Подвеска ауди а4 б6 схема

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ходовая часть Ауди А4 1994-2000

По своей конструкции четыре рычага независимой подвески соответствуют передней оси Audi A8. За счет расположения четырех поперечных рычагов достигается то, что в управлении практически не ощущается влияние привода.

На трех рисунках показано, где находится – воображаемая – левая ось (стрелка) при различных поворотах колеса. Особенно важно положение оси с управляемыми колесами при нейтральном положении колес. В этом случае она находится почти точно в центре колеса.

Audi A4 с передним приводом располагает так называемым задним мостом с сопряженными рычагами. В основном он состоит из двух трубообразных продольных рычагов, которые соединены крутильно-пластичным V-образным профилем.

У Audi A4 quattro сзади установлен так называемый мост с двойными поперечными рычагами, в центре которого находится привод на задние колеса.

При четырех рычагах независимой подвески передней оси в Audi каждое колесо управляется четырьмя алюминиевыми поперечными рычагами. Два верхних поперечных рычага закреплены на конструкции посредством резинометаллических подшипников и соединены с опорой колеса шаровыми головками с пониженным трением. Оба нижних поперечных рычага подвески (по одному – несущий и ведущий рычаги) закреплены на подрамнике посредством резинометаллического подшипника, и каждый из них соединен с опорой колеса шаровой головкой с пониженным трением. Газонаполненный амортизатор и винтовая пружина соединены в амортизационную стойку. Амортизационная стойка не берет на себя задачу управления колесами. Дополнительная пружина из клеточного полиуретана в сочетании со стяжной буферной пружиной в амортизаторах обеспечивает комфортный перехват сильных колебаний кузова на передней оси.

Рычаги независимой подвески расположены таким образом, что в значительной степени сглаживаются приподниманием передней части автомобиля в начале движения и ее опусканием во время торможения. Для снижения продольных движений оси внутренний подшипник ведущего рычага демпфируется гидравлическим путем. Зафиксированный на подрамнике трубчатый стабилизатор, который соединен с несущим рычагом посредством шатуна, уменьшает крен кузова на поворотах.

За счет использования алюминия в различных деталях оси и в конструктивной конфигурации, а также в результате применения высокопрочных материалов в пружинах можно было сохранить низкий вес дорогостоящей конструкции подвески. Позитивные свойства передней подвески с четырьмя рычагами независимой подвески формируют блок с управляемыми колесами, который проходит почти вертикально через центр колеса. Под блоком с управляемыми колесами инженер подразумевает предполагаемую линию, вокруг которой перемещается колесо при движении руля. Блок с управляемыми колесами рядом с серединой колеса обладает большими преимуществами, так как при переднем приводе наряду с усилиями, прикладываемыми для поворота колеса, передаются также приводные усилия, которые вновь прилагаются в центре колеса. Чем меньше расстояние между осью с управляемыми колесами и центром колеса, тем короче рычаг и тем меньше влияние помех на рулевое управление.

При передней оси с четырьмя рычагами независимой подвески в А4 почти устраняется влияние приводных усилий на рулевое управление, так как расстояние между осью с управляемыми колесами и центром колеса очень мало – оно составляет всего 10 мм.

Задний мост в автомобилях с передним приводом

Известный задний мост с сопряженными рычагами состоит из двух жестких на изгиб и крутильно-жестких трубообразных продольных рычагов, соединенных крутильно-пластичным, жестким на изгиб V-образным поперечным профилем. Дополнительный стабилизатор сварен с концами продольных рычагов. Благодаря этому достигаются высокая поперечная жесткость моста и выдающаяся стабильность колеи. Этот задний мост должен быть заново отрегулирован в отношении многих деталей. При этом приоритетной целью является повышение комфортабельности и устойчивости движения, снижение шумов и уменьшение веса.

Конструкция заднего моста с сопряженными рычагами способствует тому, что при одновременном сжатии обоих колес он ведет себя как задний мост с продольными рычагами, а при поочередном сжатии пружинной амортизационной телескопической стойки как диагональный рычаг независимой подвески заднего моста.

Задний мост моделей Quattro

Модели Audi A4 quattro снабжены сдвоенными поперечными рычагами независимой подвески колес, включая эластичные опоры для задних колес. Верхние поперечные рычаги, расположенные над колесами, обеспечивают возможность устройства большого багажника.

Направляющая система подвески колеса обеспечивается двумя треугольными поперечными рычагами с дополнительным стрежневым рычагом с каждой стороны. Амортизаторы и винтовые пружины объединены для экономии места в амортизационные стойки.

Тормозная система с ABS

Серийная система антиблокировки пятого поколения с электронным распределением тормозного усилия EBV обеспечивает высокую устойчивость торможения в самых разных условиях движения и делает ненужным механический регулятор тормозного усилия. Так как электронное управление ABS обладает значительно более чувствительной реакцией, чем механический регулятор тормозного усилия, то используется существенно больший диапазон регулировки. Для того чтобы обеспечить устойчивость движения также при торможении на поворотах, должна быть снижена доля тормозного усилия на задней оси. EBV распознает посредством датчиков частоты вращения ABS, движется ли Audi A4 прямолинейно или проходит поворот. На повороте тормозное давление на задние колеса снижается. Благодаря этому задние колеса могут дать максимальное усилие бокового увода.

Электронный механизм блокировки дифференциала EDS

EDS серийно устанавливается на всех моделях А4 quattro и входит в спецкомплектацию передне-приводных моделей с четырехцилиндровыми двигателями с рабочим объемом от 1,8 л.

При электронной блокировке дифференциала EDS в полноприводных моделях речь идет о целенаправленном фрикционном сцеплении до трех колес, в переднеприводных автомобилях – одного колеса. За счет этого при трогании с места в экстремальных условиях, например при скользкой дороге, обеспечивается максимальная тяга.

Электронная регулировка пробуксовки колес ASR

В переднеприводных моделях А4 с двигателями V6 с рабочим объемом 2,6 и 2,8 л в качестве спецкомплектации для улучшения тяги предлагается электронная регулировка пробуксовки колес ASR, которая обладает также всеми функциями EDS. Если EDS включает целенаправленное фрикционное сцепление для улучшения тяги, то электронная регулировка пробуксовки колес ASR при необходимости обеспечивает дополнительное вмешательство в управление двигателем. Смысл электронной регулировки пробуксовки колес заключается в том, чтобы избежать пробуксовывания передних колес независимо от того, сколько газа дает водитель.

Проверка технического состояния деталей задней подвески Audi A4

Подвеска задних колёс оборудована трапециидальными рычагами. Балка подвески выполнена из стали, трапециидальные рычаги - из полого алюминиевого профиля. Такая конструкция характеризуется незначительным весом и компактностью. Благодаря этому становится возможным достичь как при переднеприводном варианте, так и при полном приводе низкого расположения пола в багажнике и оптимальной ширины грузового отсека.

Все рычажные элементы через резино-металлические опоры соединены шарнирами с эластично установленной балкой подвески, что обеспечивает эффективное гашение вибраций кузова. Подрессоривание задней подвески осуществляется винтовыми пружинами и двумя амортизаторами, которые расположены отдельно и легко снимаются.

Проведение сварочных и рихтовочных работ на несущих и направляющих элементах передней подвески не допускается. Самостопорящиеся гайки, а также ржавые болты/гайки, при проведении ремонта должны заменяться.

Подвеска задних колёс:

1 — амортизатор;

2 — балка подвески;

3 — винтовая пружина;

4 — тормозной диск;

5 — подшипник колеса;

6 — механизм регулировки сходимости;

7 — механизм регулировки развала.

Рычаги подвески (модели с передним приводом):

1 — трапециидальный рычаг;

2 — эксцентриковый винт;

3 — эксцентриковая шайба;

4 — гайка;

5 — комбинированный винт;

6 — опора пружины нижняя;

7 — винтовая пружина;

8 — опора пружины верхняя;

9 — опора пружины верхняя, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

10 — комбинированный винт;

11 — поперечный рычаг;

12 — эксцентриковый винт;

13 — шайба;

14 — гайка;

15 — поперечная тяга;

16 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

17 — гайка с буртиком;

18 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

19 — болт с буртиком;

20 — держатель троса привода стояночного тормоза.

Амортизатор, кулак и ступица колеса:

1 — кулак, модели с передним приводом;

2 — ступица с подшипником колеса;

3 — болт с буртиком;

4 — пыльник;

5 — датчик числа оборотов колеса;

6 — винт с внутренним шестигранником;

7 — гайка;

8 — шайба;

9 — амортизатор;

10 — комбинированный болт;

11 — комбинированный болт.

1. Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

2. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

3. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Примечание:

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, а также одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.

4. Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.

5. Осмотрите резиновые втулки нижнего крепления амортизатора и амортизаторы. На амортизаторах не допускаются потеки жидкости и «потение».

6. Снимите защитные щитки с обеих сторон автомобиля.

7. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольного рычага задней подвески к кузову автомобиля.

8. С помощью монтажной лопатки проверьте на отсутствие люфтов внутренние и внешние сайлентблоки задних нижних рычагов и внешние сайлентблоки передних нижних рычагов.

9. Аналогично проверьте внутренние и внешние сайлентблоки верхних рычагов задней подвески.

10. Покачивая штангу стабилизатора поперечной устойчивости вверх-вниз, проверьте на отсутствие люфтов стойки стабилизатора и резиновые подушки штанги стабилизатора.

11. Проверьте пружины и буфера сжатия.

Примечание:

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Передняя подвеска Ауди А4 - схема, устройство и описание. Подвеска передних колёс Ауди

1 — Болт, 75Нм
2 — Шайба
3 — Болт. Обязательно новый на заменяйте.
4 — Рычаг подвески верхний задний. замените Опору
5 — Болт, 7Нм
6 — Болт
7 — Самостопорящаяся 50Нм, гайка, обязательно заменяйте на новые
8 — Болт
9 — гайка Самостопорящаяся, 40Нм, обязательно заменяйте новыми
10 — подвески Рычаг верхний передний. Может сниматься вместе только с опорой.
11 — Амортизационая стойка
12 — Болт. замените Обязательно на новый
13 — Направляющий рычаг с гидроопорой. гидроопоре на Если появляются значительные утечки масла, нужно опору будет заменить на новую.
14 — Гайка, самостопорящаяся, 120Нм. Обязательно заменяйте новыми.
15 — Корпус колеса подшипника

Описание передней устройства подвески Ауди А4.

На Ауди А4 установлена независимая, четырёхрычажная подвеска передних колёс, которая амортизационные имеет стойки McPherson и торсионный стабилизатор устойчивости поперечной.

Амортизационные стойки сделаны из цилиндрических пружин винтовых, амортизаторов в виде двойной трубы и опор верхних большого размера. Стабилизатор не участвует в колёс направлении, а через соединительные штанги связан с стойками амортизационными.

Амортизационные стойки прикреплены болтами к верхнего опоре рычага и к переднему поперечному рычагу.

ходовые Оптимальные характеристики и минимальный износ шин достигнут будет только в том случае, когда занимают колёса правильное положение. При неправильном шин износе, а также при недостаточной устойчивости пр дороге на движении необходимо произвести измерения на специальном при и, стенде необходимости сделать регулировку углов колёс установки.

Передача крутящего момента двигателя на производится колёса через два приводных вала, которых из каждый, через два шарнира равных скоростей угловых, связан с колёсами и главной передачей.

Audi A4 (B6/8E) – властелин колец

Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.

Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)

Двигатели

Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.

Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.

Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.

Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.

«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.

Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.

Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.

При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)

АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.

Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.

Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.

Ходовая

Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.

На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.

Кузов и салон

Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.

Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.

Сломанная петля бардачка.

При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.

Дисплей бортового компьютера.

Комфорт

На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.

Электрика

Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.

Обрыв провода в гофре.

Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.

Заключение

Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.

Разборка подвески передних колес

7 – защитная оболочка;
8 – защитный колпачок;
9 – нижняя подкладка под пружину;
10 – нижняя пружинная тарелка;
11 – амортизатор.

Слева: демонтаж амортизационной стойки вверху. После снятия обоих защитных колпачков можно ослабить гайки "1" и "2" верхнего жесткого крепления амортизационной стойки.

Справа: демонтаж амортизационной стойки внизу. Стрелка указывает на винтовое соединение с поперечным рычагом передней подвески внизу.

Передняя демонтированная амортизационная стойка

1 – верхний подшипник амортизационной стойки;
2 – пружина;

3 – амортизатор;
4 – вилочная головка.

Для того чтобы в демонтированной амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора, используются пружинные стяжные хомуты (стрелки).

Слева: положение угла (А) верхней тарелки пружины справа (R) и слева (L) зеркальное по отношению к оси завинчивания внизу у вильчатой головки (1). Стрелкой показано направление движения (F).

Справа: монтажное положение нижней тарелки пружины (1) на амортизаторе (2): отверстие (стрелка) находится со смещением наружу в 90° по отношению к оси завинчивания (А).

В узлах подвески передних колес многое можно разобрать и собрать самостоятельно, хотя для проведения определенных работ нужны инструменты из мастерской. Поврежденные детали подвески колес нельзя выправлять или даже сваривать, их нужно только заменять.

Демонтаж передней амортизационной стойки

Демонтаж амортизационной стойки в Audi A4 не является особенно трудоемким. Приятно также то, что не нужно заново измерять регулировку колес.

Приобретите новые самоконтрящиеся гайки для крепления амортизационной стойки внизу и вверху, а также для верхнего винтового соединения несущего шарнира.
Поднимите оба резиновых наконечника в увлажняющем резервуаре (они закрывают верхние винтовые соединения амортизационных стоек).
Вывинтите под ними обе гайки амортизационной стойки.
Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
Снимите колесо.
Отсоедините на амортизационной стойке провод к датчику числа оборотов ABS.
Отвинтите гайку зажимного болта верхнего шарнира оси. Выньте зажимной болт.
Выньте шарниры оси вверх из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте, например, отверткой шлиц в корпусе колесного подшипника.
Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Осторожно выньте амортизационную стойку из колесной ниши.
Монтаж: установите амортизационную стойку так, чтобы отверстие в нижней тарелке пружины было обращено к центру автомобиля.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Вставьте несущие шарниры в корпус колесного подшипника до упора.
Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайку на 40 Нм.
Снова закрепите провод ABS.
Затяните верхние гайки амортизационной стойки на 20 Нм.

Замена переднего амортизатора

Для этой работы, которая проводится на демонтированной амортизационной стойке, обязательно требуется пружинное натяжное устройство. Используются, как минимум, два натяжных устройства; лучше три. Без использования натяжного устройства нельзя ослаблять гайку с фланцем вверху на поршне штока поршня амортизатора, так как пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве, – чрезвычайная опасность получения травм! Кроме того, ослабленную пружину нельзя установить.

Демонтируйте амортизационную стойку.
Зажмите амортизационную стойку за вильчатую головку в тиски. Никогда не затягивайте в области цилиндрической детали, иначе амортизационная стойка будет сдавлена.
Установите натяжное устройство на витки пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжные устройства не соскользнули, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Ослабьте гайку с фланцем наверху амортизационной стойки. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Снимите пружину с вспомогательными деталями.
Снимите защитный колпачок и подкладку под пружиной.
Отделите тарелку пружины пластмассовым молотком и снимите ее.
Монтаж: наденьте тарелку пружины на новый амортизатор.
Обратите внимание на монтажное положение: отверстие в тарелке пружины должно находиться со смещением в 90° по отношению к отверстиям в вильчатой головке внизу на амортизаторе (допустимое отклонение всего 2°).
Установите подкладку под пружину, защитный колпачок и оболочку, а также упорный амортизатор.
Установите на тарелку пружину, которая находится все еще под натяжением; проследите за тем, чтобы нижний конец витков пружины прилегал к упору тарелки пружины.
Наденьте верхнюю тарелку пружины с подшипником амортизационной стойки и шайбой.
Закрутите тарелку пружины в соответствии с рисунком на 11° к оси завинчивания амортизатора (внизу у вильчатой головки). На правой и левой стороне разные направления.
Работайте точно: допуск составляется всего 2°.
Затяните гайку с фланцем вверху на амортизационной стойке на 60 Нм. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Ослабьте натяжение пружины, при этом проследите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору подкладки пружины.

Демонтаж переднего колесного подшипника

Здесь цифрами (1–3) обозначены крепежные болты верхнего кронштейна подшипника передней оси.

Колесный подшипник своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя заколачивать в гнездо молотком, иначе ближайшее повреждение будет "смонтировано вместе с ним". Поэтому отжим и запрессовку подшипника делает мастерская, где в распоряжении есть ремонтный пресс.

Замена рычага независимой подвески оси

Обе стрелки указывают на так называемые фланцевые гайки, с помощью которых крепятся шарниры оси на корпусе колесного подшипника.

Несущие шарниры (шарниры оси) на четырех рычагах подвески на каждой внешней стороне передней оси нельзя приобрести отдельно так же, как их манжеты. Отсюда следует, что при дефекте несущего шарнира нужно сразу менять весь рычаг независимой подвески.

Не так обстоят дела с резинометаллическими опорами на внутренней стороне рычагов подвески оси. Их в мастерской можно отжать и запрессовать по отдельности. При этом нужно точно придерживаться их монтажного положения. Мы предпочитаем и описываем замену в сборе, так как запрессовка должна производиться в мастерской. Кроме того, в этом случае одновременно заменяется шарнир оси, благодаря чему исключается следующий дефект в том же узле.

Демонтаж обоих рычагов независимой подвески оси вверху

Должны быть заменены все самоконтрящиеся гайки и болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/кронштейна; приобретите новые.
Вначале демонтируйте кронштейн вверху: автомобиль нужно поднять и зафиксировать.
Вывинтите в двигательном отсеке три крепежных болта кронштейна.
Демонтируйте колесо.
Отсоедините провод датчика числа оборотов ABS на амортизационной стойке.
Отвинтите гайку зажимного болта верхних шарниров оси. Вывинтите зажимной болт.
Выньте шарниры оси вверху из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте шлиц корпуса колесного подшипника, например, отверткой.
Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
Отвинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Осторожно выньте из колесной ниши амортизационную стойку вместе с кронштейном.
Ослабьте винтовые соединения шарниров оси.
Монтаж: привинтите рычаги подвески оси, слегка наклонив их вниз, так, чтобы между внешним краем кронштейна и рычагами подвески оси оставалось расстояние в 55 мм (допуск 2 мм).
Момент затяжки рычагов подвески оси вверху на кронштейне: 50 Нм. Затем затяните еще на 1/4 оборота.
Снова вставьте амортизационную стойку с кронштейном.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Вставьте несущие шарниры до упора в корпус колесного подшипника.
Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайки на 40 Нм.
Снова закрепите провода ABS.

Демонтаж (несущих) рычагов независимой подвески внизу

Замените все самоконтрящиеся гайки, а также болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси; то же самое относится к фланцевой гайке на внешней стороне шарнира оси и ребристым гайкам соединительной штанги стабилизатора.
Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
Демонтируйте колесо.
Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Отвинтите ребристую гайку соединительной штанги стабилизатора, снимите соединительную штангу.
Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
Выньте несущий рычаг подвески оси.
Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
Вставьте соединительную штангу стабилизатора (стрелка указывает направление движения), затяните ребристую гайку на 90 Нм.
Должны быть заменены болт подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси, его самоконтрящаяся гайка и большие болты опоры агрегата, а также фланцевая гайка на внешней стороне на шарнире оси.

Демонтаж (направляющих) рычагов независимой подвески внизу

На рисунке показано расстояние "А", на которое должны быть удалены от верхнего кронштейна верхние поперечные рычаги независимой подвески (или их линия схода), когда затягиваются винтовые соединения (1).

Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
Демонтируйте колесо.
Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
Чтобы вынуть универсальный болт (его нельзя использовать повторно), нужно опустить тело оси.
Поэтому вывинтите на опорных щитках оба болта меньшего размера с шестигранными головками, а также более крупный болт (болт опоры агрегата).
Выньте рычаг подвески оси.
Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
Затяните оба меньших болта с шестигранными головками на опорных щитках на 25 Нм, более крупный болт (болт опоры агрегата) затяните на 110 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.

Видео про "Разборка подвески передних колес" для Audi A4

Как правильно заменить рычаги передней подвески в AUDI A6 часть2 Передний суппорт Audi A4. Ремонт и обслуживание. Замена передних пружин, амортизаторов Ауди А6 С5 (Audi A4, Passat B5, Skoda Superb)

Типы подвески Audi

Автомобили группы VAG оснащаются тремя типами подвески.

Подвеска первого типа устанавливается на автомобили Audi с поперечным расположением двигателя – A 1, A 2, A 3, TT , Q 3, а также автомобили VW Golf , Polo , Passat B 6. Передняя подвеска этих автомобилей состоит из треугольного рычага и стоек. Конструкция подвески этого типа отработана десятилетиями, и хорошо зарекомендовала себя надёжностью и устойчивостью на дороге.

Подвеска второго типа устанавливается на автомобили Audi с продольным расположением двигателя – A 4, A 5, A 6, A 8, Q 5 и их модификации. Передняя подвеска этих автомобилей многорычажная, независимая. С каждой стороны - 4 рычага, закрепленных к кузову /подрамнику, и к поворотному кулаку, благодаря чему поворотный кулак перемещается практически перпендикулярно дороге. Это позволяет варьировать величиной клиренса без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Именно поэтому комплектации автомобилей Audi A 4 и A 6 производитель предлагает в трех вариантах подвески –стандартной, спортивной и комплектом для плохих дорог. Спортивная подвеска обеспечивает уменьшенный на 20 миллиметров клиренс кузова по отношению к стандартной подвеске, а комплект для плохих дорог – позволяет поднять кузов на 20 миллиметров выше стандартного уровня. В автомобилях Audi A 8 в базовую комплектацию входит система автоматического регулирования клиренса, функция которой заключается в регулировке высоты кузова в зависимости от дорожных условий.

Подвеска третьего типа устанавливается на Audi Q 7, а также на автомобиль VW Touareg . Она состоит из двух треугольных рычагов, поворотного кулака, с каждой стороны – амортизационные стойки. Все детали изготавливаются с повышенным запасом прочности, поэтому подвеска на Audi Q 7 очень редко требует ремонта, не смотря на состояние дорог.

При правильном обслуживании ресурс подвески Audi составляет до 90.000 км. Большинство её элементов служат эффективно и долго. Однако условия эксплуатации часто далеки от идеала. Кроме того, необходима регулярная диагностика подвески (ссылка) . Важно обращать внимание на состояние пыльников и сайлентблоков (при поврежденном пыльнике даже небольшой пробег может оказаться критичным и повлечь более серьёзные поломки). Если вы производите регулярное техническое обслуживание в VAG Repair Shop , то обо всех нюансах ходовой части вашей Audi вы узнаете своевременно.

Технический центр VAG Repair Shop работает с автомобилями марок Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше). Среди всех прочих услуг, мы выполняем работы по диагностике подвески и ремонту подвески .

В 1994 году свет увидело новое поколение модели из города Ингольштадта – Audi A4 B5, которая была призвана на равных конкурировать с соперниками из Mercedes-Benz и BMW. Естественно, помимо комфорта, двигателей, трансмиссий, кузова и прочих непременных атрибутов, значилась и разработка ходовой части.

Модель нового поколения была спроектирован на платформе PL45/PL45+, которая и задала тон на будущее. В частности, применение этой базы дало возможность сделать более короткий передний свес. Это отразилось и на подвеске Ауди А4 Б5.

Передняя ось

Отличительной чертой передней подвески Ауди А4 Б5 является наличие 4-х алюминиевых рычагов на каждое колесо. Фиксация 2-х верхних поперечных рычагов осуществлена посредством резинометаллических подшипников, а соединение с опорой колеса реализовано через шаровые головки с уменьшенными характеристиками трения.

Нижние поперечные рычаги зафиксированы на подрамнике резинометаллическими подшипниками и такими же шаровыми головками с уменьшенными характеристиками трения.

Имеется дополнительная пружина, выполненная из клеточного полиуретана. Она, вместе со стяжной буферной пружиной, гарантирует нивелирование сильных колебаний.

Уменьшение амплитуды продольных перемещений в передней подвескиеАуди А4 Б5 обеспечено путем демпфирования внутреннего подшипника ведущего рычага.

Само шасси отличается небольшими весом, что было достигнуто за счет применения алюминия и других материалов. Кроме того, наличие в независимой передней подвеске 4-х рычагов ликвидирует приводное усилие, передающееся на руль.

Задняя ось

Передний привод

Задняя подвеска Ауди А4 Б5 представлена схемой с 2-мя продольными рычагами и поперечным профилем V-образной конфигурации с повышенной жестокостью на изгиб. Имеется дополнительный стабилизатор. Такое решение обеспечило отменные показатели жесткости.

Полный привод

Автомобили с фирменным полным приводом Quattro.

В данном случае имеются сдвоенные поперечные рычаги независимой подвески. Размещение верхних рычагов над колесами гарантирует наличие вместительного багажника.

В ходовой присутствуют 2 поперечных рычага треугольной формы со стрежневым рычагом (по одному на сторону). Пружины и амортизаторы объединены.

Расходы

Многие боятся больших издержек из-за алюминиевых рычагов, однако все не так плохо. Покупка качественного аналога, например, от бренда HDE, не так уж сильно ударит по кошельку. Это же касается тормозной системы, где может возникнуть необходимость в установке новых тормозных шлангов и магистралей, а также суппортов. В данном случае владельцы рекомендуют запчасти от компаний Textar и ATE.

Передние пружины в подвеске Ауди А4 Б5 оказались слабоваты, но их также можно заменить.

Наличие балки на переднеприводных версиях обеспечило небольшие затраты на ремонт. Да и на модификациях с Quattro шасси отличается высокой ремонтопригодностью.

Что касается рулевого управления, то оно вполне надежно. Рейка может выходить до 200 000 км. Тем не менее, многие сталкиваются с протечками из-за трубок высокого давления гидроусилителя.

В целом подвеска Ауди А4 Б5 оказалась на высоте как по качеству, так и по ремонтопригодности. Однако стоит принимать во внимание возраст машины.

Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6

1. Для снятия амортизатора передней подвески пометьте на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колёса.

2. Закрепите тормозной диск одним болтом крепления колеса.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света перед снятием левой амортизационой стойки ослабьте крепление соединительной штанги датчика уровня автомобиля, для чего откройте стопорную скобу несущего рычага.

3. Отсоедините электрический провод ABS из держателя на суппорте.

4. Снимите суппорт и закрепите его на подвеске так, чтобы вес суппорта не оказывал воздействия на тормозной шланг и тормозной трубопровод, обратитесь к разделу .

5. Удалите с помощью плоскогубцев зажим (1).

Зажим устанавливаться больше не должен.

6. Отверните гайку (2), выньте болт и выньте наверх оба рычага подвески.

Чтобы извлечь шаровые опоры, можно применить съемник.

Примечание:

Не расширяйте паз в корпусе подшипника колеса зубилом или подобным ему инструментом.

7. Защитите кожух рулевой тяги оболочкой (1) от повреждения. СТО AUDI применяют для этого защитную оболочку № 893 512 137.

9. Подведите гаражный домкрат под поворотную опору, подложив деревянную прокладку так, чтобы подвеска после отсоединения амортизационой стойки опустилась не слишком низко. В противном случае могут быть повреждены шарниры нижних рычагов.

10. Выверните болт (стрелка) и откиньте в сторону корпус подшипника колеса.

11. Ослабьте крепление резервуара расширительного бачка охлаждающей жидкости.

12. Снимите крышку водосборного отсека.

13. Снимите крышку (стрелка) болта.

14. Выверните болты (1) в водосборном отсеке.

15. Выньте амортизационую стойку с опорой. При этом следите за тем, чтобы не повредить защитную оболочку.

16. Для установки амортизатора передней подвески вставьте амортизационую стойку с корпусом опоры в опору. Затяните болт крепления (1). Следите за правильным положением шайб.

17. Резинометаллические опоры имеют ограниченный диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения на рычагах затягивайте тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.

18. Вставьте наконечник амортизационой стойки в рычаг подвески, слегка затяните новую гайку соединения (1). После опускания автомобиля на колёса затяните гайку моментом 90Нм.

Примечание:

Болт необходимо вставлять против направления движения.

19. Вставьте оба верхних рычага. Надавите на цапфы рычагов вниз насколько это возможно и затяните новую гайку (2) моментом 40Нм.

20. Снимите с чехла защитную оболочку.

21. Вставьте в держатель на суппорте электрический провод ABS.

22. Установите на место тормозной диск, закрепите суппорт, обратитесь к разделу .

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света соединительная штанга датчика уровня автомобиля должна устанавливаться на несущем рычаге.

23. Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения, опустите автомобиль на колёса. Только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.

24. Затяните болты крепления амортизационой стойки в нижней части моментом 90Нм при стоящем на земле автомобиле.

Модели с суппортом НР-2

1. Выверните болт (2) и снимите держатель тормозного трубопровода.

2. Отверните болты (1) крепления и снимите суппорт.

3. Снова установите на место держатель тормозного трубопровода. Вверните и затяните болт (2).

4. Закрепите суппорт на подвеске проволокой так, чтобы вес суппорта не привел к деформированию и тем самым повреждению трубопровода.

Читайте также: