Замена рычагов передней подвески опель зафира б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Зафира Б

Opel Zafira B 1,6 л. 2009 г.в. прибыла на СТО для прохождения диагностики подвески. По проведению осмотра было выявлено повреждение задних сайлентблоков передних рычагов. Проводим замену непригодных деталей. Устранения неполадок такого рода, проводят с помощью пресса либо больших тисков.

Какой задний сайлентблок переднего рычага на Zafira B

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	03 52 365	1690,00
Аналоги
SWAG	40 60 0012	390,00
JP GROUP	1250300700	250,00

Инструменты

подъемник;
трещотка большая;
рожково-накидной ключ на 18 мм;
шестигранные головки на 18, 19 мм;
пресс и надставки для сайлентблоков;
пневмозубило.

Также, нам понадобится графитная смазка, для смазки крепежных болтов.

Как поменять задний сайлентблок на переднем рычаге Опель Зафира своими руками?

Поднять авто;
Снять колесо;
Определить место нахождения креплений переднего рычага подвески;
Выкрутить фиксирующие болты;
Открутить болт крепления шаровой опоры;
Снять шаровую;
Снять рычаг;
Срубить край сайлентблока с резинкой;
Извлечь сайлентблок;
Сравнить сайлентблоки (старый и новый);
Запрессовать сайлентблок;
Смазать болты крепления рычага графитной смазкой;
Установить рычаг и закрутить шаровую;
Надеть колесо, опустить машину;
Затянуть сайлентблок;

Поднимаем автомобиль на подъемнике и выкручиваем болты крепления колеса шестигранной головкой на 19 мм.

Определяем места крепления переднего рычага к подрамнику и поворотному кулаку:

два.к подрамнику;
один к поворотному кулаку.

Откручиваем заднее крепление рычага (в месте нахождения сайлентблока) с помощью рожково-накидного ключа на 18 мм и большой трещотки с шестигранной головкой на 18 мм;

Откручиваем переднее крепление рычага.

Выкручиваем крепежный болт шаровой опоры большой трещоткой с головкой на 10 мм, вынимаем его.

Снимаем шаровую опору.

Передний рычаг освобожден от креплений, снимаем его.

Пневмозубилом срубываем край сайлентблока с резинкой, так как он мешает для совершения демонтажа сайлентблока.

С помощью пресса и наставок выпрессовываем старый сайлентблок. Можно его выбить молотком, но это очень тяжелый и длительный процесс.

Перед установкой нового сайлентблока, сравниваем его со старым;

Прессом запрессовываем новый сайлентблок.

Правильно запрессованный сайлентблок должен выглядеть так, как на фото.

Берем графитную смазку и смазываем крепежные болты, чтобы в дальнейшем избежать их прикипания.

Устанавливаем рычаг, закручиваем болты креплений, но не затягиваем. Устанавливаем шаровую, закручиваем крепление. Ставим колесо. Опускаем машину, ставим на яму и затягиваем сайлентблоки. Все действия повторяем с сайлентблоком с другой стороны (в нашем случае, с левой).

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Замена рычагов передней подвески опель зафира б

Я бы тоже посмотрел бы фотоотчёт , но что-то никто не отзывается.
А вот как написано в TISе

Замена передних демпфирующих втулок в рычаге
E100210
Указание: Принципиально следует заменять обе демпфирующие втулки в рычаге независимой подвески.
Демонтаж
1. Снять рычаг независимой подвески

Замена задних демпфирующих втулок в рычаге
E100210
Указание: Принципиально следует заменять обе демпфирующие втулки в рычаге независимой подвески.
Демонтаж
1. Снять рычаг независимой подвески

2. Установить приспособление MKM-6615-10 на рычаге
• Установить инструмент MKM-6615-12 (2) на MKM-6615-11 (1)
• Установить приспособление KM-6005-2 (3) на специальный инструмент в сборе MKM-6615-11 (1) и MKM-6615-12 (2) стороной, где расположен буртик
• Ввести специальный инструмент в сборе с наружной стороны в отверстие демпфирующей втулки (4)
• Установить изнутри инструмент KM-6005-1-A (5) на инструмент MKM-6615-11 (1).
• Провернуть инструментом MKM-6615-13 (6)
Указание: Следить за правильностью расположения пристроенного приспособления!
Указание: Стрелка на рисунке указывает направление выдавливания.
• Присоединить ручной насос MKM-6616 с приспособлением MKM-6615-11 (1)

Важно: Следить за чрезмерным повышением давления по манометру MKM-6616. Контролировать монтажное положение специального инструмента! Максимальная нагрузка гидравлической тяги 6615-10 (1)
70 кН
или
260 бар
!
3. Выдавить втулку
4. Снять втулку с KM-6005-2
Установка, монтаж

5. Установить новую втулку с помощью специального инструмента
• Установить инструмент KM-6005-3 (3) на MKM-6615-11 (1) в сочетании с MKM-6615-12 (2)
– Зубья инструмента KM-6005-3 (3) должны прийти в зацепление с зубьями демпфирующей втулки (4)

• Установить инструмент KM-6005-4-A (5) на MKM-6615-11 (1) в сочетании с MKM-6615-12
Указание: Следить за правильностью расположения гайки на приспособлении MKM-5515-13 (6)
Указание: Стрелка на рисунке указывает направление запрессовывания
• Затянуть инструментом KM-6615-13 (6)

Важно: Следить за чрезмерным повышением давления по манометру MKM-6616. Контролировать монтажное положение специального инструмента! Максимальная нагрузка гидравлической тяги 6615-10 (1)
70 кН
или
260 бар
!
6. Запрессовать втулку
Указание: Смазать втулку силиконовой смазкой!
7. Демонтировать специальный инструмент
8. Установить рычаг независимой подвески

На мой взгляд при наличии кое-каких приспособлений типа для запресовки втулок реактивных тяг , головы и рук растущих из правильного места , рычаги можно и не снимать полностью.
А фотоотчёт будем ждать хотябы и от Вас ,шериф86

Замена рычагов передней подвески опель зафира б

Совершенно верно - именно это и интересует .
Думаю многие начинали с отечественного автопрома , лет пять там все ходит как надо быть - но стоит поставить магазинную деталь - год , максимум два
Конвеерные запчасти - самые качественные , а вот что предложит нам OPEL или GM это вопрс - просто совпадение артикулов или действительно деталь равной по качеству

От сюда и вопрос - оригинал или тот же TRW ?

Добрался сегодня наконец то до передних рычагов - заменил задние саленблоки (оригинал) и шаровые ( лемфёрдер) - передние саленблоки тоже приобрел , но менять не стал - точно вечные , а вот задние в хлам .
Делал все сам , друг помогал - руководствуясь описанию и фото с первой страници - выявил ряд нюансов где можно облегчить данную операцию ( именно по задним саленблокам )- про них и раскажу и фотки тоже вставлю для наглядности

вот он - задний саленблок во всей своей красе - обратите внимание какая маленькая окантовка по кругу для упора трубы , да и трубу такую еще найти нужно - у меня не получилось, часа два беспомощных поисков , но это и к лучшему , что не нашел - взял зубило и молоток - дай думаю между корпусом и саленблоком попробую загнать -

Удар - и часть диска саленблока просто отламывается - хрупкий он там , то ли люминий то ли чугуний - но это не важно

- важен результат , при чем результат только нам на пользу - ворочая рычаг при помощи зубила и молотка отламываем дисковидную часть по кругу
В результате площадь для упора становится больше в разы и диапазон применяемых труб (и не только) увеличивается тоже

- короче , кто решится на самостоятельную замену - срубайте сразу - вернее откалывайте - поддается легко - пару минут потребуется - не более

Момент второй - для выпресовки и запресовки просто идеально подходит головка на 32 - у меня из старого советского набора - она как раз чуть меньше в диаметре самого саленблока
- единственно отверстие внутри пришлось расширить немного - чтобы болт 12мм проходил

,кстати болт берем от этого анкера - нормальная вроде сталь , не пластелин

Запресовывать при помощи этой же головки тоже очень удобно
и что очень хорошо , что тело металическое саленблока равно (чуть больше) по диаметру головке на 32 и поэтому при запресовке мы не повредим саленблок - железо упирается в железо

А это для наглядности - чтобы понятно было

Еще : если вдруг при выпресовки появился натяг и плохо идет - простукивайте молотком , резьбу болта смажьте , гайку тоже где контакт с шайбой
Остальное на первой странице уже описано

Пи.Си - фоток я поднагрузил конечно , если модераторы посчитают какие лишними - снесите плис

Чертежи съмников сайленблоков передней подвески Зафира В

Все автовладельцы рано или поздно сталкиваются с такой проблемой как ремонт подвески.
Кто то обращается к диллерам и платит за это огромные деньги (не побоюсь этого слова).
Кто то обращается просто в сервис который бы его устроил по цене на ремонт, не зная того что там машины делаю не для себя, а для клиента и задача стоит срубить деньги при этом затратив минимум усилий, например замена целого рычага не парясь о замене только сайленблока, к тому же и руки порой растут у этих горе мастеров не из того места.
Кто то пытается и делает сам, что в свою очередь делается на совесть так как для себя, да и квалификация растет.
Любой из этих вариантов каждый выбирает для себя. Исходя из того что многие на форум приходят именно за помощью и консультацией в решении своей проблемы, а не просто услышать "Езжай к оффициалу на ремонт", поэтому я предоставлю чертежи которые помогут в дальнейшем самому заменить сайленблоки в подвеске.
Оговорюсь сразу, что вариантов выпрессовать сайленблок всего два, самому прикладывать усилие для выпрессовки сайленблока или прибегнуть к прессу.
Я сам делал, что и вам советую, если есть возможность снять рычаг с машины и прибегнуть к помощи пресса - не отказывайтесь, но правда не всегда это возможно, но в любом случае съемники будут нужны.
Если же пресса нет, то сделать его можно самому из домкрата, статей на эту тему в интернете очень много.
Теперь собственно к делу.
Испытаны эти съемники на машине 2007г.в ZAFIRA B, передняя подвеска.
Оговорюсь сразу, что при замене сайленблоков сразу поменять необходимо и шаровую опору.
Выбор свой остановил на следующих фирмах:
Сайленблок №14 фирмы TRW католожный номер JBU 137
Сайленблок №15 фирмы TRW католожный номер JBU 733
Шаровая опора LEMFORDER каталожный номер 1470701
Позиции для которых сделаны чертежи ( №14 и №15 )

Для замены сайленблока №14 потребуется комплект для выпресовки и запресовки сайленблоков

потом из нее делаем полумесяцы

Из чертежа видно что нужно сделать всего 2 полумесяца, что и будет достаточно, но если правильно разметить круг еще не распиленый то можно получить 3 полумесяца (пусть будет в запасе один)

При замене сайленблоков нет ни чего сложного, но есть не большие нюанс связанный именно с заменой сайленблока №15
Сам сайленблок интересной формы, но в принципе это для выпресовки на так важно, а проблема заключается в том, что его площадь закрывает все пространство куда можно было бы упереть съемник

Поэтому необходимо собрать конструкцию из большого съемника и двух полумесяцев

Подготовив и сборный съемник нужно теперь подготовить сам сайленблок для выпресовки. Для этого необходимо отпилить ножовкой по металлу края сайленблока. Не стоит из-за этого плакать так как этот сайленблок мы выкинем.

Дальше все это собираем на рычаге и приступаем к выпресовке, предваритеольно отмочив немного его WD40

Сайленблок побежден

Ну и собственно уже голый рычаг после выпресовки сайлендлоков.

Рычаг готов к запресовке используя соответсвующие съемники приведенный в этом посту.
Винт для съемников и упорный подшипник использовал из этого поста

Выражаю огромную благодарность со клубнику под ником shmaks (Алексей) за оказание услуг в изготовлении данных съемников.
На этом кланяюсь, всем успехов.
С уважением, HER13 .

Замена шаровой опоры Opel Zafira своими руками. Opel Zafira B. Рычаг передней подвески Moog.Обзор

Комментарии к теме Замена шаровой опоры Opel Zafira

0,22л за час (надо бы уточнить в книге, но лень, я себе запомнил 0,22) На полной мощности и полных оборотах, 55кВт или 77лс -

16л Отсюда стиль езды: Когда надо набрать скорость с места - нужно поскорее переключиться на самую высшую передачу, чтоб мотор НЕ ДОЛГО работал на повышенных оборотах с пониженной скоростью. То есть разгоняться надо динамично, быстро до нужной скорости, а потом бац - и на высшую передачу. Но разгоняться надо не нажимая на педальку выше середины, чтоб не вступала в работу вторая камера карбюратора - она обогатительная, а первичная камера карбюратора настроена на обеднённую - экономичную смесь. Отсюда вы часто слышите: 'а я и не экономлю сильно, езжу как обычно, разгоняюсь быстро, а расход - малый' Важно, чтоб у машины был лёгкий свободный накат. Со скорости 80км машина на нейтралке должна прокатиться 800 метров до остановки! Это я нашёл заводские данные :) Ща уточню, а то чё-то не уверен в цифрах. С увеличением скорости, растёт в квадрате сопротивление ветра - главный фактор сопротивления на скоростях выше 50км Соответственно, чем выше скорость, тем выше расход на погонные 100км, причём тоже в квадрате (а мощность - и вовсе в кубе) таким образом есть три составляющие расхода: 1. на вращение самого мотора. 2. на преодоление сопротивления подшипников - свободный накат 3. на сопротивление ветра. 1. - 0,8л на каждые 1000об. На 100км - это примерно 4000об - 3л 2. мощность наката - сила с которой надо упереться чтоб толкать машину в отсутствии ветра - это примерно, х.з. 15кг (150Н). Умножить на скорость (м Для 100км (27м - это 150 х 27 = 4000 Вт мощность. Расход - 0,22лч х 4кВт (х 1ч) = 0,9л. 3. Как узнать мощность на преодоление воздуха - исходя из максимальной скорости авто, которая развивается при максимальной мощности мотора! А это 160км Мощность - 77лс (55кВт). Соответственно

16л (На самом деле 2103 прёт до 170 на 4-й!) Соответственно, для скорости 100км требуется мощность в 160 раза в кубе меньше - то есть в 4,1 раза. Но не от 55кВт, а от 55кВт минус 'мощность наката'. А мощность наката для скорости 160км (45м будет 45 х 150Н = 6,75кВт (9лс). То есть 55-6,75=

48кВт. На скорости 100км - в 4,1 раза меньше, или

12кВт. По 0,22лч - это 0,22 х 12 = 2,65л. Суммируем: 3 + 0,9 + 2,65 = 6,5л в час Вот у меня так и расходует, даже меньше. Что тут можно скостить: мы видим, что на 100км нужно совсем мало мощности - 12кВт, а у нас мотор 55кВт. И он тупо молотит на 4000об. Хотя мог бы и на 1500 об создать 12кВт. Когда-то давно в Англии придумали и ставили после КПП ещё одну коробку - Overdrive - сильно повышенная передача. Разогнался и включил overdrive. Потом придумали делать 5-ю передачу - упростили. Если бы уменьшить обороты в два раза, то получили бы расход на вращение не 3л, а 1,5л. Если уменьшить скорость со 100 до 50 - то уменьшим 2,65л в 4 раза - то есть до

0,65л. Но едем-то мы уже не один, а два часа! Помним, что это время влияет на пункты 1 и 2. Итого, могло бы быть 1,5 + 0,9 + 0,65 = 3л! :) Никогда не пробовал, но получается, что (на машине с ЛЁГКИМ накатом) на 4-й расход при 50км будет 3 + 0,9 + 0,65 = 4,5литра на 100км за 2 часа соотв.. Наиль Порошин в некоторых своих видео говорил, что в СССР он лично установил рекорд 3л на 100км, но не рассказал как :)

Подвеска Opel Astra H / Zafira B, 2004 - 2009 г.в.

Подвески моделей Универсал и Zafira по конструкции аналогичны используемой на моделях Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал больше на 75 мм, а у моделей Zafira - на 89 мм, чем у моделей Хэтчбэк.

При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию затягивания резьбовых соединений! При отсутствии необходимого опыта следует проводить ремонтные работы на СТО.

1. Треугольный усилитель заднего держателя подрамника, 2. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости, 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 4. Винтовая пружина амортизаторной стойки, 5. Амортизатор, 6. Ступичная сборка, 7. Поворотный кулак 8. Управляющий рычаг подвески, 9. Резинометаллическая опора, 10. Защита картера, 11. Подрамник, 12 Амортизаторная стойка

Конструкция независимой передней подвески с подрамником и нижними управляющими рычагами, стойками МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости. Несущим элементом передней подвески является замкнутый подрамник, который в 6 точках через амортизирующие втулки крепится к кузову. Дополнительно С днищем кузова сзади связаны 2 боковые опоры. Стойки состоят из телескопических амортизаторов и винтовых пружин и крепятся верхними концами к усиленным опорам на брызговиках передних крыльев, а нижними - к сборкам поворотных кулаков. Ступица с колесным подшипником выполнены в виде единого компактного узла, нерегулируемые подшипники не требуют обслуживания. Сборка ступицы устанавливается в поворотный кулак. Нижние части поворотных кулаков посредством шаровых опор соединены с нижними рычагами подвески. Внутренними концами рычаги крепятся к подрамнику посредством резинометаллических саленблоков, ограничивая боковое и продольное перемещение передних колес. Стабилизатор поперечной устойчивости входит в стандартную комплектацию всех моделей. Стабилизатор закреплен на подрамнике и соединен со стойками подвески посредством двух стоек, которые в зависимости от модели могут быть пластмассовыми или стальными. Он предназначен для компенсации бокового крена автомобиля при прохождении поворотов. Передняя подвеска не требует проведения ТО в процессе эксплуатации. 2 Задняя торсионная подвеска представляет собой 2 продольных рычага приваренных к поперечной балке U-образного профиля.

Задние концы рычагов подвески оборудованы посадочными седлами и гнездами под крепление пружинных сборок и амортизаторов, а также вертикальными фланцами к которым болтами крепятся ступичные сборки задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. На передних концах рычагов оборудованы саленблоки. Сквозь саленблоки продеваются болты, фиксирующие рычаги подвески в приболчиваемых к лонжеронам кузова кронштейнах. Верхние концы амортизаторов крепятся к несущим элементам днища кузова. Пружины установлены отдельно от амортизаторов <что увеличивает пространство грузового отсека) и фиксируются двумя седлами, одно из которых крепится к фланцу на рычаге, другое - к днищу автомобиля. Колесные подшипники встроены в неразборные ступичные сборки. Модели Универсал могут быть оборудованы системой регулировки высоты заднего дорожного просвета.

3. Основными элементами рулевого управления являются рулевое колесо с рулевой колонкой, рулевой механизм с зубчатой рейкой и рулевые тяги. Колонка соединена с механизмом посредством оборудованного крестовинами промежуточного вала. Скользящая верхняя секция рулевой колонки оснащена замком, блокирующим рулевой привод. Рулевая колонка передает управляющее движение на рулевой механизм через зубчатое зацепление с рейкой. Рулевой механизм установлен на переднем подрамнике подвески. Рулевые тяги крепятся к рычагам поворотных кулаков с помощью наконечников. Рулевой механизм не должен иметь люфта и, соответственно, не имеет регулировочных показателей. При повреждении пыльников или появлении люфта в результате износа наконечников рулевых тяг необходимо заменить соответствующие элементы. В стандартную комплектацию всех моделей входит система электрогидравлического рулевого привода. Электрический рулевой насос не нуждается в обслуживании. Резервуар гидравлической жидкости встроен в насосную сборку. Насос засасывает масло из резервуара и подает его под высоким давлением к рулевому механизму, где оно, в зависимости от направления поворота, поступает в соответствующую полость рабочего цилиндра и оказывает давление ка поршень зубчатой рейки и тем самым обеспечивает выполнение поворота колес. Замечание; S зависимости от модели двигателя электрогидроусилитель руля может быть изготовлен двумя различными фирмами-производителями. Гидроусилитель TRW имеет резервуар цилиндрической формы и неразъемные контакты электропроводки масляного насоса. Резервуар гидроусилителя ZF выполнен в форме усеченного цилиндра с двумя плоскими боковыми гранями.

4. Часто в процессе замены компонентов подвески приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом, -Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого •прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла или специального средства для разъедания ржавчины. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. В особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться зубилом/выколоткой и тяжелым молотком. Следите за тем, чтобы зубило/выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу.

Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Иногда гайка/болт начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянута по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене! Замечание: После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. Внимание: Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления -заменяйте дефектные детали новыми!
5. Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем,следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки). Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!
6. Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигаются при условии правильности регулировки углов установки колес. В случае неравномерного износа шин, а также неудовлетворительной устойчивости на дороге необходимо обратиться на СТО для проведения проверки геометрии подвески и установки колес. Проверка производится только при помощи специального оборудования.

Меры предосторожности
В ступичную часть рулевого колеса встроена подушка безопасности. Для гарантии исправности срабатывания подушки при аварийном столкновении, а также во избежание риска получения травм в результате ее случайной активации необходимо соблюдать определенные меры предосторожности:
a) Перед началом работ с подушкой безопасности, либо вблизи мест прокладки электропроводки SRS обязательно отсоединяйте отрицательный провод батареи, приступать к выполнению работ следует спустя не менее одной минуты после отсоединения батареи, - время необходимо на разрядку конденсатора резервного источника питания;
b) Не допускайте разогрева модуля подушки безопасности свыше 90'С. Не переворачивайте снятый модуль подушки безопасности накладкой вниз;
c) Не допускайте попадания на поверхность модуля растворителей и моющих средств, - для протирания рулевого колеса используйте только чистую, слегка увлажненную ветошь;
d) Блок управления SRS и модули подушек безопасности чувствительны к направленным перегрузкам (ударам) и после падения с высоты более 50 см подлежат замене;
e) Перед проведением сварочных работ на автомобиле в обязательном порядке отсоедините электропроводку блока управления SRS;
f) На моделях, оборудованных пассажирскими подушками безопасности, во избежание получения травм не устанавливайте никакое дополнительное оборудование и не размещайте никакие посторонние предметы в зоне срабатывания подушек.

Описание конструкции передней подвески

Передняя подвеска — независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка передней подвески состоит из амортизаторной стойки, цилиндрической витой пружины, верхней и нижней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн крепления поворотного кулага и кронштейн крепления шарового шарнира стойки стабилизатора.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизаторной стойки и состоящую из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Подшипник позволяет амортизаторной стойке вместе с пружиной и верхней опорной чашкой пружины поворачиваться при повороте рулевого колеса, а резиновая подушка (демпфер) препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля. Также на штоке амортизаторной стойки установлен буфер хода сжатия, который предохраняет кузов автомобиля от резких ударов при пробое подвески. Для защиты штока амортизатора от грязи и пыли на нем установлен кожух.

Стойка передней подвески крепится верхней частью к усиленной опоре кузова автомобиля гайкой через упорную шайбу. Снизу стойка привёрнута к поворотному кулаку двумя болтами с гайками, а поворотный кулак, в свою очередь, через шаровую опору крепится к рычагу передней подвески. В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован стопорным кольцом нерегулируемый шариковый подшипник в котором вращается ступица колеса.

Детали передней подвески: 1 - поворотный кулак; 2 - стойка; 3 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - подрамник; 6 - рычаг; 7 - шаровая опора.

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек стабилизатора соединены со стойками передней подвески автомобиля. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике.

Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы

Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.

Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.

В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.

Тормозные колодки передние

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	2 013	Ate 3 408	Fenox 1 278
Тормозные колодки задние	3 082	Ate 2 578	Fenox 720
Тормозной диск передний, 280х25 мм	17 612 2 шт	Ate 4 227	Fenox 2 031
Тормозной диск задний, 264х10 мм	8 555 2 шт	Ate 2 547	Textar 3 971

Подвеска

Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.

В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.

Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Передний L-образный рычаг	13 350	Lemforder 2 894	Monroe 2 354
Задняя опора переднего рычага	1 663	Lemforder 976	Febi 910
Амортизатор передний	16 122	Torque 2 475	Bort 6 951
Шаровая опора	5 748	Mapco 520	AS Metal 660
Ступица передняя	21 894	FAG 9 683	SKF 6 110
Сайлентблок задней балки	3 661 (GM)	FAG 1 356	Delphi 1 548

Рулевое управление

Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.

А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.

Трансмиссия

Общие проблемы

По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.

Механические коробки

Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.

Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.

Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.

С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.

Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.

Автоматические коробки

Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.

С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.

Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.

Бензиновые моторы

Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.

При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.

Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.

Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.

Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.

Дизельные моторы

Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.

Детали	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	22 391	AC Delco 6 187	Nissens 5 107
Ремень ГРМ z18xer	4 589	Dayco 1 672	Contitech 2 005
Комплект ГРМ z18xer	957	Ina 8 183	Dayco 7 100
Помпа z18xer	3 095	Airtex 1 593	Hepu 3 329

Брать или не брать?

Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.

Читайте также: