Стук амортизатора ауди а6 с6
Обновлено: 15.05.2024
Стучит передняя подвеска.
belij сказал:
geras (14 октября 2013 - 23:16) писал:
belij сказал:
zvvvvz (16 октября 2013 - 23:11) писал:
И мне близится эта беда.
При торможении (не понятно, крепком или легком) стука нет. Но потом когда начинаешь трогаться - один удар справа, глухой.
Какой рычаг поменять первым? :)
alexander_kr (18 октября 2013 - 17:22) писал:
И мне близится эта беда.
При торможении (не понятно, крепком или легком) стука нет. Но потом когда начинаешь трогаться - один удар справа, глухой.
Какой рычаг поменять первым? :)
alexander_kr (18 октября 2013 - 17:22) писал:
alexander_kr ,
Может кто и угадает, что у тебя. На всякий случай прочти отрывок одного автора Ауди-форума:
Как проверить переднею подвеску? Из приспособлений потребуется домкрат и труба (лом) длиной около 1-1,5м. Проверку желательно производить с помощником. На стоящей машине кладем руку на наконечник так, чтобы пальцами касатся наконечника и уха стойки, просим помощника покачать рулем – наличие люфта – показание к замене наконечника. Ту же операцию проводим с другой стороны. Кладем руку на пружину и просим повернуть руль – если пружина идет рывками, ее как бы закусывает – скорее всего придется менять опорный подшипник. Снимаем защитную крышку с верхней опоры амортизатора, проверяем его затяжку (достаточно попытатся руками провернуть шайбу). Вращая руль в крайнее положение можно оценить состояние верхней опоры (в случае отрыва центральной втулки от резины будет заметно). Проверяем затяжку верхней опоры (3 гайки или отсутствие ее смещения при покачивании рулем). Домкратим перед. Выворачиваем колесо наружу (можно его снять для удобства), вставляем трубу так, чтобы ее конец был под болтом крепящим рычаг к подрамнику, а сама труба давила на стабилизатор, кладем руку на шаровую в месте ее захода в стойку и просим помощника несколько раз нажать на трубу. Если рычаг перемещается вверх-вниз – придется его менять. Смотрим на с\б рычага (особенно у 4А) – если видны разрывы или повреждения резины – с\б на замену, хотя до полного разрушения они обычно ходят еще достаточно долго. Вместе с ним обычно меняются и с\б стабилизатор\рычаг. Заодно проверяем состояние пыльника ШРУСа, пыльника амортизатора. Ощупываем и тщательно осматриваем тормозные шланги. Оцениваем износ тормозных дисков и колодок.
Типовые источники стуков в передней подвеске: износ наконечника(ов), шаровых, сильный износ опорного подшипника, разрыв верхней опоры амортизатора, сам амортизатор, разрыв с\б рычага, с\б подрамника.
Стук амортизатора ауди а6 с6
Замена опорного подшипника Audi A6 C4. Со снятием стойки.
Для замены опорного подшипника, в принципе, не обязательно снимать всю стойку, но с моими ранее приобретенными стяжками этого никак не удавалось, как я не крутил их. Поэтому я посчитал, что для меня будет легче снять стойку, а затем уже заменить опорный подшипник.
Прежде чем поддомкратить автомобиль нам нужно ослабить ступичный болт с помощью головки и воротка с трубой, а также 5 болтов диска.
Рис 1 – Ослабляем ступичный болт.
Чтобы снять стойку нам нужно будет снять датчик ABS или, отцепив разъем датчика под капотом, вытащить его вместе с проводом. Сам датчик я решил не трогать, побоялся сбить его, а решил вытащить его вместе с проводом.
Открываем капот, находим разъем и отсоединяем его.
Рис 2 – Разъем датчика ABS.
Затем сложно было выкрутить 2 шурупа, которыми крепятся хомуты провода датчика.
Рис 3 – Место крепления хомутов датчика ABS.
Самым сложным в снятии передней стойки для меня оказалось выпрессовать палец рулевой тяги.
Рис 5 – Откручиваем гайку шаровой рулевой тяги.
Палец сидел так плотно, что съемник не выдержал и лопнул, пришлось потерять немного времени, пока снова его заварили.
Рис 6 – Отводим рулевую тягу.
Отсоединив рулевую тягу, теперь нам нужно отвернуть два болта крепления суппорта и снять его.
Рис 7 – Болты крепления суппорта.
Снятый суппорт я положил рядом на стульчик. Где-то встречал информацию, что суппорт лучше снимать вместе с диском, якобы потом его сложно вернуть на место. У меня как на левой, так и на правой стороне, суппорт оделся легко, не пришлось ничего разжимать.
Рис 8 – Снимаем суппорт.
Теперь необходимо освободить палец шаровой рычага. Здесь я это описывать не буду, подобную тему можете посмотреть в фотоотчете по замене гранаты.
Выворачиваем ступичный болт.
Рис 9 – Тормозной диск.
И аналогично как в описанной статье по замене гранаты, надавив ломиком на стабилизатор, выводим шаровую из посадочного места и вытаскиваем гранату.
Отворачиваем три верхних гайки.
Рис 10 – Гайки крепления стойки.
Все теперь стойку ничего больше не держит, и мы ее можем снять.
Рис 11 – Сняли стойку.
Стягиваем, прижну стяжками и как описано в статье по замене опоры стойки, отворачиваем гайку амортизатора и снимаем верхнюю чашку.
Вот мы и добрались до опорного подшипника. На фото ниже его не ищите, я его уже снял.
Рис 13 – Снимем верхнюю чашку и вынимаем опорный подшипник.
Рис 14 – Шток амортизатора и отбойник.
Устанавливаем новый опорный подшипник, что бы пазы под болты совпали с их шляпками.
Рис 15 – Опорный подшипник.
И проводим сборку в обратной последовательности.
Перед установкой стойки на место, обратите внимание, что бы верхняя чашка была, в том же положении, в каком вы ее снимали. Ориентируйтесь по опоре стойки.
Причина глухих стуков на мелких кочках в Passat B5 (Audi A4)
Если стук ощущается в области ног, то дело, скорее всего, в кривом рычаге. Это вторая самая частая причина стуков на мелких неровностях дороги. Это видео снято экспромтом, без подготовки, поэтому прошу не судить строго за сумбурное изложение и сосредоточиться на сути)). Диагноз — разбита верхняя подушка опоры амортизатора. Дефект опоры на B5 практически невозможно диагностировать в гаражных условиях без снятия стойки, так как не получится сымитировать резкое сжатие пружины, особенно если она усиленная, как у меня. В старых автомобилях со сквозным стаканом было куда проще. Поэтому причину стука в этом месте ищут в последнюю очередь, а до этого успевают перебрать и заменить всевозможные рычаги, втулки, подушки, наконечники рулевых тяг и т. На самом деле снимать стойку такой конструкции очень просто. Для этого нужно отсоединить два верхних рычага от поворотного кулака и один (любой) болт стойки стабилизатора. Вынимать наконечник рулевой тяги и нижние рычаги для этого НЕ НУЖНО. Спустя время подобный стук, только реже и тише, появился в левой стойке.
Текстовая версия
многим владельцам автомобилей с многорычажной передней подвеской знакома проблема глухого стука в кузове на мелких кочках, на небольшой скорости очень много форумов я на эту тему перечитал, жалуются люди, не могут найти причину на СТО огромные суммы потратили, заменили чуть ли не все рычаги, сайлентблоки, но у многих эта проблема так и не решилась. После покупки автомобиля (в данном случае это Volkswagen Passat B5) я столкнулся с той же самой проблемой — уже на пути домой проявились эти глухие стуки причем именно на мелких кочках, на мелких выбоинах.
Passat b5
Я почитал форум и начал смотреть, искать, в чем может быть причина.
Стук в подвеске
На стабилизатор подумал сначала (втулки стабилизатора, бывает, стучат) здесь никаких люфтов нет у меня и для стабилизатора характерно, что стук проявляется если одним колесом на кочку наезжаешь, а у меня даже на лежачих полицейских при довольно быстром наезде обеими колёсами все равно этот стук был и стук, по моим ощущениям, он как бы в районе верхней части стойки удар в кузов идет. Надоела мне эта проблема решил все-таки снять переднюю стойку.
Стучит передняя стойка
Вот видите, стойку я снял вот я уже предварительно открутил эти болты, где эта крышка с рычагами Сейчас покажу, что я обнаружил.
Вот я снял эту крышку, видите, здесь так называемая опора стойки амортизатора, или опора амортизатора передней стойки Еще ее называют подшипником, но в этой модели подшипника нет, просто по принципу сайлентблока она сделана. Обратите внимание, что гайка штока закручена довольно глубоко, витков 5 или 7 видно. Обычно этого не должно быть, видимо, его уже подкручивали затягивали по мере разбивания самой опоры.
Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5
Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.
Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.
Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.
Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.
К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).
Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)
Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.
Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.
Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.
Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.
После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.
Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).
Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.
Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.
Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.
На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.
Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.
Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.
Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.
Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.
Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.
Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.
Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.
Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.
Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.
Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.
Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.
Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.
Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.
Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.
Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.
На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.
Моменты затяжки болтов:
- Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
- Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
- Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
- Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
- Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
- Тормозной щит к поворотному кулаку 10
- Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
- Болты крепления колеса 120
- Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
- Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
- Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25
Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.
Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.
В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.
По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.
ДО
ПОСЛЕ
Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.
Как заменить подвеску Ауди А6 в сборе.
Данная инструкция поомжет нам произвести замену передней подвески в автомобиле Ауди А 6 самостоятельно, без помощи специалистов.
Для того, чтобы выполнить работу самим, нам нужен набор инструментов.
Возьмём: домкрат, смотровую яму(там будем работать), ключ жидкий, головки на шестнадцать и восемнадцать, молоток.
Так же понадобится съёмник рулевых с лапой, которая поможет произвести замену пружин.
Также потребуется прокачка ароматизатора.
После того, как мы заменим рычаг и ароматизаторов, нам нужно будет сделать развал схождения.
Болты на колесе немного ослабьте. Далее установим авто на домкрат, а под остальные колёса, нам нужно будет подставить противооткатники. Колесо переднее демонтируем.
Далее нам нужно очистить болты и гайки от загрязнений. Обязатлеьно почистите пазы сверху.
Сравните пазы с левой и правой стороны, один будет очищенный, другой нет.
Поможет очистить - жидкий ключ.
Обратите внимание, что для того, чтобы заменить подсветку определённого метода нет. Начинать вы можете абсолютно с любой стороны.
Выкрутите болты, которые крепят суппорт и скобу, суппорт тормозной нам нужно будет далее выкрутить, а также диск тормозной. Далее нам нужно взять проволку и суппорт вывезить на кузов.
С помощью ключа мы ослабим гайки, а также болты, которые крепят подвеску переднюю. Обстучите детали с помощью молотка.
Гайки, которые крепят рычаги верхние, нам нужно будет выкрутить . Болт прокрутим,а после с помощью молотка мы выбьем.
Болт в период эксплуатации может закисать, вы можете прогреть кулак поворотный.
Болт в начале не доставайте, посмотрите выходит ли он сам или нет.
Болт ароматизатора с помощью ключа мы выкрутим. Болты, гайки, которые крепят тягу тоже выкручиваем.
После рычаги нижние нам нужно будет выкрутить, для этого освобождаем всё от гаек крепления. После нам нужно установить съёмник.
Теперь мы можем снять болт, который располагается на верхнем рычаге, после тоже самое проделываем и с нижними рычагами. Для того, чтобы окончательно выкрутить болт, нам нужно немного постучать молотком. Кулак поворотный подопрём упором.
Рычаги нижние следующим действием нам нужно демонтировать. Для того, чтобы выкрутить задний рычаг, нам нужно подрамник опустить.
В процессе работы, мы провели небольшую диагностику салентблоков, который располагаются в подрамнике.
Теперь мы возьмёмся за болт и немного опустим его вниз. Рычаг возвращается в начальное положение. Новый болт, нам нужно закрутить в подрамник по максимуму.
Для того, чтобы нам в дальнейшем подрамник не опускать вниз, нам нужно установить болты обратной стороной. Нужно сделать так, чтобы гайка смотрела вниз.
Далее рулевой наконечник демонтируем.
Теперь нам нужно выкрутить болты, которые расположенные по верху, после палец нужно выбить. Теперь ослабляем контрольную гайку.Таким образом мы сняли рычаги и стабилизаторы.
Теперь нам нужно демонтировать стойку. Под капотом найдие болты крепления стойки и достаньте её.
После того, как мы стойку сняли, нам нужно стойку разобрать. Гайки крепления выкрутили и снимем чашку, которая крепится на стойке.
Далее нам нужно стянуть пружину, специальными стяжками. Чтобы сжать пружину, нам нужно приложить огромные усилия. После этого возьмём головку на восемнадцать, а гайку ароматизаторов откретить. Для того, чтобы шток не прокручивался, нам нужно будет его придержать с помощью шестигранного ключа. Опору, пружины демонтируем.
Посмотрите в каком состоянии находятся отбойники. Так мы и разобрали. Для того, чтобы выполнить сборку, нам нужно начать со стойки .
Далее прокачиваем ароматизатор. Отбойник на чашу устанавливаем. После устанавливаем пружину.
далее собираем чашу верхнюю, для этого убираем рычаги и на место устанавливаем новые.
Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Сильный стук в передней стойке
Проблема такая: ловиш яму на дороге-в передней левой стойке сильный удар. Какие будут мысли.
мыслей много, надо больше информации.
Удар достаточьно сильный, и только когда ловиш выбоину(яму) левым передним, похоже на удар кувалдой в стойку (ступицу) на мелких выбоинах на дороге машина ведёт себя адекватно, посторонних шумов нет. Менял ступичный подшипник(подвывал на высоких), внутреннию и внешнюю гранату, ибо был на поворотах слышен хруст. Правое переднее попадая в яму не стучит слегка кузов проседает и всё, левое какбы стреляет. Больше добавить нечего.
Скорость не имеет значения, даже при 20 км, на яме в левой стойке выстрел.
Мамонт
Ну амортизатор может быть. Бывает, "простреливает" на кочках, клапан там какой-то у них срывает
Такая же херня щас появилась, и именно в левой передней стойке, в нете почитал что стуки могут быть из за направляющих суппортов . Плохо в этом разбираюсь, но думаю попробовать поменять ))
у меня было что то похожее, оказался амортизатор
Шаровая не может быть причиной этих стуков(выстрелов) .
амортизатор практически новый , но внешний осмотр показал: пыльник порвался . видимо от "пористых дорог России" и проблемма "выстрелов" появляется переодически, когда "КАК" - захочет стучит, незахочет нестучит )))
Отредактировано Daredevil (05.04.2012 23:38)
у меня такая же проблема по правому борту, едешь по нормальной дороге ничего не стучит, а как попадаешь на ямки такое ощущение что снизу молотком кто то стучит. скорость не имеет значения может и при 20 км ч стучать на кочках, переодически пропадает и снова появляется.
Есть небольшой люфт на ступице, но я не уверен что в ней дело.
Отредактировано скэтмен (08.09.2012 02:07)
Есть небольшой люфт на ступице,
На какой ступице? На передней люфта не может быть в принципе и регулировать его нечем.
вот именно что есть, колесо люфтит. посто машинку поднимаю дергаю колесо есть небольшой люфт.
посто машинку поднимаю дергаю колесо есть небольшой люфт.
Опора то, когда машина на подъёмнике (домкрате) разгружается. Там у всей стойки будет люфт, хоть и небольшой.
скэтмен, ну если люфтит само колесо, то вариантов, в принципе, всего два: или не затянута ступичная гайка или кончается подшипник.
Вообще " в какую сторону" люятит? Если когда по бокам берешься - смотри рулевую, если снизу-сверху - то посмотри шаровую.
Поменял амортизаторы , шрусы,опорные подшипники,шаровые рулевые наконечники.Со стороны пассажирской тишина а с левой как будто кто то с кувалдой залез и стучит, и звенит .И стучит только когда в яму заезжаешь а когда на холмик и ли по прямой тишина Залезал все смотрел еще раз поменял шаровую ни чего не помогает звон и стук как будто все откручено Может что то внутри гранаты ? обе рувилли одна пришла уже забита смазкой вторая без смазки. Может подскажете а то даже во двор стыдно заезжать звенит и гремит зараза
У меня так же было. Я снял колесо, под тормозной диск подложил упор из бруса, убрал домкрат, чтобы вся нагрузка пришлась на этот упор и начал качать машину, так же как аморты проверяют и сразу наглядно, на слух, а потом и на ощуп определил, что стучит опорный подшипник.
У меня так же было. Я снял колесо, под тормозной диск подложил упор из бруса, убрал домкрат, чтобы вся нагрузка пришлась на этот упор и начал качать машину, так же как аморты проверяют и сразу наглядно, на слух, а потом и на ощуп определил, что стучит опорный подшипник.
опорник поменял еще раз ,может гранату не досадил потому что первый раз легко оделась но забыл колечки, а потом уже молотком сажал . Да граната вот эта без заводской смазки как то и повыше другой широкая часть ездишь и ощущается как будто немного выпирает колесо.
Прокатился до дачи 50 километров с левой стороны раскрутились ( слава богу не полностью) 3 болта а у секретки башку оторвало. Блин что делать заказал гранату GLO
Машина АУДИ 80 Б2 1986 пробег 400000 км 1.6DT
амортизаторы Boge turbo
подшипники Imperkom
шрусы Ruville 75409S
шаровая опора Optimal G3-075 и еще Quinton Hazell поставил
Все поднимал все дергал монтажкой, все крепко как будто приварено не стучит ,не звенит, следов износа нет. НО стоит заехать даже в неглубокую ямку все звенит гремит ,а если на бугор или лежачий полицейский тишина
Замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5
Пошаговая замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5
1. Снимаем колесо, откручиваем болты, снимаем старые рычаги. Ниже на фото показано что нужно открутить, и какие рычаги снять. Если что-то не откручивается применяем WD-40, стучим молотком и тп.
Далее выкручиваем болты крепления второго рычага.
2. Берем новый рычаг и заводим в посадочное место для шарнира и сайлентблока.
3. Наживляем и прижимаем болты. Закручивать болты рычагов нужно только на нагруженной подвеске.
4. Берем другой рычаг, наживляем и прижимаем болт.
На другой половине рычага шарнир. Ставим его в посадочное место, и прижимаем гайкой.
Закручиваем последний болт.
5. Далее затягиваем болты с нужным моментом динамометрическим ключом (моменты затяжки смотреть в мануале по авто). Только не забывайте что болты затягиваются, когда рычаги нагружены.
Для этого можно воспользоваться подкатной стойкой чтобы нагрузить рычаги.
Стук в передней подвеске - проверка сайлентблоков подрамника Ауди А6 С5
Я не уверен, что монтировкой можно создать усилие равное нагрузке от кузова.
Это большие куски резины и возможно чтобы их продать, нужно большее усилие. Не забываем, на подрамнике а этот момент висит двигатель, коробка , половина подвески и остальные 3 сайлента мешают движению.
Кстати, в момент стука , рычаг КПП двигается ?
Ещё есть задний подрамник ;)
@Сергей Ш , не надо путать с5-е опоры с с4-ми. На с4 верхние опоры другие. На них стук появляется, когда внутренняя втулка в которой закреплён шток амортизатора, отрывается от резины.
у меня рычаг двигается когда разгоняешся и отпускаешь газ это от чего может быть?
А если двигается то что?
Если дергается рычаг? Коробку под замену?
В меня бил случай попал камень между подрамніком і коробкой на аналогічном авто .Були вібрациї і стуки в двіженії і при запуске@Авто ТВ Обзоры
"пинки" на переключеничениях из-за них могут быть?
Такой же стук при резком ускорении тоже мкпп. Поменял все подушки двс и кпп, когда менял вкладыши скидывал подрамник, оказалось сайленты рваные а монтажкой проверял все было ок. Заказал жду, как поменяю расскажу помогло или нет.
В общем поменял абсолютно все, комплект рычагов, все опоры двс и кпп, аморты, сайлентблоки подрамника. Один хрен что то ходит при ускорении и торможении. Поеду на трясучку может там что найдут
Внутренние шрусы проверял. Иногда всю подвеску перетрчсешь, а оказывается стучали шрусы (именно внутренние).
Нет не проверял, но стук уже прошел. Я так и не понял в чем была причина.
Привет. не подскажешь. При ходе подвески есть скрип похожий на тот как у тебя скрипел рулевой наконечник. Даже достаточно на стоячей машине покачать подвеску и этот скрип появляется. Что это может быть? Передняя подвеска. Скрип не маталлический.
Привет , подскажи пожалуйста, у меня Ауди А4 б6 1.9 тди.купил, решил менять ходовку, менял менял , вроде все четко , сделал развал , сьело резину , поменял наконечники , тяги рулевые , бестолку. После того , я поменял подушку на МКПП большую и подушку переднюю на двигателе. Так же с/блоки на реактивных тягах и с/блоки сверху , все были надорваны. Стук остался и даже стал более ярким ( думаю из за того, что машина стала сбитая ).
Сегодня подтянул весь подрамник , стук остался . Завтра меняю парно подшипники ступицы(на левом колесе очень маленький люфт), думаю что стук останется.
Ты разобрался с своим стуком ?
Стучит у меня как будто подо мной , при нажатии на педаль, а после резком сбросе ноги с педали, стучит метал об метал , так же при повороте влево все повторяется
О
Возможно осевой люфт вала АКПП. Было такое с правой стороны.
Посмотри по видео на канале. Все что делал показывал. ШРУС менял, но не думаю что он.
У тебя звук пропал после замены чего, крайний раз ?
У меня пропал стук. Вроде бы ничего больше не делал по подвеске.
Кроме рычагов и сайлентов подрамника на кочках может стучать рейка, передний упор, гидроопоры ДВС и опорники амортов.
я к рейке больше склоняюсь.
Всем доброго времени суток! Друзья! Не тратте время и нервы! Дело в Сайлентах! Автор ролика не уточнил тот факт, что визуально оценить состояние не возможно! Так как конструкция даного сайлентблока не позволяет ето! И на конец! Ход от лома в 3-5см.ето точно не норма! На живых сайлентблоках не когда такого хода не будет! Ето мой горький опыт! Пройденный не давно! Успехов всем в ремонтах!
Хлопотное дельце менять эти сайленты. Не хочется зря.
Нашел стук? у меня на Passat b5 тоже глухие стуки на мелких ямках, стыках асфальта. подвеска в норме, но передние сайлент блоки подрамника люфтят, задние нормально. у знакомого audi a4 b6 подрамник стоит почти мертво сайленты е люфтят. думаю из-за них стуки глухие
@Bariev_I Кто-то писал что болты подрамника можно провернуть в резьбе. По видео, что у вас, я бы сказал что сайлент не прижат. Может крепление в кузове сорвали.
@Авто ТВ Обзоры да. Верх вниз пошатал, ходит без усилия. А у знакомого с усилием немного шевелится
Читайте также: