Ремонт амортизатора уаз 452

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Переборка амортизаторов

Разборку амортизатора производите в следующем порядке:

Рис.200. Размеры ключа для снятия гайки резервуара амортизатора

Все детали амортизатора промойте в бензине или керосине. Промытые и высушенные детали тщательно осмотрите и выявите те, которые подлежат исправлению или замене.

При осмотре деталей клапанных узлов особое внимание обратите на состояние клапанных кромок. При наличии на запорной поверхности клапана или его седле рисок, следов значительного износа и прочих дефектов устраните их притиркой. Детали клапанов, на которых при осмотре обнаружите трещины и изломы, замените.

Сборку амортизатора производите в обратном порядке с учетом следующего:

Новый пенополиуретановый сальник перед постановкой пропитайте амортизаторной жидкостью.
Резиновый сальник штока установите в обойму таким образом, чтобы надпись "низ" на нем была обращена к поршню. Перед установкой сальника на шток его сопрягаемые со штоком внутренние поверхности смочите амортизаторной жидкостью.
Рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия установите в резервуар, затем залейте амортизаторную жидкость (320 см3 - для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см3 - с диаметром 40 мм; 295 см3 - для передних амортизаторов автомобилей с пружинной подвеской), при этом цилиндр заполните доверху, а остаток жидкости влейте в резервуар.
Для заправки амортизаторов применяйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазывания. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать заправочному объему амортизатора. Допустимая разница может составлять не более ±5 см3. Несоблюдение указанных рекомендаций приведет к нарушению работы амортизатора и даже выходу его из строя.
В рабочий цилиндр вставьте шток с поршнем, цилиндр закройте направляющей и затем, аккуратно расправив сальник резервуара по торцу направляющей, заверните гайку резервуара.

Вновь собранный амортизатор перед постановкой на автомобиль прокачайте, перемещая шток до тех пор, пока усилие не станет постоянным по всей величине хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.

Ремонт амортизаторов ГАЗ-53.

Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил прокачать их. Для начала надо было выяснить объем жидкости для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке 70-х годов написано: ГАЗ-53 - 0,41 л, УАЗ - 0,15 л (надо полагать, для рычажных).

Итак, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими, описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм изготовил заготовку ключа, по разметке вырезал автогеном, потом обработал заготовку болгаркой. Разметил и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм ( ошибка 1 - надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны их проварил. Затем я опустил заготовку в ведро с водой ( ошибка 2 - надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.

Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с чистого, чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей использовал медицинскую бутылку из-под препаратов для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжке гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет, не знаю.

Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил: вверх туго, вниз свободно. Амортизатор пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем две). Одна, как и на УАЗовском амо, в обойме сальника, а вторая, поменьше, сверху. Порядок такой: гайка резервуара - защитное кольцо - малая манжета - шайба - войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое, как на УАЗовском) - шиберная шайба - верхнее уплотнительное кольцо - обойма сальника - основная манжета - шайба - пружина - нижнее уплотнительное кольцо - направляющая втулка штока (в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко). Дальше почти так же, как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.

войлочное кольцо;
защитное кольцо;
фибровая шайба;
гайка резервуара;
обойма сальника;
верхнее уплотнительное кольцо;
манжета;
нижнее уплотнительное кольцо;
направляющая втулка штока;
кожух;
шток;
перепускной клапан;
поршень;
клапан отдачи;
цилиндр;
резервуар;
впускной клапан;
клапан сжатия;
корпус клапана сжатия;
ограничитель клапана сжатия;
проушина

а - манжета (красным);
б - резиновое кольцо (красным);
в - старая манжета доработанная (синим). Ее можно поставить, будет служить отбойником.

Время 12-15, пора обедать. После обеда с помощью слесаря и куска арматуры (по опыту сборки первого амо), сломанным ключом собрали амо. До разборки гайка резервуара была не довернута на три витка резьбы, завернули заподлицо с верхним краем резервуара.

В 13-15 амортизаторы установлены на место. Переделал ключ, удлинил паз болгаркой, разметил и сверлом d=4,1 мм просверлил два сквозных отверстия. Резаком разогрел заготовку докрасна и вогнал дюбеля d=4,5 мм. Оставил остывать на воздухе, теперь осталось обработать и ключ готов. Надо передние перебирать амо.

Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53

Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
Диаметр штока 18 мм.

Перед установкой провел замеры на машине. В сжатом состоянии амо закрепил за верхнюю проушину, расстояние от центра нижней проушины до центра болта на кронштейне моста составило 95 мм, при девятилистовом заднем пакете рессор этого более чем достаточно для нормальной работы амо. Такого хода у задней подвески просто нет.

Амортизаторы на УАЗ Буханка

Автомашины с вагонной компоновкой УАЗ, именуемые в народе за свой характерный вид УАЗ буханка, завод производитель комплектует рычажными амортизаторами передней и задней подвески.

Модель УАЗ-452 имеет поршневые гидравлические механизмы двухстороннего действия. Это значит, что при переезде канав, бугров, других неровностей, возникшие колебания корпуса машины гасятся в обе стороны – вверх и вниз.

Характерные особенности

Передние, задние амортизаторы УАЗ буханки абсолютно одинаковые по своей конструкции. Устройство гашения колебаний, возникающих во время движения, отличается только длиной рычагов.

Передняя подвеска автомашины располагает рычагами, длина которых составляет 200 мм. Рычаги, установленные на задней подвеске, имеют длину 255 мм.

Нижняя часть корпуса механизма, отлитого из чугуна, состоит из двух цилиндров. Они установлены на одной оси. Снаружи устройства закрыты крышками с резьбой.

Под крышками этих цилиндров, на торцах каждого, завод устанавливает фибровую прокладку и стальную пластину. Эти элементы обеспечивают полную герметичность крышки.

Стальная пластина расположена по направлению фибровой прокладки стороной с кольцевыми выточками. Внутри цилиндра устройства работают два поршня. Они скреплены между собой двумя винтами из стали через пружины.

За счет данных пружин поршни постоянно прижаты к цилиндрической головке кулачка. Своими головками два винта заходят в отверстия поршней.

После окончательной сборки узла отверстия сверху закрываются заглушками. Кулачок посажен на шлицы вала, куда также установлен рычаг устройства. Вал вращается во втулках из бронзы, которые запрессованы в картер.

Когда рычаг качается – кулачок двигает поршни устройства. В месте, где валик выходит из картера, установлен сальник. Сверху над цилиндрами расположена емкость. Она закрыта сверху герметичной пробкой.

Устройство

Амортизатор авто УАЗ буханка заправляется рабочей жидкостью – веретенным маслом АУ. Рабочие поршни механизма во время своего движения перегоняют его из одного цилиндра в другой через рабочие клапаны хода сжатия и хода отдачи.

Данные клапаны расположены на концах специальных каналов в приливах картера корпуса. Поршни имеют клапаны для впуска. Через них жидкость наполняет цилиндры.

Рабочие клапаны обеспечивают движению жидкости гидравлическое сопротивление. Оно необходимо для процесса гашения колебаний рессор автомашины во время любых условий движения по различным видам автодорог.

Крепятся рычажные амортизаторы передней подвески к кронштейнам, жестко приваренным к раме. Рычажные механизмы задней подвески расположены внутри рамного лонжерона.

С целью их крепления лонжерон имеет два специальных отверстия, где они закреплены двумя болтами. Амортизатор соединен с передней и задней осями при помощи стойки. Она жестко соединена с концом рычага, кронштейнами мостов резиновой втулкой и стальной распорной втулкой.

Пальцы стоек прошивают вилки стоек, а также стальные распорные втулки. Нижние концы стоек крепятся к кронштейнам через резиновые подушки.

С 1969 года конструкторы завода производителя в шарнирном соединении стойки вместо промежуточной втулки из бронзы предложили устанавливать полиамидную втулку, используемую сейчас.

Замена

Пошаговая инструкция по замене амортизатора УАЗ буханка:

Ключом 19 мм открутить гайку нижнего крепления узла.
Снять фасонную шайбу, расположенную выпуклой стороной к конусной резиновой втулке.
По аналогии открутить гайку с верхнего кронштейна крепления амортизатора, снять стальную шайбу. 4. Используя монтировку с плоским концом либо мощную отвертку, отжать, как рычагом, нижнюю, верхнюю проушины корпуса со своих осей.
Сверху, снизу снять с осей внутренние плоские стальные шайбы.
Вынуть из проушин механизма резиновые уплотнительные втулки. Снятие амортизатора завершено.

Аналогично снимаются все четыре устройства. Если необходимо заменить нижнюю ось, порядок ее замены следующий:

Ключом 22 мм открутить гайку крепления.
Выбить ось молотком через выколотку из мягкого металла.
Вынуть ось из отверстия.

Заменить резиновые втулки амортизатора, смазать новую ось пластичной смазкой, установить все детали на штатные места. Сборку всего устройства осуществить в обратной последовательности.

Как правильно заменить амортизатор и его втулки на автомоибле УАЗ

На автомобилях УАЗ амортизаторы требуют особого внимания и подлежат замене при выявлении протеканий рабочий жидкости, а также в случае уменьшения эффективности при гашении возникающих колебаний. Неисправные амортизаторы на УАЗе меняются исключительно парами (например, пара задних или пара передних) либо сразу всем комплектом, состоящим из четырех штук. В процессе замены может потребоваться замена втулок, для чего целесообразно применять РТИ из полиуретана для УАЗ – описания и вид втулок будут приведены далее.

Замена амортизаторов УАЗа

Чтобы поменять на популярном внедорожнике УАЗ амортизаторы, снятия колес не потребуется, достаточно только повернуть в сторону заменяемого амортизатора рулевое колесо автомобиля.

Для работ потребуется молоток, «выколотка», а также ключи на 19, 17 и 6.

Порядок действий следующий:

1. Затормаживаем машину посредством «ручника», под задние колеса устанавливаем упоры, переднюю часть поднимаем домкратом, разгружаем подвеску без отрыва от земли колес.

2. От нижнего крепления амортизатора необходимо вывернуть гайку болта и извлечь сам болт.

3. Отворачиваем контргайку, затем удерживая от проворачивания шток, отворачиваем гайку в верхней части крепления амортизатора.

4. Снимаем упорную шайбу со втулкой из штока амортизатора.

5. Снимаем сам амортизатор. Здесь важно учитывать, что все изношенные втулки и втулки, где наблюдаются механические повреждения либо признаки состаривания резины, подлежат замене на новые. Применяемые нижние втулки (и на задних, и на передних амортизаторах) могут быть полиуретановыми или резиновыми, имеют форму «гантели». Внутрь внешней резиновой втулки на шарнире вставляется внутренняя, представляющая собой часть металлической трубки. Зачастую, при покупке амортизатора, в его комплект входят внутренние и наружные втулки. Полиуретановая (или же резиновая) втулка состоит из двух частей, используется для крепления верха амортизатора и имеет название «втулка проушины».

6. Выпрессовываем из нижней проушины металлическую втулку, после чего и резиновую.

7. Запрессовываем в обратном порядке новые втулки в нижнюю проушину. Перед тем, как начинать запрессовку, рекомендуется нанести густой мыльный раствор на резиновую втулку.

8. Устанавливаем в обратном порядке остальные элементы.

Второй амортизатор меняется аналогичным образом.

Меры предосторожности и примечание

Необходимо учитывать, что на некоторые модели устанавливаются амортизаторы газонаполненного типа. Чтобы исключить возможность травмирования, крайне не рекомендуется пытаться их разбирать. Помимо этого, не допустимо использование на одной оси амортизаторов, представленных различными производителями и/или имеющими разные типы.

Обслуживание рычажных амортизаторов подвески УАЗ-452, доливка и замена жидкости, возможные неисправности.

Обслуживание рычажных амортизаторов передней и задней подвески УАЗ-452 заключается в их периодическом осмотре, подтяжке крепления, доливке рабочей жидкости и ее замене один раз в год.

Обслуживание рычажных амортизаторов подвески УАЗ-452, доливка рабочей жидкости.

Доливать рабочую жидкость в амортизаторы следует через каждые 6 000 километров пробега и применять только масло веретенное АУ. При использовании других жидкостей амортизаторы быстро приходят в негодность. Доливать жидкость можно не снимая амортизаторы с автомобиля, пользуясь масленкой для жидкой смазки.

Прежде чем приступить к доливке жидкости в амортизатор, следует отсоединить его стойку от рессоры (в передней подвеске), или отсоединить его стойку от кронштейна на мосте (в задней подвеске). Для доливки жидкостью амортизатора передней подвески необходимо снять переднее колесо. Перед отворачиванием пробки наливного отверстия необходимо тщательно очистить ее от грязи, чтобы не допускать попадания грязи внутрь амортизатора.

При заполнении амортизатора жидкостью необходимо качать рычаг для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор, пока не прекратится понижение ее уровня при качании рычага. Наливное отверстие при прокачивании нужно прикрывать во избежание выплескивания жидкости. Уровень жидкости в картере должен достигать нижней кромки этого отверстия амортизатора, находящегося в горизонтальном положении.

При этом объем залитой жидкости должен быть равен около 145 см3. Наливное отверстие расположено так, что в этом случае остается незаполненным жидкостью приблизительно 10% объема амортизатора с учетом возможности расширения жидкости при нагревании. Заполнение жидкостью всего объема приводит к выбиванию заглушек и поломке амортизатора.

Замена рабочей жидкости в рычажном амортизаторе подвески УАЗ-452.

Один раз в год рабочую жидкость надо заменять свежей. На новом автомобиле жидкость надо сменить после пробега первых 6 000 километров, так как, несмотря на тщательность изготовления и сборки деталей на заводе, внутри амортизаторов в процессе приработки деталей образуются мелкие частицы металла, которые попадают в рабочую жидкость.

Кроме того, возможно засорение жидкости частицами, которые смываются ею с необработанных стенок камеры картера амортизатора. Эти посторонние включения способствуют быстрому износу и ненормальной работе деталей амортизаторов.

Для смены жидкости амортизатор необходимо снять с автомобиля, тщательно промыть его снаружи керосином, протереть насухо, зажать в тиски за рычаг. Зажимать амортизатор за картер нельзя, так как вследствие деформации стенок цилиндров возможно заедание и поломка поршней. После этого отвернуть пробку наливного отверстия и пробки рабочих клапанов, вынуть клапаны и вылить из корпуса жидкость.

Промывать амортизаторы следует керосином или бензином, заливая его через наливное отверстие. При этом надо прополоскать корпус и тщательно промыть каналы рабочих клапанов. После промывки амортизатор следует просушить и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянуть пробки их гнезд. Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми во избежание течи жидкости.

Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, так как свинец выдавливается из-под пробок, можно допустить применение мягкой красной меди. Новые прокладки имеют толщину 0,8 мм. Этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружины клапанов, то есть рабочая характеристика амортизаторов. Заполнение амортизаторов рабочей жидкостью после промывки производится обычным порядком, как указано выше. В каждый амортизатор вливают около 145 см3 жидкости.

Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны (клапаны сжатия и отдачи) были установлены на свои места. Если поменять их местами, то нарушится работа амортизатора. Не рекомендуется переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой. Для различия все рабочие клапаны маркированы.

Клапан хода отдачи в корпус амортизатора устанавливают со стороны рычага и располагают выше оси рабочего цилиндра. Клапан хода сжатия устанавливают в корпус с противоположной стороны рычага и располагают ниже оси рабочего цилиндра.

Маркировка рабочих клапанов и их расположение на корпусе амортизатора УАЗ-452.

Перед установкой на место все клапаны следует промыть в керосине и просушить. Рабочие клапаны нужно устанавливать на место без перекосов. Разборка клапанов не допускается. При эксплуатации может появиться течь жидкости через сальник валика амортизатора. В этом случае необходимо подтянуть гайку сальника. При затяжке не следует применять больших усилий. Приблизительно оно должно составлять 4-5 кгсм.

Возможные неисправности рычажных амортизаторов, причины и способы их устранения.

Признаком неисправности рычажных амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги. Для проверки состояния амортизатора на автомобиле следует отсоединить нижний конец стойки от проушины. При выбивании пальца стойки амортизатора следует поддерживать вилку стойки со стороны головки пальца, предупреждая таким образом разгибание или поломку вилки.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей подвески УАЗ-452.

После отсоединения стойки нужно переместить рычаг вверх и вниз. Если рычаг перемещается на некоторую часть хода свободно, а затем для передвижения его требуется значительное усилие, то это указывает на недостаток рабочей жидкости в картере амортизатора. Ее необходимо долить, иначе произойдет быстрый износ втулок стоек амортизатора, а также износ валика под сальником и в этом месте появится течь.

Если рычаг перемещается туго, то это указывает на поломку деталей, засорение клапанов или заедание поршня амортизатора. Если рычаг перемещается очень легко, то отсутствует жидкость или ее мало, или поломан кулачок валика амортизатора. В таком амортизаторе необходимо заменить жидкость, предварительно промыв картер и рабочие клапаны. Если и после этого амортизатор не работает, его необходимо ремонтировать или заменить на новый.

Наиболее часто встречающийся дефект — течь жидкости через сальник рычажных амортизаторов. Для доступа к сальнику необходимо снять рычаги. Операция снятия рычагов требует применения съемника или специального приспособления для снятия рычага на прессе. Если течь в сальнике происходит вследствие неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой дефектных деталей. Если же течь вызвана износом бронзовых втулок валика амортизатора, то такой амортизатор необходимо заменить.

При незначительной течи следует ограничиться только более частой доливкой жидкости и подтяжкой гайки сальника. При появлении течи из-под пробок рабочих клапанов сжатия и отдачи, пробки наливного отверстия и боковых крышек поршня амортизатора необходимо их подтянуть.

Для подтяжки боковых штампованных крышек следует применять ключ с пятью лапками, изготовленный по размерам отверстия. Если амортизатор не работает при нормальном уровне жидкости и исправленных клапанах, его необходимо заменить новым.

Амортизаторы на УАЗ 469: какие лучше?

Автомобиль УАЗ 469 оснащается рессорной подвеской. Для сглаживания вибраций, передающихся от ходовой части к кузову, модель оборудована амортизаторами. Они предотвращают раскачивание автомобиля при движении по неровному покрытию и на поворотах.

Замена амортизаторов может понадобиться при выходе их из строя или для улучшения технических характеристик автомобиля. При необходимости замены некоторые автомобилисты задаются вопросом, какие амортизаторы лучше поставить на УАЗ 469.

В каких случаях необходима замена?

В зависимости от характера поломки, признаки необходимости замены амортизаторов могут отличаться. Возникновение неисправности можно определить визуально или по нарушению устойчивости автомобиля. Признаками выхода из строя амортизаторов являются:

Заклинивание устройства. Возникает в результате сгибания рабочего штока.
Подтекание рабочей жидкости. Потеки масла свидетельствуют о разгерметизации системы и уменьшении объема жидкости.
Повреждения корпуса или обрыв проушин.
Стук в области ходовой части при движении транспортного средства.
Продольное или поперечное раскачивание автомобиля при движении.

Заводские амортизаторы УАЗ 469

Модель имеет колесную формулу 4х4, что улучшает показатели проходимости по пересеченной местности. Производитель оборудовал автомобиль зависимой подвеской, выполненной в виде двух мостов. Стандартные амортизаторы УАЗ 469 состоят из:

Системы клапанов. Используется для плавного прохождения рабочей жидкости.
Штока. В верхней части корпуса вал зафиксирован неподвижно, в нижней – перемещается.
Корпуса. Изготовлен из двух частей. Представляет собой металлические стаканы, в одном из которых находится система клапанов и рабочая жидкость, а второй жестко соединен с рабочим штоком.
Рабочей жидкости. Перетекает через систему клапанов. При этом обеспечивается плавность перемещения рабочего штока.

Верхняя и нижняя часть корпуса оснащены проушинами. Они предназначены для крепления амортизатора к раме и мосту автомобиля. Для снижения вибраций и уровня трения деталей в проушины устанавливаются эластичные подушки.

Штатные амортизаторы автомобиля УАЗ 469 имеют невысокие технические характеристики и небольшой срок эксплуатации. Они не обеспечивают устойчивость автомобиля при агрессивной езде и быстро выходят из строя. Некоторые автомобилисты проводят замену стандартных амортизаторов на аналогичные изделия с улучшенными техническими характеристиками.

Амортизаторы УАЗ 469 сторонних производителей

Существует большой выбор амортизаторов, аналогичных стандартным. Можно использовать изделия от автомобилей других производителей или подобрать запчасть, предназначенную для установки на УАЗ 469. Большим спросом у автовладельцев пользуются несколько марок амортизаторов.

Ранчо

Амортизаторы компании «Ранчо» отличаются высокими техническими характеристиками. В сравнении с изделиями других производителей они имеют более высокую стоимость и выпускаются в нескольких модификациях. Можно подобрать модель, как для базовой комплектации автомобиля, так и для лифтованной подвески. Производитель выпускает амортизаторы с ходом штока, увеличенным на 30 и 50 мм.

Верхняя часть амортизаторов Ранчо оснащена эластичным пыльником. Он защищает рабочий шток от негативного воздействия пыли и мелких абразивных частиц. Благодаря этому увеличивается срок службы устройства.

Отличительной особенностью изделий является регулируемый клапанный механизм. Можно устанавливать необходимую жесткость. Это позволяет отрегулировать амортизаторы исходя из личных предпочтений владельца.

Проушины устройств компании Ранчо надежно закреплены на корпусе. Это позволяет использовать автомобиль для передвижения, как по асфальтовому покрытию, так и для перемещения по пересеченной местности. Амортизаторы имеют большой срок службы и хорошо подходят для любого стиля вождения.

Изделия фирмы Риф, предназначенные для установки на автомобиль УАЗ 469, отличаются высокими техническими характеристиками. Амортизаторы имеют большой запас прочности. Диаметр штока составляет 18 мм, это исключает риск сгибания амортизатора при резких ударах подвески о неровности дорожного покрытия.

Проушины жестко установлены на корпусе изделия. Для изготовления амортизатора используется качественная сталь. Это увеличивает срок службы изделия независимо от стиля вождения. Нижняя часть амортизаторов риф оснащена ёмкостью для охлаждения жидкости. Чем ниже температура масла, тем выше степень его вязкости. Большой объем емкости позволяет охлаждать жидкость независимо от температуры окружающей среды.

Продукция фирмы Риф оснащается специализированным резервуаром с воздухом. Он изготовлен из резины и предотвращает вспенивание масла. Такая конструкция увеличивает срок службы изделия.

Некоторые автомобилисты устанавливают на автомобиль УАЗ 469 амортизаторы SS20. Отличительной особенностью этих устройств является ремонтопригодность. При необходимости можно разобрать амортизатор и заменить вышедшие из строя комплектующие. Это увеличивает срок службы изделия.

Верхняя и нижняя часть корпуса жестко соединена с проушиной. При изготовлении производитель использует высококачественную сталь. Это увеличивает ресурс устройства и снижает риск поломки амортизатора при перемещении по пересеченной местности.

Изделия от ГАЗ 53

Некоторые автомобилисты устанавливают на УАЗ 469 амортизаторы, предназначенные для грузового автомобиля ГАЗ 53. Это дает возможность повысить устойчивость автомобиля на поворотах и боковых уклонах. УАЗ 469 передвигается более плавно, независимо от качества дорожного покрытия. Амортизаторы от ГАЗ 53 имеют несколько особенностей, которые необходимо учитывать при выборе изделий:

Длина. Амортизаторы ГАЗ 53 на 50 мм больше стандартных. Это делает невозможным их установку на штатную подвеску. Для монтажа потребуется лифт подвески. Сделать его можно заменив серьгу крепления рессоры, увеличив количество листов в рессоре, установив специализированные проставки и т.д.
Закрытый шток. При раскрытии стандартного амортизатора УАЗ 469 до упора между стаканами корпуса видна поверхность рабочего штока. На устройствах ГАЗ 53 верхний стакан перекрывает нижний в любом положении. Такая конструкция предотвращает попадание мелких абразивных частиц на шток и увеличивает срок службы изделия.
Большой объем масла. При агрессивном вождении или перемещении по покрытию плохого качества жидкость в амортизаторах нагревается. Это приводит к снижению степени вязкости. Скорость перетекания масла увеличивается, что провоцирует ухудшение технических характеристик изделия. Амортизаторы ГАЗ 53 имеют резервуар для жидкости большего объема. Масло хорошо охлаждается, его вязкость при этом не снижается.
Увеличенные проушины. Кронштейны крепления амортизатора ГАЗ 53 имеют больший диаметр. Установка на подвеску автомобиля УАЗ без предварительной доработки невозможна. Для монтажа можно использовать специализированные подушки. Некоторые автомобилисты компенсируют несоответствие размеров кронштейна установкой эластичных элементов от автомобилей других марок.

В зависимости от личных предпочтений владельцев авто, на задний мост может устанавливаться одновременно 4 амортизатора. Такая конструкция положительно влияет на устойчивость автомобиля на поворотах и боковых уклонах. Установка 4 изделий предусматривает изменение конструкции кронштейнов крепления, установленных на раме и мосту УАЗ 469.

Амортизаторы от Газели на УАЗ 469

На модель Ульяновского автомобильного завода устанавливают амортизаторы от автомобиля Газель. Устройства отличаются от стандартных устойчивостью к агрессивным условиям эксплуатации.

При установке изделий может потребоваться замена отбойников на Газелевские. Они имеют большую длину и монтируются на автомобиль при выполнении лифта подвески. Для улучшения устойчивости УАЗ 469 на задний мост устанавливается одновременно 4 амортизатора от Газели.

Процедура замены амортизаторов

Замена амортизаторов на автомобиле УАЗ 469 не требует наличия специализированного образования. Работу может выполнить человек, имеющий минимальные технические знания и опыт в ремонте автомобиля. Замена осуществляется в следующей последовательности:

Установить автомобиль на подъемник. Можно использовать смотровую яму или эстакаду. Работы по замене амортизаторов можно провести, не поднимая транспортное средство, лежа на специализированном поддоне.
Исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Для этого под колеса устанавливают специализированные противооткатные устройства (башмаки). Важно учитывать, что для замены амортизатора нет необходимости демонтировать колесо.
Очистить резьбу крепежных элементов от загрязнений. Можно использовать металлическую щетку или специализированные составы для очистки резьбы. После нанесения жидкости необходимо подождать определенное время.
Демонтировать гайку верхнего кронштейна крепления амортизатора к раме автомобиля.
Открутить гайку нижнего кронштейна и демонтировать изделие.
Проверить детали на предмет повреждений. Эластичные подушки, болты, гайки, поврежденные в процессе эксплуатации транспортного средства или при демонтаже изделия, подлежат замене.
Подготовить новый амортизатор и установить его на автомобиль. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

Заключение

Замена амортизаторов автомобиля УАЗ 469 может потребоваться в различных ситуациях. Исходя из личных предпочтений владельца, на уазик могут быть установлены как штатные амортизаторы, так и изделия от других автомобилей. На рынке представлен широкий выбор устройств, предназначенных для автомобиля УАЗ 469.

Ремонт амортизатора уаз 452

УАЗ-220695-04 (Буханка) 2012г.

Я имею опыт эксплуатации автомобилей, которые по своим характеристикам аналогичны «Буханке». Соответственно, я дам ей достаточно хорошую характеристику.

Тюнинг УАЗ Буханка можно совершенствовать бесконечно

Тюнинг буханки Уаз, общие аспекты, подготовка, цены

Этап 1. Замена колёс.

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Этап 3. Подвеска.

Этап 4. Мосты.

Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Этап 9. Силовые агрегаты.

Установка ксенон.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.

Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники

Установка люков

Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.

Установка дополнительного бензобака

Установка агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)

Сидения

Демпфер и гидроусилитель руля

Рулевое колесо ("баранка")

Каркас безопасности

Установка Волговских редукторов в "гражданские" мосты

Как поднять Уаз Буханку

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку обладает значительным потенциалом для этого, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг уаз 452 своими руками вполне возможен, если к этому подойти ответственно и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный лифтинг.

Основы основ

Перед тем, как рассказать, как поднять Уаз буханку, уясним, что всего существует две разновидности лифтинга автомобиля (в зависимости от того, каким именно образом осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

лифтинг кузовной;
лифт подвески.

Первый вариант отличается большей простотой и в то же время гораздо большей степенью безопасности. Причем здесь безопасность? Дело в том, что кузовной лифтинг практически не изменяет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется устойчивое поведение буханки на поворотах, на бездорожье.
Что касается лифта подвески, то здесь существует определенный риск ввиду повышения центра тяжести, но зато этот способ значительно улучшает показатели проходимости.

О каждом из этих способах поговорим подробнее.

Инструкция с фото как поднять УАЗ буханку

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

Лифт кузова УАЗ
Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

проставки «рессора – рама»;
проставки «пружина – рама»
болты;
гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

Отсоединяем провода от стартера;
Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим: Абсолютное большинство проставок, которые выпускаются зарубежными компаниями, прекрасно подходит и для уаза 452. Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.
Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

Уаз буханка ремонт кузова: лифт кузова и подвески, усиление рамы своими руками

Уаз буханка ремонт кузова посредством лифтинга»>

Популярнейший автомобиль отечественного производства Уаз буханка отличается хорошим кузовом. Правда, со временем и он требует обязательного восстановления, а любители всевозможных модернизаций просто не представляют себя без тюнинга этого полугрузовичка. Давайте узнаем, как проводится ремонт этого автомобиля.

Виды ремонта

Частенько буханка эксплуатируется как автомашина базовая, неприхотливая и которую, грубо говоря, не жалко. Эксплуатируется он нещадно, а к разным видам переделок он готов, как мешок для битья.

Тюнингом этого отечественного автомобиля занимаются все, кому не лень, пытаясь улучшить технические его возможности. Все это похвально, только делать все надо умеючи, а не то никакого толка не будет.

Самые распространенные виды ремонта Уаз буханка, это установка добавочного оборудования, усиление и доработки к раме, лифт подвески и т. д.

Лифтинг

Ходовая – одна из важнейших составляющих любого автомобиля. Не исключение в этом плане и Уаз 452. Слово лифт подразумевает поднятие автомобиля. Проводится данная работа 2 способами – доработка кузова и модернизация подвески.

Как ставят проставки под кузов

Кузовная модернизация значительно легка в проведении, так как ее итоги практически не сказываются на смещении центра тяжести.

В результате этого управляемость не ухудшается, автомобиль после тюнинга ведет себя устойчиво при виражах и попадании на плохие дороги.

Одним словом, кузовным лифтингом спокойно могут заняться любители, так как он является более безопасным видом модернизации.

Лифтинг подвески уже гораздо сложная манипуляция. В данном случае есть большой риск перемудрить, тем самым, ухудшая управляемость автомобиля. С другой стороны, лифтинг подвески дает и более эффективные результаты, в том числе такие, как возможность беспроблемно проходить сложные участки дорог.

Кузовной лифтинг

Выполняется он путем монтажа особых проставок. Они ставятся между остовом Уаз буханки и рамой. Неплохо зарекомендовали себя алюминиевые проставки, обеспечивающие жесткий вариант крепления рамы с кузовом. Известны также опоры из других материалов, например, полиуретановые.

В процессе установки данных проставок обязательно проводится обрезка некоторых частей кузова. В частности, обязательно должны быть обрезаны крылья и арки, а затем установлены брызговики.

Качественный лифтинг подвески

Что дают проставки? Они помогают поднять кузов от рамы до 80 мм, что в свою очередь, позволит установить колеса большего размера.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
также не будет лишней замена мостов на модели «Барс» либо «Спайсер».

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:
1. Легкий лифт

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Важно: лифтование должно быть выполнено грамотно, в противном случае подвеска может существенно ужесточиться.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Читайте также: