Замена сайлентблоков задних стоек ваз 2108

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Видео:

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков . Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Я поставил сегодня задний саленблок на ваз 21124 от ваз 2108, так как не подошел от 12. Смотрел на старом написано 2110. Чем мне это грозит, скажите, пожалуйста. Цена этих саленблоков 100 р за 1шт.

Как так сайлентблок не подошел?? Странно… Сайлентблок задней балки от ваз 2108 меньше чем от 2110. Поэтому в десятую балку сайлент от 08 можно просто вставить, а его по идее надо запрессовавывать. Естественно, что сайлентблок который был просто вставлен, в проушине задней балки будет проворачиваться и со временем (почти сразу) начнет болтаться и стучать. Смысл его было ставить?

здаров поклоники ваза)))) у меня ваз 99 стук в правой передней стойки, проверял как обычно нажатием не качается. старая не течет. поменял руль-рейку новую поставил. опорники оба. шаровые обе, подшипники тоже оба. а стук остался. что может быть?

Шароф: привет народ. у меня на 99-ке сломалась задняя балка скажите пожалуйста сколько стоит новый или б,у балка заранее спасибо большой

По поводу б/у ни чего не скажу. А вот, новая задняя балка на авторынке Лоск (Харьков, спрашивал только вот в этот четверг) стоит 1150 гривен. Это по сегодняшнему не стабильному курсу бакса, будет выходить чуть больше 100$. Если есть необходимость, в рубли Вы переведете самостоятельно 😉

Иван:

Андрей: а можно узнать про какой такой сюрприз может ожидать если на 99тку поставить задние сайленблоки от десятки!! просто у меня при замене саленблоки руками вставились да же перепресовывать не пришлось! тоисть балке задней капец!! то можно вставить от десятки

Сайлентблоки в балку должны запрессовываться! Просто у Вас балка десяточная и соответственно сайлентблоки необходимо ставить от ВАЗ-2110. Сайлентблоки которые Вы просто вставили в заднюю балку работать и выполнять свою функцию не будут(((

Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на задних балках молотком.

Егор: Почему нельзя поставить сайленблоки от десятки на девятку? Был на СТО сказали крепления на самой балке уже разбиты. И блоки уже ее не держут. Если поставить больше диаметр больше наоборот должно быть лучше.

Все верно Вам сказали, в разбитые проушины задней балки ваз-2108, можно, даже нужно, ставить сайлентблоки от ваз-2110.

Андрей: а можно узнать про какой такой сюрприз может ожидать если на 99тку поставить задние сайленблоки от десятки!! просто у меня при замене саленблоки руками вставились да же перепресовывать не пришлось! тоисть балке задней капец!! то можно вставить от десятки

саша: можна ли паставить каробку передач на ваз2109 от ваз 2110

Не могу запрессовать сайлентблок в амортизатор ваз

Причина замены — надорванные нижние сайлентблоки. Официальный диллер Nissan установил новые модифицированные амортизаторы SACHS 56210-JD03A, которые имеют увеличенный ход штока, и на несколько сантиметров длиннее.

Замена производилась парами.

Проехав еще около 20 000 км, обнаружил что начали также надрыватся нижние сайлентблоки. Но сами амортизаторы были в очень хорошем состоянии и менять их мне не хотелось. Было решено просто заменить нижние втулки.

Применение резин разработанных по рекомендациям (Италия) для автомобилей серии ВАЗ. Применение резины СКИ-3 первой группы, высокой сортности (производство Тольятти)
Применение клеев «Хемосил», (производство Германия). Нанесение производится на современных 2-х позиционных покрасочных машинах карусельного типа
Применение арматуры, изготовленной на современном оборудовании, с учетом требований нормативно-технической документациии чертежей
Уровень дефектности – 0
Увеличенный срок эксплуатации шарниров, за счет увеличения усталостной выносливости (более 1 000 000 циклов)

Также производитель на них дает гарантию в 100 000 км. Что ж, проверим.

Купленные балаковские задние втулки переднего рычага подрамника ВАЗ 2108 выглядят так:

Нижний сайтенблок заднего амортизатора SACHS E6210-JD02A

Втулки проточены на токарном станке до 33 мм в диаметре. Такой размер не позволяет сайсентблоку заходить свободно, только с использованием запресовки, что нам и требуется. Один борт сточен, второй оставлен для упора уха амортизатора.

Обрезана металлическая часть сайлентблоков с обеих сторон где-то по 1,5 мм. до размера 45мм.

Новые втулки готовы, приступаем к замене. Так как подьемника поблизости не оказалось ставим машину наколодки при помощи домкрата и снимаем колеса.

Гайки прихвачены ржавчиной, откручиванию не поддается. Бризгаем WD-40, пол часа ждем и дальше откручивается все как по маслу.

Откручиваем нижнее крепление амортизатора. Болт — ключ на 17, гайка — ключ на 19.

Как видим родная втулка почти не держится и без усилия вынимается из обоймы. Еще немного и шток амортизатора мог бы издавать при езде громкий звон при соприкосновениях с рычогом.

Запресовку нового сайлентблока в амортизатор опишу в следующей статье, как скину фотографии.

Toyota Mark II 1993

Доброго времени суток!

Решил заменить сайлентблоки в стойках, так как 3-4 года назад устанавливал обычные втулки от передних поперечных рычагов ВАЗ-2108. Срок эксплуатации показал, что как временная мера установка втулки вместо сайлентблока с обоймой имеет право на жизнь)) Втулка, на момент снятия, жива, здорова, но чуть деформирована. Тем более вариант бюджетный.

У моей машины «в круг» установлены стойки KYB Exel-G. Сайлентблоки, установленные «в ушах» этих стоек имеют диаметр наружной обоймы (грубо) 35,1мм. В оригинале же — 40,1мм.

Сайлентблоков такого размера я не нашел, самый близкий размер — 36мм.

В итоге нужно было заменить с/блок в продольной правой реактивной тяге (наружный диаметр 35,1мм) и во всех 4х стойках. Наружный диаметр обоймы у всех одинаков — 35,1мм. Задние имеют длину втулки 44 мм, внутренний диаметр отверстия — 14мм. Передние 37,4 мм., внутрениий диаметр отверстия — 12мм.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Наши расценки

Контрольный осмотр подвески — БЕСПЛАТНО
Стойка переднего стабилизатора замена — от 400 руб.
Втулки переднего стабилизатора замена — от 600 руб.
Шаровая опора замена — от 900 руб.
Рычаг передней подвески замена — от 1200 руб.
Сайлентблок рычага замена (рычаг снят) — от 350 руб.
Рулевой наконечник замена — от 600 руб.
Рулевая тяга замена — от 700 руб.
Амортизационная стойка снятие/установка — от 1300 руб.
Амортизационная стойка разборка на стенде замена — от 500 руб.
Амортизационная стойка разборка на стенде (пружина, опора и опорный подшипник, сервисный комплект) замена — от 500 руб.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

Управлять машиной стало намного труднее.
Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Ремонт и диагностика подвески

При обследовании и ремонте (если таковой нужен) подвески наши специалисты работают с элементами автомобильной подвески в следующем алгоритме:

Шаровые опоры и передние рычаги.
Сайлент-блоки.
Пыльники приводных валов на ведущих колёсах.
Поворотные кулаки и цапфы.
Рулевые тяги и их наконечники.
Пружины, амортизаторы.
Реактивные рычаги.
Ступичные подшипники (проверяются на люфт).
Тормозные колодки, диски, барабаны.
Колёсные диски, шины.

Диагностика и ремонт проводится с учётом ошибок, которые высвечиваются на электронном управляющем блоке, что позволяет повысить эффективность ремонтных работ.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

Монтировка;
Домкрат;
Набор гаечных ключей;
Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов

До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, нужно из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого используется специальный ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления задней стойки.

Рожковым ключом на 19 фиксируем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его предварительно проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из посадочного места. Для выполнения этого лучше воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, опускается вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся внутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник, а затем в противоположном (обратном) порядке монтируем эти детали на новую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за пределы чашки. А по завершении установки стойки он должен быть направлен на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сразу надеть верхнюю резинку и, чтобы она не изменила своего местоположения, с помощью изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки производится установка задней стойки в обратной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

Источники

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

Ваз 2109: замена задних стоек собственными силами

Задние стойки и их замена на ваз 2109

Причины поломки задней стойки

Замена задних стоек на ваз 2109

Причин того, что задняя амортизационная стойка не функционирует нормально, может быть несколько:

Возможно, заднее колесо во время езды стирает пластмассовый локер, который защищает стойку. Это приводит к тому, что со временем колесо «пробирается» и к стойке.
Если стойка отломилась по нижнему сайлентблоку, то скорее всего болт, который ее держит, был затянут не под нагрузкой.

Примечание: поэтому, заменяя стойку, нужно обратить внимание на этот болт, если не хочется в скором времени снова производить ремонтные работы.

Как понять, что задняя стойка нуждается в ремонте

Ваз 2109 растяжка задних стоек

Сигналы о том, что нужно проделать ремонт, могут быть различными:

Сайлентблок слегка видоизменился. Возможно на нем появились трещинки или изъяны другого рода.
Пыльник и резиновая прокладка обмякли, стали менее упругими.

Примечание: если они еще не порвались, то в скором времени это точно произойдет. Поэтому желательно своевременно их заменить.

На пружине(см.Замена пружин ваз 2110 делаем своими силами) появились небольшие трещины.

Примечание: если пружина каким-то образом деформировалась, то ее срочно следует заменить. При этом некоторые водители, желая «понизить» свой автомобиль сознательно срезают несколько витков пружины.

Замена задних стоек

Ваз 2109 установка задних стоек

Чтобы осуществить замену нужно обзавестись такими инструментами:

Несколько отверток разной величины.
 Домкрат
 Гаечный ключ
 Посуда для амортизирующей жидкости.

Сама замена происходит так:

Необходимо включить первую скорость на коробке передач.
Поднять оба задних колеса при помощи домкрата.
Поставить опоры (в качестве них могут быть использованы кирпичи или небольшие пеньки). Убрать домкрат.

Крепление задних стоек ваз 2109

Примечание: в общем-то домкрат можно и оставить, однако машина будет хорошо держаться и на поставленных опорах.

Снять стойки.

Примечание: желая только поменять старые стойки на новые, следует это сделать на данном этапе. Однако, чтобы заменить только некоторые детали стойки (в случае, если сама стойка еще годится для использования), то нужно выполнить еще несколько дополнительных действий.

Способ крепления задних стоек ваз 2109

Вставить в нижнее ухо, после чего как можно крепче зажать его болтом.
Кто-то должен быть в салоне машины, чтобы подцепить шток отверткой. После этого его нужно будет только направлять.
Когда он полностью сядет на свое законное место, нужно будет поставить шайбу, подушку и гровер. Все тщательно зафиксировать.

Проверка амортизатора

Чтобы проверить, насколько хорошо работает амортизатор, необходимо:

Вертикально зажать его.
Поднять до упора, а после этого очень быстро опустить вниз.

Примечание: делать это необходимо 3-4 раза подряд.

Если во время такой манипуляции были слышны непонятные звуки, амортизатор заедал или проваливался, то срочно нужно приобрести новый.
При этом иногда выходят из строя только отдельные элементы, а не весь амортизатор целиком. Чтобы проверить, какие детали нужно заменить, следует вытащить шток до самого упора.
Отвернуть гайку с помощью специального ключа.

Примечание: необходимо будет использовать ключ на 12.

Вынуть шток и крепежные элементы.
Снять рабочий цилиндр.
Тщательно осмотреть каждый элемент.

Примечание: если какой-то из них сломан, то его необходимо заменить.

Собрать в обратном порядке.

Примечание: после выставления на место клапана сжатия, следует проверить, насколько плавно перемещаются его диски и тарелки. Если они по-прежнему заедают, значит что-то было сделано не так.

Замена поврежденных сайлентблоков

Чтобы поменять в машине задние сайлентблоки, необходимо:

Снять тягу.
Просверлить резину сайлентблока по кругу. Делать это до тех пор, пока внутренняя втулка не вылезет наружу.
Сделать два пропила внешней обоймы.

Примечание: для этого можно использовать ножовку по металлу.

При помощи зубила зацепить край надпиленного сектора. Слегка ударять молотком, чтобы край загнуть внутрь (сделать так с обеих сторон).
Сбить обойму салентблока молотком.
Смазать сайлентблок маслом.
Вставить его на место.

Примечание: чтобы он сел, по нему нужно несколько раз ударить кувалдой (но не сильно, чтобы он не треснул).

Заменить задние стойки совсем несложно. Поэтому сделать это можно своими руками в домашних условиях. Цена на новые стойки может быть различной (от 3000 рублей и выше). А если к этому ценнику добавить еще и стоимость за ремонт в автосервисе, то получится кругленькая сумма. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.Инструкция также не помешает.

</index>Добавить комментарийДобавить комментарийСоветуем прочитать Ваз 2115: особенности замены пружин Ваз 2109: замена опорного подшипника своими силами Замена вкладыша стойки ваз 2110 своими силами Ремонт стоек ВАЗ 2109: как сделать самостоятельно?

Необходимость в замене задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает при возникновении следующих неисправностей: «потек» и (или) начал стучать амортизатор стойки, поломана или просела пружина стойки.

Необходимые инструменты и приспособления

— Рожковый ключ на «6»

— Накидной изогнутый ключ на «17»

Или специальное приспособление для отворачивания крепления амортизаторов задней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Два накидных ключа на «19»

— Помощник (желательно, но не обязательно)

Работу по замене задних стоек можно проводить как на яме, так и на ровной площадке. Амортизаторы и пружины стоек желательно менять парами, а не по отдельности.

— Вывешиваем и снимаем задние колеса автомобиля

Для этого ослабляем крепление болтов колес, поддомкрачиваем автомобиль с двух сторон, подставляем под пороги подставки, снимаем колеса.

— Очищаем от грязи нижние крепления стоек к задней балке

Можно обработать ВД-40 и обстучать болты креплений.

Порядок замены задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

— Отворачиваем гайку штока амортизатора

Снимаем резиновую заглушку опорной чашки в багажнике автомобиля и отворачиваем гайку изогнутым накидным ключом на «17», удерживая шток от проворачивания рожковым ключом на «8».

Снимаем гайку, под ней пружинную и опорную шайбы, верхнюю резиновую подушку.

Для отворачивания гайки вместо ключей можно применить специальное приспособление.

— Отворачиваем болт крепления амортизатора к балке

Ключом или головкой на «19» отворачиваем болт, придерживаем гайку другим ключом на «19». Вынимаем болт из крепления.

С отворачиванием и выниманием болта могут возникнуть проблемы, так как он постоянно подвергается воздействию агрессивной среды и очень часто сильно «закисает». Если удалось открутить его гайку, то можно попытаться выбить его при помощи оправки и молотка. В некоторых случаях помогает нагревание болта паяльной лампой или газовой горелкой. При особо тяжелых случаях срезаем болт болгаркой или полотном ножовки по металлу.

— Извлекаем стойку

Убеждаемся, что верхняя резиновая прокладка пружины стойки снята. Если ее нет, то извлекаем ее из опорной чашки снизу.

Все, задняя стойка снята.

Повторяем процедуру снятия для второй стойки.

Особенности установки задней стойки на автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Верхнюю резиновую прокладку крепим к пружине изолентой или скотчем, для удобства и точности установки, устанавливаем пружину на стойку

— Вытягиваем шток амортизатора до упора, на штоке должна быть надета распорная втулка и нижняя резиновая подушка

— Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова

Помощник одевает на него верхнюю резиновую подушку, опорную и пружинную шайбы и наживляет гайку.

Если нет помощника, то сначала крепим амортизатор к балке, затем, подставив по балку упор, медленно домкратом опускаем кузов автомобиля, периодически контролируя, чтобы его шток вошел в отверстие. К штоку можно предварительно привязать проволоку и продеть в отверстие чашки. Вытягивая ее можно направлять движение штока.

При установке амортизатора необходимо повернуть его так чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.

— Закрепляем нижнюю часть амортизатора, гайку до конца не затягиваем

— Устанавливаем задние колеса и опускаем автомобиль на землю

— Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески

— Затягиваем гайку крепления штока и болт нижнего крепления амортизатора стойки

Примечания и дополнения

— Задние стойки автомобилей ВАЗ 21088, 2109, 21099 выходят из строя реже чем передние. Поэтому необходимость в их замене возникает не раньше 100 — 120 тыс км пробега.

Еще статьи по подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверяем амортизаторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена шаровых опор передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор 2108