Передняя подвеска хендай акцент тагаз схема с названиями
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Передняя подвеска
Рис. 6.1. Амортизаторная стойка: 1 – гайка, 20–30 Н·м; 2 – пылезащитная крышка; 3 – самоконтрящаяся гайка, 60–70 Н·м; 4 – верхняя опора амортизаторной стойки; 5 – верхнее гнездо пружины; 6 – пылезащитный чехол; 7 – нижняя подушка пружины; 8 – гайка, 75–90 Н·м; 9 – амортизаторная стойка в сборе; 10 – пружина передней подвески
Элементы амортизаторной стойки передней подвески показаны на рис. 6.1 .
Гайку 1 (см. рис. 6.1 ) сначала необходимо затянуть временно, затем окончательно, когда автомобиль стоит на колесах в ненагруженном состоянии.
1. Снимите переднее колесо.
2. Отсоедините от амортизаторной стойки кронштейн тормозного шланга.
Не поддевайте и не оказывайте сильное воздействие на детали.
Рис. 6.2. Расположение гаек верхнего крепления амортизаторной стойки
3. Выверните три гайки верхнего крепления амортизаторной стойки ( рис. 6.2 ).
Рис. 6.3. Расположение гаек и болтов нижнего крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
4. Отверните две гайки и извлеките два болта нижнего крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку ( рис. 6.3 ). Снимите амортизаторную стойку в сборе.
1. Отверткой с плоским шлицем снимите пылезащитную крышку.
Рис. 6.4. Использование специального приспособления (1) для сжатия пружины амортизаторной стойки
2. Специальным приспособлением сожмите пружину стойки так, чтобы она оказывала лишь небольшое усилие на стойку ( рис. 6.4 ).
Не пользуйтесь ударным съемником.
3. Отверните гайку на верхнем конце штока амортизатора.
4. Снимите верхнюю опору амортизаторной стойки, гнездо пружины, пружину, пылезащитный чехол и нижнюю подушку пружины.
1. Проверьте подшипник амортизаторной стойки на наличие износа или повреждений.
2. Проверьте резиновые детали на наличие повреждений или деформаций.
3. Проверьте пружину на наличие повреждений и потерю упругости.
4. Проверьте амортизатор на наличие неравномерного сопротивления или необычных звуков. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на всю длину хода и вверх-вниз. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток перемещается рывками или поврежден, амортизатор подлежит замене.
5. Проверьте отсутствие утечек амортизаторной жидкости. Допускается небольшое подтекание масла при сохранении нормальной работоспособности амортизатора. Если пятно жидкости, вытекшей из амортизатора, распространяется только до нижней опоры пружины, то это считается нормальным явлением. При незначительном подтекании жидкости из амортизатора смазывается уплотнительное кольцо штока амортизатора, что увеличивает срок его службы.
При наличии сильных утечек жидкости амортизатор необходимо заменить.
Рис. 6.5. Совмещение выступов (3) нижней подушки пружины с отверстиями (2) нижнего гнезда пружины (1)
1. Установите нижнюю подушку пружины так, чтобы выступы вошли в отверстия нижнего гнезда пружины ( рис. 6.5 ).
2. Установите пылезащитный чехол на амортизатор.
3. Специальным приспособлением сожмите пружину стойки и установите ее вместе с приспособлением на амортизаторную стойку.
Устанавливайте пружину так, чтобы идентификационная метка была направлена к поворотному кулаку.
Совместите D-образное отверстие в верхнем гнезде пружины с лыской на штоке амортизатора.
4. После полного вытягивания штока амортизатора установите верхнее гнездо пружины и верхнюю опору амортизаторной стойки.
5. После правильной установки верхнего и нижнего концов пружины в выемки верхнего и нижнего гнезд пружины навинтите новую самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее.
6. Снимите специальное приспособление для сжатия пружины.
7. Затяните самоконтрящуюся гайку требуемым моментом.
8. Заполните смазкой верхний подшипник амортизаторной стойки и установите крышку.
Проверьте, чтобы смазка не попала на резиновый элемент верхней опоры амортизаторной стойки.
Рекомендуемая смазка — MS511-11 или аналогичная.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Нижний рычаг подвески
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите шплинт фиксации гайки крепления приводного вала, отверните гайку и снимите шайбу.
Рис. 6.6. Нижний рычаг и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески: 1 – задний стопор; 2 – гайка, 45–60 Н·м; 3 – гайка, 35–45 Н·м; 4 – гайка, 35–45 Н·м; 5 – гайка, 60–72 Н·м; 6 – нижний рычаг; 7 – болт, 95–120 Н·м; 8 – болт, 95–120 Н·м; 9 – дополнительная рама; 10 – стабилизатор поперечной устойчивости; 11 – болт, 30–40 Н·м
3. Ослабьте гайку 5 ( рис. 6.6 ) шарового шарнира нижнего рычага подвески, но не отворачивайте ее полностью.
4. Отверните две гайки и достаньте два болта нижнего крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (см. рис. 6.3 ).
5. Отклоните ступицу переднего колеса наружу для отсоединения приводного вала от ступицы.
Рис. 6.7. Использование съемника (1) для выдавливания пальца шарового шарнира нижнего рычага подвески из поворотного кулака
6. Отверните гайку и съемником выдавите палец шарового шарнира нижнего рычага подвески из поворотного кулака ( рис. 6.7 ).
7. Временно вверните нижний болт крепления амортизаторной стойки.
8. Отверните гайку крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
9. Выверните болты крепления передней и задней втулок нижнего рычага передней подвески.
10. Снимите нижний рычаг в сборе.
Замена шарового шарнира и пылезащитного чехла
Рис. 6.8. Использование отвертки для снятия пылезащитного чехла с шарового шарнира
1. Отверткой снимите пылезащитный чехол с шарового шарнира нижнего рычага передней подвески ( рис. 6.8 ).
2. Снимите зажимное стопорное кольцо.
3. Пластмассовым молотком выбейте шаровой шарнир из нижнего рычага.
Рис. 6.9. Использование специального приспособления 09545-11000А (1) и 09545-11000В (2) для запрессовки шарового шарнира в нижний рычаг передней подвески
4. Специальным приспособлением запрессуйте шаровой шарнир в нижний рычаг передней подвески ( рис. 6.9 ).
5. Установите зажимное стопорное кольцо.
6. Специальным приспособлением установите пылезащитный чехол.
Замена передней втулки нижнего рычага
Рис. 6.10. Использование специального приспособления (1) для выдавливания передней втулки из нижнего рычага передней подвески
1. Установите специальное приспособление на нижний рычаг передней подвески ( рис. 6.10 ).
2. Выдавите втулку из нижнего рычага передней подвески.
3. Нанесите мыльный раствор на наружную поверхность новой втулки и внутреннюю поверхность места крепления втулки в нижнем рычаге.
4. Специальным приспособлением установите новую втулку на нижний рычаг.
Рис. 6.11. Выступание втулки (А) из нижнего рычага после ее центрирования
5. Для того чтобы втулка выступала на одинаковое расстояние с двух сторон рычага, отцентрируйте ее следующим образом ( рис. 6.11 ):
– переустановите специальное приспособление и нижний рычаг;
После центрирования втулки сотрите мыльный раствор.
Замена задней втулки нижнего рычага
Рис. 6.12. Использование специальных приспособлений 09545-02000 (1), 09216-21200 (2) и 09216-21100 (3) для выдавливания задней втулки из нижнего рычага передней подвески
1. Установите специальные приспособления на нижний рычаг передней подвески ( рис. 6.12 ).
2. Выпрессуйте втулку.
3. Нанесите мыльный раствор на наружную поверхность новой втулки и внутреннюю поверхность места крепления втулки в нижнем рычаге.
4. Специальным приспособлением установите новую втулку на нижний рычаг.
1. Проверьте втулку на наличие износа и деформации.
2. Проверьте нижний рычаг на наличие изгибов и повреждений.
3. Проверьте пылезащитный чехол шарового шарнира на наличие трещин. Если в пылезащитном чехле обнаружена трещина, замените шаровой шарнир в сборе.
4. Проверьте состояние всех болтов.
Рис. 6.13. Использование динамометрического ключа со специальным переходником (1) для проверки крутящего момента, требуемого для проворачивания пальца шарового шарнира
5. Покачайте палец шарового шарнира несколько раз и проверьте крутящий момент, требуемый для проворачивания пальца шарового шарнира ( рис. 6.13 ).
Крутящий момент, требуемый для проворачивания пальца шарового шарнира, равен 3,5–10 Н·м.
Если крутящий момент превышает верхний предел допустимых значений, замените шаровой шарнир в сборе.
Даже если крутящий момент меньше нижнего предела допустимых значений, шаровой шарнир можно продолжать использовать, если у него нет чрезмерного люфта.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
Удерживая тягу стабилизатора рожковым гаечным ключом на 14 мм, навинтите самоконтрящуюся гайку.
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
1. Снимите переднее колесо.
Рис. 6.14. Отворачивание гайки крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости
2. Отверните две гайки и снимите тягу стабилизатора в сборе ( рис. 6.14 ).
3. Снимите кронштейн и втулку стабилизатора.
4. Снимите задний стопор.
5. Снимите стабилизатор.
1. Проверьте стабилизатор поперечной устойчивости на наличие деформации и повреждений.
2. Проверьте состояние всех болтов.
3. Проверьте пылезащитные чехлы тяги стабилизатора на наличие трещин и повреждений. Если в пылезащитном чехле обнаружена трещина, замените шаровой шарнир в сборе.
4. Покачайте палец шарового шарнира несколько раз. Навинтите самоконтрящуюся гайку на палец шарового шарнира и проверьте крутящий момент, требуемый для проворачивания пальца шарового шарнира (см. рис. 6.13 ).
Крутящий момент, требуемый для проворачивания пальца шарового шарнира составляет 1,7–3,2 Н·м.
Если крутящий момент превышает верхний предел допустимых значений, замените тягу стабилизатора.
Даже если крутящий момент меньше нижнего предела допустимых значений, шаровой шарнир можно продолжать использовать, если у него нет чрезмерного люфта.
1. Установите втулку на стабилизатор поперечной устойчивости.
Рис. 6.15. Совмещение кронштейна (1) с втулкой (2) крепления стабилизатора поперечной устойчивости
2. Совместите кронштейн с втулкой. Убедитесь, что выступы надежно установились в выемку кронштейна ( рис. 6.15 ).
3. Временно затяните болт крепления кронштейна, а затем установите втулку на противоположную сторону стабилизатора.
4. Удерживайте тягу стабилизатора рожковым ключом на 15 мм, а затем навинтите самоконтрящуюся гайку.
Подвеска Хендай Акцент
11.0 Подвеска
АМОРТИЗАЦИОННАЯСТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 1 – нижняя опора пружины; 2– пылезащитный чехол; 3 – верхняя опора пружины; 4 – опора стойки;5 – самоконтрящаяся гайка, 60–70 Н•м; 6– пылезащитный колпак; 7 – гайка*, 20–30 Н•м; 8 – пружина; 9 – амортизационнаястойка передней подвески;.
11.1 Техни
Подвеска Передняя подвеска Тип MacPherson с цилиндрической пружиной Диаметрпроволоки х диаметр х высота цилиндрической пружины, мм 12,3х140х305/314,9 Идентификационный цвет 12,3х140х305/314,9 Амортизатор Тип Гидравлический Ход, мм 161 Демпфирующая сила при 0,3 м/с Р.
11.2 Нижний рычаг передней подвески
1 – гайка, 35–45 Н•м; 2 – гайка,35–45 Н•м; 3 – гайка, 45–60 Н•м; 4 – задняя опора двигателя; 5 – болт,30–40 Н•м; 6 – стабилизатор поперечной устойчивости; 7– нижняя рама; 8 – болт, 95–120 Н•м; 9 – болт, 95–120 Н•м; 10 – нижнийрычаг передней подвески; 11 – гайка, 60–72 Н•м. .
11.3 Замена втулки нижнего рычага
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструмент на нижний рычаг. 2. Снимите втулку. 3. Смажьте мыльным раствором следующие детали: – внешнюю поверхность новой вту.
11.4 Замена втулки (G) нижнего рычага
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструментна нижнем рычаге. 2.Выдавите втулку. 3. Смажьтемыльным раствором следующие детали: – внешнюю поверхность новой втулки;– внутреннюю поверхность крепления втулки нижнего рычага. 4.Специальным инструментом установите но.
11.5 Передний стабилизатор поперечнойустойчивости
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2.Снимите тягу стабилизатора. 3.Снимите кронштейн стабилизатора и втулку 4.Снимите заднюю опору двигателя. 5.Снимите стабилизатор поперечной устойчивости. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прове.
11.6 Стойка задней подвески
1 – нижняя опора пружины; 2 – верхняя опора пружины; 3 – кронштейн стойки; 4 – самоконтрящаяся гайка, 40–55 Н•м; 5 – гайка, 20–30 Н•м; 6 – пружина; 7 – стойка задней подвески; 8 – гайка, 75–90 Н•м. Элементы задней подвески 1 – крепежный элемент задней о.
11.7 Замена втулки заднего продольного рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструмент на продольный рычаг задней подвески. 2. Выдавите втулку. 3. Смажьте мыльным раствором втулку и место установки втулки на рычаге. .
11.8 Замена втулки заднего поперечного рычага (А и В) задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструмент на задний рычаг подвески. 2. Выдавите втулку. 3. Смажьте мыльным раствором втулку и место установки втулки на рычаге. .
11.9 Задний стабилизатор поперечной устойчивости
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. 2. Проверьте крутящий момент, который необходимо приложить для проворачивания цапфы шарового шарнира тяги стабилизатора. Если имеются трещины в защитном чехле, замените его и добавьте смазку в шарнир. Н.
11.10 Углы установки передних колес
Проверку углов установки передних колес необходимо проводить на специальномстенде, при этом автомобиль должен находиться в горизонтальном положении с переднимиколесами, установленными для прямолинейного движения. Предварительно убедитесь,что передняя подвеска и рулевое управление находятся в но.
11.11 Регулировка схождения задних колес
Схождение задних колес: 3±2 мм Предупреждение При регулировке схождения задних колес регулировочный болт на нижних поперечных рычагах (В) должен поворачиваться на одинаковый угол с двух сторон автомобиля. Эксцентриковый болт должен поворачиваться на угол в пределах 90°. .
11.12 Износ шин
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Измерьте глубину рисунка протектора шины. Минимально допустимая глубина рисунка протектора шины: 1,6 мм 2. Если остаточная глубина рисунка протектора менее 1,6 мм, замените шину. Предупреждение Когда глуб.
11.13 Цепи противоскольжения
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Цепи противоскольжения допускаются для использования только на передних колесах. Не используйте цепи на задних колесах. 2. При использовании зимних шин цепи противоскольжения можно устанавли.
11.14 Биение колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах. 2. Индикатором часового типа измерьте биение колеса. 3. Замените колесо, если биение колеса превышает предельно допустимое знач.
11.15 Затягивание гаек крепления колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Момент затяжки колес со стальными и алюминиевыми дисками: 90–110 Н•м. Предупреждение Окончательный момент затяжки необходимо проводить с использованием динамометрического ключа. 2. Последовательность зат.
11.16 Перестановка колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Предупреждение При перестановке колес запасное колесо не должно использоваться. Перестановку колес проводите в соответствии с порядком, приведенным на рисунке. .
11.17 Проверка увода и курсовой неустойчивости автомобиля
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если при движении по ровному участку дороги автомобиль постоянно уводит в одну сторону, выполните следующие проверки. a. Переставьте передние колеса местами и проведите дорожное испытание. b. Если автомобиль начинает уводить в противоположную сторону, пом.
11.18 Уход за дисками из алюминиевогосплава
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Алюминиевый сплав подвержен вредному воздействиющелочи. Если автомобиль подвергался воздействию соли от морской воды или дорожныххимикалий, необходимо немедленно промыть автомобиль чистой водой, после чего нанестивосковую полироль на диски всех колес для защиты.
11.19 Поиск и устранение неисправностей
Признак Вероятная причина Метод устранения Тугое рулевое управление Неправильно отрегулированы углы установки передних колес Отрегулируйте углы установки передних колес Чрезмерное сопротивление вращению шарового шарнира нижнего рычага Замените шаровой шарнир Низкое дав.
11.20 Диагностика износа
Износ центральной части протектора Очень высокое давление в шине Износ центральной части протектора до корда из-за высокого давления в шине Износ двух боковых частей протектора Низкое давление в шине Выпуклость на закраине шины Быстрый износ Вырывание кусков шины.
Руководства по ремонту - Hyundai Accent - Ходовая часть - Передняя подвеска
В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только дл я замены подшипника. Полезный совет: Для запрессовки подшипника ступицы не используйте оправки […]
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
Замена рычага передней подвески
Замена шаровой опоры
Если проверка подтвердила выход из строя шаровой опоры (см. «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле»), замените ее. Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, съемник стопорных колец, молоток, оправки для выпрессовки и запрессовки шаровой опоры. 1. Ослабьте гайки крепления […]
Замена верхней опоры телескопической стойки передней подвески
Для замены верхней опоры телескопической стойки необходимо снять стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка телескопической стойки передней подвески»). Процесс замены опоры см. в подразделе «Ремонт телескопической стойки передней подвески».
Ремонт телескопической стойки передней подвески
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 17», головка торцовая «на 19», вороток, удлинитель, приспособление для сжатия пружины. 1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля (см. Снятие и установка телескопической стойки передней подвески»). 2. Установите приспособление для сжатия пружины и […]
Снятие и установка телескопичекой стойки передней подвески
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 17», головка торцовая «на 19», вороток, удлинитель. 1. Откройте капот и установите его на упор. 2. Снимите защитную крышку верхней опоры телескопической стойки. 3. Ослабьте затяжку гайки штока амортизатора (если вы снимаете […]
Неисправность ходовой части: частые «пробои» подвески
Причина неисправности Способ устранения Поломка или износ пружин подвески Замените пружины Неисправность стоек подвески (амортизаторов задней подвески) Замените изношенные детали
Неисправность ходовой части: угловые колебания рулевого колеса
Причина неисправности Способ устранения Нарушение регулировки углов установки передних колес Отрегулируйте Пониженное сопротивление проворачиванию пальца шаровой опоры рычага передней подвески Устраните неисправность Поломка или износ стабилизатора поперечной устойчивости Замените стабилизатор Поломка или износ пружин подвески Замените пружины Износ сайлентблоков рычагов […]
Неисправность ходовой части: автомобиль уводит в сторону
Причина неисправности Способ устранения Нарушение регулировки углов установки передних колес Отрегулируйте Чрезмерное сопротивление проворачиванию пальца шаровой опоры рычага передней подвески Замените шаровую опору Поломка или износ пружин подвески Замените пружины Деформация рычага передней подвески Устраните неисправность
Подвеска Hyundai Accent. Станет как шелковый
Редакционный «Хёндэ Акцент» показал себя весьма надежным автомобилем. Его подвески в общем-то не менее прочны, чем у более именитых собратьев. Но их способность справляться с российскими дорогами можно оценить от силы на «троечку»: маловат дорожный просвет, а самое главное — автомобиль склонен к раскачке на волнах. Вследствие этих особенностей днище машины нередко касается дороги, а поведение в скоростных поворотах становится весьма неопределенным. Можно, конечно, говорить, что на ровных дорогах «Акцент» очень комфортен, а в спокойном режиме даже приятен. Но давайте исходить из реальных условий: ровных дорог даже в столице поискать…
Что делать? Проставки для увеличения дорожного просвета решают только вопрос «последнего километра» до дачи. А вот управляемость, и без того не идеальная, гарантированно изменится не в лучшую сторону. Более эффективные амортизаторы? Конечно, они улучшат повадки, но кардинально вопроса не решат. Нужны более жесткие (а желательно и более длинные) пружины. Поиск по каталогам успеха не принес — для сравнительно новых автомобилей (наш «Акцент» 2003 года) «альтернативных» пружин не предлагают. Поэтому, когда наконец нашли желаемые у фирмы «Суплекс» (Suplex), то заказали два комплекта: один полностью повторяет стандартные пружины, в другом — усиленные. Почему не родные? Они очень быстро «садятся», снижая и без того небольшие энергоемкость и дорожный просвет. Для справки: номера по каталогу Suplex передних пружин 12034 (стандартные) и 12041 (усиленные), задних, соответственно, 12033 и 12043.
Внешние отличия минимальны: число витков одинаково, а диаметр прутка отличается лишь у задних пружин (12,8 против 12,5 мм). В дополнение приобрели комплект стандартных амортизаторов (гидравлических) и более «спортивные» «Каяба-Ультра SR» — двухтрубные газовые низкого давления. «Однотрубникам» высокого давления сказали «нет»: их стихия скорее спорт, а не обычная эксплуатация. Два комплекта пружин и два амортизаторов — итого четыре варианта. Ищем оптимальный?
ВАРИАНТ 1. Базовая комплектация
На первый взгляд, автомобиль мягок и комфортен: он не досаждает потряхиванием на мелких неровностях, подробным повторением профиля дороги. Однако идиллия продолжается недолго. Даже на умеренной скорости (80- 100 км/ч) возможности подвесок весьма ограниченные. «Акцент» склонен к сильной вертикальной раскачке, а энергоемкость подвесок явно недостаточна для «стандартных» отечественных неровностей.
Чуть отвлекся, зевнул глубокую волну — и машина мгновенно выходит из равновесия, начиная выделывать всевозможные «па». Разумеется, дальнейшее увеличение скорости лишь ухудшает ситуацию. Поведение автомобиля становится не только безобразным, но и опасным. В повороте «Акцент», сильно накренившись, начинает раскачиваться с боку на бок и «уползает» с траектории. Или наоборот, взбрыкивает задней осью, проваливаясь в глубокий занос, бороться с которым довольно сложно.
Эксперименты на «переставке» тоже не добавляют оптимизма и уверенности. «Размазанные» реакции плюс раннее скольжения. Честно говоря, мы не ожидали, что все окажется так плохо. Что же, тем интереснее будут грядущие изменения.
ВАРИАНТ 2. «Жесткие» пружины
Увы, ожидаемого увеличения дорожного просвета не получилось. А что на дороге? Ага! Стали заметнее швы, стыки, мелкие неровности. Автомобиль словно подобрался, втянул живот и даже пытается поигрывать мускулатурой. Отчасти это ему удалось, но несколько своеобразно.
«Акцент» стал жестче, импульсивнее, теперь он активнее повторяет профиль дороги. Однако родные амортизаторы по-прежнему индифферентны ко всему происходящему. Как и раньше, они допускают сильную вертикальную раскачку кузова — просто его колебания стали резче, «острее». Но в управляемости отличия заметнее. Машина точнее следует за рулем, однозначнее ведет себя в поворотах. Самое главное — заметно снизилась склонность к заносу задней оси. Неожиданно «Акцент» стал очень нервным на прямой и в пологих поворотах. Если в предыдущем варианте он позволял расслабленно шевелить баранкой даже на высокой скорости, то теперь требует больше внимания, слишком активно реагируя на подруливание.
Тем не менее результаты «переставки» говорят в пользу внесенных изменений. Автомобиль резко прибавил в скорости, стал проще, понятнее в управлении. Единственно, чего ему не хватает, — стабильности при коррекции скольжений.
ВАРИАНТ 3. «Каяба» + стандартные пружины
И вновь подтянутый живот, вот только напряглась иная группа мышц.
Амортизаторы, наконец, победили вертикальную раскачку кузова: его колебания теперь под неусыпным контролем. Обратная сторона медали: слишком активное повторение профиля дороги сопровождается резкими вертикальными импульсами на глубоких волнах. Обретший желаемую упругость автомобиль теперь словно распластался на дороге, растеряв еще одну важную составляющую — ход подвесок. Им теперь не хватает свободы.
На ровной дороге все почти идеально, по крайней мере, надежно и прогнозируемо. Автомобиль уверенно управляется на прямой, надежен в быстрых поворотах и «переставке». Однако стоит появиться даже незначительным неровностям, «Акцент» тут же пытается рыскнуть, уйти с намеченной траектории.
ВАРИАНТ 4. «Каяба» + жесткие пружины
А вот и удача! Первые же пробные заезды вселяют уверенность: в шасси автомобиля наметился хороший баланс качеств. Теперь «Акцент» не просто стабилен — он словно стелется над дорогой, игнорируя большинство неровностей. В подвесках появился пусть небольшой, но все-таки запас энергоемкости. Машина не взбрыкивает на кочках, легко проглатывает пологие волны. И никакой раскачки или утомляюще-резких вертикальных ускорений. Все перемещения кузова стали комфортными для водителя и пассажиров. Единственная придирка — мелкие неровности ощущаешь сильнее.
Приятно удивляет и управляемость. Оказывается, непритязательный автомобильчик в состоянии обрести собственное «Я». Став четкой и собранной, машина провоцирует к быстрой активной езде. Понятный даже в очень быстрых виражах, «Акцент» позволяет легко контролировать скольжения, оставаясь простым и логичным. Да и на «переставке» мы отметили: водитель допускает куда меньше ошибок, неточностей. Теперь и здесь все под контролем.
Дорожный просвет нашего «Хёндэ Акцент» с защитой картера на стандартных пружинах составляет 130 мм. На пружинах, которые прошли всего 70 тыс. км при весьма умеренной загрузке машины, под двигателем осталось всего 112 мм. Установка усиленных пружин заметного увеличения просвета не дала — всего 4 мм, хотя задняя часть машины приподнялась на 12 мм, что заметно невооруженным взглядом. Поэтому желающих в первую очередь «приподнять» автомобиль мы скорее огорчим. Увеличение дорожного просвета за счет газового подпора амортизаторов еще менее существенно.
Понятно, какой вариант мы оставили себе. Его же рекомендуем при замене амортизаторов. Ручаемся, вас приятно удивят скрытые прежде возможности автомобиля.
Передняя подвеска хендай акцент тагаз схема с названиями
Элементы передней подвески: 1 — амортизаторная стойка; 2 — пружина; 3 — ступица колеса; 4 — шаровая опора; 5 — поворотный кулак; 6 — рычаг; 7 — стой ка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — передний сайлент-блок рычага; 10 — задний сайлент-блок рычага
Передняя подвеска Хундай Акцент Hyundai Accent
Подвеска переднего колеса — не зависимая, типа «качающаяся све ча», с телескопической гидравли ческой амортизаторной стойкой и поперечным треугольным рыча гом. Правый и левый рычаги под вески соединены между собой ста билизатором поперечной устойчи вости.
На телескопической стойке уста новлены: витая цилиндрическая пружина, верхняя опорная чашка пружины с резиновой демпфирую щей прокладкой, верхняя опора стойки с подшипником и буфер хода сжатия с защитным кожухом. К амортизаторной стойке двумя болтами прикреплен поворотный кулак.
Верхняя опора стойки крепится тремя гайками к кузову. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочас тотные колебания. Запрессован ный в опору подшипник позволяет
амортизаторной стойке поворачи ваться вместе с управляемым ко лесом.
В корпусе амортизаторной стойки установлен телескопический гид равлический амортизатор. Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом передней подвески через шаровую опору, запрессованную в рычаг. Стабилизатор поперечной устой чивости — штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с шаровыми шарнирами соединены с рычагами подвески. Средняя часть стабилизатора кре пится к кузову двумя скобами че рез резиновые подушки. В поворотный кулак запрессован и закреплен стопорным кольцом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние кольца под шипника с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затя гивают гайкой на резьбе хвостови ка корпуса наружного шарнира привода колеса и в эксплуатации не регулируют.
УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Для обеспечения хорошей устой чивости и управляемости автомо биля передние колеса установлены под определенными углами отно сительно элементов кузова и под вески. Регулируется только угол схождения колес. Остальные пара метры (угол развала, угол продоль ного наклона оси поворота) конст руктивно выполнены заводом-из готовителем и регулировке не подлежат.
Б-А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закра инами ободьев колес спереди и сзади; 5s — угол схождения передних колес; S — колея
Схождение — угол между плоско стью вращения колеса и продоль ной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движе ния и углах поворота автомоби ля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: силь ный пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению перед них колес. Схождение регулиру ется изменением длины рулевых тяг (вращением за шестигранник рулевой тяги при отпущенной контргайке наконечника тяги). При этом малый хомут чехла ру левой тяги должен быть сдвинут на тягу во избежание закручива ния чехла.
т — угол продольного наклона оси поворота
Угол продольного наклона оси по ворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и под шипника верхней опоры амортиза- торной стойки в плоскости, парал лельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Сим птомы отклонения величины угла от нормы — увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шины.
у — угол развала колес
Развал — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному по ложению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора. Контроль углов установки перед них колес и регулировку схожде ния рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой рулевой механизм должен быть установлен в нейтральное положение (поло жение прямолинейного движения автомобиля). Автомобиль нужно установить на горизонтальную пло щадку и нагрузить в соответствии
с рекомендациями завода-изготовителя. При нагрузке 70 кг на каж дом переднем сиденье, с запол ненным наполовину топливным баком, нормальным давлением в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах передней под вески значения углов установки должны соответствовать следую щим значениям:
схождение: 0± 3 мм ;
• угол продольного наклона оси
поворота: 1 °48"±30".
СНЯТИЕ И РАЗБОРКА
АМОРТИЗАТОРНОЙ
Снятие амортизаторной стойки проводим на ровной площадке.
. снимаем защитную крышку гайки штока.
Если после снятия амортизатор ной стойки предполагается ее раз борка.
. головкой «на 19» ослабляем затяжку гайки штока амортиза тора.
При этом удерживать от вращения шток амортизатора нет необходи мости, т. к. на штоке амортизатора и в отверстии верхней опорной чашки выполнены лыски. Снимаем переднее колесо. Очищаем стойку от грязи, обраба тываем резьбовые соединения проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления держателя провода датчика скорости вра щения колеса.
Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя тор мозного шланга.
Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки к поворотному кулаку, удержи вая болт от вращения ключом того же размера. Аналогично отворачиваем гайку второго болта крепления стойки и вынимаем болты (при затруднении выбиваем болты через выколотку из мягкого металла).
Отводим поворотный кулак от стойки.
Снимаем амортизаторную стойку.
Головкой «на 12» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову, придер живая при этом стойку снизу.
Стяжками сжимаем пружину до момента, когда она переста нет поджимать верхнюю опор ную чашку.
Для удобства работы можно.
Во избежание травмы убе дитесь, что стяжки надеж но держатся на пружине.
Головкой «на 19» окончательно отворачиваем гайку штока.
Снимаем со стойки верхнюю опору.
. и вынимаем из неё гайку с шай бой.
Снимаем верхнюю опорную чашку пружины.
При необходимости замены рези новой прокладки.
. снимаем ее с опорной чашки пружины.
Соблюдая осторожность, сни маем пружину со стяжками.
. закрепить стойку в тисках.
. и буфер хода сжатия с ко жухом.
Снимаем кожух с буфера.
При выходе из строя амортизатора заменяем телескопическую стойку новой.
Собираем и устанавливаем амор тизаторную стойку в обратной по следовательности . Для правильной установки пру жины следует обратить внимание на то.
. что ее нижний виток помечен краской.
При установке верхней опор ной чашки лыска на штоке амортизатора (А) должна сов пасть с лыской (В) отверстия опорной чашки.
Концы пружины должны упи раться в выступы верхней.
. и нижней опорных чашек.
СНЯТИЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Работу проводим на смотровой ка наве или эстакаде. Вывешиваем переднюю часть ав томобиля.
Снимаем переднее колесо. Очи щаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникаю щей жидкостью типа WD-40 или керосином.
Отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к кронштей ну рычага и выводим палец стойки из отверстия в кронштейне (см. «Замена стойки стабилизатора по перечной устойчивости», с. 104).
Ключом «на 19» не полностью отворачиваем гайку пальца ша ровой опоры.
Вставляем монтажную лопатку враспор между рычагом и подрам ником.
Молотком наносим удары по проушине поворотного кулака, одновременно нажимая мон тажной лопаткой на рычаг вниз.
Выпрессовав палец шаровой опо ры из отверстия поворотного кула ка, окончательно отворачиваем гайку пальца.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления переднего сай-лент-блока рычага.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления заднего сай- лент-блока рычага.
Снимаем рычаг с автомобиля, выводя его сайлент-блоки монтажной лопаткой из под рамника.
Рычаг передней подвески
Замена сайлент-блоков рычага требует специального оборудова ния и навыков, поэтому заменяем рычаг в сборе с сайлент-блоками. Устанавливаем рычаг передней подвески в обратной последова тельности. При установке шаро вой опоры в поворотный кулак.
. вставляем палец не до упора, так чтобы можно было нажи вить на несколько витков резь бы пальца гайку.
. а затем, подняв рычаг вверх, окончательно затягиваем гайку предписанным моментом. В про тивном случае, при полностью за прессованном в поворотный кулак пальце опоры, невозможно будет навернуть на палец гайку из-за не достаточного зазора между торцом резьбовой части пальца и корпусом наружного шарнира. Окончательно затягиваем болты крепления рычага к подрамнику в положении «автомобиль на ко лесах», предварительно несколько раз прожав переднюю подвеску автомобиля.
ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
Снимаем рычаг передней подвес ки с автомобиля (см. «Снятие ры чага передней подвески»).
. снимаем пыльник с шаровой опоры.
Разжав щипцами стопорное кольцо.
Запрессовываем новую опору в ры чаг до упора.
. используя головки «на 41 и 46» или отрезки труб соответ ствующих диаметров.
Фиксируем опору стопорным кольцом и устанавливаем пыль ник.
Устанавливаем рычаг передней подвески на автомобиль.
Аналогично отворачиваем гайку крепления стойки к штанге стаби лизатора.
Выводим пальцы стойки из от верстий кронштейна рычага и штанги стабилизатора.
Стойки стабилизатора по перечной устойчивости не взаимозаменяемы.
. вынимаем его из проточки корпуса опоры.
Подставив инструментальную головку «на 46» или отрезок трубы соответствующего диа метра под шарнир, ударами мо лотка через головку «на 30».
. выпрессовываем шаровую опору из рычага.
ЗАМЕНА СТОИКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Работу проводим на смотровой ка наве или эстакаде. Вывешиваем переднюю часть ав томобиля и снимаем колесо со стороны заменяемой стойки.
Во избежание травмы нельзя снимать элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости, приподняв домкратом толь ко одну сторону автомоби ля, так как при этом стабили затор находится в напряжен ном состоянии.
Головкой «на 14» отворачиваем гайку крепления стойки стаби лизатора к кронштейну рычага, удерживая палец шарнира за лыски от проворачивания клю чом того же размера.
Стойки стабилизатора попереч ной устойчивости: 1 — левая стой ка; 2 — правая стойка
Устанавливаем новую стойку ста билизатора поперечной устойчи вости в обратной последователь ности. При этом не имеет значе ния, каким концом стойка будет смонтирована к рычагу, а каким — к стабилизатору, т. к. оба шарнира стойки одинаковы.
ЗАМЕНА ПОДУШЕК ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, СНЯТИЕ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА
Работу проводим на смотровой ка наве или эстакаде. Отворачиваем гайки крепления пальцев шаровых шарниров стоек к штанге и выводим пальцы из от верстий штанги (см. «Замена стой ки стабилизатора поперечной ус тойчивости»).
. и вынимаем его пассатижами.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления скобы подушки штанги стабилизатора.
. и, выводя крюк скобы из от верстия подрамника, снимаем скобу.
Аналогично снимаем скобу вто рой подушки штанги. Для замены снимаем со штанги.
. две разрезные резиновые по душки.
Новые подушки устанавливаем прорезями к передней части авто мобиля.
При необходимости демонтажа штанги снимаем заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата», с. 56).
Вынимаем штангу стабилизато ра с левой стороны автомобиля.
Устанавливаем штангу стабилиза тора поперечной устойчивости в обратной последовательности.
Передняя подвеска Хундай Акцент Hyundai Accent
Штанга стабилизатора должна быть установлена на автомоби ле, как показано на фотографии. Проушины штанги должны быть направлены вверх относительно ее средней части (А — проуши на, соединяемая с левым рыча гом подвески, В — с правым ры чагом).
Как ремонтировать подвеску Хендай Акцент своими руками?
Hyundai Accent – это достаточно надежный корейский автомобиль, ходовая часть которого требует периодического ремонта ходовой. Как отремонтировать заднюю подвеску Акцента своими руками мы подробно разберемся в устройстве и схеме подвески.
Один из самых узнаваемых автомобилей в линейном ряду – это Hyundai Accent. Впервые модель появилась в 1994 году, и она прочно заняла свое место среди семейных авто. Этому поспособствовал высокий уровень комфорта, хорошие технические характеристики и надежность наряду с доступной ценой. Подвеска у Акцента достаточно жесткая, но стойко переносит все кочки и неровности на российских дорогах. Задняя подвеска этого авто страдает больше, чем передняя, что связано с ее конструктивными особенностями.
Конструкция подвески автомобиля
Ошибочно полагать, что задняя ось ходовой части меньше влияет на поведение Хендай Акцента на дорогах, по сравнению с передней. Раскачивание авто на больших скоростях, поддержание курсовой устойчивости и комфорт пассажиров на задних сиденьях – это те функ
ции, которые возложены на заднюю подвеску.
Задняя подвеска Хендай Акцент независимая, то есть каждое колесо держится на гидравлических амортизаторах. Также в конструкции имеется продольный и поперечные рычаги. Для улучшения курсовой устойчивости машины конструкторы предусмотрели стабилизатор поперечной устойчивости. Стойка задней подвески компактная и амортизатор находится в пружине.
Дополнительно имеется ограничитель хода сжатия в виде защитного буфера. Опорная стойка – это не только корпус для гидравлической стойки, но и имеет кулак, через который за счет сайлентблока к стойке прикреплен продольный рычаг. Сама опорная стойка держится на кузове за счет опорного кронштейна, а шток амортизатора надежно защищен чехлами из резины.
Неисправности задней ходовой части
Ощутить, что задняя подвеска Хендай Акцента работает не так, как изначально, можно в движении. Особенно это заметно по возникновению продольной раскачки на неровностях и волнах на загородных дорогах, а также дополнительно появляются стуки и прочие посторонние звуки.
Спортивные стойки с пружинами
Никогда не затягивайте с диагностикой подвески, иначе вам не удастся избежать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт. К основным неисправностям, которые могут потребовать ремонта задней подвески Хендай Акцент своими руками, относятся:
- Износ сайлентблоков рычагов можно диагностировать по возникновению стука в задней подвеске и отклонениям от прямолинейной траектории в движении.
- Износ амортизационной стойки определяют по появлению масляных подтеков и раскачиванию кузова.
- Потеря жесткости задних пружин. Эта неисправность вызывает проседание машины, а серьезные удары на неровных дорогах могут вызвать поломку пружины.
- Износ или механическое повреждение стабилизатора поперечной устойчивости.
Разбирать заднюю подвеску Hyundai Accent иногда приходится для проведения других работ, среди которых замена ступичного подшипника, обслуживание тормозов или топливной системы.
Замена стоек
Для замены амортизаторов на Акценте необходимо запастись необходимыми инструментами и позаботиться о безопасности, обездвижив машину. При замене стоек хорошенько зафиксируйте автомобиль на площадке и приступайте к выполнению следующих действий:
- Обеспечьте удобный доступ к верхней части стойки из салона.
- Снимите колесо.
- Отсоедините крепление штока стойки при помощи рожкового ключа на 17 и 19, а также вам понадобится ключ на 6 для удержания штока от прокручивания.
- Освободите амортизатор от крепления к стойке (используйте ключ на 17).
- Высвободите 3 гайки при помощи ключа на 12, которые держат верхний конец стойки.
- Снимите датчик вращения колеса.
- Демонтируйте амортизационную стойку, опустив ее вниз.
Работы по демонтажу пружины Хендай Акцент необходимо выполнять при помощи специальных тисков и подходящего сжимающего устройства. Когда снимите пружину, оцените ее состояние: на ней не должно быть трещин, коррозии, признаков проседания и деформации.
Задняя подвеска в сборе
Вы далее получите возможность снимать защитные резиновые элементы, которые впоследствии проверяют на отсутствие механических повреждений. После извлечения стойки оцените поверхность: на ней не должно быть масляных подтеков. Проверьте зеркальную поверхность штока, плавность хода, оцените равномерность и тугость движения. Если есть отклонения, замените амортизационные стойки на Хендай Акцент своими руками.
При замене амортизаторов учитывайте, что их всегда меняют попарно. Если вы поменяете всего одну стойку, она не сможет выработать свой ресурс в полной мере из-за изношенной другой. Также амортизаторы следует подбирать одинаковой жесткости и обязательно одного производителя. Половинчатая установка приведет к дополнительным затратам из-за повышенного износа резины и быстрого износа других элементов задней ходовой части Акцента.
Независимо от смены поколений автомобиля амортизаторы всегда оставались неизменными, поэтому проблем с их подбором никогда не возникает. Обязательно перед установкой стоек прокачайте их, чтобы удалить излишки воздуха из полостей и отрегулировать работу пропускных клапанов.
Работа по установке амортизационных стоек на Хендай Акцент выполняются в обратной последовательности. Если понадобится снять продольный рычаг задней подвески, машину надо будет установить над ямой или поднять на подъемнике, а затем выполняются следующие действия:
- ключом на 12 раскрутите кронштейн держателя тросика ручника;
- при помощи двух накидных ключей на 17 выкрутите болт, держащий рычаг, и извлеките болт;
- открутите крепление рычага к кулаку и освободите его.
Далее можете устанавливать на место стойки и собирать все, что разобрали ранее.
Замена других элементов подвески
Процесс замены втулок задней подвески Хендай Акцент своими руками осуществляется после снятия рычага. При обратном монтаже следует помнить, что на автомобиле установлены углы для задних колес, поэтому во избежание точной регулировки наметьте положение регулировочного болта перед демонтажем. Также учитывайте при замене рычагов, что левый и правый отличаются друг от друга.
При снятии поперечных рычагов сначала выкручивается регулировочный болт путем откручивания регулировочной шайбы с эксцентриком. Второй конец рычага тоже демонтируют методом выкручивания болта ключом на 19 и на 17. Поперечные рычаги тоже отличаются, поэтому учитывайте это при их установке и не перепутайте левый с правым или наоборот. При замене стабилизатора поперечной устойчивости автомобиль следует загнать на подъемник или эстакаду. Работу выполняют по простой инструкции:
- освободите нижнюю подушку амортизационной стойки;
- головкой на 17 открутите гайку, которая держит стабилизатор на стойке, а также крепление шарнира стойки на штанге стабилизатора;
- демонтируйте стойку стабилизатора.
Пружины Хендай Акцент
Ключевой критерий нормальной работы стабилизатора поперечной устойчивости – это момент силы, возникающий при попытке прокручивания пальца шарового шарнира. Если значение превысит 1,7-3,2 Нм, тягу стабилизатора необходимо заменить. В шаровом шарнире не должно быть никакого люфта.
Надо обязательно оценить состояние защитных чехлов шарнира. При установке старого стабилизатора иногда требуется замена или добавление смазки. Не забывайте, что окончательное закручивание соединений лучше выполнять после опускания авто, то есть чтобы подвеска нагрузилась.
Тщательно оцените состояние резиновых прокладок, чехлов и втулок, а при необходимости поменяйте их. При качественном и своевременном ремонте задняя подвеска Акцента будет служить вам достаточно долго. Например, сайлентблоки даже при движении по плохим дорогам ходят более 20 тыс. километров, а стойки легко выдерживают 70 тыс.
Перед ремонтом задней подвески Хендай Акцента своими руками важно учитывать, что кроме вышеперечисленных работ могут потребоваться и другие. Для этого пригодятся специальные инструменты, запчасти и приспособления. Для облегчения разъединения приржавевших резьбовых соединений подготовьте щетку с металлическим ворсом и жидкость ВД-40 или тормозную жидкость.
Читайте также: