Нужно ли делать сход развал после замены рычагов передней подвески лансер 9
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Нужно ли делать сход развал после замены рычагов передней подвески лансер 9
Главная / Энциклопедия ремонта митсубиси / Энциклопедия ремонта Лансер 9 / Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX
Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX
Передние рычаги Митсубиси Лансер 9 являются основными элементами передней подвески автомобиля. Обычно, первые 100-130 тыс. км никаких беспокойств владельцам Мицубиши они не доставляют (понятное дело, что всё можно «убить» и гораздо быстрее). Так же свою лепту могут внести и удары или ДТП. Потом же стоит внимательно осматривать подвеску на каждом ТО, особенно шаровые и сайлентблоки. Не стоит думать, что в случае выхода их из строя «автомобиль и так поездит». Поездит-то он может и поездит, вот только потом замены потребуют не только рычаги, но, например, и амортизаторы.
Теперь ответим на главный вопрос – можно ли запрессовать новые сайлентблоки в рычаги? Можно, но делать этого не рекомендуем, из-за низкого ресурса сайлентблоков после такой операции. Дело в том, что процесс запрессовки происходит на заводе в специальных условиях и с применением специальных прессов. А кустарный способ попросту уродует сайлентблок, что резко снижает его ресурс.
Ещё один момент, к которому нужно быть готовым – закисший крепёж. Чаще всего – закисает гайка переднего болта рычага. Если гайку провернуло, то нужно будет высверливать окно в подрамнике и удалять её. Куда страшнее закисание заднего болта – для этих работ потребуется демонтаж двигателя Митцубиши Лансер 9. Не смотря на то, что после замены рычагов рекомендуется производить сход-развал Лансер IX, стоит отметить, что развал на MMC Lancer 9 не регулируется, а схождение после смены рычагов не сбивается. Однако лишним регулировка никогда не будет.
Перед началом работ рекомендуем смазать все крепления рычага смазкой WD-40 и дать время ей впитаться. Это позволит снизить риск срыва болтов или гаек.
После этого отворачиваем крепёж. 
Гайка переднего болта проскользнула. Это означает, что для того, чтобы теперь извлечь её, нужно вырезать окошко в подрамнике.
Рычаг благополучно снят. А вот следы кончины сайлентблоков.
Перед установкой нового рычага, обязательно смажьте весь крепёж медной смазкой! Это убережёт его от срыва при последующих заменах!
Очень важный момент! Затяжка всего крепежа рычага должна быть произведена под нагрузкой! То есть автомобиль должен стоять на колёсах, а не быть поддомкрачен или поднят на подъёмнике. Дело в том, что сайлентблоки и шаровая встаёт в своё правильное положение лишь под нагрузкой, а их затягивание без неё фиксирует их в неправильном положении. Это означает, что их износ будет крайне быстрым.
8 деталей авто, после замены которых делать развал-схождение обязательно
Многие автомобилисты предпочитают своими руками обслуживать машину. Они делают это не из-за желания сэкономить, а потому, что им просто нравится ковыряться в своей машине. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно, иногда всё же приходится обращаться за помощью в автосервис. Рассмотрим, после замены каких деталей в подвеске всё же придётся ехать на развал-схождение?
Углы колёс
Для того чтобы автомобиль ехал прямо и никуда самостоятельно не сворачивал, необходимо, чтобы все его колёса были установлены строго под правильным углом. Во время ремонта подвески выставленные ранее углы сбиваются и по этой причине, прежде чем куда-то ехать, необходимо опять пройти развал-схождение.
Эта процедура включает в себя регулировку колёс по вертикали – развал, а также регулировку в горизонтальной плоскости – схождение. Если пренебречь этим правилом и выставить колёса «на глазок», то это приведёт не только к быстрому износу протектора на шинах, но и к очень плохой управляемости.
Когда придётся делать развал-схождение?
Итак, если вы меняли или ремонтировали рулевую рейку, то избежать посещения специалиста по развал-схождению точно не получится. Также нужно будет ехать, если вы меняли: рулевые тяги или наконечники, рычаги, шаровые опоры, передние стойки. Кроме того, в том случае, когда увеличивали дорожный просвет своего автомобиля путём установки проставок или заменой пружин с амортизаторами, также необходимо заново отрегулировать углы установки колёс.
Стоит такая процедура довольно дорого, в районе 1,5-2 тысяч рублей, но делать её нужно обязательно. Хорошая управляемость неразрывно связана с безопасностью использования автомобиля и не стоит экономить на собственном здоровье или даже жизни. После самостоятельного ремонта вполне допустимо проехать некоторое расстояние до места, где делают развал-схождение, никакого вреда машине от этого не будет.
Нужна ли регулировка развал схождения после замены элементов подвески? Разрушаем популярные мифы
Популярно мнение, что сход-развал нужен при любом ремонте подвески, но это не так. Регулировка необходима при замене и ремонте лишь определенных узлов.
В этой статье мы рассмотрим все мифы связанные с этим вопросом и дадим ответ, нужно ли делать развал схождение в Вашем случае.
Содержание статьи:
Зачем делать регулировку развала/схождения?
Для поддержания агрегатов автомобиля в хорошем состоянии, водитель должен выполнять ряд простых действий:
- вовремя менять расходные элементы,
- проходить техническое обслуживание в срок,
- а также следить за колесами.
К последнему пункту относится не только замена летних шин на зимние, но и процедура регулировки схождения и развала колёс.
Если колеса относительно кузова настроены неправильно, машина будет хуже входить в повороты, снизится её курсовая устойчивость. Кроме того, не выполняя своевременно сход-развал, водитель рискует столкнуться с проблемой быстрого износа резины. При особенно пагубной ситуации новая покрышка может прийти в негодность менее чем за 500 километров.
Имеется ряд симптомов, которые явно указывают на сбитые настройки схождения-развала колес автомобиля:
- При вхождении в поворот на небольшой скорости слышится визг колес;
- Для движения автомобиля по прямой руль требуется отклонять вправо или влево от центральной оси;
- Если отпустить руль автомобиля, машину начинает самопроизвольно тянуть в одну из сторон;
- Шины автомобиля быстро изнашиваются.
Мы написали целую статью, где ответили на вопрос, как часто нужно делать развал/схождение, прочитать её можно перейдя по этой ссылке. Но давайте вернёмся к основной теме сегодняшней статьи. Ремонтируя автомобиль, нужно знать, в каких случаях, по окончанию работы, обязательно потребуется выполнить регулировку развала/схождения колес, а после каких работ, это будет излишним.
Замена шаровых опор
Эти детали напрямую влияют на положение колес относительно поверхности дороги, поэтому после установки новых шаровых опор развал-схождение делать нужно обязательно.
Причина этого в том, что положение колес автомобиля напрямую зависит от шаровых опор, поэтому, когда старая деталь постепенно изнашивается, появляется люфт, который вы устраняете, производя регулировку схождения, развала. А если вы решили поменять шаровые опоры, люфт минимизируется.
Поэтому колеса будут стоять по-другому и их положение нужно регулировать.
Заменили шаровую опору. Расскажу, нужно ли делать сход-развал или можно ездить так (некоторые не согласны)
Стоит ли делать сход-развал, если производилась замена шаровой опоры? Давайте разбираться. На некоторых автомобилях шаровая опора крепится на заклепках к рычагу.
Для замены пришлось срезать эти заклепки и установить болты.
После установки болтов и новой шаровой опоры получилось так, что теперь ее можно менять. Если вдруг по какой-то причине необходимо заменить шаровую опору, то теперь нет необходимости менять ее вместе с рычагом, как это было задумано первоначально заводом производителем автомобиля.
С этим сталкиваются многие и делают именно так. Я сам на своем автомобиле Мерседес Вито 638 также сделал. Потому что шаровые были приклепаны к рычагу. Мы их благополучно срезали болгаркой и установили альтернативные шаровые опоры.
И так автомобиль ездит на них до сих пор. Я рассказывал про эту машину подробно, если хотите, то можете прочитать здесь .
Если вдруг нам приходится менять шаровую опору, например, из-за ее износа и появления люфта, то необходимо ли производить регулировку развал-схождения колес?
Скажу сразу, что изменения углов будут минимальными, но идеально попасть точно, как установлена была предыдущая шаровая опора, конечно, не удастся. В любом случае сдвиг будет. Поэтому, при замене шаровой опоры необходимо произвести регулировку развал-схождения, как и при замене наконечников рулевых тяг.
Для этой процедуры существуют специальные стенды "сход-развал", которые могут быть разных фирм производителей.
Некоторые говорят, что рулевые наконечники можно установить в то же положение. Нет, если вы заменили наконечники, то обязательно необходимо производить настройку сход-развала колес автомобиля.
Надеюсь, что понятно все объяснил. Если вы не согласны со мной, пишите своей мнение в комментариях, почему вы считаете иначе, как сами поступаете. Подписывайтесь на канал. Удачи и здоровья!
Подвеска на Mitsubishi Lancer 9
Система подрессоривания является конструкционной частью ходовой системы автомобиля, которая отвечает за смягчение и равномерное поглощение нагрузок или вибраций, возникающих в ходе эксплуатации автомобиля. Подвеска представляет собой соединяющий элемент между кузовом машины и дорожным покрытием.
Устройство передней подвески на Mitsubishi Lancer 9: как работает система?
Передок Лансер 9 оснащен независимой системой рычажно-пружинного типа Максферсона, которая дополняется установленными амортизационными стойками, стабилизаторами поперечной устойчивости и витыми цилиндрическими пружинами. Главным элементом в конструкции является поперечная амортизирующая стойка, функциональное предназначение которой состоит в обеспечении работоспособности телескопического направляющего элемента, а также демпфера, отвечающего за распределение нагрузок относительно вертикальной оси кузова.
Функционирование передней подвески Митсубиси Лансер 9 заключаются благодаря архитектурных особенностей следующих конструкционных элементов:
- Амортизирующей стойки – устройство состоит из буфера сжатия, витой амортизирующей пружины, а также защитного кожуха с предустановленным подшипником, которые обеспечивают передачу нагрузки с осей колесной базы на кузов автомобиля. Стойка подключается к поворотному кулаку шаровой опоры, что соединяет элемент с рычагом подвески;
- Стабилизатора поперечной устойчивости – две металлические скобы соединяют деталь с кузовом автомобиля через амортизирующие резиновые подушки. Рычаги подвески объединяются с кузовом транспортного средства благодаря креплению сайлентблоков и прорезиненных втулок;
- Расположения ступиц передних колес – установка ступиц на радиально-упорные шариковые двухрядные подшипники обеспечивает более качественное распределение нагрузок на кузов, что позволяет как повысить эксплуатационный срок подвески, так и увеличить параметры максимально допустимых нагрузок на ось.
Передняя подвеска автомобиля работает мягче задней, что обусловлено архитектурой конструкции. Разница в функционировании систем подвесок облегчает управление, в результате чего повышается маневренность автомобиля.
Конструкция задней подвески: особенности ходовой на Лансер 9
Задняя подвеска имеет также независимую конструкцию, архитектура которой состоит из многорычажных телескопических стоек и стабилизатора поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней системы подрессоривания являются рычаги с разно размерными металлическими шарнирами, благодаря чему повышается управляемость автомобиля – при вхождении в повороты задние колеса вращаются под большим углом, чем передние, что создает эффект пассивного «подруливания».
Амортизирующая стойка обеспечивает гашение колебаний задней подвески, благодаря чему снимается нагрузка на ступицы автомобиля. Нижние рычаги конструкционно связаны со стабилизатором поперечной устойчивости, а стойки стабилизатора фиксируются сквозь шаровые шарниры к штанге стабилизатора. Штанга крепится резиновыми скобами и подушками непосредственно к кузову транспортного средства.
Типичные неисправности подвески Mitsubishi Lancer 9 с расшифровкой: детально обо всем!
Система подрессоривания представляет собой важный конструкционный узел, при наличии неисправностей в котором эксплуатация транспортного средства становится не безопасной. Основными симптомами проблем с подвеской являются признаки:
- Шума, скрежета или посторонних шумов в подвески – возможна поломка амортизирующей стойки, износ сайлентблоков или выход из строя пружин амортизатора или стабилизатора. Для исправления необходимо заменить стойку амортизатора, а также установить новые прокладки и сайлентблоки;
- Отвода транспортного средства от траектории движения – причинами являются нарушение угла развала или деформация продольных рычагов. Ситуация исправляется путем калибровки углов развала или благодаря установки новых деталей;
Обратите внимание! Нарушение траектории движения автомобиля также может происходить в случае неравномерного давления в шинах автомобиля или установки комплектов резины с разносортным типажом протектора.
- Неравномерного износа протектора шин – возможна перегрузка или нарушение балансировки колесной базы. Для устранения неисправности требуется регулярно калибровать колеса, а также не допускать перегруз транспортного средства.
Как проверить подвеску Митсубиси Лансер на повреждения: диагностика своими руками
Процедура диагностики выполняется при загнанном автомобиле на подъемник или смотровую яму. Во время осмотра важно чтобы:
- Резиновые детали и уплотнители не имели признаков старения, износа или повреждений;
- Амортизаторы не должны иметь подтеков, сколов или пробоин;
- Подшипники были без сколов или ржавления;
- А сайлентблоки не имели механических повреждений.
Обратите внимание! Во время проверки неисправностей также следует обратить внимание на систему выпуска отработанных газов.
Часто обрыв трубопровода глушителя или использование неоригинальных комплектующих порождают схожий шум и скрежет, который воспринимается за появление неисправностей в системе подрессоривания. Для диагностики достаточно проверить глушитель на наличие люфтов – в случае не полного прилегания детали, шумы будут обеспечены.
Развал-схождение Mitsubishi Lancer 2008
Итак, загоняем Митсубиси Лансер в мастерскую для регулировки сход-развала. Выбираем нужную модель на стенде компьютера, выставляем комфортный для регулировки уровень высоты на подъемнике (чтобы не стукаться головой об днище), проверяем подвеску, выравниванием давление в шинах, одеваем колесные адаптеры сход-развала и приступаем непосредственно к процедуре измерения.
Углы установки находятся в практически идеальном состоянии (конечно же кроме схождения, которое мы отрегулируем). Очень хорошие значения развала и кастора. Слева от столбца измерений мы видим рекомендуемые диапазон значений сход-развала.
Сзади, несмотря на некоторую разницу в левом и правом развале, все тоже довольно неплохо (особенно учитывая, что машина переднеприводная). Поэтому здесь мы будем регулировать только схождение.
Сзади схождение регулируется с помощью эксцентриков (1). Бывает что гайки закисают, а так как сайлентблоки разогревать горелкой категорически запрещено (это приведет к их быстрому разрушению), то если у вас есть опасение, что они закисли настолько что развальщик не сможет их открутить, лучше смазать их каким-нибудь проникающим составом заранее.
Здесь более наглядно показан задний регулировочный эксцентрик схождения, который после регулировки смазан графитовой смазкой для защиты от коррозии.
Спереди у нас регулируется схождение (2) и возможно немного подвинуть развал, раскрутив болты, соединяющие стойку и поворотный кулак (1).
После регулировки мы проводим повторное измерение и видим, что спереди, все углы установки колес находятся в норме.
Сзади при регулировке схождения у нас немного изменился развал (причем в нужную нам сторону). Регулировка завершена, осталось напечатать со стенда отчет для клиента, снять колесные мишени и опустить подъемник.
Нужно ли делать сход развал после замены рычагов передней подвески лансер 9
Пользователь №: 769
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
просто Евгений
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 330
Спасибо сказали: 364 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 364 раза
kirillka
Пользователь №: 52
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 1 раз
Alexey_A
Пользователь №: 1205
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 3 раза
Sergey12
Пользователь №: 150
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 0 раз
Alexey_A
Пользователь №: 1205
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 3 раза
Для информации.
При поиске рычагов (рестайл)
MR 911569
MR 911570
выдаются аналоги фирмы ABS.
Это так называемые дубликаты. Делаются на том же заводе, что и аналоги, но продаются в других упаковках.
Т.е. фактически это оригиналы, т.к. как правило делаются на той же конвеерной линии, что и оригиналы. Цена чуть ниже чем у оригинала.
В продолжение темы.
Кто менял рычаги - просьба писать какую фирму ставили, сколько проехали и каковы ощущения. Очень мало информации. Не знаю что делать.
Mitsubishi Lancer FAQ
Замена рулевых тяг и рычагов передней подвески
Пробег автомобиля Mitsubishi Lancer IX приблизился к пробегу 90 тысяч километров, поэтому в ходе осмотра передней подвески были приговорены под замену рулевые тяги, стойки стабилазатора и сайлентблоки рычагов.
Чтобы не мучиться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, было принято решение купить неоригинальные рычаги. Также были приобретены рулевые тяги с наконечниками фирмы 555, хорошо зарекомендовавшей себя. 
Приступим к замене рулевых тяг и рычагов
1. Смачиваем все соединения WD-40, чтобы было легче откручивать: 
2. Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В нашем случае стойка стабилизатора открутилась так: 
3. С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко. Потом освободив рычаг вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина: 
4. После снятия рычага окрывается хороший доступ к рулевой тяге. Состояние пыльника: 
5. Дебильный хомут:
6. Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса. 
7. Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа. 
8. Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой). 
9. Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги: 
10. ПРИМЕЧАНИЕ: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками. 
11. Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники. Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу. 
12. Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты. 
13. После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет все ставится легко. 
14. Стойки стабилизатора ставятся легко если машина находится в горизонтальном положении. Для этого не одевая колесо подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть не помню, посмотрите в книге). Вот собственно и все! 
От себя совет. На все резьбовые соединения наносим молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.
В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!
Проверка и регулировка углов установки колес Mitsubishi Lancer 9
Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.
Предупреждение
Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес после проведения этих работ обязательна.
Углы установки передних колес:
угол продольного наклона оси поворота колеса: 2°51'±30'
угол поперечного наклона оси поворота колеса: 12°52'
Углы установки задних колес:
Углы установки колес проверяйте на автомобиле с балластом массой 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением воздуха в шинах, при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.
После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед проверкой углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая два-три раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала к заднему бамперу, а затем к переднему. Колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.
Проверяя углы установки передних колес, сначала определите углы продольного и поперечного наклона оси поворота колес, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде сбоку и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.
Угол поперечного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде спереди и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.
Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения переднего колеса от вертикали.
Регулировка углов продольного и поперечного наклона оси поворота, а также угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля. При отклонении этих углов от номинальных значений замените поврежденные и деформированные детали.
Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения переднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.
Углы установки задних колес могут быть отрегулированы в процессе эксплуатации.
Угол развала задних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения заднего колеса от вертикали. Угол развала заднего колеса регулируют вращением регулировочных болтов крепления верхнего поперечного рычага к кронштейну кузова и к задней поперечной балке.
Схождение задних колес представляет собой угол между плоскостью вращения заднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение задних колес регулируют вращением регулировочного болта, находящегося с внутренней стороны рычага управления.
Читайте также: