Просела задняя подвеска лансер 9

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Устранение дефекта опорной чашки. Доработка в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Я ездил и радовался тишине. Но тут настал дикий скрип! Я был удивлен очередной проблеме! Вроде все хорошо сделал. При каждом повороте руля издавался жуткий скрип с правой стороны. Открыв капот, визуально все было хорошо. Но покрутив руль понял, что скрипит именно резинка которую я добавил в опорную чашку. Ну, думаю, прысну я туда WD-40. Ни в коем случае никогда так не делайте! Она только смазала пространство между резинками и стало ещё громче скрипеть. В этот же вечер загнал в гараж на разборку данного узла.

В процессе подъема сломался домкрат. На выручку пришел камазовский.
Не буду тянуть ответ. Проблема была именно в опорной чашке из-за резинки которую я вставил неправильно.
Теперь я вам подробно объясню на фотографиях и проблему устранения дефекта.

Устранение дефекта опорной чашки Mitsubishi Lancer 9

Как обычно, снимаем стойку. Процесс всем известен.

Обратите внимание на внутрь опорной чашки. Она расположена к нам верхушкой. Там лежат 2-е резинки. То что сверху тонкая, это добавленная втулка. То что с снизу, это родная в опорной чашке.

Нам необходимо новую резинку положить вниз. Почему? Отвечаю: на родной резинке, которая шла вместе с опорной чашкой, имеются прорези. В связи давления стойки и поворота руля создается трение. Так как я положил плоскую резинку на верх, получился скрип об метал опорной чашке. Надеюсь, вы меня поняли.

На этот раз я решил отрезать резинку не 5 мм, а 1 см, потому что резинка 5 мм просела под давлением. Что бы ещё раз потом не разбирать, решил сделать толще!

Вот так ещё сплющило.

Новая 1 см и старая 5 мм

Обратите внимание на сборку опорной чашки.

Перед вами верхняя половинка опорной чашки. Большими прорезями вложим вниз!

Потом укладываем новую втулку.

Зажимаем в тиски для сварки.

Прихватываем на три точки. И конечный результат!

Проехал уже больше 1000 км. Мне кажется, что ещё лучше стало. Скрипов нет. Если вы решитесь на доработку опорной чашки, учтите мой опыт. Результатом доволен. До этого были ужасные стуки. Мне не пришлось покупать новые опорники.

Задняя подвеска Mitsubishi Lancer 9

Рис. 7.2. Задняя подвеска: 1 - буфер хода сжатия задней подвески; 2 - защитный кожух; 3 - резинометаллический шарнир; 4 - нижний поперечный рычаг задней подвески; 5 - рычаг управления задней подвески; 6 - продольный рычаг задней подвески; 7 - верхний поперечный рычаг задней подвески; 8 - опора телескопической стойки; 9 - пружина задней подвески; 10 - стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.

Рис. 7.3. Рычаги задней подвески: 1 - верхний поперечный рычаг; 2 - рычаг управления; 3 - продольный рычаг; 4 - нижний поперечный рычаг.

Направляющими элементами задней подвески являются продольный рычаг 3 (рис. 7.3), поперечные рычаги 1 и 4, рычагуправления 2. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции гасящего колебания и упругого элементов задней подвески. Амортизаторная стойка в нижней своей части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на кузове скобами с резиновыми подушками.

Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Неисправна амортизаторная стойка

Замените амортизаторную стойку

Ослабление крепления амортизаторной стойки или износ втулки проушины амортизаторной стойки

Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизаторной стойки или замените втулки

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Неодинаковое давление воздуха в шинах Шины колес имеют разный износ или рисунок протектора

Установите нормальное давление в шинах Замените шины

Нарушен угол развала

Устраните причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес

Осадка или поломка одной из пружин

Деформация продольных рычагов

Замените продольные рычаги

Износ сайлентблоков продольных рычагов

Замените продольные рычаги

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Давление воздуха в шинах не соответствует норме Нарушены параметры установки колес

Ходовая (подвеска) «Лансер 9»: диагностика и ремонт

Ходовая (подвеска) "Лансер 9"– та часть автомобиля, на которую приходится основная нагрузка при движении по дороге. Именно благодаря ей машина может устойчиво маневрировать, плавно поворачивать, комфортно и безопасно передвигаться. Регулярная диагностика позволяет выявить возникшую проблему на раннем этапе и предупредить ДТП или более дорогостоящий ремонт.

Передняя подвеска "Митсубиси Лансер 9"

Зачем нужны частые проверки ходовой? Передняя подвеска "Лансер 9" - сложный технологический комплекс. Испытывает она постоянные нагрузки. Регулярный профилактический осмотр позволит решить: требуется замена только резиновых запчастей (прокладок, пыльников) или более сложный и дорогой ремонт. Это зависит от условий эксплуатации, возраста машины. Давности предыдущих ремонтов и замен.

Когда необходима диагностика

Показанием к проведению диагностики будут плановое ТО и выявление признаков неисправности. Специалисты выделяют 3 наиболее часто встречающихся "симптома":

1. Скрипы и посторонние шумы в подвеске во время движения машины.
2. На неровных дорогах может выявляться повышенная вибрация кузова.
3. При маневрировании отмечается снижение управляемости и устойчивости автомобиля.
4. Неравномерный износ протектора.

Автоспециалисты рекомендуют проводить профилактическую диагностику каждые 10-15 тыс. км пробега по российским дорогам.

Проведение диагностики

Для диагностики машину загоняют на яму. В мастерской используют подъемник или стенд. Диагностика включает ряд этапов:

1. Передние амортизаторы осматривают на наличие потеков масла. Оценивают степень механической изношенности резиновых пыльников. На пружинах и опорных чашках могут быть обнаружены трещины или деформации.
2. Аналогично осматривают задние амортизаторы.
3. Выявление деформаций тяг переднего и заднего стабилизаторов, состояния резиновых прокладок.
4. Осмотру подлежат резиновые части сайлентблоков на повреждение. Шарнирные соединения рычагов осматриваются на наличие люфтов.
5. Оценивается внешний вид наконечников рулевых тяг и наличие люфтов в креплениях пальцев.
6. Люфты и посторонние шумы при вращении подшипников.
7. Выявляются повреждения резиновых пыльников шаровых опор и люфт в креплении пальцев шаровых опор.

Алгоритм замены стойки на «Митсубиси Лансер 9»: пошаговая инструкция

Если после осмотра принято решение по замене переднего амортизатора, и вы - новичок в этом деле, то лучше отогнать машину в сервис. С другой стороны, если работа с автомобилем доставляет удовольствие и хочется сразу увидеть результат, то действуйте в соответствии с указанным алгоритмом:

1. Ослабляют крепление соответствующего переднего колеса.
2. Ослабляют три болта под капотом, которые крепят стойку.
3. Поднимают машину на домкрат или лучше подъемником.
4. Снимают колесо.
5. Заливают WD-40 крепежные болты в нижней части стойки.
6. Ослабляют болты и аккуратно снимают пластину, закрепляющую тормозной шланг.
7. Полностью откручивают болты, отводят в сторону и фиксируют кулак.
8. Под капотом в верхней части стойки ключом №14 выкручивают три гайки. При этом поддерживают стойку, чтобы она не упала вниз на привод.
9. Стойку вытягивают из стакана.
10. Стяжками для сжимания пружины стягивают ее.
11. После процедуры сжатия ключами №17 и №8 откручивают опору.
12. При обнаружении повреждений пыльника, отбойника или опорного подшипника их заменяют.
13. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
14. Колесо устанавливают на место.
15. Выполняют аналогичные действия со второй стороны.

После опускания автомобиля на землю, еще раз проверяют крепление узлов, с которыми проводились манипуляции. На этом замена подвески "Лансер 9" завершена.

Работы при проведении диагностики

Одновременно с диагностикой подвески "Митсубиси Лансер 9" рекомендуется выполнить проверку ряда частей машины, не связанных с ходовой частью:

1. Осматривают нижнюю часть двигателя, сцепления и КПП на наличие подтеков технических жидкостей.
2. Проверяют степень изношенности резиновых частей, опор крепления двигателя.
3. Определяют механическое повреждение и герметичность элементов системы выведения отработанных газов, наличие трещин, повреждений резиновых креплений и теплоизоляторов системы.
4. Оценивают состояние и герметичность тормозов.

Только наличие специализированного оборудования и штата опытных специалистов позволит провести качественную диагностику, а при необходимости ремонт или замену подвески "Лансер 9".

Крупное ТО задней подвески, замена сайлентблоков.

После визита к мастеру и диагностики подвески был вынесен вердикт, что необходимо заменить множество сайлентблоков в задней подвеске. А точнее все кроме больших сайлентов, в продольных рычагах. Большим сюрпризом, оказалось то, что когда я уже раскинул часть подвески, замены эти сайлентблоки не требовали, они вполне справлялись со своей функцией, а вот в продольном рычаге он уже начал отслаиваться.
Ранее таким ремонтом я не занимался и дело с многорычажной подвеской я не имел. Собственно что же меня заставило залезть в яму? У меня хорошо просела задняя правая сторона, думал, что пружина лопнула. На что мужики сказали, так раскидывай всю подвеску, у тебя полный багажник сайлентблоков :D Я понятия не имел что там и как, изучал и разбирался уже в процессе работы.
Для тех, кто как я впервые видит сия великолепие, расскажу. Лансер 9 оснащён многорычажной задней подвеской, в которую входит 4 рычага, в которых установлены 7 сайлентблоков. ТО есть на 2 стороны необходимо 14 сайлентов.
Схема подвески:

Теперь вы имеете хоть какое-то представление об этом. Когда же я приехал за запчатсями, набрал сайлентблоков только на одну сторону, потому что за 20 минут под машиной не понял ровным счётом нииичего!
Все сайлентблоки идут одинаковые, конечно кроме большого в продольном рычаге под цифрой 41387.
Запасайтесь WDшкой, молотком, нервами и пока ещё живыми руками.
Начать советую как раз таки с продольного рычага, с большого сайлентблока, потому что как оказалось, когда всё рычаги уже свободно ходят, его открутить проблематично. Крепиться он на болт, который вкручивается в закладную. Из себя закладная представляет квадратную гайку, вокруг которой обварена корпусом. Конечно у меня закладная сорвалась, и болт не выкручивался ни коем образом. (На фотографии это болт слева)

В инете я не нашёл случаев, когда у людей сорвало закладную и что с этим делать. Конечно, единственно верным решением (для меня) было- вырезать окошечко, отодрать этот металлический корпус и уже с помощью накидного ключа и головки с трубой выкрутить проклятый болт.

Когда будете собирать подвеску, не забудьте промазать это окно мовилем, чтобы хоть как-то защитить этот карман от коррозии.
Лично я хаотично хватался за все крепёжные соединения на рычагах и пытался хоть что-то открутить, прям повиснув на трубе, без какой-то системы. Что-то поддалось и открутилось, где-то болты просто обломало, а что-то намертво уже прикипело внутри сайлентблока.
Если вы собираетесь сами разбирать всю подвеску, то сейчас я бы после продольного рычага, открутил внешнюю часть косточки (маленький рычажок) и "серпо" образный рычаг, пока они находятся в зафиксированном положении. (это болты на схеме 41604В 41393В)

Перед всеми операциями можете сразу снять бензобак, потому что он сильно мешает, и скорее всего придётся пользоваться болгаркой и газовым резцом. Как его снять можно легко найти в инете, главное отсоедините шланг, который находится со стороны багажника. Он соединяется хомутом с раздвоителем, были люди которые ломали этот переходник и потом мучались, что с ним делать. На фото его видно в конце бака, со стороны травы. Отсоединяем горловину, сливаем через неё бензин, отсоединяем фишки и трубочки на бензонасосе, проверяем ничего ли на нём ещё не держится и можно снимать. У меня бак по идее был меняный от предыдущего хозяина, но снова железный, поэтому я его весь промазал с верхней стороны и по периметру мовилем. Баки на лансерах 9 часто коррозируют и текут, так что надеюсь этот проживёт теперь подольше.

На данном этапе можете уже разбирать задние тормоза, чтобы потом снять продольный рычаг, сейчас вам мешает тросик ручника. Приложу пару фотографий, которые делал для себя, чтобы не забыть что, откуда и как.

Как там всё разобрать тоже смотрел в инете, единственное что, есть там снизу устройство, которое типо можно через отверстие в тормозном диске покрутить и оно ослабит колодки ручника, но фиг там у меня это не вышло, я его даже не нашёл.
После снятия тросика ручника, нам ничего не мешает открутить уже продольный рычаг и убрать его в сторону.
Теперь мы можем уже снять амортизатор, открутить два болта в багажнике и один на поперечном рычаге, опустить рычаг и извлечь аморт.

Амортизаторы у меня стояли ещё оригинальные, с завода или нет, не знаю, но митсубишевские порядком уставшие. При зажатии, они еле-еле возвращались в обратное положение. Бюджет у меня был очень печальный, на KYB не хватило бы, да и на оригинал тоже. Взял пару амортизаторов ZEKKERT, они были самые дешёвенькие, да и бог с ними, сколько отъездят, столько отъездят, тем более когда теперь все болты новые, заменить амортизаторы не проблема! Прокачал амортизаторы раз по 10-12 каждый и собрал их на старых компонентах и отложил, до момента сборки.

Осталось открутить оставшиеся болты, которые крепятся к кузову и подрамнику, стабилизаторы и приступить к замене сайлентблоков.
Как я уже писал выше, все сайленты в рычагах одинаковые, так что берём 14 сайлентблоков, я взял фирмы MOOG. Сразу советую взять косточку новую, уже с установленными сайлентблоками, номер косточки 41617 на схеме. Прессом я запрессовывал только большие сайлентблоки в продольных рычагах, обратите внимание на стороны, которыми они должны быть вставлены, и на до какого момента их запрессовывать, мне замеряли старые и раз прессовали также, плюс посмотрел в инете.

Остальные молоток и подходящая оправа, сразу же обратите внимание на посадочные места, разобраться не сложно. На сколько я помню, там везде с одной стороны гладкий заход (как воронка), с этой стороны и вставляем узкой частью сайлентблока. Также можете обслужить втулки стабилизаторов и тормоза.

Собственно почитали вы такую красивую картину, как же это на самом деле проходило у меня. РАЗБИРАЛ это удовольствие я 2.5 недели(это вместе с приездом запчастей 1 день, плюс делал сопутствующие работы, о которых напишу уже позже), потому что у меня не откручивалось почти НИЧЕГО, СОБИРАЛ уже часа 3. Открутилось у меня всего из 16 болтов (вместе с нижними на амортизаторах) болтов 6-7, все 4 развальных обломались (развальные находятся под номерами 41306С и 41604С по схеме), несколько болтов, после нагрева газовым резцом, поддались, а остальные просто аккуратно резали болгаркой. Резать дико неудобно, потому что страшно задеть "уши". Собственно сразу взял 4 развальных болта с шайбами и гайками, 2 болта обычных и 2 гайки к ним, рем пакет втулок стабилизатора, сделали мне новые трубочки тормозные, потому что из 2 выжила 1, но сразу купил 2 новые (оригинал стоит 650р, поэтому нашёл ребят, которые просто продают сами трубки с штуцерами), смазку для направляющих тормозного суппорта ну и тормозную жидкость. Болты, которые выжили были в хорошем состоянии, их просто хорошенько почистил карщёткой, промазал графитовой смазкой и разработал. Проблем с установкой не было от слова "совсем", болты крутились прям от руки.
Собирал всё удовольствие обратно, но не протягивал. Протягивать надо под нагрузкой, уже на колёсах. Посадил 2 человек назад, одного в багажник и протянул :D Прокачал тормоза и готово.

Ну и в финальной части сход-развал двух осей, потому что спереди менялись опорные подшипники и тоже не помешал бы развал.

Вывод: посторонних шумов сзади нет, подвеска работает замечательно. Не скажу, что от замены амортизаторов стало жёстче, примерно также. Единственное, не спасло меня это от просевшего колеса, при хорошей нагрузке и сильных горках (вверх-вниз), все равно колесо достаёт локер. Надо заменить пружину, с виду она живая, и выглядит неплохо, но судя по всему металл уже подустал, да и вообще хорошо бы с амортизаторами менять сразу и пружины, чтобы на них не было сильной нагрузки.

Делал сам подвеску в первый раз, до этого лета не держал даже болгарку в руках. Пишите свои комментарии, по поводу самой работы, что делал не так, какие проблемы у вас встречались, по поводу запчастей.
Ну и судя по всему с 2006 года года никто в подвеску не совался даже. Часто видел, что у 9 поколения очень ресурсоёмкая подвеска, ну видимо по этой причине туда решили даже и не залезать. А я хапнул трудов)

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага на Митсубиси Лансер 9

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику.

Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс. км пробега и более, а сайлентблоки обычно ходят не более 100 тыс. км .

Диагностика

При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя.

Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.

Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:

1. Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
2. Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу .

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Инструмент

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• молоток;
• зубило;
• специальный съёмник;
• подъёмник, эстакада или яма.

Алгоритм

Порядок выполнения работ:

1. Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
2. Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
3. Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

Рычаг в снятом состоянии.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Артикулы

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9.

Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан

Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня уже в десятом поколении. В Европе Ланцер так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда ничем не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли более дешевые и более популярные конкуренты. Не были японцу чужды и недостатки. Даже современный Лансер, несмотря на импозантность, в своем сегменте играет роль серой мышки.

История модели

Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Особенности

По существу это обычный компакт, но немного другой, чем остальные. Он никогда не предлагался в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия к нему интереса в Европе.

Mitsubishi Lancer обладает достаточно длинной колесной базой – 2600 мм. Как и современные автомобили Голф-класса, Лансер 9 внутри достаточно просторный. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует и багажник объемом 430 литров.

Lancer, помимо независимой задней подвески, ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов. При его создании использованы достаточно простые конструктивные решения. Даже независимая задняя подвеска простая в сравнении с аналогичными схемами. О продвинутых системах мультимедиа лучше сразу забыть.

Передняя панель настолько примитивная, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте и не найти.

Из-за небольшого количества переключателей, кажется, что автомобиль оснащен очень бедно. Митсубиси предлагал только самый минимум: две подушки безопасности, электрически управляемые стекла и зеркала, а также кондиционер. Так же имелась ABS. Однако, в спортивной версии вы будете очарованы рулем, вставками из алюминия, настоящими спортивными указателями от версии Evo, кожаной обивкой и очень удобными креслами с развитой боковой поддержкой.

Самое большое преимущество этого автомобиля – послушность на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer ведет себя так хорошо, что система ESP пустая трата денег. Мало кто знает, что в независимых испытаниях, японский седан показал себя ничуть не хуже эталонного Ford Focus. К сожалению, по уровню комфорта с Фокусом он не сравнится. Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересно смотрится вариант Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такой автомобиль сравнительно жесткий, но едет он превосходно.

Двигатели

Европейский Мицубиси Лансер оснащался тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Самый маленький мотор – настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно передвигаться по шоссе. К тому же он потребляет топлива ничуть не меньше, чем 2-литровый атмосферник. 2.0 DOHC отдачей 135 л.с. один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.

В дополнение к этим агрегатам в США и Японии Lancer был доступен с двигателями 1,5 л, 1,8 л и 2,4 л, оснащенным изменяемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы полностью отсутствуют в ассортименте модели.

Силовые агрегаты, по большей части, не требуют к себе внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки. Прогрессирующее со временем загрязнение приводит к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Порой подводит и регулятор холостого хода. В отдельных случаях обнаруживается течь масла через сальники коленвала либо уплотнительное кольцо масляного насоса.

Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и бензонасос отказывают при больших пробегах (после 200-300 тыс. км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1 500 рублей за аналог).

Моторы с легкостью переваливают рубеж в 400-500 тыс. км. Правда, бытует мнение, что слаб насос системы жидкостного охлаждения, или даже обрывается ремень ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать автомобиль по цене Лады, затягивают с заменой ремня, а состояние насоса оценивают на глаз, хотя его необходимо менять вместе с ГРМ.

Тем не менее, 1,6-литровые моторы к 150-200 тыс. км нередко начинают подъедать масло. Большая удача, если удалось отделаться лишь заменой маслосъемных колпачков (5 000 рублей с работой). Чаще всего приходится менять и кольца (20 000 рублей). А через 100-150 тыс. км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать - 50-60 тыс. рублей.

Иной раз подводит и 1,3-литровый атмосферник. После 200-300 тыс. км обнаруживается износ кулачков распределительного вала.

Трансмиссия

Порой неприятности встречаются и в пределах трансмиссии. Так в МКПП, идущей в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипников дифференциала.

Сцепление, даже в сложных условиях держится долго (более 150-200 тыс. км), а хороший комплект будет стоить около 4-5 тыс. рублей.

А вот автомат убить довольно трудно.

Ходовая

В ходовой в основном приходится менять расходные материалы. К 150-200 тыс. км изнашиваются сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег - от 17 000 рублей. Цены на аналоги стартуют с 1 600 рублей. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно проигрывают в долговечности - ходят чуть более 40-50 тыс. км. Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. км.

При замене передних рычагов нередко возникают сложности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и ее нередко проворачивает. В сервисе сразу же берутся за болгарку и режут подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Потом слесаря хватаются за сварку - заваривают дыру. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26 000 рублей, б/у в хорошем состоянии - в районе 7 000 рублей. Еще 7 000 рублей потребуется на работу по замене и регулировку схождения.

Со временем может потечь или застучать рулевая рейка. Оригинальная рейка обойдется в 39 000 рублей, а аналог доступен за 16 000 рублей. В специализированном сервисе за ремонт попросят около 9 000 рублей.

Владельцы также отмечают «слабенькие» тормозные диски, которые ведет из-за слишком маленького диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. Спустя 200-250 тыс. км нередко закисают направляющие тормозных суппортов, или поршень атакует коррозия. Ремкомплект с поршнем можно приобрести за 1 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия «любит» Ланцер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, наносил на автомобиль очень тонкий слой лака плохого качества. Поэтому многочисленные царапины, сколы и коррозия оголенного металла – вполне ожидаемая картина. Впрочем, мало какой Lancer, окрашен в дорогой и богатый цвет, а потому косметический ремонт будет недорог. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.

Материалы, использованные для внутренней отделки, могут показаться малопривлекательными и низкокачественными. Но это только иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. Салон не донимает и скрипами.

В зимнее время зачастую замерзают замки задних дверей. В дальнейшем могут отказать актуаторы замков. Новый моторчик-актуатор можно найти за 300 рублей

После 150 000 км вентилятор отопителя подчас начинает работать только в 4-ом положении скорости. Выходит из строя резистор отопителя (5 000 рублей). Одна из причин - подклинивание моторчика из-за загрязнения и отсутствия смазки.

Вскоре может потребоваться и замена подрулевого шлейфа (от 1 500 рублей).

Цены и наличие запасных частей

Большинство деталей не дороги, но автомобиль любит заменители хорошего качества. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем в немецких или французских моделях. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие. Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и приобрести качественные элементы вместе с помпой. Тоже самое касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлент-блоков рычагов. К сожалению, не на все части есть хорошие заменители.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Lancer – автомобиль с хорошей надежностью и отсутствием не разрешимых проблем. Если вы ищите просторный, динамичный компакт, вас не пугает средненький дизайн, и вы хотите, чтобы автомобиль не подводил в дороге, тогда Митсубиси Лансер девятого поколения – один из лучших вариантов для Вас.

Замена сайлентблока продольного заднего рычага на Lancer 9

Зима и плохие дороги наложили свой отпечаток. Хотя мы находимся в центре Европы 21 века, наши дороги, зачастую, мало чем отличаются от средневековых. Архангельская область одна из тех областей, где понятие “дорога” означает собой направление из ям и ухабов, по которому рекомендуется ездить автомобилю.

Власти наши не очень торопятся эту проблему решать, во всяком случае в общегосударственном масштабе. В то же время такое состояние дорог больно отражается на кошельках простых автолюбителей и является Клондайком для сервисмэнов. Вот, и в очередной раз по весне большая часть подвески требует переборки.

Плюсом к этому — оторванные крепления бамперов, небольшие участки с коррозией на крыльях, еще отвалилось одно из креплений глушителя и загнута защита двигателя и т. д. При детальном осмотре подвески перечислять можно долго.

Было принято решение начинать ремонт с сайлентблоков, так как появилась возможность загнать лансер на подъемник. Сервисам не доверяю с того момента, как в первый год эксплуатации лансера, свернули датчки АБС и аккуратно запрятали за кожух, выкрутив лампочку из приборки. Летом тогда не сразу заметил, а потом разбираться было уже поздно.

Поэтому своим авто с того времени всегда занимаюсь сам, либо вместе с хорошим знакомым в его сервисе. Вот и в этот раз загнали тачку к нему. Продольные сайленты были в плачевном состоянии.

Полный размерПравый сайлентРезина вывалилась из корпуса. Такие ситуации часто бывают из-за попавшего масла на резину при монтаже.

Полный размерЛевый сайлент. ТрещиныДля откручивания болта нам понадобится головка на “17”Для снятия сайлентблока пользовались пневматическим зубилом. Если такового нет, можно использовать обычное зубило и молоток, гемора больше, но результат такой же.Отгибаем рычаг.Вот, собственно сам процесс выпрессовки.

Сминаем обойму, сайлент сжимается и его диаметр уменьшается. После этого он легко вынимается. ВАЖНО: Перед снятием сайлентблока нужно замерить расстояние от рычага до края обоймы. И обратить внимание как установлен сайлент поскольку он неоднородный.

Также важно!

Сайлентблок устанавливается короткой стороной (короткой втулкой) наружу. Длинной — внутрь. Если нарушить этот момент, будут изнашиваться задние шины и даже не выставить схождение.

Для установки сайлента поверхность рычага смазываем маслом, так же смазываем саму обойму. Можно слегка подточить кромку. Стараемся чтобы масло на резину не попало.

Резина не маслостойкая и масло будет способствовать отслоению резины от металла. Оригинальные сайлентблоки достаточно дорогие. Хороший аналог фирмы RBI (артикул M25CS30B).

630руб. Собственно которые и выпрессовывал. Проходили они чуть больше 3-х лет у меня, что для аналога очень даже неплохо.

Далее… Процесс запрессовки. С помощью проставки, подобранной под диаметр сайлента, и молотка аккуратно забиваем до отмеченного на обойме посадочного расстояния.

None Болт продольного рычага (артикул: MU000463) и шайба (артикул: MU000363) необходимо смазать литолом, для того чтобы в следующий раз можно было без проблем открутить.Готовый вариант.

все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине!

Ровных дорог и удачи на поворотах!

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику. Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс.

Mitsubishi Lancer FAQ

У Mitsubishi Lancer девятого поколения есть небольшая недоработка, которая о себе дает знать примерно раз в 1-2 года. Интервал зависит от местности передвижения и состояния дорожного полотна. Как Вы уже догадались, речь пойдет о стуках в передней подвеске, которые возникают не в следствии износа или выхода из строя определенных частей автомобиля, а из-за попавшей грязи и камушков в нижнюю чашку стойки.

Когда дренажные отверстия в нижней чашки стойки не справляются со своей задачей, в этой самой чашке начинает скапливаться грязь, песок и даже мелкие камушки, которые обычно попадают туда из-за нового метода залатывания ям в дорожном полотне, после которого на дороге остается куча мелких камушков. Когда в чашке образуется достаточное количество грязи и камней, тогда уже и появляются звуки во время медленной езды по неровностям (лежачим полицейским, ям и т.д.), во время чего происходит сжатие и выпрямление пружины.

Чтобы было понятно, о каких звуках идет речь, записал небольшое видео. Качество, конечно, не очень, но картину в целом показывает.

В самый первый раз, когда я услышал эти страшные звуки, у меня возникло ощущение, что что-то отвалилось и дальнейшее передвижение уже не представляется возможным. Как оказалось, дело не очень серьезное и на безопасность езды не влияет, но мы все равно должны устранить данное недоразумение.

1. Расстояние от колеса до арки слишком мало, чтобы залезть туда рукой и вытащить грязь с камнями:

2. Поэтому, поднимаем машину с помощью домкрата до момента начала отрыва переднего колеса. В целях предосторожности случайного срыва домкрата, рекомендуется подложить под лонжерон какой-нибудь брусок и зафиксировать на нем.

3. Заглядываем в чашку и перед нами предстает печальная картина:

на заднем плане, где витки пружины должны соприкасаться друг с другом, видны камушки, из-за которых и происходят эти неприятные звуки.

4. Для их удаления лучше всего воспользоваться шлангом с водой, но, если его нет под руками, можно воспользоваться и обычной пластиковой бутылкой, проделав небольшое отверстие в пробке.

5. Но грязь и не думает вытекать из дренажных отверстий. Поэтому можно с помощью твердой проволоки диаметром примерно 2 мм прочистить 3 дренажных отверстия, одно из которых обозначено зеленой стрелкой:

6. После того, как смоется вся грязь и извлекутся камушки, чашка должна принять примерно следующий вид:

На этом процедура по устранению неприятных звуков окончена, теперь можно насладиться тишиной 🙂

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Читайте также:

  
• Задняя подвеска пежо 207 схема
  
• Схема передняя подвеска матиз схема
  
• Замена рычагов передней подвески опель зафира б
  
• Ремонт шаровой подвески на волге
  
• Сузуки свифт стуки в передней подвеске