правая одновременно.

Процедура замены сводится к раскручиванию нижнего крепления стойки и отводу амортизатора в сторону, чтобы он не мешал выполнять демонтаж. Далее, используя приспособление для сжатия пружины, нужно сжать ее и вытянуть из нижнего рычага Mazda 3 BK. При работе с домкратом достаточно разгрузить нижний рычаг, чтобы он ушел вниз.

(Ссылка на источник фото)

Cборка проводится в обратной последовательности. Выполнив замену, необходимо проверить работоспособность пружины на автомобиле Мазда 3 БК.

Заключение

Как пружины, так и стойки автомобиля Мазда 3 БК ломаются из-за естественного износа или механического повреждения. Эти детали не подлежат ремонту или восстановлению, поэтому единственный вариант – замена. Из специальных инструментов понадобится только устройство для сжатия пружины. Для снятия опорного подшипника из Mazda 3 BK понадобится около 30 минут свободного времени; на другие детали – еще меньше времени.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

В начале месяца мне потребовалось заменить амортизаторы на Мазде 3 BK. Для того чтобы не наделать ошибок зазуглил информацию в сети. Так попал на данную статью, которая дала счерпывающие ответы.

Mazda 3 (BK) – почти zoom-zoom

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Мазда 3 первого поколения снискала любовь многих автомобилистов во всем мире. Впервые Mazda 3 была представлена на Женевском автосалоне в 2003 году, а спустя несколько месяцев началось ее серийное производство. В 2006 году автомобиль пережил рестайлинг, в результате которого была доработана шумоизоляция, изменены бампера, облицовка радиатора, панель приборов и обивка салона. Системы ABS и EBD после обновления стали входить в список базового оборудования. Тогда же появились спортивные версии MPS и Flash Edition. В 2009 году на смену пришла Мазда 3 второго поколения.

Двигатели

Mazda 3 первого поколения предлагалась с двумя типами кузовов –хэтчбек и седан. Для Российского рынка Мазду 3-ей серии комплектовали бензиновыми двигателями Z6 1,6 л (105 л.с.) и LF 2,0 л (150 л.с.). Спортивная версия автомобиля MPS получила бензиновый с турбонаддувом MZR DISI Turbo 2,3 л (260 л.с.). На Мазда 3 «американского происхождения» устанавливались атмосферные 2,0 и 2,3 л.

Все двигатели с ГРМ, приводимым во вращение пластинчатой цепью, натяжение которой обеспечивается автоматическим натяжителем. Клапаны на всех моторах приводятся в движение непосредственно от распределительных валов через цилиндрические толкатели, служащие одновременно регулировочными элементами зазора, т.е без гидрокомпенсаторы.

Все двигатели имели ряд общих небольших проблем. Это стрекотание впускного коллектора, появляющееся при пробеге более 120 – 140 тыс. км. Стук издают пластиковые приводы заслонки из-за увеличивающегося со временем зазора. Другая уже более серьезная проблема возникает с шатунными вкладышами при пробеге более 110 – 130 тыс. км. В основном этой болезни подвержены моторы 2005 – 2006 годов выпуска. На вкладышах происходит отслоение боббита, которым покрыта внутренняя поверхность, в результате появляется люфт шатуна, а при увеличении «газа» слышно «бряканье» или «треск» в моторе. Комплект новых вкладышей обойдется в 4 – 5 тыс. рублей – за оригинал и 2 - 3 тыс. рублей – за не оригинал.

При пробеге более 60 – 100 тыс. км возможен выход из строя опоры двигателя (2,5 – 3,5 тыс. рублей – не оригинал и 4,5 – 5 тыс. рублей – оригинал). Потеря ею работоспособности будет стоить двигателю течью из-под передней крышки двигателя, потерявшей герметичность из-за возникших вибраций.

Некоторые владельцы сталкивались с залипанием педали «газа» в исходном положении. Причиной этого явления было загрязнение тросовой проводки управления «газом» при пробеге более 60 тыс. км.

Цепь привода ГРМ навряд ли потребует замены раньше 250 – 300 тыс. км. Приводные ремни навесного оборудования ходят 60 – 100 тыс. км. Вместе с ними необходимо заменить преднатяжители и подшипники приводного ремня.

Двигатели 1,6 л наиболее часто встречающиеся под капотом Мазда 3. Первые проблемы, связанные с неустойчивой работой и «троением», появлялись при пробеге более 60 – 80 тыс. км. Причиной тому были потерявшие эластичность уплотнительные кольца впускного коллектора, вызывавшие подсос воздуха. В некоторых случаях датчик давления масла давал «течь».

Для двигателя 2,0 л характерен повышенный расход масла при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Часто существенно сократить его удается после замены маслосъемных колпачков.

Пропадание тяги и повышенный расход топлива нередко вызваны неправильными показаниями датчика массового расхода воздуха из-за его загрязнения или окисления контактов в электрическом разъеме.

Мотор 2,3 л встречается нечасто. Он тоже не вызывает больших проблем, а несерьезные те же, что и у остальных. В целом двигатель достаточно надежен при условии использования хорошего масла и его своевременной замене. Здесь иногда встречается «глюк» дросселя, перестающий реагировать на нажатие педали «газа». После снятия на несколько минут клеммы с аккумулятора, недуг исчезает сам собой.

Кислородные датчики ходят 60 – 120 тыс. км. Чаще всего приходится менять 1-ый «лямбда зонд» на автомобилях с двигателем 1,6 л. Катализатор служит 120 – 140 тыс. км.

Трансмиссия

Изначально на «трешке» со всеми типами двигателей устанавливалась пятиступенчатая механика G35M-R. А Мазда 3 в комплектации Touring с мотором 1,6 л по заказу могла комплектоваться 4-х ступенчатым «автоматом» Activematic FN4A-EL. С 2006 года двигатели 2,0 л шли уже с 6-ти ступенчатой «механикой», а с 2008 года еще и с 5-ти ступенчатой АКПП FS5A-EL.

Автоматические коробки передач служат верой и правдой без нареканий. Характерная особенность автомобилей с АКПП – характерный металлический звон при запуске двигателя.

С МКПП так же проблем не возникает. При пробеге боле 200 тыс. км начинают «уставать» синхронизаторы. Сцепление доживает далеко за сотню, как правило, 130 – 180 тыс. км. Единственная неприятная мелочь – подтекание главного цилиндра сцепления из-за «ослабших» манжетов. Менять только их нет никакого смысла, так после замены они начнут течь еще раньше. Выход – замена главного цилиндра целиком (2 тыс. рублей + 4 тыс. рублей - работа).

Ходовая

Подвеску навряд ли можно назвать не убиваемой. Опоры передних амортизаторов начинают стучать при пробеге более 60 – 70 тыс. км, а сами амортизаторы – на 60 – 90 тыс. км. Задние амортизаторы ходят дольше – 90 – 120 тыс. км. Очередь стоек переднего и заднего стабилизаторов наступает на 70 – 90 тыс. км. Передние ступичные подшипники нередко сдаются при пробеге 90 – 110 тыс. км (2 - 3 тыс. рублей). Шаровые опоры в передних рычагах ходят более 100 – 140 тыс. км (4-6 тыс. рублей). Сайлентблоки в рычагах живые до 100 – 150 тыс. км. Первыми, как правило, подходят на продольных рычагах и задних малых, чуть позже сход–развальные.

Стук в рейке – болезнь «трешек», впрочем, как и многих других иномарок. Не стоит спешить менять ее целиком (30 – 35 тыс. рублей – новая, 15 – 20 тыс. рублей – б/у + 5 тыс. рублей работа). Ремкомплект из «сухаря», пружины и гайки с контргайкой подлечит рейку и обойдется дешевле, всего около 2 тыс. рублей.

На 2-х литровых, нередко при пробеге более 60 – 80 тыс. км, отказывает электрогидроусилитель руля из-за перегрева в пробках. Производители даже проводили отзывную кампанию из-за проблем с усилителем.

Передние тормозные диски в работе до 90 – 110 тыс. км (5-6 тыс. рублей), задние гораздо дольше. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 – 50 тыс. км. Одна из особенностей тормозов – гул, возникающий при движении задним ходом во влажную погоду.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Mazda 3 коррозии не подвержено, в местах сколов краска не спешит вздуваться. На Маздах 3 до 2006 года одна из проблем – воздействие «пескоструй» на задние арки, которые затем начинали цвести. На автомобилях с кузовом седан нередко отлетает задняя полка по сварке и появляется скрип. Со временем начинает протекать резиновый уплотнитель проводов в крышке багажника. Достаточно обработать его силиконовой смазкой, и он вновь начинает справляться со своей задачей.

Многие столкнулись с неприятным явлением, таким как оплавление задних фонарей. Стекла «противотуманок» часто лопаются в мокрую погоду – разогретое стекло не выдерживает перепадов температуры при попадании прохладной воды на ее поверхность. Если хотите продлить им жизнь, используйте «туманки» только в сухую погоду.

Зимой часто «клинит» концевик замка водительской двери. Как результат, при закрытых дверях сигнализатор показывает, что они открыты, свет в салоне не гаснет и невозможно закрыть замки с дистанционного «пульта» сигнализации.

«Сверчки» в салоне появляются внизу лобового стекла (пластиковая накладка снаружи), сзади (пластиковые опоры в навесах крышки багажника). Иногда начинает дребезжать ручка закрывания багажника.

На Маздах 3 до 2006 года выпуска часто отрываются контакты на рукоятке регулятора климат-контроля. Многие столкнулись с жужжанием, появившимся внизу панели приборов справа от руля. Его источник – шаговый двигатель (моторчик), после очистки и смазки которого шум стихает.

Стеклоочистители могут перестать работать при пробеге 40 – 60 тыс. км. Изготовитель провел отзывную кампанию, в процессе которой добавил дополнительную «массу» на электродвигатель, штатная проводка ее упорно теряла.

Как и на многих автомобилях, со временем возможен разрыв проводов в защитной гофре, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестают гореть центральный стоп-сигнал, задние фонари на крышке или перестает работать ее замок.

Нередко проблемы в электрике Mazda 3 вызваны окислением и «отгниванием» одного из контактов в блоке предохранителей под капотом. Для этого достаточно постучать по крышке этого блока с переднего края, как раз там входит жгут проводов. Если посыпится зеленая «окисла», то сомнений быть не может, необходима перепайка проводов.

После проезда ям на большой скорости может зависнуть стрелка указателя уровня топлива или упасть на «0». Лечится дополнительной заправкой топливом более 20 л или передергиванием контакта на «фишке».

И самое оригинальное – перегорание лампочек прикуривателя и бардачка приводит к разрыву цепи, и возникновению перебоев в работе магнитолы.

Подведем итоги

Описанные возможные проблемы не так страшны и не слишком обременительны в финансовом плане, за исключением дефекта вкладышей шатунов. К тому же надо учесть, что проявление всех этих недостатков на одном автомобиле маловероятно. Можно с уверенностью сказать Мазда 3 – неплохой выбор.

Если требуется на Мазда 3 ремонт передней подвески или её полная замена

Мазда – машина, цены на обслуживание и ремонт которой достаточно высоки. Собственно, ничего удивительного в этом нет: чем авто дороже, тем дороже стоит и его содержать. Одно из многочисленных доказательств тому – обслуживание и ремонт передней подвески этой машины.

Устройство передней подвески Мазда 3

Конструкция этого узла Мазда 3 всех поколений достаточно традиционна: он представляет собой независимую подвеску, сконструированную по принципу качающейся свечи. Этот механизм предложил американский автомобильный конструктор Эрл МакФерсон – в честь него она и получила свое название.

Сегодня подвеска этого типа используется на подавляющем большинстве легковых автомобилей, ведь она обладает целым рядом достоинств:

Простота исполнения;
Надежность;
Эффективность;
Простота обслуживания и ремонтопригодность.

Стоимость ремонта передней подвески на Мазда 3 и из чего она складывается

Тем не менее, владельцу Мазда 3 ремонт передней подвески обойдется существенно дороже, нежели та же процедура на каком-нибудь Форде и, тем более, на Ладе. А ведь на этих авто конструкция передней оси ничем не отличается. Более того: многие комплектующие, которые потребуются для этого ремонта, на всех этих машинах идентичны. Так в чем же разница?

Разница в том, что это Мазда. Фирменные запчасти для этого авто достаточно дороги, а в дилерском сервисе вам предложат только их. Согласитесь, было бы странно, если б в автосервисе Мазда ремонт осуществлялся с помощью запчастей Волжского автозавода.

Мазда 3: ремонт передней подвески или полная замена, – что выбрать?

Как правило, на Мазда 3 ремонт передней подвески заключается в замене следующих компонентов (именно они, как показывает практика, вырабатывают свой ресурс первыми):

Стойки амортизаторов;
Пружины;
Сайлентблоки.

В подвеске типа МакФерсон стойки и пружины объединены в общие узлы – так называемые амортизаторы (на задней оси эти элементы разнесены). Оригинальные передние представляют собой неразборную конструкцию. Так что, обратившись к дилеру с изношенными пружинами, вы, скорее всего, получите предложение заменить амортизаторы полностью. А это, как нетрудно догадаться, недешево.

На практике же разобрать передний амортизатор и заменить лишь неисправный его компонент можно – для этого требуется лишь опытный мастер с соответствующим оборудованием. Ну и, конечно же, новые детали. Вопрос в целесообразности этой процедуры.

Когда речь идет о смене компонента относительно недорогого – пружины, – то смысл здесь простой: зачем тратиться еще и, например, на стойку, которая в несколько раз дороже. Разумеется, если старая еще до конца не выработала свой ресурс.

А вот другое дело, если обновления требует сама уже стойка. Стоимость пружины по сравнению с ее ценой ничтожно мала, к тому же, разборка амортизатора увеличит стоимость ремонта в целом. Так что сэкономить в этом случае вряд ли удастся. Поэтому и проще, и дешевле заменить узел полностью. И, главное, качество ремонта при этом будет выше.

Что же касается замены сайлентблоков, то специалисты рекомендуют делать это в процессе каждого серьезного вмешательство в механизм подвески по трем причинам:

Во-первых, ресурс этих деталей невелик;
Во-вторых, процесс их замены несложен и у специалиста занимает от силы несколько минут;
В-третьих, стоимость сайлентблоков невелика, так что сильно ремонт подвески замена этих деталей не удорожит.

Признаки неисправности передней подвески

Дело в том, что симптомы выхода из строя различных элементов этого узла очень похожи. Это:

Проседание автомобиля либо равномерно на все четыре колеса, либо на то, где амортизатор требует вмешательства специалиста;
«Пробивание» подвески, что особенно заметно при передвижении по дороге с неровным покрытием;
Появление стука и других посторонних звуков из-под днища автомобиля во время его движения;
Занос машины во время поворотов либо в процессе торможения (как передней, так и задней его частей).

Установить конкретное место неисправности подвески, и определить, какая (или какие) из ее комплектующих требует замены, мастер сможет только в процессе диагностики трансмиссии.

Замена передней подвески Мазда 3 с гарантией качества

А вот при сильном износе трансмиссии, когда дело касается ремонта машины с серьезным пробегом, может потребоваться полная замена передней подвески Мазда 3. В этом случае владельцу придется приобрести:

Амортизаторы в комплекте с пружинами;
Шаровые опоры;
Опорные чашки;
Опоры стоек (верхние и нижние);
Поворотные рычаги.

И это еще далеко не полный список, в который может войти еще с десяток деталей, включая ряд крепежных элементов.

Несмотря на сложность этой процедуры, для опытного специалиста она не составит труда, а наличие в нашем автосервисе всего необходимого для совершения этой процедуры оборудования сокращает время ремонта машины до двух-трех часов. Так что, если вы заранее согласуете дату и время проведения процедуры, наши специалисты смогут произвести ее в вашем присутствии.

Кроме того, мы предоставляем гарантию на все выполненные нашими мастерами работы, а также на все приобретенные у нас запчасти. А стоимость наших услуг вас приятно удивит.

Читайте также: