Ремонт переднего амортизатора москвич 2140
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Заметка №243 "Ремонт передней подвески"
Поводом к вмешательству в подвеску послужил крен на левую (водительскую) сторону на пару сантиметров на пустом автомобиле, сначала поменял рессоры на новые — ситуация немного улучшилась, но не совсем. Тогда было решено менять пружины на новые советские из знаменитых стяжательных боеприпасов. К тому же один нижний сайлентблок давно мне визуально не нравился и ось в нем сидела не совсем ровно.
Посильную помощь в замене пружин оказал Герман Лунёв, а точнее его подарок в виде приспособления для поджатия пружин, оно вставляется вместо амортизатора и сжимает пружину. С помощью него я потихоньку распускал старую пружину. А вот сразу вкинуть новую и сжать её этим болтом не выходило.
Ах да, прежде чем заниматься пружиной, были заменены нижние резинометаллические шарниры (сайлентблоки), один легко выпрессовался этим специальным приспособлением , а другой уперся пришлось высверлить резину и ножовкой по металлу разрезать обойму и извлечь полностью старый заводской шарнир. Да-да, все сайлент-блоки были заводскими и лишь один из всех был в состояние на троечку по пяти бальной шкале. Но раз рычаги оказались в руках наверное было бы не правильным не поменять всё на новое. Тем более все запчасти использовались советские хранившиеся в правильном месте много десятков лет.
После сборки водительской стороны автомобиль выровнялся и казалось бы можно было не трогать правую сторону, так как там были отличные сайленты, но новая пружина имела другую жесткость — на ней было нанесено две риски.
И по правилам хорошего тона пришлось заменить для симметрии и вторую пружину. Хотя родная с пассажирской стороны совсем не просела.
Развал-схождение делал сам, одолжив приспособление для выставления углов колес у друга Максима Викторовича Klassik31 . Спасибо большое Максим! Чтобы я без тебя делал!
Ниже пару снимков с инструкции к этому приспособлению
Если нет такой вещицы, можно повесить нить с отвесом проходящей через центр ступицы, сделать замер линейкой вверху и внизу диска (диски должны быть ровными) отнять от нижнего показания верхнее, оптимально когда разница 4,5мм, что соответствует все тем же ноль градусам сорока пяти минутам.
Для схождения брал у дядьки раздвижную линейку, показания сзади (там где трапеция) диска должны быть на 2 мм больше чем в начале (начало диска — условно передняя часть автомобиля рядом со стабилизатором), замер проводится на высоте 180 мм. Машина прокатывается по ровному полу и замер проводится в одних и тех же точках диска. Сошки маятника и рулевого редуктора должны быть параллельны друг другу.
После всех выставлений углов колес проехался конечно же и уже не единожды, автомобиль едет не отклоняясь от заданной траектории, новые пружины хоть и жестче теоретически, но на практике Москвич не лишился комфорта или плавности хода, а даже наоборот. Амортизаторы в прекрасном рабочем состояние менять не стал. А вот одна из нижних шаровых имела не большой люфт, точно такой же в запасах не оказалось, была установлена конструктивно несколько иная советская шаровая, которые ставили на заводе после 83 года выпуска. А так как нельзя оставлять разные шаровые, может пострадать кинематика подвески, то пришлось заменить и абсолютно без износа шаровую с другой стороны.
Ремонт передней подвески
Давненько ничего уже не писал в БЖ, вот решил немного обновить.
Давно хотел поменять спереди сайлентблоки но вот времени никак небыло свободного, да и рулевые тяги привести в порядок (да и редуктор рулевой подтянуть немного).
Но все время откладывал на потом, но последней каплей терпения было когда разшплинтовалась шаровая рулевой тяги (низ), выпала шайба и руль стал прям как на… старом тракторе ))))) свободный ход почти полоборота )))))
Решено было стать на ремонт (тем более что я какраз взял отпуск ))))
Но так как передок всеравно решено было перебрать, попутно было ещо куплено тормозные шланги и трубки (со стороны водителя пришлось менять не только шланги но и трубки, так как штуцера прикипели намертво), был приобретён комплект рулевых тяг с волгопальцами (производства украина, НО вам такое брать не советую ! ), пыльники и прочая мелочь .
Так как ямы у меня нет, а гараж сейчас занят, машину пришлось разберать во дворе(благо погода нормальная )))))
Сам процес разборки довольно прост(разви что пока разобрал стабильно ушол балончик ведешки, давненько тама ниче не раскручивалось всетаки )))))
Сняв рычаги (я менял сайлентблоки и верхние и нижние), переприсовал сайленты (ниче страшного в этом нету, нижние ваще проще простого, либо в тисках, либо с помощью наставки все довольно просто запревовывается, а вот старые вытаскивать пришлось чуть посложней, саму резинку выковырял отверткой(она практически сама выпала ))))), а наружную обойме распилил электролобзиком и легким движениям…молотка тоже снял ))))
Верхний чуть посложней, но и тама ниче страшного, старые как и нижние пришлось распиливать и они потом практически сами выпали, а вот новые забивал через проставку в форме конуса (тама ведь наружная обойма не цельная, а из трёх частей, которые нада немного сжать чтобы они зашли). Собрав все и посмотрев на рычаги решил немного навести красоту )))))
Взял болгарку с металическим ежиком и зачистил рычаги и подрамник до метала(где не подлез пришлось вручную щеткой), потом покрыл грунтовкой, и покрасил(ктото канешно скажет что мол нада протравить, потом грунтовать и лиш потом красить, я канешно согласен, НО, кислотной грунтовки у меня к сожалению небыло, да и по сравнению с тем что тама раньше был только защитный слой грязи и ржи, всетаки немного лучше стало чем было ))))) Попутно то же сделал и с пружинами и супортами.
Нащот рулевых тяг. Так как у нас выбор на такие запчасти не особо, то пришлось брать то что есть (а не то что хотелось к сожалению), да и то, они в магазине были в единственном экземпляре ))))) (фирма ПРАГМА г.Симферополь), все бы ничего, НО на одном из пальцев резьба на столько бла хреновой, что я ее умудрилса сорвать НЕ старой салдеповской гайкой, а такой же современной как и эти тяги (тоесть гайка не калёная, да и резьба слабовата), кароч пришлось полностью раскручивать старые и делать так сказать из двух комплектов один нармальный, регулировочные гайки пришлось взять тоже старые (так как оказалось в новых резьба нарезана только первые два сантиметра, чего канешно маловато ))))) о один наконечник (тот что уже к ступице крепитса) тоже пришлось брать старый(благо он ещо был в харошем состоянии). Гайки тоже практически все старые перекрутил, так как новые чтото уж очень легко накручивались (на двоих сорвал резьбу когда стал слегка поджимать ))))).
Подтянул рулевой редуктор (убрал свободный ход сошки), тама все довольнл просто, сложностью разви что было открутить штопорную гайку(ключ на 41), но немного смекалки и упорства и все открутилось ))))
Тама все довольно просто, отпускаем штопорную гайку, подтягиваем основную(я например ее затягиваю, потом отпускаю на четверть оборота)и затягиваем штопорную гайку обратно(попутно незабудьте проверить уровень масла в редукторе )))))
Сами рулевые тяги мне пришлось менять так как на центральной тяге уже практичеки небыло канавки за которую держитса шплинтовочное кольцо, и как результат в стакане шар снизу ничего не подпирает и руль гуляет почти на пооборота.
Кстати, может кому понадобится, при обратной сборке нижнего рычага пружину поставить на место довольно просто(если она канешно не новая, так как новая дляней от старой), у меня сама машина стояла на деревяной опоре по центру на подрамнике, прикручиваем нижний рычваг на место(с амартизатором), ставим в него пружину, направляем ее в гнездо и просто поднимаем рычаг вверх с помощью домкрата снизу ))))) подняв на нужную высоту прикручиваем стабилизатор и амортизатор, ну и ступицу канешно ))))) (новую нада стягивать, так как она попросту не влезет).
После подвески заменил спереди все тормозные шланги (благо доездили до ремонта без приключений ))))) но вот со стороны водителя когда снимал старый на трубке прикипел цтуцер и трубка обломилась (сильно крутанул с разгона )))))
Пришлось покупать ещо и две трубки (на второй тоже штуцер прикипел) и развальцовку для тормозных трубок (так как специально для москвича трубок в магазине небыло, пришлось покупать схожие по длине и потом уже на месте подгонять точно, лишнее отпилил и конец развальцевал).
так как машина всеравно на ремонте был ещо и заменен рабочий цилиндр на сцепления(старый начал брать слишком много жидкости ))))) тоесть протекал )) (перед этим главный я уже было заменил).
сегодня вот допрокачаю тормоза (прокачка тормозов у москвича это просто чтото, особенно спереди )))))
потом буду гнать машину в город на стенд чтобы сделать развал схождения (дома высталю завтра линейкой чтобы хоть как то доехать, разница вроде если я не ошибаюсь между задней и передней шириной должна быть 2мм. )
Ну а так вроде все.
В скором времени планирую поменять предохранители на европредохранители, вот только не так как с завода, а сместить их в один блок (со стороны водителя), чтобы были все вместе(все уже имеется, нада только поставить )))))
Ну и как показало "вскрытия" передней подвески нада в скором времени поменять аморты (уже подуставшие).
Содержание
1. Возможные амортизаторов неисправности Москвича 412
2. СНЯТИЕ и УСТНОВКА ПЕРЕДНИЙ амортизатором
3. СНЯТИЕ и УСТАНОВКА ЗАДНИХ амортизаторов
4. РАЗБОРКА амортизаторов автомобиля Москвич 412
1. Возможные амортизаторов неисправности Москвича 412
На амортизаторе видны потеки жидкости
2. СНЯТИЕ и УСТНОВКА ПЕРЕДНИЙ амортизатором
Последовательность СНЯТИЯ ПЕРЕДНИХ амортизаторов АЗЛК (ИЖ) 412:
1. Придерживая ключом нижнюю гайку крепления штока, отверните верхнюю гайку, затем, удерживая шток от проворота за выступающий вверх хвостовик с лысками, отверните нижнюю гайку и снимите со штока верхнюю резиновую подушку с ее обоймой.
2. Отверните болты и выньте вниз амортизатор с кронштейном в сборе через отверстие рычага. При этом не уроните обойму, установленную, на шток поверх нижней резиновой подушки.
З. Снимите со штока нижнюю резиновую подушку.
4. Отверните гайку болта крепления амортизатора к кронштейну, выньте болт и снимите кронштейн с проушины амортизатора.
5. Удалите из проушины распорную и резиновые втулки.
Установку передних амортизаторов проводите в обратной последовательности.
3. СНЯТИЕ и УСТАНОВКА ЗАДНИХ амортизаторов
Последовательность СНЯТИЯ ЗАДНИХ амортизаторов на Москвиче 412:
1. Разогните и выньте шплинт, отверните гайку, снимите наружную чашку и нижнюю монтажную проушину амортизатора с пальца накладки стремянок.
Предупреждение. Во избежание изгиба штока не отводите нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца!
2. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, снимите пружинную шайбу, выньте болт и снимите амортизатор.
3. Выньте распорную втулку из верхней проушины амортизатора и удалите резиновые втулки из проушин амортизатора и с пальца накладки стремянок.
Установку амортизаторов на автомобиль производите в обратной последовательности.
4. РАЗБОРКА амортизаторов автомобиля Москвич 412
Схема, необходимая для разборки
Последовательность РАЗБОРКИ амортизаторов на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412:
1. Установите амортизатор в тиски, вытяните за проушину шток поршня вверх и отверните ключом гайку 3 (рис. 1) резервуара.
2. Приподнимите шток вместе с рабочим цилиндром 10 из резервуара.
3. Придерживая рабочий цилиндр, осторожно выньте из него шток 1 (или 29) вместе с направляющей 9, узлом уплотнения и поршнем 14.
4. Выньте из тисков резервуар 21 вместе с рабочим цилиндром 10 и вылейте жидкость в сосуд, придерживая цилиндр.
5. Выньте рабочий цилиндр с клапаном сжатия из резервуара и выпрессуйте корпус 22 клапана сжатия из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по кольцевой выточке.
6. Закрепите в тисках шток поршня в сборе за его монтажный конец и с помощью торцового ключа отверните гайку 20 клапана отдачи (резьба правая).
7. Снимите поршень 14 со всеми деталями клапанов, направляющую 9 с сальником, обойму 7 сальника, гайку 3 резервуара и грязесъемным кольцом 2, его прокладкой 5 и уплотнительным кольцом 8.
8. Осторожно выньте из направляющей 9 резиновый сальник 6.
Сборку амортизатора производите в последовательности, обратной разборке, учитывая следующее:
1. Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промойте все его детали бензином и внимательно осмотрите их. Основными дефектами, определяющими необходимость замены деталей, являются:
- забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока поршня;
- трещины или деформации дисков клапанов отдачи и сжатия, поломка или осадка пружин;
- течь жидкости амортизатора по штоку или из резервуара (требующая замены резиновых сальников);
- задиры на поршне (могут быть зачищены надфилем);
- износ поршневого кольца.
3. Перед установкой резинового сальника 6 на шток смажьте его кольцевые канавки амортизаторной жидкостью.
4. Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправностей или поломок амортизатора заправляйте его только специальной жидкостью в строго определенном количестве
5. Предварительно подсобранный рабочий цилиндр 10 с деталями клапана сжатия поместите в резервуар 21 и заполните цилиндр жидкостью доверху. Оставшуюся в мензурке жидкость залейте в резервуар.
6. Установите в рабочий цилиндр поршень 14 в сборе со штоком 1, подсобранным с деталями уплотнения амортизатора и комплектом деталей, входящих в направляющую 9. Затем вдвиньте сальник 6 в направляющую, вставьте ее с сальником в верхнюю часть резервуара и рабочего цилиндра, аккуратно продвиньте к направляющей 9 кольцо 8, установите обойму 7, прокладку 5 и кольцо 2. Заверните гайку 3 резервуара, удерживая при этом поршень со штоком в верхнем положении в цилиндре.
7. После сборки амортизатора удалите воздух из рабочего цилиндра, перемещая вверх и вниз рукой шток поршня. При этом амортизатор держите в вертикальном положении.
Примечание. Для облегчения прокачки при сжатии рекомендуется переворачивать амортизатор на 180°.
8. Для проверки герметичности выдержите амортизатор в течение 10-12 часов в горизонтальном положении. После проверки на поверхности штока исправного амортизатора допускаются следы пленки жидкости.
москвич азлк 2140. проблеммы и ремонт
в общем считаю полезным существованию отдельной ветке о москвиче азлк 2140 дабы неплодить кучу тем по вопросам ремонта.
уверен что у многих автолюбителей был подобный агрегат и естевственно проблеммы,в которых обладатели такого агрегата что то вечно ремонтировали.
по этому прошу всех знатоков делиться опытом
и так-приобрел я свой первый автомобиль- азлк 2140 88года выпуска. да-машина "неахти",но чем он хуже и дороже другого авто дабы набивать свои первые шишки? тем более судьба мне выбора неоставила при выборе марки-более бюджетной и затратной.
первая проблемма приведенная ниже уже решена-спасибо за помощ
в общем так- лопнула балка передняя-вырвало крепеж нижнего рычага. купил другую и теперь разбираю всю переднюю подвеску.
на данный момент снял колеса,отсоединил все рычаги,снял ступицы с шаровыми,- машина стоит на нижних рычагах-на кирпичах-пружины поджаты под весом авто- планирую снимать пружины и далее сдергивать балку.
вопрос именно по пружинам- как их снять? в инете есть два мнения- 1)подымать машину до полной разгрузки нижних рычагов и пружины сами свободно вываляться
2) обязательно поджимать пружины чтобы они невыстрельнули из гнезд ее посадки.
вот незнаю что делать-боюсь нехороших последствий .
если их нужно поджимать- то где найти эти поджимы/струпцыны?
еще вопрос до которого еще недобрался- сами амморты нужно вынимать?
заранее благодарен
пружины слезли по первому варианту
еще вопрос до которого еще недобрался- сами амморты нужно вынимать?
kot.kg
Пружины надо сжать струбцинами (продаются на кудайбергене) и вытащить наружу
как назло спалил электрооборудование.
коротнул провод идущий от распределителя веток проводов на освещение к предохранителю.- этот участок выгорел напроч- с заменой провода вопросов нет-но есть вопрос касающийся именно этого участка электрооборудования.
схема такова:
включатель светооборудования-на фары,габариты,освещение салона.
от него идет провод на распределитель всех ламп и один от распределителя идет к предохранителю -именно он выгорел-а за предохранителем эта линия и сам предохранитель целы.
возник вопрос-откуда такая нагрузка взялась на этот участок? где еще можно искать проблемму которую нужно устранить-допустив то что этот участок коротнул с массой или другими проводами?
kot.kg
-именно он выгорел-а за предохранителем эта линия и сам предохранитель целы.
нифига не понятно что сказал
давай показывай на схеме 2140:
diezelist/- да ладно, нежмоться, парень итак на бабки счас попадает. Интересно, хоть в гараже ремонт делаешь? А то я знаю одного такого сопли на кулак мотал лежа на земле в мороз
по первой схеме - от блока предохранителя ном.-25 -до разьема 28 красная линия. чета вчера я напутал.,
схема и уменя есть- спасибо и за эти-а 5баксов-сочтемся как нить
просто нешарю в электрике-умею тока гайки крутить.
машина в цеху-тут порядком теплее чем на улице
Блин жалко я книгу по касмичам отдал с машиной . А так для первой машины чем проще тем лучше. я свой касмич от
бампера до бампера перебрал, брал его за 17к сом а вложил около 30к сом причем все делал сам)))
БЛИН ВЛОЖИЛ ДУШУ И ПРОДАЛ . . Я Б НИ ЗА КАКИЕ БАБКИ НЕ ПРОДАЛ БЫ.Блин жалко я книгу по касмичам отдал с машиной . А так для первой машины чем проще тем лучше. я свой касмич от
бампера до бампера перебрал, брал его за 17к сом а вложил около 30к сом причем все делал сам)))
ну мне пока дешевле обходиться.
история сгоревшей электрики:
посля того как проездив три дня -после становления на ход машины, начали самопроизвольно включаться и выключаться фары(при включеной кнопке),то ближний свет тухнет,то дальний-то ваабще все световое оборудование гаснет. посоветовали пошевелить и прочистить контакты предохранителя. после этого все заработало-непрошло и двух минут-сдавал задом- погасло все освещение ( думаю -айх-предохранитель) продолжил задний ход-секунд пять -поворачиваюсь -дым с под панели-глушу двигатель,ключь из зажигания, дыма еще больше- открываю капот- вижу картину- провод от предохранителя который чистил- раскален до красна- в салон-под панелью огонь- в общем пока в панике (несообразил дернуть лягушку под капотом или выключить кнопку освещения-хотя неспасло бы) искал в салоне наполненом дымом ключ на 13 сдернуть клемы с аккумулятора-провод перегорел,огонь погас.
предохранитель после чистки-воткнул в том же положении как был-никаких других манипуляций над ним небыло.
сегодня скинул панель- ужаснулся. с проводкой такой бардак-ппц -неописуемо.
кроме прогоревшего провода который уходит с правой стороны под капот, увидел пучек проводов-который с лева-изолента которой он обмотан подплавлена(хотя это может быть и старые беды случавшиеся с проводкой- 1 попадание металического предмета в прикуриватель, 2 сгоревший датчик аккумулятора)
кстати разобрав понель приборов обнаружил - на датчике АКБ плюсовой контакт обгоревший-сам датчик физически цел. он был отключен и подключен датчик от хрен понять чего и вывешен под панелью.
вот такая история-уже начинаю задумываться обратиться к мастеру-хотя чего нежелаю-хочу все сам. но и боюсь вынести себе мозг с электрикой.
вот.
Томский Клуб Автомобилистов
АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)
АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)
В связи с падением уровня качества производимым запчастей на М2141хх - решил создать тему с перечнем "аналогов" или как еще можно сказать альтернативных запчастей ВЫСОКОГО (или хотя бы нормального) качества.
Просьба выкладывать в данной теме только достоверную информацию!
Только по М2141/Святогор!
И только о действительно хороших аналогах!
Аналог резинки подвеса глушителя на М2141 (взамен рвущегося г..на)
РЕЗИНКА ПОДВЕСА ГЛУШИТЕЛЯ ОТ "ЛАДЫ ПРИОРЫ"
Резина с виду хорошая. Эластичная! По эксплуатации - нареканий нет!
Крепления полностью совпадают!
цена - 20 руб.
Сайлентблок верхний рычага подвески для Святогора
Febi 01838 (для Opel Astra)
Подходит только для рычагов Totti , с диаметром посадочного отверстия 34мм. При установке в заводской рычаг (с диаметром 32мм) сайлент сильно вытягиваться.
Металличсекая втулка длиннее почти на 5мм, надо сточить на наждаке с каждого края по 2,5мм, запрессовывается с большим натягом. Сидит мертво!
Один из аналогов присловутым "грибкам" - Jp Group 407500002 (для Audi 100 в 44 кузове)
Посадочный диаметр немного больше нашего (где то на 1-1.5мм) - поэтому влазит с трудом!
Каталожные номера некоторых запчастей (АНАЛОГОВ):
*Р - дв.Рено; *У - дв.УЗАМ; *В - дв.ВАЗ
Ходовая часть
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Амортизатор газовый задний Monroe S 2046
Амортизатор газовый задний Sachs 101 736
Амортизатор газовый задний Monroe R 3282
Амортизатор газовый задний Kayaba 344 277
Амортизатор газовый задний Sachs 101 740
Амортизатор газовый задний Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
Амортизатор газовый передний Kayaba 366 011
Амортизатор газовый передний Monroe M G273
Амортизатор газовый передний Monroe S 3455
Амортизатор газовый передний Kayaba 365 800
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
Амортизатор масляный задний Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
Амортизатор масляный передний Boge 32-C65-0
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
Подшипник ступицы задний SKF 309 726 DA
Подшипник ступицы задний FAG 532 066 DB
Подшипник ступицы задний SNR GB 10 884
Подшипник ступицы задний Optimal 801 442
Подшипник ступицы задний Pilenga PW 1306
Подшипник ступицы задний Coram CR 008
Подшипник ступицы задний SKF VKBA 1306
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1403
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1439
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1447
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1486
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3408
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3416
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 895
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 896
Подшипник ступицы передний SKF BAH-0012
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
Подшипник ступицы передний FAG 562 398 AA
Подшипник ступицы передний SNR GB 40 706
Трансмиссия
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа Audi 893 407 237
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 У
Диск сцепления Luk 322 027 910 Р
Диск сцепления Luk 322 015 610 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 164 001 203 205 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 60 806 063 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34010 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34020 Р
Диск сцепления Iveco 46 444 127 Р
Диск сцепления Iveco 7 767 189 Р
Диск сцепления Iveco 7 781 280 Р
Диск сцепления Lancia 46 444 127 Р
Диск сцепления Lancia 7 767 189 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 724 849 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 728 699 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 742 681 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 771 230 Р
Диск сцепления Sachs 187 8851 001 Р
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 998 801 У
Подшипник выжимной сцепления SKF VKC 2520 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3 151 998 801 У
Привод в сборе Россия 2141-2215050
Привод в сборе Lobro 302 829
Привод в сборе GLO 7226
Привод в сборе Metelli 17-0125
Привод в сборе Cifam 655-125
Привод в сборе GKN-Spidan 0.023163
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
Пыльник внутреннего ШРУСа Loebro 300 494
Пыльники ШРУСов комплект GKN-Spidan 0.025526
Пыльники ШРУСов комплект Lobro 302 750
Сцепление комплект Valeo 7 700 108 449 Р
Сцепление комплект Sachs 3 000 735 001 У
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
ШРУС внутренний GLO 4512
ШРУС внутренний Metelli 16-1015
ШРУС внутренний Cifam 617-015
ШРУС внутренний GKN 301 112
ШРУС внутренний GKN 301 128
ШРУС наружный Россия 2141-2215054
ШРУС наружный Lobro 302 794
ШРУС наружный GLO 3226
ШРУС наружный Metelli 15-1184
ШРУС наружный Cifam 607-184
ШРУС наружный GKN-Spidan 0.022996
ШРУС наружный GKN 302 379
ШРУС наружный GKN 302 794
Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595
Главный тормозной цилиндр Lucas ремкомплект Seinsa Autofren D 1411
Диск тормозной Brembo 9 571 010 проточка
Диск тормозной Локхед BG 2215
Диск тормозной Lucas DF 1521
Диск тормозной Otto Zimermann 100 104 800
Диск тормозной VAG 443 615 301
Диск тормозной перфорированный Otto Zimermann 100 104 850
Колодки тормозные Lucas GDB1256
Система охлаждения
Термостат Vernet 6603.80/0
Радиатор Renault 7 700 838 133
Радиатор Valeo RA 1008 849 395 B Р
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 переделка
Термостат Tricsan 86 205 491 Р
Термостат Gates TH 15480 У
Термостат Renault 7 700 872 314 Р
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848 Р
РАЗНОЕ
Корпус дроссельной заслонки Renault 7 700 113 290
Крепеж дроссельной заслонки Renault 7 703 006 199
Крепеж катушек зажигания Renault 7 705 001 132
Крепеж компрессора кондиционера Renault 7 703 002 209
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 060
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 065
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 027 012
Крепеж насоса ГУРа Renault 7 703 002 115
Крепеж приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 033 107
Крепеж шкива насоса ГУРа Renault 7 703 002 079
Крепление генератора Renault 7 703 002 083
Крепление генератора Renault 7 703 002 087
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
Крышка расширительного бачка системы охлаждения Renault 7 700 805 531
Моторный жгут проводов Renault 7 700 110 715
Моторный жгут проводов Renault 7 700 108 968
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные Renault 7 700 107 746
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8 мм Renault 7 700 107 745
Насос ГУРа в сборе Renault 7 700 901 111
Натяжной ролик ремня кондиционера Renault 7 700 851 321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера Renault 7 700 868 392
Подшипник в маховике Renault 7 703 090 310
Подшипник в маховике SNR 180 702A
Провода высоковольтные Renault 7 700 106 221
Провода высоковольтные Beru 0 300 891 251
Провода высоковольтные Bremi 600/200
Прокладка бензонасоса Renault 7 703 065 320
Прокладка головки блока цилиндров Renault 7 701 467 058
Прокладка поддона картера Renault 7 700 108 057
Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки Renault 7 700 872 566
Прокладка фланца системы выпуска Renault 7 700 836 096
Регулятор давления Bosch 280 160 560
Регулятор давления Citroen 1985 05
Регулятор давления Citroen 96 233 280
Регулятор давления Citroen 96 246 711
Регулятор давления Citroen 96 246 717
Регулятор давления Citroen 96 345 292
Регулятор давления Fiat 46 457 494
Регулятор давления Fiat 60 812 194
Регулятор давления Fiat 7 078 640
Регулятор давления Fiat 7 529 724
Регулятор давления Fiat 9 624 671 780
Регулятор давления Opel 91 28 428
Регулятор давления Peugeot 1985 05
Регулятор давления Peugeot 96 233 280
Регулятор давления Peugeot 96 246 711
Регулятор давления Peugeot 96 246 717
Регулятор давления Peugeot 96 345 292
Регулятор давления Renault 7 700 103 593
Регулятор давления Renault 7 700 872 504
Регулятор давления Saab 8 47 73 966
Регулятор давления Saab 94 83 53
Регулятор давления Volkswagen 027 198 052 2
Регулятор давления Volkswagen 40 133 035
Регулятор давления Volkswagen 040 133 035 2
Регулятор давления Volkswagen 670 568
Резонатор Renault 7 700 836 008
Ремень ГРМ Gates 5370 XS
Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 166
Ремень ГРМ Renault 7 700 857 325
Ремень поликлиновой Renault 7 700 857 071
Ремень поликлиновой Gates 68 399
Ремень поликлиновой Gates 68 353
Ремень поликлиновой Bosch 1 987 946 011
Ремень поликлиновой Renault 7 700 747 381
Ремень поликлиновой Renault 7 700 866 123
Ремкомплект (сальники к\в, прокладка помпы) Renault 7 701 470 176
Ремкомплект ГРМ (сальники р\в, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) Renault 7 701 467 058
Ролик направляющий ГРМ Luk 532 023 710
Ролик направляющий ГРМ SKF VKM 26101
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 531 006 110
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 16101
Ролик натяжителя ремня ГРМ SNR GT355.11
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик обводной ГРМ SNR GE355.21
Сальник коленчатого вала задний Goetze 50-319183-00
Сальник коленчатого вала задний Renault 7 703 087 224
Сальник коленчатого вала передний Renault 7 700 103 245
Сальник коленчатого вала передний Goetze 50-305667-70
Сальник распределительного вала задний Renault 7 703 087 191
Сальник распределительного вала передний Renault 7 703 087 192
Свеча зажигания Renault 7 700 500 048
Свеча зажигания Eyquem C 52 LS
Свеча зажигания Eyquem RC 52 LS
Свеча зажигания Bosch W 7 DCO
Свеча зажигания Bosch Super 7 WR 78
Свеча зажигания Bosch Super 7 W 78
Свеча зажигания Champion N 7 YCX
Свеча зажигания Champion N 279 YC
Свеча зажигания NGK BP 6 ESZ
Свеча зажигания Bosch 7 700 103 502
Свеча зажигания Eyquem 7 700 103 503
Сильфон системы выпуска Renault 7 700 836 073
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Filtron AP 132
Фильтр воздушный Champion U 529
Фильтр воздушный Mapco 60 933
Фильтр воздушный Bosch 1 457 433 260
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Fram CA 5554
Фильтр воздушный SCT SB 677
Фильтр воздушный в сборе с корпусом Renault 7 700 872 644
Фильтр масляный Renault 7 700 274 177
Фильтр топливный Fram G3829/900
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 903
Фильтр топливный Renault 7 700 820 376
Фильтр топливный Mann WK 618/1
Фильтр топливный Filtron PP 906
Фильтр топливный Champion L 230
Фильтр топливный Fram G 5607
Фильтр топливный Champion L 237
Фильтр топливный Mapco 62 068
Фильтр топливный Renault 7 700 820 375
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 904
Фильтр топливный Fram G 5561
Фильтр топливный Champion L 104
Фильтр топливный Mann WK 31/2
Фильтр топливный Renault 7 700 742 386
Фланец приемной трубы системы выпуска Renault 7 700 836 085
Форсунка Renault 7 700 867 867
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора Renault 7 703 083 396
Шайба пробки маслосливного отверстия Renault 7 7003 062 062
Шкив привода насоса ГУРа Renault 7 700 105 707
Шланг системы вентиляции картера Renault 7 700 870 359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки Renault 7 700 867 194
Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра Renault 7 701 040 781
Подвеска автомобиля Москвич-2140
Подвеска автомобиля Москвич-2140 - независимая пружинно-рычажная бесшкворневая передняя подвеска состоит из верхнего 5 ( рис. 109, а ) и нижнего 14 рычагов, поворотной стойки 9 и пружины 2 с амортизатором 4. Нижний рычаг 14 корытообразной формы качается на оси 15, прикрепленной к поперечине 1, которая является основным несущим элементом подвески и одновременно поперечиной подмоторной рамы, поддерживающей двигатель. Нижний рычаг соединен с осью 15 с помощью двух сборных резино-металлических шарниров (сайлент-блоков), состоящих из наружной металлической, внутренней распорной и установленной между ними с большим радиальным натягом резиновой втулок. На рычаге установлен буфер сжатия 13, а на наружном конце его — нижний разборный шаровой шарнир 12 (шаровая опора).
Верхний рычаг 5 подвески качается на цапфах оси, прикрепленной к опоре поперечины болтами, под которые установлены прокладки для регулирования развала колес. Рычаг соединен с осью также с помощью двух сайлент-блоков, конструкция которых в отличие от сайлент-блоков нижних рычагов неразборная. На рычаге установлен резиновый буфер 7 отбоя. Наружный конец рычага соединен с неразборным шарниром 8.
Поворотная стойка 9 — основная и наиболее нагруженная деталь передней подвески. Верхним концом стойка соединена с хвостовиком пальца шарового шарнира 8, а в нижней ее части имеется пружина с конусным отверстием, соединяемая с хвостовиком пальца шаровой опоры 12 и закрепляемая гайкой со шплинтом. Со стойкой как одно целое изготовлены цапфа для установки ступицы 10 переднего колеса и фланец с бобышками для крепления скобы дискового тормоза и рычага рулевой трапеции.
Упругий элемент подвески автомобиля — цилиндрическая пружина 2. Ее верхний конец упирается через резиновую прокладку 3 в чашку, приваренную к поперечине 1, а нижний — в фасонную выштамповку нижнего рычага 14.
Для увеличения устойчивости автомобиля на поворотах, уменьшения кренов и поперечных качаний кузова в подвеске имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Средняя часть штанги стабилизатора, изогнутой в виде буквы П, укреплена с помощью резиновых подушек в специальных скобах под балками кузова. Концы штанги соединены стойками с кронштейнами нижних рычагов через резиновые подушки, зажатые чашками и гайками.
При разной нагрузке на правую и левую стороны подвески штанга стабилизатора работает как торсион и, скручиваясь, передает часть нагрузки от более нагруженной стороны к менее нагруженной, благодаря чему выравнивается деформация пружин подвески и улучшается поперечная устойчивость.
Пружины подвески смягчают удары от неровностей дороги, но одновременно вызывают колебания кузова. Для быстрого гашения этих колебаний служат амортизаторы 4, установленные внутри пружин. Верхний конец амортизатора крепят в отверстии опоры поперечины через резиновые подушки 6, а проушину нижнего конца через две конусные резиновые и распорную втулки крепят болтами к кронштейну нижнего рычага.
Задняя подвеска автомобиля зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими амортизаторами. Передний конец рессоры 3 ( рис. 109,6 ) пальцем 1 крепят к кронштейну продольных балок основания кузова, а задний ее конец соединяют с основанием кузова через качающиеся серьги 7. Соединения рессоры выполнены с резиновыми втулками, которые смягчают толчки, уменьшают вибрацию кузова, поглощают шум и не требуют обслуживания.
В средней части рессора двумя стремянками 5 прикреплена к картеру заднего моста. Сверху стремянки размещен держатель с резиновым буфером 8, а снизу — накладка. При полном прогибе рессоры кузов опирается на основной резиновый буфер 8. Дополнительный резиновый буфер 2, укрепленный на кузове, при частичном прогибе рессоры нажимает сверху на коренной лист, повышая тем самым жесткость рессоры с увеличением нагрузки на подвеску.
Наклонно установленный амортизатор 9 в верхней части соединен с кронштейном основания кузова, а в нижней части — с пальцем, предварительно запрессованным и приваренным к накладке стремянок. Соединения выполнены с конусными резиновыми втулками.
Рис. 109. Подвески автомобиля «Москвич-2140»: а— передняя: 1 —поперечина; 2— цилиндрическая пружина; 3 — прокладка пружины; 4 — амортизатор; 5 — верхний рычаг; 6— резиновая подушка; 7 — буфер отбоя; 8 — шарнир; 9—поворотная стойка; 10 — ступица переднего колеса; II —тормозной барабан; 12 — шаровая опора; 13 — буфер сжатия; 14 — нижний рычаг; 15 — ось нижнего рычага; б — задняя: 1 — палец крепления переднего конца рессоры; 2 — дополнительный резиновый буфер — ограничитель прогиба рессоры; 3 — рессора; 4 — кожух полуоси; 5 — стремянка; 6 — хомут рессоры; 7 — серьга крепления заднего конца рессоры; 8 — основной буфер-ограничитель; 9 — амортизатор.
Ремонт переднего амортизатора москвич 2140
Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.
При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.
В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:
То что получилось:
Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.
Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.
Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:
Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!
Привет!! Сегодня поменял все верхние сайлентблоки придумал новый метод, у меня преса нет и нет оправок нужного размера, тисками резинка выдавилась в месте с внутренней обоймой а наружная обойма осталась в посадочном месте это и дало мне идею использовать лобзик по металлу, стоило пару раз надрезать сайлентблок как он ослабивает и выходит очень легко. Естественно нужно стараться резать не до конца чтобы не повредить обойму рычага. А ведь и резинку убирать лобзиком тоже можно просверлить отверстие и вырезать.
Я спать буду. Мне завтра рано утром нужно 500 км проехать. А там гляди и видосики замучу новые! :-)
Верно все. Метод резки обоймы очень хорош. Ну пресс лишним тоже не будет. А наши умы всегда находят выход из любой ситуации!
Я на своём москвиче сайленблок поставлю от жигули, нижние и верхние, конечно чут чут доработываешь но будеть тебе служит дольго и дольго чем родной. Привет всем из Узбекистана.
Есть новее видео, где я устанавливал рычаги в сборе с ВАЗовскими сайлентблоками!
Мужик, ты разговариваешь как бывший президент Украины Янукович))))
з якого ви міста?
Оправка ето передний подшипник ваз 2108. Если не ошибаюсь.
@Николай Красняник да похож! :-)
Это с квадроцикла, подшипник рычага!
Доброго времени суток всем! Не хотелось бы обижать автора, но вы наверное не видели засторелых сайленблоков особенно на москвиче, если он приржавел и прикипел до оси, их как правило выжигают, старые слесаря знают, а у вас прямо идеально сайленблоки снимаются, спасибо и удачи вам!
@Eldar asad спасибо@
@Александр Крутой. добрый день. не за что. всего вам хорошего.
@Eldar asad добрый день! Понятно, спасибо за пояснение.
так видео про установку, а не про снятие.
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА ещё раз здравствуйте! Спасибо за ответ, а в целом хорошее дело я и сам люблю повозиться с железом, вот как выйду на пенсию обязательно займусь этим делом, ещё раз спасибо!
а выпресовать их как?
@Константин Довженко давить на ось, чтобы она и вытолкала изнутри сайлентблок
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Как если там ось и с внутренней стороны шайба
Я делал все пресом и головками с набора инструментов, можно в тисках
Начну стого, что мне ужасно надоели саленблоки, их постоянная и достаточно частая замена сильно меня удручает, незнаю как вас.
Что я зделал, я в последний раз снял и разобрал рычаги,(конечно не в последний раз) вынул саленблоки и заменил их на волговские рессорные втулки \\\"Волга 2410\\\".
Порядок их замены.
Верхний рычаг.
С верхним достаточно просто!!
Вынимаем саленблоки и разбираем их, нам нужна от них только сердцевина. Далее, берем волговские втулки и просто вставляем их в верхние рычаги( незабудьте 2 рычага , 4 сердцевины от старых саленблоков, у вас должно быть).Потом засовываем в них сердцевины и собираем всю эту конструкцию как обычную.
Нижний рычаг.
Здесь посложнее.
Берем нижние рычаги и крепим их в тисках,(если нет тисков моно между ног) берем дрель со сверлом примерно 6 или 5 и аккуратно сверлим резину между внешней и внутренней обоймой саленблока, сверлим до тех пор пока внутренняя часть саленблока не выпадет вместе с раздроченной резинкой. (Очень важно, чтоб внешняя обойма саленблока осталась в рычаге иначе все будет напрасно и она должна быть не убита сверлом, тобишь не должно быть вьедин и тому подобного. ). Последний этап, вставляем все теже втулки в рычаги а потом вставляем сердцевины от убитых саленблоков нижних рычагов, и производим всю дальнейшую сборку которую описывать уже ненадо.
ВСЕ!
мною и моими друзьями это уже проверено, я так езжу уже не один год и могу сказать что они как ходили ттак и будут ходить дальше.
Есле что не понятно пишите.
а какой смысл от таких салентов, металические части салента и резина не должны прокручиватца, или я чевота не знаю, и што нащет полиуритановых салентов, я себе на ресоры поставил свиду целые
Не знаю почему у вас такие проблемы, но моему москвичу 34 года, 185 тысяч пробега и поменял только один нижний сайлентблок.
а у меня нижние сайленблоки выхаживают примерно 250 000км,верхние около 100 000км.но левая сторона всегда,по чему то меньше выхаживает.начал было описывать. ну ни фига себе писать.тут рассказывать на пол часа с доводами
Я сделал примерно так но во втулки родных нижних засунул бу резинки от реактивных тяг от ваза 01-07 (два года каждодневной езды ;ездят до сих пор уже другие наездники ,рабочийИЖ- 2715 ).А верхние заменил амортизаторными втулками от ваза .На своих МОСКВИЧАХ тоже переделал переднюю подвеску .Полтора года отлично работает .
Мои Автомобили - Москвич АЗЛК-2140 Люкс.
В марте 1967 года с конвейера сошел первый Москвич-412 — модернизированный М-408 с прогрессивным по тем временам верхневальным алюминиевым двигателем.
Одновременно началась прикидка основных линий и сечений кузова перспективной модели, которая могла бы заменить Москвич-412. Решили обойтись модернизацией «четыреста двенадцатого», так как было очевидно, что освоить на модернизированном производстве совершенно новую модель нереально — не хватит ни времени, ни средств. Так появился Москвич-2140.
После модернизации серийного Москвича-2140, появился Москвич-2140 Люкс. Люкс делали в кооперации с югославами: они поставляли нам комплектующие, а мы расплачивались машинами.
Машина эта, являясь логическим продолжением «москвичевской цепочки» - от ставшего уже историческим «Москвича-401», через модели с индексом 402, 403, 407, 408 и 412, - дальнейшее конструктивное развитие широко известной модели «412», при большом внешнем сходстве, по существу, совсем новый автомобиль и представляет собой последнее слово автомобильного конструирования и по основным параметрам отвечает мировым и европейским стандартам.
В кузове изменена конфигурация переднего и заднего оперения, крышек капота и багажника. Они стали более прямоугольными, строгими и элегантными. Разработана новая облицовка радиатора и задней части автомобиля, выполненная из черной матовой пластмассы. По краю ее установлен узкий хромированный молдинг. Прямоугольные фары, органически вписавшиеся в строгие линии облицовки, на небольшой части машин оборудованы грязеочистительными щетками.
Ручки дверей сделаны заподлицо с поверхностью кузова и по внешнему виду и конструкции аналогичны установленным на все модификации «Жигулей». На крышке багажника справа над стоп-сигналом укреплена хромированная площадка с рельефной надписью «Москвич», составленная из прописных (заглавных) латинских букв. Ниже, под стоп-сигналом, симметрично заднему белому фонарю размещена такая же прямоугольная хромированная площадка, но меньшего размера, с числом «1500», обозначающим рабочий объем двигателя, выраженный в кубических сантиметрах.
Передний и задний хромированные буфера в одной четверти от края с каждой стороны имеют черные пластмассовые клыки прямоугольной формы. Внутренняя часть капота затянута стеганным «ромбиками» одеялом из синтетического материала.
Салон автомобиля оборудован сиденьями новой конструкции с более глубокими спинками и подушками, удерживающими водителя от боковых перемещений. Обивка сидений предусмотрена в двух вариантах: из перфорированной искусственной кожи и буклированной синтетической ткани. Сочетания цветов самые разнообразные: чисто черный, темно-серый с черным, бордо с малиновым, темно-зеленый с малахитовым и т. д.
Панель приборной доски полностью облицована черным энергопоглощающим материалом. Такое же покрытие сделано на кожухе печки и средней части рулевого колеса. Фактура поверхности напоминает мелкотисненую кожу или кожзаменитель.
Рулевое колесо уменьшенного диаметра имеет более «полный» обод, удобный в длительных поездках. Рукоятка рычага переключении передач в форме «гусиной головы» черного цвета. На ее поверхность нанесена схема перемещения рычага при включении передач. У педалей — стандартная форма и расположение, принятое на прежних модификациях «Москвича».
На «2140» применена новая, мало известная широким кругам автолюбителей в нашей стране и за рубежом оригинальная система световой сигнализации. Стоп-сигналы и указатели поворотов днем горят более ярко, а ночью (во избежание ослепления водителей сзади идущих машин) — слабее. Переход на «ночной» режим происходит автоматически при включении наружного освещения. На случай вынужденной остановки, когда необходимо известить других водителей, чтобы они объезжали автомобиль, предусмотрена аварийная сигнализация. При ее включении работают в мигающем режиме все указатели поворота.
Цветовая гамма окрасок кузовов обширна. Большинство машин на заводе окрашивают синтетическими эмалями в яркие цвета: синий, зеленый, красный, белый, коричневый и т. д., с обилием промежуточных оттенков. Часть автомобилей покрывается лессирующими (с добавлением алюминиевой пудры) синтетическими эмалями, придающими машинам особенно элегантный вид.
От Автора: Автомобиль Москвич-2140 Люкс 1986г. выпуска с пробегом 160000 км, я приобрёл и эксплуатировал в Северном Казахстане с Октября 1995г. по Октябрь 1998г. С первых-же дней после покупки началась весьма интенсивная эксплуатация автомобиля в тяжёлых условиях Сельской местности.
Автомобиль стал буквально "рабочей лошадкой" и базовым элементом Крестьянского Хозяйства, использовался с самодельным прицепом при заготовке и транспортировке кормов, леса, дров, и пр., порой вполне успешно заменяя гусеничный трактор, совершались на нём и марш-броски до 1000 км с полной загрузкой!
Автомобиль с честью прошёл все испытания и вынес все удары стихии, прощая варварское порой обращение с ним и не разу не подвёл в пути.
В течении трёх лет были дважды сменены "усиленные - семи-листовые" задние рессоры, полуось, нижние шаровые шарниры в передней подвеске и наконечники рулевых тяг, диск сцепления, два комплекта свечей зажигания, манжеты главного тормозного цилиндра, поршень и манжеты нижнего цилиндра в гидросистеме привода муфты сцепления.
После 200 тыс. км, в картере двигателя была обнаружена вода, разборка двигателя показала, что проржавела алюминиевая прокладка между блоком и головкой двигателя установленная когда-то для работы двигателя на 76 бензине. В четвёртом цилиндре оказалось сломанным компрессионное кольцо. В остальном, двигатель оказался в отличном состоянии!
Двигатель основательно помыли внутри, и в профилактических целях заменили кольца и вкладыши на новые кольца и вкладыши нулевого размера (лежали у предыдущего хозяина автомобиля ещё с советских времён "на всякий случай", в том числе и диск сцепления и тормозные диски).
Не избежал автомобиль и аварий, произошедших из-за недостаточного технического ухода за автомобилем, так-как по-началу, просто не было денег на новую резину и запчасти, и автомобиль эксплуатировался ЗИМОЙ(!) на абсолютно лысой летней резине с разболтанным рулевым управлением.
Естественно, что езда при этом, особенно по гололёду, напоминала "лыжный слалом", и это просто не могло не кончиться плохо.
Первый раз, "кувырок через голову" совершил я сам, поздней осенью, возвращаясь обратно из пятисот-километрового марш-броска с грузом мяса в Омск.
Сутки за рулём перегруженного автомобиля и беготня по служебным "инстанциям" Омского мясного рынка, притупили реакцию, и внезапная изморозь на ночной дороге оказалась фатальной - зад занесло, и не смотря на мои попытки противодействия, машина крутанулась на дороге и кувыркнувшись через голову улетела в кювет, приземлившись на колёса.
Автомобиль представлял из себя жалкое зрелище: лобовое стекло разбито, крыша и капот съехали набок, переднее крыло всмятку, бампер обломан.
Восстановление кузова автомобиля произвели самостоятельно в гараже: крышу вытянули "на место" гидравлическим домкратом, крыло и капот отрихтовали "на коленке", бампер склеили эпоксидкой.
Второй раз, той-же зимой, "кувырок через голову" совершил мой брат, положив "Москвича" "на крышу" в сугроб. Снег смягчил "приземление" и всё обошлось практически "без последствий" и для людей и для автомобиля!
Он же и въехал у меня на глазах, следующей зимой "в зад" микроавтобусу "РАФ", тронувшемуся с перекрёстка и вдруг внезапно затормозившему. Несмотря на ничтожную скорость, гололёд и малое расстояние до "РАФа" не оставили никаких шансов. На дюралевом бампере "РАФа" не осталось даже царапины, зато пластмассовый бампер "АЗЛК-2140 Люкс" рассыпался на тридцатиградусном морозе, и вся "морда" автомобиля "собралась в кучу"!
Передок "Москвича" вытягивали при помощи тросика, пропущенного через отверстия в лобовом фартуке автомобиля и зацепленного за столб, потихоньку сдавая автомобиль назад и контролируя положение деталей "морды".
Таким образом, несмотря на три серьёзных аварии, восстановление автомобиля, включая и стоимость запасных частей - бампера, лобового стекла и двух стёкол фар - обошлось примерно в сотню американских долларов и нескольких часов свободного времени!
Читайте также: