Передняя подвеска киа сид 2008 схема с названиями

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Изучаем конструкцию и слабые места подвески Киа Сид 1 поколения

Ceed ED 1

Подвеска – это совокупность узлов, которые соединяют кузов и колеса авто, обеспечивают контакт с покрытием, передают ведущее усилие, тормозную силу от колес к кузову. Эти элементы смягчают вибрацию, удары, толчки во время движения по бездорожью или неровному покрытию, обеспечивая плавность хода и предотвращая опрокидывание автомобиля вследствие колебания упругих узлов.

В данном материале мы собрали всю актуальную информацию о передней и задней ходовой Kia Ceed (автомобили первого поколения выходили с конвейера с 2006 года, в том числе рестайлинговая модель, изготавливаемая в 2009, 2010, 2011, 2012 годах).

Передняя ходовая Kia Ceed ED

Передняя подвеска Киа Сид (в том числе у рестайлинговых моделей, начиная с 2009 года) представлена конструкцией независимого типа, в основе которой – телескопические амортизаторные стойки.

Они не только выполняют направляющую функцию, но еще служат демпферами, гасящими вертикальную тряску колес относительно корпуса авто. Ходовая Kia Ceed также представлена витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, который уменьшает крен.

Сверху система оборудована верхними опорами, смягчающими передающиеся кузову нагрузки. Подшипники обеспечивают свободное вращение амортизатора. Передние рычаги Kia Ceed 2011 связаны со стойками через шаровую опору на поворотном кулаке.

Соединение корпуса и уменьшающего боковые крены стабилизатора осуществляется при помощи двух скоб и резиновых подушек. С помощью втулок стойки соединяют стабилизатор с рычагами, крепление которых к подрамнику осуществляется за счет сайлентблоков, резиновых втулок.

Соединение со ступицами реализовано за счет нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников.

Задняя подвеска Киа Сид 1

Задняя подвеска Kia Ceed (2006-2008, рестайлинговых 2009-2012 годов выпуска) имеет вид независимой многорычажной конструкции, которая оборудована тремя поперечными, одним продольным рычагами с двух сторон.

Сборка предусматривает наличие амортизаторных телескопических механизмов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Продольные рычаги задней ходовой Киа Сид 1 и поперечные механизмы определяют направление перемещения колес по отношению к кузову. Эти узлы в комбинации с сайлентблоками выполняют еще роль подруливания: колеса изменяют угол своего положения по направлению поворота, тем самым улучшая управляемость, предотвращая опрокидывание машины.

Телескопические амортизаторы Kia Ceed реализованы как демпфирующие механизмы, которые смягчают толчки и нагрузки. При отсутствии узлов, выполняющих функцию упругих элементов, несущая конструкция автомобиля подвергалась бы значительным нагрузкам, а корпус копировал бы профиль неровностей дорожного покрытия.

Внизу к стойке крепится поперечный элемент, сверху узел соединяется с кузовом. Устройство стойки состоит из пружины, отбойника и опоры.

Стабилизатор конструкционно соединен с нижними рычагами, а его стойки с помощью шаровых шарниров крепятся к нижним поперечным рычагам. Штанга стабилизатора фиксируется на задней оси Киа Сид при помощи скоб и полиуретановых подушек.

Ресурс элементов ходовой

Подвеска Киа Сид ЕД имеет репутацию конструкции средней надежности, обеспечивающей достаточную плавность хода и управляемость.

Почти все механизмы узла можно постепенно заменить новыми расходниками.

Срок эксплуатации передней амортизаторной стойки Kia Ceed составляет 30-40 тысяч километров. Задние стойки служат до 60 000 км. Периодичность замены втулок переднего стабилизатора не должна превышать 40-50 000, втулки сзади меняются каждые 80000. Срок эксплуатации амортизаторов Киа Сид достигает 70-90000, шаровых опор – 80-100 000 км. Замену ступичных подшипников необходимо производить не позднее 100 000. Ресурс сайлентов на передних рычагах составляет 90-120 тыс. Срок службы развальных рычагов, установленных на Kia Ceed 1, не превышает 100000 пробега. Периодичность замены плавающих сайлентов составляет не больше 120 000. При постоянной нагрузке на пассажирскую часть салона пружины быстро выходят из строя.

Самый слабый элемент

Наиболее уязвимыми звеньями подвески Kia Ceed ED являются стойки стабилизаторов.

Заключение

Исправность подвески Киа Сид 1 поколения (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годов выпуска) влияет на управляемость, а, следовательно, любые неполадки конструкции подвергают опасности всех, кто находится в салоне авто.

Для того чтобы использование машины было комфортным и безопасным, важно регулярно проводить диагностику ходовой и осуществлять замену неисправных механизмов.

Передняя подвеска и рулевое

Ранее при диагностике обнаружил, что немного сопливит правая стойка, да и звуков спереди прибавилось.
Решил проблему кардинально:
Амортизатор передний правый SACHS – 313550
Амортизатор передний левый SACHS – 313549
Пружина передняя LESJOFORS (2 шт.) – 4044224
Комплект пыльников и отбойников SACHS – 900143
Опорный подшипник SKF (комплект 2 шт.) – VKD35002T
Опора стойки амортизатора правая – 546231H000
Опора стойки амортизатора левая – 546221H000
Демпфер пружины нижний (2 шт.) – 546331H000
Стойка стабилизатора CTR (2 шт.) – CLKH30
Шаровая опора CTR (2 шт.) – CBKH30
Сайлентблок рычага CTR (маленький) (2 шт.) – CVKH66
Сайлентблок рычага CTR (большой) (2 шт.) – CVKH65
Рулевой наконечник CTR, правый – CEKH38R
Рулевой наконечник CTR, левый – CEKH38L
Рулевая тяга CTR (2 шт.) – CRKH30
Пыльник рулевой рейки (2 шт.) – 577401H000
Хомут пыльника рулевой рейки (2 шт.) – 577221G000
Сальник рулевой рейки – 565422H000
Подшипник NTN-SNR – 6203LLU5K
Стопорное кольцо рулевой рейки – 565252H000

Сначала думал заказать полностью новые комплектующие на стойку, но на пару артикулов чересчур неадекватная цена была. Опоры стоек попросту забыл удалить из заказа.
Так же забыл заказать Втулку рулевой рейки — 565211H000, хорошо у Franois была запасная, взял у него.

Стойки амортизатора.

Со стойками проблем не возникло, поменял все без особых усилий.

Шток у старых амортизаторов не выходил до конца, рукой вытягивал еще на пару сантиметров.
Опорные подшипники были в плачевном состоянии, но признаков померания не подавали.

В процессе сборки прокачал амортизаторы, зачистил верхнюю чашку и сдобрил все это дело медной смазкой. =)

Рычаг передней подвески.

С рычагами дело обстояло иначе. Одна шаровая выбилась сразу (на ней был большой люфт), а вот вторую пришлось греть горелкой, срезать, выбивать.
Сайлентблоки только начали подавать признаки износа, лишь на больших были небольшие отслоения резины. Маленькие сайлентблоки выжигал горелкой и выбивал, большие выпрессовывал.
В процессе впрессовки запорол один большой сайлентблок. Позвонил Franois , он привез оригинальный HYUNDAI/KIA (брал по вину своей машины). По сравнению с CTR качество у оригинального мне не понравилось, очень мягкая резина, втулку можно пальцами сместить. Посмотрю как себя поведет.

Рулевая рейка.

Стук в подвеске был довольно сильный, казалось и рейка играет в этом роль. Поэтому и решил заодно обслужить рейку.

Разобрав рейку, каких-либо дефектов не обнаружил вообще. Наконечники, тяги, сама втулка были в идеальном состоянии, будто недавно ее перебирали (на пыльниках со стороны рейки был дополнительно намазан герметик).

Подшипник на валу перепрессовывал тоже в сервисе, перед этим снял с двух сторон подшипника сальники.
В процессе разбора словил кретинизм и замерил длину рулевых наконечников, вместо того чтобы измерить расстояние от наконечника до тяги. =) Поэтому схождение пришлось делать рулеткой, мерил расстояние передней и задней частей колеса и регулировал до одинакового расстояния. Правда у руля было смещение градусов в 20-30, но эту работу я оставил развальщикам.

На следующий день после работы записался на сход-развал в «Белый сервис» на Новомосковском ш. 17 (ценник 1300, по приезду сделали скидку 10% вышло 1170 руб.). Приехал, забрали машину, мин через 40 говорят все готово, забирай. Довольный поехал домой, но уже на пол пути заметил что руль немного кривит и тянет немного в сторону. Вернулся, снова забрали машину, через 40 мин закончили. Поехал проверять — ничего не изменилось, даже распечатки углов были одинаковые. Время уже было много, возвращаться не стал – с этим горе-сервисом еще время потерял бы, а толку 0. Видимо это из тех «специалистов», которые выставляют в зеленую зону в допуски и больше палец о палец не ударят.
Для себя в этот «Белый сервис» дорогу закрыл, буду ездить уже в проверенный сервис, к хорошим специалистам.

Шумоизоляция багажника Kia Ceed своими руками.

Шумоизоляционный материал: использовался Пенофол на битумной основе - 6мм. Поклеиваем крыло с внутренней стороны и арку заднего Задняя подвеска кия сид

колеса.

Инструкции

Пройдя фейслифт, кардинальных перемен Kia Ceed (Киа Сид) не претерпел, хотя внешность стала свежее. Прежде всего, нововведения в дизайне Kia Ceed проявляются в новой фирменной решетке радиатора, а также в фарах и переднем бампере иной формы. Более глубоких преобразований команда дизайнеров Kia во главе с Петером Шрейером делать не стала.
Подвеска киа сид 2013

Плавные линии кузова позволили значительно улучшить аэродинамические характеристики Киа Сид, уменьшить уровень шума во время движения, увеличить стабильность и, что важнее всего, сократить расход топлива.

Что касается интерьера Kia Ceed, то здесь изменена центральная консоль и приборная панель, модернизирована аудиосистема, которую теперь можно синхронизировать с телефоном через Bluetooth, а также изменен дизайн руля.

Удобные сидения, Киа Сид, со стильным тканевим покрытием имеют поясничную поддержку, которую можно регулировать на любой вкус. Расположенный на привычном месте бардачок объемом 6,5 л оснащенный системой охлаждения – она поможет «держать в тонусе» напитки в знойную погоду.

Во вместительном салоне Kia Ceed facelift удастся уютно разместить не только 5 пассажиров, но и значительное количество груза.

В техническом плане масштабных изменений не произошло. В Киа Сид фейслифт, лишь немного изменили настройки подвески и добавили в линейку моторов новый турбодизель.

Передняя подвеска Киа Сид:

Передняя подвеска типа МакФерсон с газовыми амортизаторами. Задняя многорычажная с газовыми амортизаторами.
Передняя подвеска

1. Подрамник
2. Нижний рычаг
3. Рулевая рейка
4. Стабилизатор поперечной устойчивости
5. Передняя пружина
Задняя подвеска

1. Задний амортизатор
2. Задний продольный рычаг
3. Развальная тяга
4. Стабилизатор поперечной устойчивости
5. Нижний рычаг
6. Вспомогательная тяга

Кратко о подвеске КИА СИД

Опустим первую категорию и поговорим сегодня о второй, о дорогах, о плохих дорогах.

Корейцы сделали красивый автомобиль, автомобиль который спроектирован для Европы, для очень требовательного клиента. Я много уже рассказал о красивостях, фишечках и прочей обложке радующей глаз.
На втором месте после внешности всегда стоят ходовые характеристики автомобиля. Разве можно почувствовать автомобиль прокатившись на тест драйве? Конечно нет! Для того, чтобы более менее адекватно понять автомобиль, нужно на нем поездить.
Многие просили и просят рассказать о подвеске. Расскажу. Но сначала извинюсь за столь длительное ожидание этого поста. Писать первые впечатления не хотел, их может рассказать любой, кто ездил тест драйв.
На сегодняшний день мы с Сидом проехали 3000 километров. Ездили по разным дорогам, по хорошим и по плохим, по грунтовым и только что заасфальтированным, по городу и по трассе, в пробке и со скоростью 150 км/ч. Думаю мнение сложилось окончательное.

Кто-то в самом начале спросил меня, как мол подвеска, такая же жесткая? Тогда я ответил, что была упругая жесткость, а сейчас стала мягкая упругость.
Несомненно, по ощущениям, что-то осталось FLовское, есть какая-то похожая упругость. Но как только проезжаешь первого полицейского, понимаешь, что Сид стал мягче. Мелкие неровности, стыки плит, трещины в асфальте, стыки на мосту, зачастую вообще не ощущаются. Первое время было очень непривычно, вроде вот она трещинка, ждешь что подвеска сейчас жестко отработает ее, ан нет, тихо и мягко.
Более крупные препятствия расходятся по всему кузову. Точно также как в FL, чувствуются торчащие люки колодцев, глубокие ямы и прочие крупные "достопримечательности" наших дорог. В общем в городских условиях я уловил только отсутствие ощущения мелких неровностей, крупняк бьет также.

На трассе машина будто вгрызается в асфальт с еще пущей чем FL хваткой. Кажется что либо очень мягкая резина стоит, либо машина весит раза в два больше, либо в арках стоят колесные пары и я еду по рельсам… Курсовая устойчивость на высоте, лучше чем в FL. Резко заложив в поворот не слышу визга резины, по ощущения крен кузова остался таким же. Бодро.
Волны асфальта машина проезжает гораздо мягче. Никакой раскачки, описываемой многими авто журналами, я не испытал ни разу. В FL жену укачивало на заднем сиденье. Приехав в JD на дачу, жена сказала, что на заднем сиденье ей было гораздо комфортнее, что машина едет гораздо мягче и ее совсем ни укачало. Хотя у кошки на этот счет было другое мнение и полупереваренный обед, лежащий на задней полке, лишь подтверждал это) Кошку укачало.
Но самое страшное не в этом. Полка была застелена покрывалом.

Перед покупкой много читал обзоров Сида. Причем самых разных представителей прессы, как бумажных, так и интернет изданий, именитых и не очень. Но все сходились в одном мнении, что подвеску Сида пробивает.
Так ли это? Да, это правда, подвеску нового Сида пробивает! Как не печально в этом признаваться.
Отъездив 1.5 тысячи километров я уже и забыл про эти обзоры, ловил кайф и катался без забот. Как на очередном заезде на мост (знаете как бывает, на загородной, дряхлой, двух полосной дороге с убитым асфальтом перед въездом на узенький мост бывает как бы порог, перепад высот), так вот въезжая на этот мост раздался сильный удар. Ощущение как на велосипеде на ободах въехал в глубокую яму. Внутренности тряхонуло. Причем, по ощущения казалось, что пробило сразу две оси и переднюю и заднюю. В подобную ситуацию попадал еще четыре раза. В один из которых, удар был настолько сильный, что вылетел телефон из держателя, в который засовываю его двумя руками.
И я бы может быть не заострил на этом так сильно своего внимания, если бы не ездил по этим местам на предыдущем Сиде. Память того как упруго проходил эти перепады высот FL, еще свежа. И пробоев у него не было.

Подведу итог.
Пробоев можно избегать, достаточно лишь не злоупотреблять скоростью, особенно на груженной машине. Хотя у меня пробивало и на пустой. Но мне грех жаловаться, скорость в эти моменты была очень высокой для такой дороги. Во всем остальном подвеска мне очень нравится, она лучше чем в FL, более комфортна.
Обидно, что корейцы наступили на одни и те же грабли. Но с другой стороны, они создавали автомобиль для европейских дорог, а не для наших бед. А почему они не сделали подвеску более адаптированной под плохие дороги (как например в том же Фольксвагене) — это вопрос к Киа.
Думаю, что скоро этот недостаток устранят, тем более что в Киа уже осведомлены об этом, но как бы все не свелось к тому что подвеску просто зажмут и сделают жестче, также как в FL…

Горожанину подвеска понравится, а живущим за городом или там где с дорогами беда, будет тяжко.

Отзыв о Kia Ceed Wagon 1.6

До Ceed'а эксплуатировал 4 года ВАЗ 21-099. Купил ее тогда за 90 тыс. (10 лет возраст). Вложил в нее за это время где-то тысяч 30, что считаю не такими уж большими расходами. В основном расходники, но пару раз правда пришлось ехать домой на эвакуаторе: один раз полетела помпа, второй раз сдохли катушки зажигания (99-ая была инжекторная).

Наконец созрел для покупки чего-то более серьезного. Не буду мучить читателя процессом выбора, однако длился он почти полгода:) Перебрал огромное кол-во машин, выбор сузился до Kia Ceed, Ford Focus и Opel Astra. Проехался по автосалонам, посидел — в душу запал именно Kia Ceed — его и решено было брать.

Покупал в ********* (Люберцы). Приятно удивили сроки: обещали недели 2, но машина была уже готова через 5 дней. Помимо комплектации Luxe (1.6 AT, стоила она 702 тыс.) купил допы: защита двигателя, сигнализация, коврик багажника, 4 дефлектора на двери (над стеклами), антикоррозийная обработка, механическая защита АКПП — итого стоимость машины увеличилась на 50 тыс.

Забирая машину из автосалона, я попросил отца подстраховать меня сзади (ехал следом за мной) — и не зря — затормозив на первом же перекрестке, я понял, что на ВАЗ 21-099 тормоза просто «отсутствовали» по сравнению с этой машиной:))) Благо к 3-ему перекрестку уже привык. Тормоза отличные, при необходимости машина «встает колом» (при разумной скорости, конечно).

Итак, к моменту написания отзыва проехал не так много для написания серьезного отзыва — всего-то 18 тыс. Однако кому-то и он может оказаться полезным.

Без претензий! Запуск всегда как часы. Звук его слышен только зимой после очень морозной ночи. Хорошо прогретый двигатель на холостых не всегда вообще понятно — работает он или нет:) Что снаружи, что внутри. Масло не подливал ни разу, антифриз подлил чуть-чуть только после первых 500 км (и это, как я узнал, нормально — в начале эксплуатации машины в системе охлаждения антифриз заполняет все ниши, вытесняя воздух — уровень в расширительном бачке чуть-чуть падает).

Старовата, но, черт побери, надежна и предсказуема как швейцарские часы! Конечно, 4 передачи — это архаично в наше время, но лично мне хватает ее. С городом справляется отлично, на трассе при очень резком обгоне (например двух фур) не ленюсь рукой с D на 3 двинуть — коробка откликается молниеносно.

Вообще динамика данной комплектации на любителя. Если вы моложе 30 лет и охота на светофоре оставить всех позади — подойдет Ceed 2.0 с механикой. Моя комплектация не для вас. Но и пенсионерской ее не назовешь. Боюсь, что тут только тест-драйв поможет выбрать нужное для вас.

Жесткая. Мелкие неровности глотает незаметно, но если дорога разбита, то лучше не попадать колесами в ямы. Иначе трясанет «мама не горюй». Я езжу в основном по Раменскому району, кто знает, тот поймет о чем я сейчас:))) Это, пожалуй, худшие дороги в Московской области. Но справедливости ради надо сказать, что как раз жесткость подвески исключает ее пробои и дает возможность резко объехать препятствие — Kia Ceed идет по дороге как по рельсам, управляемость изумительная!

Зимой по заснеженным наглухо дворам на пути к гаражу прет как танк (правда это, конечно, немало зависит от шин — у меня Nokian Hakkapelita 5 шипованная — очень шумная резина, но очень хорошая для тех условий, для которых она предназначена). Лишь один раз за 2 года умудрился-таки посадить Ceed на брюхо так, что пришлось маленько поработать лопатой (благо, с собой всегда). Но тут уж ничего не поделаешь: 2 выбора — лопата, или другой авто с тросом:) Кстати, «брюхо» у Ceed'а плоское, клиренс 155 — что не может не радовать!

4. Вместимость и багажник.

Вместительнее из этого класса я ничего не видел! Когда я при выборе машины сидел в ее конкурентах, мне нигде так не было комфортно за водительским местом, и на заднем «у пассажиров»! А «мальчик» я не маленький — 190 см и 120 кг. В итоге даже не отодвигая до предела переднее кресло сзади ребенок умудряется ходить свободно между ногами жены и моим креслом!

Про багажник скажу кратко: кому я его показывал, у всех реакция одна и та же — остолбеневший взгляд и пару матерных фраз выражающих удивление:))) Багажник имеет огромное кол-во отделений подполом (. ), куда можно убрать абсолютно все, что приходится с собой возить постоянно: аптечка, компрессор, аварийный знак, монтировка и т.д. и т.п.

Как-то ездил на свадьбу к двоюродному брату в деревню Пензенской области. Ну а с ночлегом естественно всегда проблема в таких случаях — в Ceed'е сложили задние сидения, образовалось абсолютно ровное ложе любви в полный рост (а мальчик я не маленький, как уже говорил), и с женой выспались как младенцы:)))

5. Место водителя и функции.

К красной подсветке привык, но, честно говоря, если была бы беленькой — не отказался. На руле практически все кнопки управления бортовым компом и аудио-системой. Бардачок большой, очки в очечник помещаются прекрасно, есть охлаждаемый кондеем отсек для напитков, правда у меня туда получилось поместить только банки 2 кока-колы по 0.3 л. Ну бог их корейский знает — может для этого и предназначалось:)))

Жене понравились козырьки — открываем, отодвигаем шторку, автоматически включается подсветка зеркала, наводим тени, тушь, помаду и что там еще, закрываем, свет выключается:))) Мелочь, а приятно.

Раздельный климат-контроль работает на ура: я люблю летом «арктику» в машине, а жена «турцию». Сидим рядом, а климат действительно разный получается — довольны оба!

Про «разморозку» стекол и прочего ничего не могу сказать, поскольку машина ночует в гараже. Но коллега, который также владеет Ceed'ом (правда ProCeed) и держит его на улице, проблем не испытывал.

Стекла и зеркала все электронные. Но это скорее характеристики, а тут все-таки отзыв. Поэтому скажу лишь одно — ни единой проблемы с ними не было.

6. Вождение и удовольствие от него.

Шумка в машине, я бы сказал, на уровне среднего для это класса (считая эталоном VW Golf). Восторгаться тут не приходится. С увеличением скорости до 120 км/ч шум от шин возрастает, музыку приходится увеличивать.

Другое дело динамика (хотя как я говорил выше — на любителя). Ее хватает для обычных операций на дороге. Быстро ускорится, быстро обогнать фуру/автобус/или просто тихохода. Однако для выделения адреналина ее не хватит. Правда ходят слухи, что для этого есть прошивочки для мозгов Ceed'а соответствующие. Но пользоваться этим придется после окончания гарантии (а ее аж 5 лет, условно, конечно) и на свой страх и риск.

Управляемость машины отличная! На большой скорости как по рельсам, даже на 150 можно быстренько из левого в правый, а потом обратно. Ну если, конечно, рядом нет зоркого, бескорыстного, охраняющего ПДД ГИБДДшнека, ГЫЫЫ:)))

Первое, на что меня развел, как лоха, ************* — это ТО-0 (необязательное). А ведь отговаривали друзья-товарищи более опытные, но все равно поехал на пробеге 900 км. Машина, мол, новая — буду следовать всему и вся. Приехал. Взяли 3000 руб. за замену масла… Пробег 900… Хм… Ну, в общем, дурак, развели как лоха. Игнорируйте, товарищи, это мероприятие!

ТО-1. 6900 руб. Замена фильтров двигателя, салонного фильтра и масла. За что?… Хм. Вот тут уже совсем не понятно… Но надо сказать, что это меньше, чем у конкурентов этой машины. Ладно, проглотил, как говорится.

Наверное, уже утомил. Не сказал ничего о поломках. А потому что их не было! Даже маленькая кнопулечка ни разу не отказала! Что тут можно сказать — машина стоит своих денег и ни разу не пожалел!

KIA усовершенствовала подвеску на новом Kia Ceed

Популярность среди автолюбителей Kia Ceed побудила тюнинговые ателье обратить внимание на автомобиль и на ожидания его владельцев.
Исходя из многочисленные тест-драйвов Kia Ceed, в которых журналисты указывали на недостатки связанные с управляемостью автомобиля, тюнинг-ателье Eibach решилось на усовершенствование устойчивости и управляемости Kia Ceed, тем самым выпустив комплект деталей для доработок ходовой части компакта.

dm_kamov

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но. Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая "девятка", доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало "барабанить". Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название "Рычаг подвески задний развальный", его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже "убитый" рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь. Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора - 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.

Как ремонтируется задняя подвеска «Киа Сид» 2013 и чем отличается от подвесок других поколений Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — многорычажная конструкция, оснащенная тремя поперечными и продольным рычагом с каждой из сторон. Схема независимой подвески поможет обнаружить проблему и выполнить ремонт.

Устройство задней подвески Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — один из элементов кузова, обеспечивающий плавность хода и устойчивость автомобиля на дороге. Она состоит из продольных и поперечных рычагов, гарантирующих надежность, амортизаторов, сглаживающих все неровности дороги, а также стабилизаторов.

Каждый элемент на схеме задней подвески «Киа Сид» 2010 или любого другого года выпуска требует собственного подхода при проведении ремонтных работ. Сначала стоит ознакомиться со строением системы, воспользовавшись фотографиями и схемами, получить которые можно в дилерском центре. Далее выясняется, что именно вышло из строя, и только после этого начинается ремонт.

Отличия подвесок в разных поколениях «Сид»

Предыдущая генерация «Сид» вызвала нарекания водителей по причине жесткости установленной подвески. На неровных дорогах каждая кочка ощущалась сполна, а амортизаторы не обеспечивали должного комфорта. Учтя пожелания клиентов, концерн доработал систему для нового поколения, отрегулировав баланс в сторону мягкости и плавности. Новая ходовая обзавелась существенными улучшениями и гораздо лучше справляется с особенностями российских дорог.

Ремонт задней подвески

Если в процессе движения водитель услышал посторонний звук, скрип или стук, необходимо немедленно обратиться в сервис. Личное вмешательство в работу такого сложного элемента как задняя подвеска Kia Ceed ED грозит обернуться еще большими проблемами.

Задний амортизатор

Задний амортизатор — это пружина, обеспечивающая плавность и мягкость хода авто даже на самой ухабистой дороге. Элемент состоит из таких компонентов как амортизатор, буфер, выполненный из высококачественной резины, гайка, крышка, кронштейн и пылезащитный чехол.

Если взяться рукой непосредственно за шток и несколько раз вдавить его внутрь, можно проверить, хорошо ли работает система, нет ли заеданий и звуков. Усилие не должно меняться. Ремонт устройства производится по следующему плану:

Задняя часть авто приподнимается домкратом или подъемником и закрепляется. Колесо снимается и откладывается в сторону.
Далее подпирается нижний рычаг для обеспечения дополнительной устойчивости.
Откручивается гайка и вытаскивается болт, крепящий нижнюю часть амортизатора.
Выкручиваются болты, держащие верхнюю часть, и элемент снимается.
Далее исправляются мелкие неполадки или деталь заменяется.

Задняя подвеска «Киа Сид» 2013 года, как и модели других поколений, в том числе хэтчбеки, универсалы и купе, ремонтируются по схожему принципу. Установка выполняется в обратном порядке.

Утилизация заднего амортизатора

Владельцы Ceed также должны знать, как утилизировать амортизатор, в случае его негодности:

Нужно полностью вытянуть шток.
Затем просверлить отверстие в его нижней части, чтобы из него вышел весь газ. Этот газ не вредит организму, но следует быть аккуратным с вылетающей стружкой.

Схема задней подвески «Киа Сид» 2008 универсал позволяет определить, где находится этот элемент и как его устранить.

Задний верхний рычаг

Фото конструкции позволяет определить, где находится верхний рычаг, как и другие элементы задней и передней подвески. Порядок действий для его замены:

Нужно поднять машину, закрепить ее и снять колесо.
Далее откручиваются два болта, крепящие изделие, и рычаг снимается.
После установки нового гайки должны быть прикручены на место с тем же усилием.

Проверять нужно сначала втулку (она не должна выглядеть изношенной), а потом сам рычаг (не должно быть погнутостей и повреждений).

Задний нижний рычаг

Подвеска «Киа Сид» 2008 года, как и на всех машинах ряда, перед установкой проходит многочисленные тесты и испытания. Однако даже она иногда выходит из строя. Замена нижнего рычага немного сложнее, чем верхнего. Для этого нужно:

Поднять и закрепить авто, снять колесо.
Домкратом фиксируется нижний рычаг, чтобы он не болтался.
Ослабить левый крепеж, но не снимать его полностью.
Открутить правую гайку и вытащить болт, соединяющий рычаг и опору ступицы.
Снять пружину и ее подушку.
Открутить левый болт и снять рычаг.

Обратная установка идет по тому же принципу. Следует использовать домкрат, чтобы совместить сам рычаг и отверстия для болтов.

Задний вспомогательный рычаг

Продольный рычаг

Каждый автомобиль Ceed, в том числе и рестайлинг, оснащен надежными элементами подвески, способными выдерживать перегрузки. Это касается и продольного рычага, ремонт которого может потребоваться в случае серьезного повреждения или износа. Замена происходит так:

Задняя часть авто поднимается и крепится, колесо снимается.
От тормоза отсоединяется стояночный трос.
Выкручивается болт посередине и снимается кронштейн, который крепит трос к рычагу.
Отсоединяется тяга стабилизатора, а потом и сам продольный рычаг.

Важно действовать в конкретном порядке и откручивать только нужные болты.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена стабилизатора производится по принципу, схожему с продольным рычагом, так как они расположены в непосредственной близости друг от друга:

Сначала автомобиль поднимается и крепится.
Далее отсоединяется тяга, после чего сам стабилизатор снимается с балки.
Нужно снять втулку и кронштейн, чтобы осмотреть сам элемент и определить неисправности.
После устраняется поломка или деталь заменяется.

Сборка происходит в обратном порядке.

Задняя поперечина

Для замены поперечины стоит обратиться в сервис. В отличие от элементов передней подвески, на которую приходится привод, здесь все детали и крепления выполнены так, что их сложно заменить самостоятельно. Допущенная ошибка все равно потребует вмешательства мастера, а ремонт станет дороже. Здесь недостаточно открутить гайки — потребуется полноценное вмешательство в работу систем.

Замена заднего продольного рычага Киа Сид

При поступлении автомобиля Kia Cee'd ED 1.6 2008 г. на СТО была проведена диагностика подвески на стенде. В результате был выявлен люфт на шарнире продольного рычага задней подвески. Подобная поломка происходит очень редко, и встречается не чаще чем примерно раз на 200 000 км.

Как определить люфт переднего рычага задней подвески Сид?

Осмотр выполняется вдвоем. Автомобиль необходимо поднять на подъемнике и:

один качает колесо влево-вправо;
второй кладет палец на шарнир.

Если ощущается люфт (хождение), значит разбит шарнир рычага и его нужно менять.

Какой продольный передний рычаг задней подвески поставить на Kia Ceed 2008?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia	55250-1H000	1680
Аналоги
CTR	CQKH-31	1160
LYNXauto	C5349LR	810
Febest	1225-EN	930

Для установки был выбран аналоговая запчасть производителя CTR с артикулом CQKH-31. Деталь хорошего качества. Среди автовладельцев производитель пользуется популярностью.

Инструменты используемые при замене продольного рычага задней подвески

Подъемник;
Рожково-накидной на 17 и 19 мм — крепления рычага к заднему подрамнику;
Вилка; ;
Шестигранная головка на 21 мм — колесо.

Как заменить задний продольный рычаг на Kia Ceed ED?

Демонтировать колесо — ш.головка на 21 мм;
Открутить болт крепления рычага к подрамнику — ключ на 17 и 19 мм;
Вынуть рычаг из крепления;
Открутить гайку крепления рычага к кулаку — ключ на 17 мм;
Выбить рычаг из крепления — вилка;
Снять рычаг;
Сравнить с новым рычагом;
Установить новый рычаг;
Развальный болт смазать графитной смазкой.

Момент затяжки:

Продольный рычаг подвески заднего моста на кузове — 140-160 Nm;
Продольный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 35-55 Nm.

Ставим авто на подъемник. Шестигранной головкой с пневмогайковертом откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

Передний продольный рычаг крепится в двух местах:

к подрамнику (кузову);
к кулаку;

Начинаем демонтаж рычага с крепления к подрамнику.

Рожково-накидными ключами откручиваем болт крепления рычага к кузову (развальный).

Вынимаем рычаг из крепления.

Находим крепление рычага к кулаку. При необходимости зачищаем щеткой по металлу.

Откручиваем гайку крепления рычага к заднему кулаку рожково-накидным ключом на 17 мм.

Вручную вынуть рычаг из крепления не удастся, так как он находится под конусом. Вставляем вилку и выбиваем рычаг из крепления.

Чтобы снять рычаг с посадочного места нельзя его тянуть на себя, он не пройдет. Необходимо с силой выдавить рычаг от себя. Снимаем рычаг.

Сравниваем снятый продольный рычаг с новым на соответствия. Осматриваем новый рычаг на присутствие брака.

Устанавливаем новый рычаг на его посадочное место. В первую очередь фиксируем крепления рычага к кулаку. Ставим рычаг в крепление к подрамнику.

Наносим графитную смазку на развальный болт. Затягиваем крепление продольного рычага к подрамнику.

Передняя подвеска киа сид 2008 схема

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 4 и 12 (рис. 7.1), витыми цилиндрическими пружинами 2 и 11, поперечными рычагами 6 и 13, стабилизатором поперечной устойчивости 7

Основные элементы передней подвески телескопические амортизаторные стойки 4 и 12, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующею элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторных стойках собраны витые цилиндрические пружины 2 и 11, буфера сжатия с защитными кожухами и верхние опоры 3 и 10 с упорными подшипниками. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с рычагом подвески через поворотный кулак шаровой опорой 1.

Рычаги 6 и 13 подвески прикреплены к подрамнику 8 через поперечину посредством сайлент блоков и резиновых втулок.

Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

1. Подрамник
2. Нижний рычаг
3. Рулевой механизм

4. Штанга стабилизатора
5. Узел передней стойки

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

1. Задний амортизатор
2. Задний продольный рычаг
3. Задний верхний рычаг

4. Задний стабилизатор
5. Задний нижний рычаг
6. Задний вспомогательный рычаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рычаг подвески служат своеобразным амортизирующим устройством и удерживающим. На КИА Сид сменить эти детали не так-то просто. Рассмотрим, последовательный процесс смены рычага передней подвески.

Видео

Видеоматериал расскажет, как легко и просто сменить сайлентблоки на передних рычагах автомобиля, а также поведает о нюансах и тонкостях проводимых работ

Процесс замены

Первым признаком выхода со строя рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.

Также, стоит отметить, что усиленный износ передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену передних рычагов КИА Сид:

Для проведения полноценной смены потребуется яма или подъёмник. Устанавливаем автомобиль на один из вариантов.

Снимаем шаровую опору.

Выкручиваем болты крепления рычага.

Собранную деталь монтируем на автомобиль.

Выбор детали

К выбору стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий с полиуретановыми втулками, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.

Оригинал

545002H000 — оригинальный каталожный номер переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 4000 рублей.

Аналоги

В связи с высокой стоимостью рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более-менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.

Киа Сид поколения ED и JD: выбор и замена амортизаторов и опор

Выход из строя амортизаторов и опорных подшипников

Посторонние звуки в подвеске Киа Сид могут указывать на процесс постепенного выхода её из строя. При этом другие признаки в поведении машины на дороге, в работе поворотно-рулевого механизма и задней подвески могут долго не проявляться, и эксплуатация авто продолжается в прежнем режиме. Выход из строя хотя бы одного из амортизаторов будет заметен сразу по следующим явлениям:

Потеря управляемости при движении по прямой;
Изменения в поведении машины при рулении;
Резкое увеличение вибраций и внезапная потеря мягкости хода;
Уменьшение дорожного просвета;
Скрипы и щелчки при повороте руля также могут сигнализировать о коррозии и разрушении опорных подшипников.

Все эти явления указывают на то, что эксплуатацию автомобиля следует прекратить до выяснения причины неисправности.

Проверка состояния амортизационных стоек и опор

Проверить надёжность работы амортизаторов и их опорной части, можно в автосервисе на специальном стенде. При отсутствии такой возможности проверка потребует демонтажа стоек и осмотра состояния каждой детали. К осмотру подлежат:

Подшипники стоек на предмет повреждений и износа;
Следы коррозии, деформации, трещины и сколы на пружинах;
Гнёзда пружин;
Сами амортизаторы, целостность покрытия штоков, наличие внешних повреждений, протекание жидкости;
Резиновые пыльники, защищающие стойки от попадания грязи и песка.

Масляные подтеки на стойках говорят о необходимости их скорой замены

Для проверки работоспособности амортизаторов необходимо каждый установить вертикально и вручную выдвинуть и задвинуть штоки. Они должны двигаться плавно, без рывков, провалов, посторонних шумов и стуков.

Проблема замены изношенных деталей

В случае выявления износа стойки подлежат замене. Главная проблема заключается в выборе доступных вариантов замены. При выходе из строя опоры или амортизатора с одной стороны менять следует не только эту деталь, но и аналогичную с противоположной стороны. Также при замене передних стоек рекомендуют менять их опорные подшипники, даже если они ещё в рабочем состоянии, так как до следующей замены они вряд ли доживут, а разбирать полностью переднюю подвеску для того чтобы заменить эти относительно недорогие детали обычно затратно в плане денег и сил. При установке на Киа Сид поколения ED и JD нестандартных деталей подвески возрастает риск возникновения ДТП по вине автовладельца во время эксплуатации ТС.

Элементы подвески Киа Сид, соответствующие заводским стандартам

Стойки Сид передние:

54612-3S050, 54612-2C000, 54612-1G010 Hyundai/Kia;
PGB-001 Febest;
31420 01 Lemforder;
VKD 35002 компании SKF;
54612-1G010 производства Bilstein.

Опора амортизатора Киа Сид передняя от Hyundai/Kia (оригинал):

54610-2H000;
54610-2H300;
54610-2H200.

Заменители от компании KYB:

Опорные чашки задних стоек:

55330-1H000, 55330-2L000 для Киа и Хендай;
HYSS-ENR Febest;
SM5669 KYB.

Пыльники на стойки передней подвески:

Kayaba 910148 (полный пылезащитный комплект);
900 143 Sachs;
89-143-0 Boge.

Пыльники задних амортизаторов:

Список, конечно же, не полный, при желании можно найти ещё кучу заменителей дорогих и бюджетных для этого также могут быть полезны коды деталей, приведенные выше. Так как номера даже для автомобилей одного поколения могут отличаться, например, в зависимости от модификации или года выпуска, рекомендуется для правильного подбора использовать VIN-номер машины, в таком случае вероятность ошибки можно свести к нулю.

Замена передних амортизаторов Киа Сид ED и JD

Перед тем, как приступить к замене, ставим машину на ручник и фиксируем положение задних колёс при помощи упоров. Разборка проводится поэтапно:

При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Под рычаг ступицы подложить прочную подставку, после чего опустить на неё машину, сохраняя основную нагрузку на подъёмнике;
Снять колесо;
Отсоединить провода регистратора частоты оборотов колеса;
Снять крепление тормозного шланга;
Демонтировать соединение тяги стабилизатора Сида;
Отсоединить крепление стойки и поворотного кулака;
Открыть капот и отсоединить верхнее крепление амортизатора (3 гайки).

После того, как все крепления будут сняты, весь амортизационный блок можно извлечь. Для обеспечения свободного выхода блока можно слегка увеличивать и уменьшать угол подъёма автомобиля при помощи домкрата.

Видео по замене передних стоек на Рио, на Сид она выполняется аналогично:

Разборка переднего амортизационного блока

Для того, чтобы разобрать передний амортизационный блок, необходимо сжать пружину при помощи специальных стяжек. Делать это нужно очень аккуратно, используя хороший инструмент и прочно фиксируя крепления. После того, как пружина сожмётся, появится возможность снять самостопорящуюся гайку, затем изолятор, резиновый чехол, пружину и её сёдла. Сборка блока, или установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Демонтаж стоек задней подвески

Перед проведением работы необходимо поставить машину на ручной тормоз и обездвижить передние колёса противооткатными упорами. Проще всего проводить подобную работу на подъёмнике с вывешиванием колёс. Если такой возможности нет, то после подъёма задней части корпуса и демонтажа заднего колеса под рычаг ступицы подкладывается опора. Демонтаж производится в следующей последовательности:

При помощи домкрата рычаг ступицы опускается на дополнительную опору до тех пор, пока задняя пружина не сожмётся;
При помощи специального устройства необходимо зафиксировать сжатое положение пружины;
Отсоединяются верхний и нижний крепежи задней амортизационной стойки, после чего её можно извлечь.

При установке новых амортизаторов нужно уделить большое внимание затягиванию всего крепежа, надежно фиксируя все соединения которые были разобраны. Однако, здесь важно не перестараться чтобы не сорвать резьбу или грани на гайках и болтах. Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель. Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их.

Читайте также: