Замена пружины передней подвески на газ 31029

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена пружин в передней бесшкворневой подвеске

В какой то момент, стало при езде на машине ГАЗ-3110 «Волга» пробивать переднюю бесшкворневую подвеску. Следовательно, пора засучить рукава и заняться ремонтом.

Надо отметить, что на свою Волгу, я ставил б/у подвеску и пружины не менял, а потому за два года эксплуатации машины и пробеге около 40 тыс. км, они попросту "устали". Это было видно по промежутку между колесами и передними арками крыльев.

В магазине взял комплект из двух пружин и на всякий пожарный случай приобрел комплект рулевых шарниров с нижними отбойниками. Вернувшись домой, приступил к ремонту.

Поднял переднюю часть автомобиля, поставил подставки под кузов и снял передние колеса. Зачистил металлической щеткой резьбовые соединения и обработал их Вэдешкой.

Далее, приступил к откручиванию стойки стабилизатора от нижней чашки пружины и к снятию амортизатора. Если верхний конец удалось открутить достаточно легко, то нижние две гайки крепления к чашке, пришлось сначала обстучать и только потом осторожно откручивать, ведь сломать их очень легко. Амортизатор демонтировал и вытащил вниз.

Следующим шагом, открутил гайку рулевого пальца у рычага цапфы и обстучав рычаг, выбил рулевой палец шарнира. Наступила очередь разъединения стойки и верхнего рычага подвески.

Для этого, я приподнял кузов еще немножко, подложил под нижний шаровой палец деревянный куб и опустил автомобиль до момента ослабления резинового упора на верхнем рычаге. Открутил гайку верхнего шарового шарнира и несколькими ударами молотка по стойке шарнира, выбил палец.

Затем, приподнял кузов так, чтобы освободить куб подставку и попытался ослабить нижние болты сайлентблоков рычагов подвески, но мои попытки не увенчались успехом. Баллонный ключ на 22 от старой Волги с колесами на 14 дюймов гнулся и не давал возможности ослабить болт, а удары по нему в торец кувалдой не принесли успеха. Признаться честно, без ямы проводить такую операцию было очень неудобно.

Проверил пружину на зажатость и почувствовал, что есть в ней некоторая слабина. Тогда, возникла идея вытащить и заменить пружину без ослабления опор нижних рычагов. Попробовал оттянуть нижние рычаги вниз для еще большего ослабления пружины, но не получилось, т.к. рычаг амортизировал, а вниз не смещался.

На старой шкворневой подвеске с трудом, но можно было оттянуть нижний рычаг вниз без ослабления сайлентблоков, а на новой шаровой подвеске, подобное сделать стало уже невозможно.

Тогда, поддев пружину монтировкой, попытался вывести ее в сторону и назад. Пружина отклонялась, но не выходила из-за рычага. Подумав, взял газовый ключ с первым номером и обхватив им виток пружины, который предварительно оттянул монтировкой, стал выкручивать пружину из гнезда. Уперев нижний виток пружины в нижний задний рычаг подвески, мне наконец то удалось выкрутить ее из гнезда.

Вытащил пружину, поставил ее рядом с новой и сравнил их по высоте. Новая пружина была немного выше старой, что и не удивительно, ведь старая уже успела просесть.

Проверил верхнюю резиновую прокладку под пружину и приступил к установке новой пружины. С помощью монтировки и газового ключа, удалось закрутить пружину в гнездо. Необходимо правда заметить, что при такой замене, нижний отбойник пружины отскочил от железного основания.

Опять подложил деревянный куб под нижний шаровой шарнир нижних рычагов, опустил кузов до ослабления верхних рычагов отбойника и возможности застегнуть стойку. Стойка начала застегиваться, но вот прихватить гайку на палец шарового никак не получалось.

Тогда, взял струбцину и стянул верхний и нижний рычаги подвески. После этого, наживить и затянуть гайку верхней шаровой опоры, оказалось довольно просто.

Затем, пришлось опять поднимать машину домкратом, освобождать куб подставку, вставлять амортизатор на место и закреплять его концы. Потом, поставил на место и закрепил стойку стабилизатора.

Также, по причине люфта, пришлось заменить наружный рулевой шарнир. Для этого, под корпус тяги шарнира поставил трубку подходящего диаметра и ударом сверху кувалдой по рулевому пальцу, выбил корпус рулевого шарнира. Затем, взял новый шарнир и примерив его в тягу с прорезью поперек автомобиля, немного забил его в корпус тяги.

Дальнейшую запрессовку шарнира, провел в обратном порядке. Под корпус по высоте подложил лист железа, а сверху через оправку осадил тягу на место.

Смазав и зашплинтовав нижнюю пробку, смазал литолом и верхнюю часть шарнира, после чего посадил на место пыльник. Затем, закрепил на рычаге шарнир, поставил колесо на место и опустил кузов.

В такой же последовательности заменил правую пружину и наружный рулевой палец. Правда, пришлось посетить магазин, взять два нижних отбойника и установить их на место, т.к. при таком способе замены пружин, нижние отбойники у меня погибли. Однако, это не страшно, ведь цена у них копеечная.

Не знаю, сколько эта подвеска прошла до меня, но у меня она отходила более 40 тыс. км. Удивительно, что при этом все шаровые опоры были в прекрасном состоянии и не имели ни малейших люфтов. Только рулевые тяги потребовали замены крайних рулевых шарниров.

По собственному опыту скажу, что ходимость шаровой подвески значительно выросла, при сильном снижении времени требующемся на ее обслуживание.

После замены пружин, машина поднялась, появился зазор по высоте между колесами и арками передних колес. На ходу автомобиль приобрел Волговскую невосприимчивость к неровностям на дороге и иммунитет к пробитию подвески.

Замена пружины передней подвески на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание "выстреливания" пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков.

Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины или стяжек из числа имеющихся в свободной продаже.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите амортизатор.

3. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости, для чего расшплинтуйте и отверните гайку крепления стойки к чашке пружины, снимите гайку и нижнюю обойму подушки и подушку стойки.

4. Удерживая ключом от проворачивания палец шарнира стойки, другим ключом отверните гайку пальца и, отсоединив палец от стабилизатора, снимите стойку.

5. Ослабьте болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

6. Если автомобиль установлен на канаве, затормозите его стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.

7. Если автомобиль установлен на подъемнике, под чашку пружины установите устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, разгрузите пружину. Выверните окончательно болты крепления шаровой опоры и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.

8. Ослабьте затяжку болтов крепления нижнего рычага, вывернув их на несколько оборотов.

9. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) деревянной проставкой в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.

10. Медленно и осторожно разгрузите пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике. После полной разгрузки пружины уберите домкрат или опору.

11. Отожмите вниз нижний рычаг и выньте пружину с резиновой прокладкой.

12. Очистите пружину от грязи и тщательно проверьте ее. При наличии трещин и деформации витков замените пружину. Порванную или сильно обжатую резиновую прокладку замените.

13. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. При этом установите на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.

Примечание:

Нижний конец пружины при установке должен упереться в выступ чашки пружины. Болты крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

Замена пружины передней подвески на газ 31029

Пружину заменяют в случае поломки, и если пружина потеряла упругость

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву

3. Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от чашки пружины.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

6. Отсоединить крепление нижних рычагов к стойке передней подвески.

7. Медленно и осторожно разгрузить пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике.

После полной разгрузки пружины убрать домкрат или опору.

Отжать вниз нижние рычаги и вынуть пружину с резиновой прокладкой

Очистить пружину от грязи и тщательно проверить ее.

При наличии трещин или деформации витков заменить пружину. Дефектную резиновую прокладку заменить.

Устанавливают пружину в порядке, обратном снятию. При этом необходимо следующее:

Установить на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.

Нижний конец пружины при установке должен упереться в выступ чашки пружины.

Ремонт ГАЗ-31029

Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Дверной замок

Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.

Так выглядит дверной замок

Для этого требуется:

Снять замок спереди.
С внутренней стороны двери снять ручку.
Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
Смена дверного замка на ГАЗ-31029
Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.

Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.

Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.

Тормозная система

Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Есть присутствуют неисправности в тормозном узле «Волги», можно поехать на станцию технического обслуживания и там сделают диагностику и выявят все неисправности. Погодя некоторое время можно забрать автомобиль полностью отремонтированный. При этом выложить немалую сумму денег.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.

Перечень неисправности тормозов и краткое описание «что делать?»:

Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.

Схема всей тормозной системы

В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Поставить рычаг переключения передач в положение «нейтралка».

Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
Постоянно следить за тормозной педалью.
Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.

Если педаль вошла самостоятельно в пол, требуется замена «усилка».

Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.

Подвеска

При пробеге в 100 тысяч километров требуется ремонт подвески. Она может показать свою неисправность в неправильном ведении автомобиля, стирании одной из покрышек. Но, для того чтобы установит точную причину поломки надо продиагностировать «Волгу». Если установлено, что это подвеска, есть 2 варианта: оставить машину для ремонта профессионалами (заплатив при этом немало денег), или пригнать свою «ласточку» в гараж. Инструкция подскажет, какие детали требуются для замены.

Так выглядит неисправная передняя подвеска

Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.

Внешний вид ступицы ГАЗ 31029

Поскольку автомобиль, прошедший такой путь в тысячи километров, ремонтируется «на дому», то сложность вся будет в том, чтобы снять детали, потому как болты, шурупы и остальные составные части изрядно заносились. Заржавели или закипели. Многие составные детали износили свою смазку и стали сухими, покрылись коррозией. В этом случае просто ключи не подойдут, требуется сила, кувалда, паяльная лампа, «жидкий ключ». А еще всякого рода масла для смазывания болтов, жидкости для улучшения сворота. После долгих и кропотливых трудов, которые требуют не только приложения силы, но и огромного терпения, составные подвески снимаются с «Волги».

Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.

Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.

Двигатель

Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.

ЗМЗ 402 работает на бензине.

Машина не может работать вечно без каких-либо вмешательств. После прохождения нескольких тысяч десятков километров «сердце» Волги начинает требовать от себя ремонта. Это проявляется в самой работе механизмов, в посторонних звуках, машина неправильно едет.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Для того чтобы сделать капитальный ремонт силового родного агрегата, нужен специалист «моторщик» или профессионалы на ремонтных станциях.

Обслуживание двигателя внутреннего сгорания самому не следует проводить, даже если есть литература с подробным описанием. Потому как в двигателе имеются такие нюансы, которые могут быть в данных энциклопедиях не описаны, а при их игнорировании (по незнанию) мотор может быть сломан навечно. Если есть время и неукротимый интерес, тогда приглашается «моторщик» и вместе с ним проводится перебор агрегата.

Замена пружины передней подвески на газ 31029

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от чашки пружины.

Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

Если автомобиль установлен на подъемнике, то под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

Отсоединить крепление нижних рычагов к стойке передней подвески.

Медленно и осторожно разгрузить пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике.

После полной разгрузки пружины убрать домкрат или опору.

Отжать вниз нижние рычаги и вынуть пружину с резиновой прокладкой.

Очистить пружину от грязи и тщательно проверить ее.

При наличии трещин или деформации витков заменить пружину. Дефектную резиновую прокладку заменить.

Установка

1. Установить на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.

2. Нижний конец пружины при установке должен упереться в выступ чашки пружины.

По жесткости пружины делятся на четыре группы, которые обозначаются количеством рисок на нижнем конце. Чем больше рисок, тем «легче» пружина.

Замена пружины передней подвески на газ 31029

serg6033 » 24 мар 2009 19:19

Crokus » 24 мар 2009 19:42

serg6033 » 24 мар 2009 19:50

iron maiden » 24 мар 2009 20:37

Crokus » 24 мар 2009 23:01

iron maiden » 25 мар 2009 08:47

SERGEY » 25 мар 2009 09:05

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Тень админа » 26 мар 2009 01:21

пружины имеют определенную длину - можешь ее померять и сравнить с новыми. а вообще надо смотреть по машине..может и правда просели.

на замену бери пружины с 3-мя рисками. они пожестче стандарта. ставь газо-маслянные аммо(каяба самый оптимал,кони если деньги есть лишние)
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не бери с 4-мя. они по жесткости как 2 риски и называются ремонтными.

miha » 26 мар 2009 10:46

МИША » 26 мар 2009 13:06

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Crokus » 26 мар 2009 14:13

Dim@R » 26 мар 2009 20:11

Для проверки пружины передней подвески а/м 3110,3102,31105 в соответсвии с ТУ завода необходимо (КСТАТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА КРОМЕ ЛИНЕЙКИ ):
Установить автомобиль в снаряженном состоянии (с запасным колесом, инструментом и заправкой) на смотровую яму.
1.Произвести внешний осмотр пружины на наличие поломки.
2.Проверить размер А от стойки рычага до поперечной рамы.
3.Если размер А<115 мм, то имеется «проседание» пружины.

если Размер А< 115 мм или поломка пружины то производится замена пружины.
(с) "01 159, 2001 г., ОАО «ГАЗ», ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ «ПРОСЕДАНИЯ» ПРУЖИН ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ".
на счет IIII рисок, такие пружины не ремонтные, а вполне стоковые поставляемые на завод они самые комфортные, а пружины имеют следующие характеристики:
№ группы | Нагрузка кН (кгс) | Маркировка (число меток)
1 | 5,83. 5,93 (595…605) | Одна
2 | 5,93. 6,03 (605. 615) | Две
3 | 6,03.. .6,13 (615.. .625) | Три
4 | 5,73. 5,95 (585. 595) | Четыре
В подвеску устанавливаются пружины одной группы, рассортированных по контрольной нагрузке на четыре группы. Группа пружины определяется по количеству рисок, нанесенных на нижний (нешлифованный) конец пружины (табл. 1).

Замена пружины передней подвески

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

– видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

– сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

Вам потребуются: ключи " на 13 " , " на 17 " , " на 19 " , " на 22 " , пассатижи, опора (винтовой или гидравлический домкрат).

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

5. Ослабьте болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

8. Ослабьте затяжку болтов крепления нижнего рычага, вывернув их на несколько оборотов.

11. Отожмите вниз нижний рычаг и выньте пружину с резиновой прокладкой.

Нижний конец пружины при установке должен упереться в выступ чашки пружины.

Болты крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

Замена пружины передней подвески

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

– сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вам потребуются: ключи "на 13", "на 17", "на 19", "на 22", пассатижи, опора (винтовой или гидравлический домкрат).

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите амортизатор (см. "Снятие и установка амортизатора передней подвески").

5. Ослабьте болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

8. Ослабьте затяжку болтов крепления нижнего рычага, вывернув их на несколько оборотов.

11. Отожмите вниз нижний рычаг и выньте пружину с резиновой прокладкой.

Нижний конец пружины при установке должен упереться в выступ чашки пружины.

Видео про "Замена пружины передней подвески" для ГАЗ 31105

Серебряная волга: Сборка подвески (пружины). МИРовой влог. Серебряная волга 31105: Разбираю шаровую подвеску ГАЗ-31105. МИРовой влог. замена шаровых опор и пружины одним домкратом волга

Замена пружины передней подвески на газ 31029

-Волга лучше чем жигуль!
-Чем?
-Чем жигуль!

а ктонибуть видел вот такие резиновые вставки в пружины?

видеть не видел, но чёт оно мне не нравится чисто интуитивно))
смысл?

не, ну. пахнет идиотизмом))) Весь кайф волги в мягкости и плавности хода. плюс насколько я интуитивно догадываюсь - с таким колхозом в противоположной части от проставки пружина идёт на излом, что тоже черьвато боком.

А что, Вы их уже сняли, что утверждаете, что меток нет?

_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668

Характеристики пружин для ГАЗ-3110 Пружины делятся на 4 группы в зависимости от жесткости и, соответственно, количеству рисок, нанесенных на нижний неотшлифованный конец пружины.
Нагрузка 595-605 кгс - одна риска мягкие
Нагрузка 605-615 кгс - две риски средние
Нагрузка 615-625 кгс - три риски самые жёсткие
Нагрузка 585-595 кгс - четыре риски самые мягкие

моя первая машина 24 потом3110 сейчас31105.801м.на первых 2х ставил протавки над пружиной.2варианта1покупаеш рзиновое заводское кольцо обрезаеш буртик и ставиш под основное или 2 вирезаеш из транспортерной ленты по диаметру основного. передок подымется мгкость не изменится.

Отличие по жесткости между пружинами (скажем одна и две риски) менее 2%.

Думаю, чисто субъективно по осчусщениям.. ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ.
И даже при переходе "с четырех рисок" на 3, - разница в жесткости будет около 5%.

Короче, "эффект плацебо"..

Раз тема создана задам вопрос тут. Мистика конечно, пока точно не понял что произошло..

Короче поставил себе переднюю ходовку 3110 шкворневую. Новые резинки/резьбовые/шкворни. Пружины остались старые. После замен машина стала очень жесткой, раскачать невозможно. При этом, сначала поменял одну сторону - сразу стала жесткой. Вторая осталась еще 24-10 - нормальная, как положено. Может это быть связано с переходом на 15ые диски? Аммортизаторы как вы могли догадаться тоже не менялись, но до замены работали на отлично. Резина 225/70r15