Передняя подвеска фольксваген пассат б5 схема

Передняя подвеска

Выпрессовывание верхних рычагов из поворотной цапфы см. тут
Снятие и установка переднего нижнего рычага см. тут
Замена втулок переднего нижнего рычага см. тут
Снятие и установка заднего нижнего рычага см. тут
Замена втулки заднего нижнего рычага и втулок стабилизатора поперечной устойчивости см. тут
Снятие и установка верхних рычагов подвески и замена втулок опор верхних рычагов см. тут

Снятие и установка подрамника см. тут
Замена опоры подрамника см. тут

Снятие и установка амортизаторной стойки см. тут
Разборка и сборка амортизаторной стойки см. тут

Снятие и установка поворотной цапфы см. тут
Разборка поворотной цапфы см. тут

Снятие и установка полуоси с шарнирами равных угловых скоростей см. тут
Ремонт полуоси см. тут

Задняя подвеска

Снятие и установка балки заднего моста и пружины амортизатора см. тут
Снятие и установка ступичного узла см. тут

Замена рычагов передней подвески VW Passat B5

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену рычагов передней подвески на автомобиле VW Passat B5. Данный фото отчёт подойдёт ко всем моделям VW Passat B5 в кузовах седан и универсал. Сама по себе процедура замены средней степени сложности.

Вам потребуется гараж и яма.

Из необходимых инструментов это:

1. Набор рожковых и накидных ключей;
2. Домкрат;
3. Пара плоских отвёрток;
4. Жидкое мыло;
5. Проникающая смазка, лучше всего WD-40;
6. Монтировка;
7. Молоток;

1. – кронштейн верхней опоры передней подвески;
2. – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°;
3. – шайба;
4. – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм;
5. – болт, 65 Нм;
6. – шайба;
7. – болт, М10х60;
8. – передний верхний поперечный рычаг;
9. – болт, 7 Нм;
10. – болт;
11. – болт М10х100;
12. – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм;
13. – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм;
14. – поворотный кулак;
15. – верхний передний поперечный рычаг;
16. – амортизационная стойка;
17. – болт М12х1,5х120;
18. – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой;
19. – болт;
20. – болт, 10 Нм;
21. – защитная пластина;
22. – гайка, 100 Нм;
23. – болт М12х1,5х85;
24. – шайба;
25. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
26. – нижний передний поперечный рычаг;
27. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм;
28. – болт М12х1,5х100;
29. – серьга стабилизатора;
30. – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°;
31. – болт М8х25, 25 Нм;
32. – пластина поддержки нижней передней рамы;
33. – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°;
34. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
35. – болт М10х70, 70 Нм;
36. – нижняя передняя рама;
37. – болт;
38. – пластина;
39. – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей;
40. – болт М10х20, 80 Нм;
41. – приводной вал с трехплечим шарниром;
42. – зажим;
43. – крепежный колпачок;
44. – пластина;
45. – крепление амортизационной стойки;

При помощи головки на 17 отвинчиваем болты и убираем передние колеса.

Далее ключиком на 16 отвинчиваем болт №10(см. чертеж), что крепят передние верхние рычаги № 8 и 15.

Выколачиваем болт, и убираем его.

Выколачиваем верхние рычаги. При помощи простого молотка или пользуясь съемником.

Для данной операции, также подойдёт «мягкий» молоток (дюралевый).

Все рычаги в месте состыковки (в новом комплекте заглушены черными пластмассовыми чехлами) имеют коническую форму.

Так выглядит болт.

Далее при помощи ключей на 18 откручиваем болт тот что снизу № 23 — болт М12х1,5х85.

Сам тормозной диск выкручиваем вправо до упора и выколачиваем болт, разъединяем детали.

Выкручиваем три болта на 16, что вверху, возле с воздушного фильтра.

С внутренней стороны (крыла) убираем стопорную гайку и вытягиваем амортизационную стойку в сборе вниз.

Меряем штангенциркулем расстояние от середины тяги, до края контр гайки на рулевой рейке. Это нужно для выставления новой тяги, дабы спокойно доехать до сход развала.

При помощи ключей на 18 и 22 откручиваем контр гайку на рулевой рейке тяги.

Далее берём ключ на 16, откручиваем боковую гайку.

После ключиком на 13 откручиваем верхний болт.

Далее при помощи монтировки разъединяем этот узел.

Откручиваем этот узел, подсчитывая при этом количество оборотов.

Нужная операция для сход развала.

При помощи ключей на 18 откручиваем болт № 17 — болт М12х1,5х120,.

Далее, головкой (обязательно) на 18 с удлинителем (закручен с большим усилием) используя хороший рычаг, (что бы ни сорвать грани на гайке) откручиваем гайку № 22 — гайка, 100 Нм.

Дальше при помощи ключей на 16 отвинчиваем «С» образную деталь № 29 — серьга стабилизатора, и демонтируем данный узел.

После ключиками на 13 и 18 отвинчиваем болт № 28 — болт М12х1,5х100, № 26 — нижний передний поперечный рычаг.

Вытягиваем его, перед этим выкрутив три болта № 30 — болт М12х1,5х105 (выкручивали не полностью), 110 Нм + довернуть на угол 90°, № 31 — болт М8х25, 25 Нм, № 32 — пластина поддержки нижней передней рамы, и не сильно отжав этот узел от днища машины.

При выполнении данной процедуры будьте аккуратны и не повредите тормозные трубки.

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

1. Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
2. Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
3. Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
4. Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
5. Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

1. Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
2. Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
   
3. Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
4. Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
   
5. Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
6. Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

Замена рычагов передней подвески VW Passat B5

Для начала вам нужно будет место для работы, возможно это будет гараж или смотровая яма.

Инструменты понадобятся следующие:

Набор ключей, возьмите рожковые и накидные. Затем домркат, отвёртки, можно обычные плоские. Мыло(не твёрдое, а жидкое). Затем смазку WD40, монтировка и молоток.

Обязательно произведите развалсхождения после того как замените все рычаги.

Здесь изображены все инструменты, которые нам понадобятся.

На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.

На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.

Воспользуемся головкой на семнадцать и нужно отвинтить болты и демонтировать колёса. Теперь возьмём ключ на шестнадцать и открутим болт под номером десять(смотрите чёртеж), он крепит рычаги под номером восемь и пятнадцать.

Болт вытаскиваем и после убираем.

Рычаги располагающиеся сверху нужно выколачить. Для этого нужно будет взять молоток или съёмник. Лучше если вам удастся раздобыть «мягкий» молоток. В месте стыка рычаги имеют одну форму-коническую. На фото показано как выглядит болт.

Теперь возьмём ключи с головкой на восемнадцать и выкрутим болт, он отмечен на схеме номером двадцать три.

Тормозной диск демонтируется таким образом: прокручиваем в правую сторону и болт после этого выколачиваем. Далее все детали разъедияются.

Следующий болт находится сверху воздушного фильтра, возьмите ключ на шестнадцать и выкрутите все болты.

У крыла с внутренней стороны имеется гайка стопорная, её выкручиваем и стойку вытаскиваем. Теперь нужно замерить расстояние от середины тяги до самого края контрольной гайки.

Теперь воспользуемся ключом на восемнадцать, захватите ключ на двадцать два, выкрутите контрольную гайку.

Ключом на шестнадцать выкручиваем гайку боковую.

Возьмите ключ на тринадцать с его помощью выкрутим верхний болт.

Воспользуйтесь монтировкой, она поможет разъединить узел. Когда будете откручивать узел читайте обороты. После произведите сход развала.

Теперь возьмите ключ с головкой на восемнадцать и выкрутите болт отмеченный на схеме номером 17.

Эта процедура обязательная: возьмите головку на восемнадцать вместе с удлинителем, с его помощью выкрутите гайку на схеме отмеченным номером 22.

Возьмём ключ на шестнадцать, с его помощью выкрутим деталь напоминающую букву С, выкручиваем деталь на схеме отмеченную цифру 29. После весь узел снимите.

Теперь берём ключ на тринадцать и восемнадцать, открутите болт на схеме указанный номером 28.

Теперь нужно вытянуть его, но перед этим нам нужно выкрутить болт на схеме обозначенный номером тридцать, докручиваем до конца. Главное не повредиить тормозные трубки.После выполните сборку.

Подвеска "Пассата Б5": основные элементы, особенности многорычажной подвески. Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B5 зарекомендовал себя надежным, комфортным автомобилем. Автопроизводитель предложил покупателям богатый выбор комплектаций. Для этой серии концерн выпускал ошеломительное количество двигателей - целых 17 версий силовых агрегатов! Машина довольно комфортна. Водителю предоставлен выбор мотора.

Комфорт в поездке складывается из разных по характеру факторов, в том числе немаловажное значение имеет подвеска «Пассата Б5». Как бы она ни была надежна, иногда приходится задумываться о ее ремонте.

Факты с исторических страниц

Концерн пристально следил и продолжает это делать за мировыми тенденциями спроса. Покупатель требователен. Предложить ему некачественно справляющуюся со своими обязанностями деталь – себе в ущерб. Изготовитель должен успеть угнаться за растущими потребностями и меняющимися условиями жизни. Поэтому было решено применить многорычажный вариант.

Подвеска «Пассата Б5» стала больше радовать владельцев этого автомобиля. Изготовление из алюминия было в приоритете у дорогостоящих автомашин. Сегодня его внедряют в бюджетные автокатегории. Разработчик продолжает прислушиваться к мнению потребителей, не уставая модернизировать представленные на рынке варианты.

Задачи подвески

Между кузовом и колесами подвеска «Пассата Б5» осуществляет надежную синхронизацию. Миссия элементов ее конструкции заключается в передаче крутящего момента к колесам. Их роль трудно переоценить, поскольку они выполняют смягчение динамических нагрузок, снижают кузовные вибрации, формируют хорошие показатели курсовой стабильности машины и придают передвижению плавность.

Ключевым звеном в устройстве подвески «Пассата Б5» служит поперечная балка, расположенная внизу. Двигатель фиксируется к балке при помощи специализированных опор.

Передняя подвеска оснащена 4 рычагами, размещенными поперек. Они играют роль уменьшителей колебаний, передаваемых на кузовную конструкцию. В комплектации присутствуют цилиндрические пружины, внутри которых вмонтированы амортизаторы. Амортизаторная стойка прикрепляется к размещенному вверху кронштейну подвески. Нижняя ее часть крепится к поперченному рычагу.

Приводные валы участвуют в передаче вращающего момента колесным дискам при помощи шарниров одинаковых угловых скоростей. Вал включает три главных элемента: внутренний, ШРУС Volkswagen Passat B5, центральную часть. Есть одна особенность - консистентная смазка меняется только при полной разборке ШРУСа.

Важный совет! Следует помнить, что сварочные и рихтовочные вмешательства запрещены на этой автодетали.

Аргументы в пользу критиков

Споры и вопросы вызывает одна плохая черта – все рычаги подвески «Пассат Б5» производят из алюминиевых сплавов и сделаны они совместно с шаровыми опорами. Нельзя говорить об адаптированности к отечественным дорогам ввиду чрезмерной мягкости металла. Особенно большие проблемы возникают именно с передней подвеской, и их больше по сравнению с задней. В редких случаях удается наездить 70 тыс. км., чаще всего рычагам приходит конец уже на 40 000 рубеже пробега.

В нулевые годы проблему инженеры немного решили, подарив возможность покупать ремкомплекты. Рестайлинги этого периода характеризуются повышенным процентом надежности этого приспособления. Возникает резонный вопрос – есть ли в принципе преимущества подвесок на этой марке?

О достоинствах многорычажной подвески

На порядок комфортнее чувствуют себя автомобилисты, с установкой подвески фольксваген «Пассат Б5» многорычажного типа. Ее монтаж помогает забыть о неровностях на дорожном покрытии. При попадании в яму работает рычаг угодившего в него колеса. Эта деталь оберегает кузов от последствий тяжелых ударов.

Также удобство сводится к тому, что сцепление колес с дорожным полотном во сто крат увеличено по сравнению с обычной подвеской. Успех эксплуатации во многом продиктован поведением самого автолюбителя: насколько часто он заглядывает в автосервис, чтобы провести простую диагностику, используемые манеры вождения, дорожные условия. Аккуратному автовладельцу удается порой достичь отметки пробега в 100 000 км. Понятный возникает вопрос: как себя ведет задняя подвеска «Пассат Б5», что делать в случае неисправности?

Нюансы конструкции задней подвески

Основу приспособления составляет балка с рычагами. Спереди установлен стабилизатор, уменьшающий крены на поворотах. Резинометаллические втулки крепят заднюю балку к кузову. Пружинные механизмы и амортизаторы смягчают движение, помогая легче преодолевать выемки на автодорогах.

Первым признаком неполадок в иномарке можно назвать ее качание из стороны в сторону. При износе на 80% подвеску приходится менять: шаровые опоры, верхние рычаги, стабилизаторные стойки, дребезжат нижние рычаги, задние балочные сайлентблоки с опорными кронштейнами и другие элементы. Самостоятельно менять очень сложно - лучше обратиться в сервис.

Главные «симптомы» неисправностей

Эксперты рекомендуют прислушаться к следующим типам сигналов на своей «ласточке».

1. Кузов начинает раскачиваться при движении. Это говорит о неисправных амортизаторах. Автотранспорт хуже слушается рулевых команд хозяина, ускоряет процесс изнашиваемости трансмиссии. Раскачка провоцирует выпадение из рабочего режима сайлентблоков, верхних опор.
2. Уже не радует длина тормозного пути. Срабатывает нештатно ABS, ESP. Возникает прямая угроза безопасности и необходимость принятия срочных мер.
3. Ухудшается контакт с автотрассой. Ослабевает упор автомобиля на все четыре колеса, снижается показатель маневренности. Водитель сталкивается с резкими срывами в скольжение. Это мотивирует пройти скорейшую диагностику шин, помимо подвески. Проводить ремонт подвески «Пассат Б5» своими руками не рекомендуется. Потребуются знания технического устройства и сноровка.
4. Физические ощущения ухудшаются. Пассажиров начинает укачивать, снижается внимательность водителя. Кузов кренится во время разгона или торможения – ситуация опасная.
5. Слышится стук подвески – первый повод заехать в автосервис.
6. Неравномерно изнашиваются покрышки, уменьшается дорожный просвет, резина обладает повышенной жесткостью.

Неужели все так сложно, и самому нельзя отремонтировать как минимум одну деталь? При достаточном опыте можно попытаться заменить сайлентблоки.

Хитрости замены сайлентблоков на задней балке VW Passat B5

Находятся эти элементы подвески автомобиля в кронштейнах. Поможет грамотно произвести замену такой алгоритм действий:

1. Снимать кронштейны следует очень осторожно. Важно делать это поочередно: положение балки не собьется и не придется ехать на сход-развал.
2. Крепления следует отвинтить, вооружившись торцевой головкой на 18 мм. Покупка новых кронштейнов вкупе с сайлентблоками Volkswagen Passat B5 обойдется дороже, чем ремонт.
3. Можно купить только сами сайлентблоки, а кронштейны оставить прежние. Для его снятия понадобится болгарка, при помощи которой делаются два пропила до появления упора. Есть иной путь – выдавить резинометаллический шарнир. Потребуется пресс, обойма для которого подбирается по диаметру, например, может подойти от подшипника передней ступицы Hyundai Getz.
4. Посадочное масло зачищается. Эта же обойма помогает запрессовать новый сайлентблок.
5. Дальше выполняется запрессовка в новый кронштейн и монтаж на кузов, согласно прежним отметкам. Метки нетрудно увидеть по шайбам и по кузовной части.

Завершает процедуру прикручивание балки к кронштейну. Тема не раз поднималась на форумах и в бортжурналах, и каждого интересует – реально ли продлить срок службы подвески.

Рекомендации экспертов

Специалисты придерживаются мнения, что продлить срок эксплуатации этого прибора можно, если придерживаться ряда рекомендаций:

• Ездить аккуратно, спокойно, не применять спортивный стиль в неоправданных ситуациях.
• Вовремя проходить ТО, проводить осмотр, а также диагностику.

Немало хлопот доставляет подвеска на этой марке, но это не причина отказываться от любимого «стального коня».

Все о рычагах на Фольксваген Пассат Б5

Volkswagen Passat B5 создан специально для любителей надежных и комфортных авто. Производитель позаботился о своих покупателях и предложил разные комплектации Б5. Для данной серии было выпущено огромное число ДВС — насчитывается всего семнадцать версий! Авто весьма комфортен. А комфорт складывается из разных факторов, в том числе важное значение имеет комплект рычагов Пассат Б5. И какой бы крепкой она не была, иногда и она требует уход и замену.

Какие рычаги устанавливаются на Passat B5

Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.

Важно! Следует знать, что сварка и рихтовка настойчиво не рекомендуются на этой детали.

Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.

Как подобрать новую запчасть

Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.

Оригинал, аналог, б/у

Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.

Важно! При выборе неоригинальных запчастей для B5 впоследствии придётся выполнить точное схождение и развал.

По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.

Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.

Инструкция по замене рычагов передней подвески

По рекомендациям официальных дилеров менять детали подвески лучше сразу все, правда никто не запрещает заменить вам какую-то отдельную деталь.

Если вы решили поменять с какой-то одной стороны, то вам проще будет снять амортизационную стойку полностью, чем поворачивать крепление от стойки в месте, где сложно подступиться.

Следуйте пошаговой инструкции:

1. Пассат нужно поставить на домкрат, чтобы стоял устойчиво, ведь вам придётся сдёргивать гайки и нужно чтобы авто стояло крепко. Затем нужно снять колесо;
2. Отверните гайку крепления рычагов прямо к поворотному кулаку, предварительно почистив её металлической щёткой, обработайте «WD-шкой», чтобы свободно крутилась, затем аккуратно выбивайте болт;
3. После этого выбивайте палец шаровой рычага из поворотного кулака. Рекомендуется выбивать и менять детали поочерёдно, а обе сразу;
4. Отверните гайку болта, который крепит рычаг к кронштейну, тут не развернуться, лучше иметь ключ на шестнадцать пиленный пополам, затем снять болт и рычаг;
5. Ставьте новую деталь, прикручивайте в обратном порядке, после этого поменяйте второй верхний либо ставьте колесо на место.

Важно! Если вы выбрали оригинальные запчасти для Пассата, то можете спокойно ехать. А вот если запчасти были неоригинальные, то необходимо сделать точное схождение и развал.

В заключении статьи, хочется отметить, что специалисты считают, что для продления срока эксплуатации запчастей можно придерживаться следующих рекомендаций:

• Водить машину аккуратно, мягко, забыть о спортивном стиле езды, когда это неоправданно.
• Своевременно делать техническое обслуживание, делать осмотры и диагностики.

Хлопоты с рычагами на этой марке имеются, но это не повод отказываться от любимого автомобиля, ведь у многорычажной подвески есть множество плюсов.

Гораздо комфортнее чувствуют себя автолюбители, у которых установлена многорычажная подвеска. Её монтаж позволяет забыть о неровностях на дорогах. Если машина угодила в яму, в ту же секунду сработает рычаг попавшего в него колеса. Он будет оберегать ваш кузов от тяжёлых последствий сильных ударов.

Ещё одно преимущество многорычажной подвески в том, что сцепление колес с дорогой гораздо лучше, если сравнивать с обычной подвеской. Успех эксплуатации напрямую зависит от поведения самого автолюбителя: как часто он посещает автосервис, для проведения такой стандартной процедуры, как диагностика; характерные манеры вождения; климатические и дорожные условия.

Аккуратному и ответственному автолюбителю удаётся дойти до отметки пробега в 100 000 километров. Берегите свой автомобиль.

Снятие, разборка и установка поперечных рычагов передней подвески

установите его на подставки. Снимите соответствующее переднее колесо. После снятия колеса вверните болт в ступицу, чтобы удержать тормозной диск на месте.

2 На автомобилях с омарами с автоматическим регулированием высоты луча отсоедините тягу датчика клиренса автомобиля от переднего нижнего поперечного рычага подвески (см. главу 12).

3 Отсоединитепроводколёсногодатчика АБС от креплений.

5 Отверните гайку и выньте из переднего нижнего рычага болт, крепящий стойку снизу (см. параграф 4).

6 Крепёжные болты кронштейна верхних рычагов подвески можно отвернуть в моторном отсеке (рис. 5.6). Отверните эти 3 болта и снимите кронштейн верхних рычагов, стойку подвески и верхние рычаги в сборе. Возможно под болтами будут установлены пластиковые шайбы: при сборке их устанавливать не нужно, это делается автопроизводителем в технологических целях.

Замечание: Пометьте положение регулировочных проставок под головками болтов кронштейна верхних рычагов подвески. При сборке их нужно установить точно так же. как они были установлены до снятия.

7 Зажмите нижний конец стойки в тиски с мягкими губками. Отверните гайки и выньте болты, крепящие верхние рычаги к кронштейну (рис. 5.7).

8 Тщательно очистите рычаги и прилегающую к ним поверхность от грязи, смазки или резьбового клея. Осмотрите все детали на предмет наличия повреждений и трещин. Особое внимание уделите втулкам и шаровым опорам рычагов. Шаровую опору от рычага отделить нельзя. Если опора или рычаг повреждены и требуют замены, менять их нужно вместе.

9 Замена внутренней втулки требует наличия гидравлического пресса, поэтому лучше доверить проведение этой работы специалистам дилера VW. Если же у Вас есть пресс и соответствующий комплект проставок, то выпрессуйте старую втулку и запрессуйте новую через проставку, опирающуюся только на наружную поверхность втулки. Убедитесь в том, что втулка установлена должным образом, так, как это показано на рис. 5.9.

10 Подсоедините рычаг к кронштейну верхних рычагов, вставьте во втулку новый болт и наверните новую гайку.

12 Установитестойку.кронштейнирычаги. В соответствии с метками, сделанными Вами перед снятием.установитекронштейн, его верхние болты и проставки. Затяните болты требуемым моментом.

13 Вставьте болт, крепящий нижний конец стойки к поперечному рычагу. Наверните от руки новую гайку.

14 Вставьте шаровые опоры верхних рычагов в поворотный кулак. Вставьте стяжной болт и наверните на него новую гайку. Затяните гайку требуемым моментом (рис. 5,14). При затяжке гайки надавите на рычаги, чтобы шаровые опоры сели на свои места должным образом.

15 Установите провод датчика АБС на крепления.

16 На автомобилях с фарами с автоматическим регулированием высоты луча подсоедините тягу датчика клиренса автомобиля к переднему нижнему рычагу подвески (см. главу 12).

17 Установите колесо, затяните его болты требуемым моментом и опустите автомобиль на землю.

18 На автомобиле, стоящем на колёсах, затяните гайку, крепящую нижний конец стойки к рычагу требуемым моментом. 19 Проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение передних колёс на станциитехнического обслуживаниядилера VW или любой другой, должным образом оснащённой станции.

Рис. 5.7. Болты/гайки, крепящие верхние рычаги к кронштейну (для наглядности амортизатор снят]

Рис. 5.9. Установить втулку в рычаг нужно правильно

Рис. 5.11. Установите рычаг так, чтобы расстояние между передней кромкой кронштейна и рычагом составляло 47 мм

Рис. 5.14. Затяните новую гайку требуемым моментом

Нижний задний рычаг подвески Снятие

20 Подложите под задние колёса колодки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Снимите соответствующее переднее колесо. После снятия колеса вверните болт в ступицу, чтобы удержать тормозной диск на месте.

21 Отверните крепёжную гайку, отсоедините рычаг от поворотного кулака при помощи съёмника для шаровых пальцев. Не повредите чехол шаровой опоры (рис. 5.21 .а, б).

22 Отверните гайку внутреннего (по отношению к автомобилю) болта, крепящего рычаг подвески. Чтобы вынуть болт, нужно немного опустить угол подрамника. Для этого отверните 2 болта кронштейна подрамника. Отверните и выньте бопт.крепящий подрамник. Отметим, что болт вставлен во внутреннее отверстие подрамника.

23 Слегка опустите подрамник, выньте болт и снимите рычаг с автомобиля.

24 Тщательно очистите рычаг и приле-гающуюк нему поверхность от грязи, смазки или резьбового клея, Осмотрите все детали напредметналичияповрежденийитрешин. Особое внимание уделите втулке и шаровой опоре рычага. Отметим, что внутренняя втулка имеет гидравлический подпор. Если около втулки видны следы утечки жидкости, значит, нужно менять втулку. Шаровую опору от рычага отделить нельзя. Если опора или рычаг повреждены итребуют замены, менять их нужно вместе.

25 Замена внутренней втулки требует наличия гидравлического пресса, поэтому лучше доверить проведение этой работы специалистам дилера VW. Если же у Вас есть пресс и соответствующий комплект проставок, то выпрессуйте старую втулку и запрессуйте новую через проставку, опирающуюся только на наружную поверхность втулки. Убедитесь в том, что втулка установлена должным образом, так, чтобы стрелки или канавка были направлены к шаровой опоре (рис. 5.25).

26 Установка производится в порядке, обратном снятию, но учтите следующее:

а] Установите новые болты и гайки, крепящие подрамник и рычаг.

б] Внутренний болт, крепящий рычаг нужно затягивать требуемым моментом под нагрузкой, на автомобиле, опирающемся на свои колёса.

в) Убедитесь в том, что внутренний болт, крепящий рычаг, вставлен во внутреннее отверстие на подрамнике.

г) Затяните резьбовые соединения требуемыми моментами, если для этих соединений моменты затяжки оговорены.

Передний нижний рычаг подвески

27 Подложите под задние колёса колодки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Снимите соответствующее переднее колесо. После

снятия колеса вверните болт в ступицу, чтобы удержать тормозной диск на месте.

28 На автомобилях с фарами с автоматическим регулированием высоты луча отсоедините тягу датчика клиренса автомобиля от переднего нижнего поперечного рычага подвески (см. главу 12).

29 Отверните крепёжную гайку, отсоедините рычаг от поворотного кулака при помощи съёмника для шаровых пальцев. Не повредите чехол шаровой опоры.

30 Отверните гайку и выньте болт, крепящий нижний коней стойки к рычагу.

31 Отверните гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечнойустойчивости от рычага, как описано в параграфе 6.

32 Отверните гайку и выньте внутренний болт, крепящий рычаг. Снимите рычаг. Отметим, что болт вставлен во внутреннее отверстие подрамника.

33 Тщательно очистите рычаг и прилегающую к нему поверхность от грязи, смазки или резьбового клея. Осмотрите все детали на предмет наличия повреждений и трешин. Особое вниманиеуделите втулке и шаровой опоре рычага. Шаровую опору от рычага отделить нельзя. Если опора или рычаг повреждены и требуют замены, менять их нужно вместе.

34 Замена внутренней втулки и втулки, к которой крепится нижний конец стойки, требует наличия гидравлического пресса, поэтому лучше доверить проведение этой работы специалистам дилера VW. Если же у Вас есть пресс и соответствующийкомплект проставок, то выпрессуйте старую втулку и запрессуйте новую через проставку, опирающуюся только на наружную поверхность втулки. Убедитесь в том, что втулка установлена должным образом.так.какпоказано на рис. 5.34.

35 Установка производится в порядке, обратном снятию, но учтите следующее:

а] Установите новые болты и гайки, крепящие рычаг и стойку к рычагу.

б] Гайку, крепящую внутренний конец рычага, гайку, крепящую нижний конец стойки к рычагу и гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости нужно затягивать требуемым моментом под нагрузкой, на автомобиле, опирающемся на свои колёса.

в) Убедитесь в том, что внутренний болт, крепящий рычаг, вставлен во внутреннее отверстие на подрамнике.

г] Затяните резьбовые соединения требуемыми моментами, если для этих соединений моменты затяжки оговорены.

Рис. 5.25. Убедитесь в том, что втулка установлена, так, что стрелки (1) или канавка (2) направлены к шаровой опоре

новый отчётец: замена рычагов на Б5

Замена передних рычагов на VW Passat, Audi A4,A6,A8, Skoda Superb.

оригинал <a href='http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm'>http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm</a>

Замена передних рычагов на VW Passat В5 (отчётец).

Эта не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4,A6,A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя.
На полную статью, ни сил, ни времени нет ((, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко.
Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

. &quot;подопытным&quot; оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного &quot;скрипа&quot;, автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно &quot;виновника&quot;, не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа &quot;диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб&quot;, думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник &quot;только сам&quot;, стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены &quot;поштучно&quot;.
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку &quot;ремонтера&quot;.

Верхние меняются &quot;на коленке&quot;, т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из &quot;нештатных&quot; инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
Далее по порядку:

машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется &quot;уронить&quot; машину, &quot;сдергивая&quot; гайки), снимаем колесо;

отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и &quot;пролить&quot; WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;

если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;

отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;

устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.

моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется &quot;хороший&quot; домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа &quot;наших&quot; старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко &quot;утоплена&quot; в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из &quot;спец.&quot; инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и &quot;тяжелый&quot; молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка &quot;на отрыв&quot;, между рычагом и &quot;отливом&quot; под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще &quot;нужен&quot;. то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на &quot;пальце&quot; шаровой.
Далее по порядку: машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;

отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора (&quot;серьга&quot;) и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;

отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;

ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);

отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);

отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;

отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;

отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;

снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;

отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления &quot;на отрыв&quot;) т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно &quot;умерли&quot;.
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук &quot;идет&quot; не хуже, как при &quot;убитом&quot; рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
&quot;Наживляем&quot; крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
. Советы
Несколько советов:

никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);

при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание &quot;не выбить&quot; его следующий раз.

все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);

чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;

в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;

верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;

после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.

Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, &quot;пинание ногами&quot;.

Читайте также:

  
• Ваз 2110 занижение задней подвески
  
• Замена задних стоек стабилизатора лансер 9
  
• Замена стоек на тойота виста
  
• Замена передних стоек опель астра ф
  
• Замена задних амортизаторов mitsubishi l200