Ремонт передней подвески фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт передней подвески

Приветствую подписчиков странички моего пассата и случайных гостей! Итак как некоторые из вас помнят я прикупил запчастей для ремонта передней подвески и последние 3 дня я был занят именно этим! Я спросил сколько будет стоить замена всего, что я купил и мне озвучили ценник 6500 за всё, я признаться ахерел, подумал и решил сделать сам, благо отец отдыхает и у него на работе есть неплохой бокс с ямой и прессом, где это всё можно провернуть, туда-то мы и отправились.

Для начала надо поднять машину на домкрате и снять колесо, проблемы начались уже с этого этапа)) Ну кто там хочет подвеску Sportline?))))

Но всё это мелочи, далее фоток будет крайне мало, просто было жалко трогать свой белый огрызок грязнущими и чёрными руками, так что извиняйте. Для замены нам понадобилось: головки на 16,17,18,27, ключи на 17,18, шестигранник и звёздочка, номера не помню, отвёртка крестовая, домкрат, монтажка, труба чем больше тем лучше, сабельная пила куда без вандализма , молоток да побольше, перчатки, щётка по металлу, куда же без неё, WD-40 как всегда в интимных целях не использовать, а так же куча времени, терпения и огромный матерный запас.

Снимаем колёса, головкой на 18 откручиваем передний сайлентблок и наружние болты кронштейнов задних сайлентблоков, головкой на 17 откручиваем внутренние ботлы крепления задних с/б, они зараза оказались вредные, почему-то ни у кого в БЖ не видел подобной информации, но они прикипели, шли очень туго и запороли всю резьбу в подрамнике! На болту меж двух витков резьбы был зажат кусок алюминиевой резьбы подрамника и им всю оставшуюся резьбу закосматило. Далее головкой на 17 откручиваем нижние болты шаровой, головкой на 27 с трубой откручиваем ступичный болт и достаём гранату, она мешает открутить шаровую сверху, шаровую откручиваем ключом на 18, постукивая молотком по кулаку выбиваем шаровую из посадочного места, и имеем снятый рычаг. Стойки стабилизатора должны откручиваться ключом на 18, а по центру шпильки есть углубление под шестигранник, чтобы держать и не давать ей прокручиваться, у меня таким методом откручиваться всё не захотело, шестигранник сорвало и вообще держать было невозможно, ввиду того, что я люблю аккуратность кардинальные методы вся шпилька и гайка на ней были разрезаны вдоль сабельной пилой и сбиты зубилом и так с обеих сторон.

Далее со снятыми рычагами идём к прессу и подбираем по диаметру выколотки и выпрессовываем сайлентблоки, на этом то этапе у нас и возникли проблемы, мы просто не нашли подходящих по диаметру деталей, и вообще осознали, что время то уже 3 часа ночи и пора бы выдвигаться в сторону дома.

Собрали мы инструменты, взяли с собой рычаги и отправились домой, пассат остался висеть на домкратах до следующего дня(

На следующий день с утра мы отправились а АТЦ "Лидер", где нам без проблем быстренько перепрессовали все сайлентблоки на рычагах, взяли 500р, как вы может быть помните я ставил усиленные с/б от ауди рс3 фирмы лемфёрдер

Если присмотреться к сайлентблоку от лемфёрдер, то можно увидеть, что на нём затёрты некоторые знаки, подозреваю, что затёрт логотип VAG)))

Так же на рычаги были одеты гильзы от патрона 12 калибра для более плотной посадки, покупал без капсюля по 6р/шт. забивал прямо на рычаг киянкой, потом обрезал лишнее ножом.

Новые шаровые фирмы Moog прикрутил сам, в итоге имеем вот такие рычаги:

Потом мы поехали по магазинам, купили мечик для восстановления резьбы в подрамнике, а так же отправились на разбор немцев, меня уверяли что у них авто только до 2005 года и я ничего себе не найду на мой пассат, но выбора у меня не было и я нашёл что искал! А искал я наружние болты кронштейнов задних с/б, только чуть подлиньше и с такой же резьбой, дело в том, что эти болты проходят насквозь через под рамник и сверху я для надёжности закрутил ещё самоконтрящиеся гайки, за всё отдал 100р.

Далее отправились назад в гараж, продолжать ремонт, пассат нас верно ждал всё в том же положении:

Сборка в обратном порядке, особых сложностей не вызывает, резьбу в подрамнике нарезали заново, поставили удлинённые болты, сверху подстраховали самоконтрящимися гайками, поставили на место рычаги, шаровую закручивали ключом на 18, придерживая по центру шестигранником, чтобы не проворачивалась, стойки стабилизатора были немного другой конструкции, чем стояли ранее, как по-мне так проктичнее, придерживать надо было ключом на 17, ставим на место гранату, затягиваем ступичный болт с усилием 200Н/м и доворачиваем на 180 градусов, ставим на место колёса, затягиваем болты и на этом наша замена окончена.

Так же был заменён воздушный фильтр двигателя, старый был Filtron, новый Mann, а свиду так один в один, только новый немного почище)

В общем то и всё, всё что мы с отцом могли сами заменить мы заменили.

Обнаруживаем, что время опять уже 12 часов и едем домой, теперь уже на двух машинах!)))))

На следующий день я поехал в гараж к соседу менять опорный подшипник (Потому что в Лидере на тот день было всё время занято), посмотрел, как он возился и долго менял, я понял, что сами мы бы не заменили его, да и стяжек у нас не было, отдать соседу его честно заработанные 600 рублей было не жалко, Женя спасибо!

После чего отправился на настройку развала-схождения на ул.Сивашскую, там мне целый час крутили гайки, настраивали, выводили возмущались, что машина низкая, но всё же сделали, отдал 1400р!

Выехал, прокатился и машину ведёт вправо! Вернулся наругался, мужик в недоумении, говорит должно по показаниям компьютера вести влево, прокатился, действительно ведёт вправо, вернули деньги, уехал, в общем оказалось у них дорога там кривая вся и под уклоном, машина едет прямо! Получилось я кинул мужиков на деньги, вот такой я негодяй((( Надо съездить вернуть что ли.

Ну и напоследок хотелось бы сказать, что все снятые элементы подвески оказались оригинальными, стоят они с завода или кто-то раскошелился на оригинальные детали неизвестно, пробег 218т.км. умерло по весне всё разом. В общем то и всё, всем спасибо и пускай ямы обходят стороной вашу подвеску))))

Ремонт подвески задних колес (передний привод) VW Passat B6

Замена поперечной тяги задней подвески VW Passat B6

Снятие

Снимите винтовую пружину.

Регулировка схождения и развала колес VW Passat B6

КОРРЕКЦИЯ РАЗВАЛА КОЛЕС ПЕРЕДНЕЙ ОСИ

Коррекция развала требуется только после кузовного ремонта

Ремонт подрамника задней подвески VW Passat B6

РЕМОНТ ПОДРАМНИКА VW Passat B6

Снимите задние колеса.

Снимите витые пружины.

Разъедините электрические разъемы, находящиеся между узлами задней оси и кузовом.

Ремонт продольного рычага задней подвески VW Passat B6

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА С ОПОРНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Снимите винтовую пружину

Особенности регулировки углов колес Passat

Общие положения по регулировке углов установки колес автомобиля PASSAT

Регулировку углов установки колес разрешается производить только с помощью прибора для проверки углов установки колес, имеющего допуск VW/AUDI

Замена поперечных рычагов задней подвески VW Passat B6

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА

Снятие

Снимите винтовую пружину.

Замена винтовой пружины задней подвески VW Passat B6

Снятие и установка винтовой пружины задней подвески VW Passat B6

Вставьте стяжку пружины 3.

Следите за правильным положением пружины в держателе пружины (опасность получения травмы)

Поиск и устранение стука в передней подвеске…

Доброго времени суток!
Хочу поделится опытом, полученным в решении проблемы СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ… Глухой стук появлялся на 1-2 скорости при переезде неровностей асфальта, мелких ямках… с набором скорости все в норме, но на скорости машина стала чувствительна к келейности на асфальте, стала рыскать по дороге… как будто есть большой люфт в рулевом управлении… Делая замену передних стоек
Часть.1 Выбор амортизаторов… Ремонт передней подвески…
также заменил рулевые наконечники… но вышеуказанная проблема осталась… значит это рулевая рейка или сайлентблоки… Провели диагностику, рулевая рейка в хорошем состоянии чего не скажешь про треугольный рычаг… на шестиграннике большая выработка… вот на него меньше всего грешил т.к. делал замену заднего сайлентблока 14 месяцев назад и шестигранник был как новый…
И так, рычаги заказал оригинал в AUTOdoc, но 10 дней ездить надо, решил провести эксперимент… На разных ресурсах много подробной информации, как и что делать с потертым шестигранником рычага… к тому же усиленные задние опорные кронштейны 8J0199231 валяются без дела…

Вот мой комплект приобретенных зап. частей… кому свою машинку не жалко метизы можете не покупать …)))) хотя регламент VAG рекомендует замену всех метизов…

Материал для эксперимента:
1. опорный кронштейн 8J0199231 = 2шт.
2. сайлентблок 1K0407182 = 2 шт.
3. Болт для переднего сайлентблока N10141003 = 2 шт.
4. Болт для опорного кронштейна N10640301 = 2 шт.
5. Болт для опорного кронштейна N10560702 = 4 шт.
6. Термоусадка 20х10 = 1 м.
7. жидкое мыло для рук…

И так же следующий инструмент:
1. Головка №18 6гр. — Болт переднего сайлентблока и опорного кронштейна;
2. Головка №16 6гр. — Болт опорного кронштейна и гайки шаровой опоры;
3. Головка №13 6гр. –болты защиты двигателя;
4. Бита Torx №20 –саморезы защиты двигателя;
5. Ключ комбинированный №18;
6. Ключ комбинированный №16;
7. Изготовление самодельного стенда для запрессовки сайлентблоков;
8. и еще все что было в гараже…)))))

Начнем поэтапно:
1. Снимаем защиту двигателя, откручиваем болты Головка №13 6гр. и саморезы Бита Torx №20;

2. Начинаем с любой стороны… снимаем колесо, откручиваем гайки шаровой опоры Головка №16 6гр.

3. Откручиваем болт переднего сайлентблока Головка №18 6гр., самое главное ВАЖНО при сборке затягивать этот болт только в положении, соответствующем снаряженной массе автомобиля с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… то есть одели колесо на место и покачали авто за крыло, подвеска заняла свое положение и после этого тянем… инструкция в ELSA.

4. Откручиваем болт опорного кронштейна задний сайлентблок Головка №18 6гр., при сборке его затягиваем с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… инструкция в ELSA.

5. Откручиваем болт опорного кронштейна задний сайлентблок Головка №16 6гр., при сборке его затягиваем с усилием 50 Н•м и довернуть на 90°… инструкция в ELSA.

6. Срезаем резину и выбиваем старый передний сайлентблок, для запрессовки нового сайлентблока используем вот такую самодельную конструкцию…на фото все видно что и как… и жидкое мыло для рук…

7. На шестигранник одеваем термоусадку 20х10…

8. Если честно усиленный опорный кронштейн и так не одевался на шестигранник… но это эксперимент… поэтому запрессовывал опять при помощи приспособления и домкрата… и опять жидкое мыло для рук…

9. Монтаж проводим в обратной последовательности… после на сход-развал…

И так первые впечатления:
Стуки пропали полностью… авто двигается как по рельсам… Усиленные опорные кронштейны 8J0199231 себя оправдали… посмотрим на сколько хватит узла на термоусадке… Новые рычаги будут ждать своего часа в гараже…

Замена амортизатора и всех деталей передней стойки Volkswagen Passat B6 2005 - 2010

Кодировка большинства сменных деталей в этой статье несет в себе основную неизменную часть и последние 1-2 буквенных знака (помечены двумя точками в разделе "Деталей и расходников"), которые обозначают дополнительный параметр, который необходимо подбирать по условиям эксплуатации и личным предпочтениям соотношения жесткости/управляемости/комфорта.

Чтобы провести замену амортизатора, необходимо сначала снять с автомобиля всю стойку в сборе. Как это сделать описано в этой статье.

В случае если заменяется все полностью, в том числе и пружина, то можно пропустить пункты о разборке снятой старой стойки и сразу перейти к пункту 7.

1. Зажмите снятую стойку в тиски. Учитываем то, что пружина была стянута еще в процессе демонтажа стойки. Если нет, то стяните пружину стяжкой.

2. Открутите центральную гайку. Для этого вставьте в ее центр и удерживайте шестигранник (можно для удобства удлинить его какой-то насадкой). Открутите гайку накидным или рожковым ключом на 14.

Примечание:

Если центральная гайка "прикипела" и ее не получается открутить сразу, то нужно обработать ее сначала аэрозольной смазкой типа WD-40 и подождать немного. После этого, на гайку можно надеть головку, закрепить ее шестигранником с насадок и крутить уже саму головку.

3. Снимите опору амортизатора вместе с отбойником.

4. Снимите подшипник опоры.

5. Снимите пружину с амортизатора.

6. Возьмите старый амортизатор и попробуйте сжать/расжать его шток, а также подергайте шток в поперечном направлении.

Амортизатор подлежит замене, если на нем есть потеки масла, либо его шток легко сжимается, расжимается ("выстреливает") или люфтит при перемещении в стороны. Замените также остальные изношенные детали новыми.

7. Прокачайте новый амортизатор несколько раз, просто сжимая уперев его в землю и надавливая своим весом, а потом отпуская, чтобы он возвращался в расжатое положение.

Примечание:

Рекомендуется после этой процедуры не ложить амортизатор, он должен остаться в вертикальном положении, так как будет устанавливаться на автомобиль.

8. Если устанавливается новая пружина, то сожмите ее стяжкой. Установите на новый амортизатор пружину. Следите за тем, чтобы ее нижняя часть правильно села на опорную чашку амортизатора и концом уперлась в выступ на чашке амортизатора.

9. Соедините подшипник с пыльником и наденьте из на шток амортизатора.

Подшипник опоры амортизатора

10. Наденьте отбойник с опорой и закрепите все центральной гайкой.

Верхняя опора амортизатора

11. Установите собранную стойку на автомобиль в последовательности обратной снятию.

Примечание:

На верхней опоре должны быть нанесены стрелки, которые указывают как ее правильно установить. Стрелки должны совпадать с направлением движения автомобиля.

Замена пружин передних амортизаторов Пассат Б6

Продемонстрируем замену передних пружин амортизаторов на Volkswagen Passat B6, 2007 года выпуска. Меняем пружины по причине значительного их проседания и уменьшения клиренса, а также плохой управляемости автомобиля в поворотах. Произвести замену передних пружин по силам любому автолюбителю. Покажем процесс замены пружины с левой стороны, но с правой все аналогично.

Периодичность замены

Обычно пружины меняют по следующим причинам:

Значительно изменился клиренс на передней оси.
Недостаточная управляемость при поворотах.
Трещины на пружине.
Лопнувшие витки пружины.
При аварийном торможении автомобиль “клюет” носом.

Какие поставить пружины на Пассат Б6

В нашем случае цветовые метки оранжевая, зеленая, оранжевая, оранжевая. По такой цветовой метке каталожный номер оригинальной пружины с номером — 3C0 411 105 A.

Lesjofors 4095084,
KYB (Kayaba) RH3557,
Bilstein 36-199563.

Цветовых меток передних пружин на Passat B6 — 41, соответственно пружин такое же количество. Найти все метки и каталожные номера можно в книге по обслуживанию авто.

Инструменты и материалы для работы

ключ для колесных болтов;
домкрат стойка и подкатной;
металлическая щетка;
проникающая смазка;
вороток с трещоткой;
внутренняя двенадцатигранная головка на шесть, четырнадцать;
головка на тринадцать, восемнадцать;
накидной ключ на восемнадцать, двадцать один;
шестигранник на семь;
металлический клин;
молоток;
съемник дворников;
лопатка для снятия пластиковых деталей;
тиски;
стяжки пружин.

Как меняются пружины смотрите на фото.

Домкратим и снимаем колесо. Подставляем что-то под порог для безопасности.

Далее нам нужно открутить болт крепежа амортизатора к кулаку, а также гайку крепежа верхнего шарнира стойки стабилизатора. Очищаем соединения от грязи и сбрызгиваем проникающей смазкой.

Откручиваем гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора и вынимаем его из проушины. Гайку откручиваем ключом на восемнадцать и одновременно держим палец от поворота внутренней двенадцатигранной головкой M6.

Отворачиваем болт крепления амортизатора к кулаку и вынимаем его. Головку болта держим внутренней двенадцатигранной головкой M14, а гайку откручиваем с помощью головки на восемнадцать.

Забиваем металлический клин в разрез, где вставлен амортизатор в кулак. Это нужно для того чтобы амортизатор легко извлечь из кулака.

Далее нам нужно получить доступ к трем гайкам крепления амортизатора сверху. Для начала снимаем уплотнительную резинку моторного щита.

От руки снимаем два фиксатора пластиковой накладки под лобовым стеклом.

Снимаем резиновые колпачки и откручиваем гайки крепления дворников. Гайки под головку на тринадцать.

С помощью съемника снимаем поводки дворников.

После снятия дворников, с помощью лопатки отщелкиваем пластик под лобовым стеклом.

Ставим домкрат стойку и упираем шток в нижнюю чашку пружины. Далее качаем домкрат и тем самым вынимаем амортизатор из кулака. В процессе следите за тем чтобы не погнуть нижнюю чашку пружины.

После того как амортизатор вышел из кулака откручиваем три болта крепления сверху и снимаем его. Болты под головку на тринадцать.

Фиксируем стойку в тиски и сжимаем пружину с помощью стяжек. Как только верхняя подушка ослабла, значит пружина сжата как нужно.

Откручиваем центральную гайку амортизатора. Гайку откручиваем ключом на двадцать один и одновременно держим шток амортизатора шестигранником на семь.

После откручивания гайки снимаем опорный подшипник, отбойник и пыльник, а также пружину.

Производим диагностику всех снятых деталей и начинаем обратную сборку. Сжимаем стяжками новую пружину и ставим на амортизатор. Проследите чтобы край витка встал в паз.

Замена передних амортизаторов VW Passat B6

Снятие
1 Снимите решетку обтекателя ветрового стекла (см. тут), чтобы освободить крышку амортизаторной стойки.
2 Снимите болт крепления ступицы (см тут) Внимание: При полностью вывернутом болте крепления ступицы автомобиль не должен стоять колесами на земле.
3 Снимите соответствующее колесо.
4 Отдайте верхнюю гайку (стрелка на сопр. иллюстрации) крепления стойки стабилизатора к опорной трубе амортизаторной стойки При этом удерживайте шаровую опору от проворачивания ключом под внутренний шестигранник.

5 Отсоедините шаровую опору из опорной трубы амортизаторной стойки и снимите стойку стабилизатора.
6 Пометьте чертилкой положение трех гаек (стрелки на сопр. иллюстрации) на поперечном рычаге (1) и отдайте эти гайки

7 Снимите поворотный кулак с шаровой опорой из поперечного рычага
8 Отсоедините рукой наружный ШРУС из ступицы (см. тут), при этом тяните его за приводной вал.
9 Закрепите приводной вал проволокой так, чтобы шарниры при снятии не отклонялись до упора.
10 Снова соедините шарнир с поперечным рычагом.
11 Подведите под поворотный кулак соответствующий подьемник Замечание: Не допускается подводить опору под шарнир.
12 Ослабьте болтовое соединение (стрелка на сопр. иллюстрации) амортизаторной стойки с поворотным кулаком, отдайте гайку крепления и выньте болт Замечание: При установке используйте новую шику.

13 Вставьте в шлиц на поворотном кулаке подходящее разжимное приспособление (1 на сопр. иллюстрации) и поверните его с помощью трещотки на четверть оборота. Не снимай приспособление, снимите трещотку. При необходимости изготовьте приспособление самостоятельно (а = 8 мм, b = 5.5 мм).

14 Отожмите тормозной диск в направлении амортизаторной стойки, чтобы ее опорная груба не перекосилась в отверстии поворотного кулака
15 Медленно опустите подъемник и снимите поворотный кулак с опорной грубы амортизаторной стойки гак, чтобы труба свободно повисла.
16 Закрепите поворотный кулак на балке силового агрегата и снимите подъемник
17 Выверните 3 верхние болта (стрелки на сопр. иллюстрации) крепления стойки и снимите стойку из колесной арки.

Установка
18 Подведите под поворотный кулак подъемник и подведите к отверстию поворотного кулака опорную трубу стойки.
19 Введите в отверстие поворотного кулака опорную трубу стойки так, чтобы можно было установить нижний болт крепления амортизаторной стойки Замечание: болт установите так, чтобы его вершина была обращена по направлению движения автомобиля
20 Наверните новую гайку крепления амортизаторной стойки, но не затягивайте ее. Выньте разжимное приспособление из шлица.
21 Отвяжите поворотный кулак и осторожно приподнимите подъемник, введя амортизаторную стойку в колесную арку так. чтобы можно было вставить в опору болты При этом следите за тем, чтобы одна из двух стрелок на верхней тарелке стойки показывала а направлении движения. Замечание: Не допускается опирать подъемник в шарнир подвески.
22 Затяните новые верхние самоконтрящиеся болты крепления амортизаторной стойки с усилием 15 Нм, а затем дотяните их на угол 90',
23 Отведите подъемник.
24 Затяните нижний болт крепления стойки с усилием 170 Нм, а затем дотяните их на угол 90'.
25 Выверните 3 гайки крепления шарнира и выньте шарнир из поперечного рычага.
26 Вставьте приводной вал в колесный подшипник, следя за тем, чтобы не повредить и не перекрутить пыльник.
27 Вставьте шарнир в поперечный рычаг, следя за тем, чтобы не повредить и не перекрутить пыльник. Наверните гайки и затяните их с усилием 75 Нм.
28 Закрепите стойку стабилизатора на опорной трубе амортизаторной стойки новой гайкой и затяните ее с усилием 65 Нм, удерживая шаровую опору от проворачивания ключом под внутренний шестигранник.
29 Затяните ступичный болт (см. тут).
30 Установите колесо.
31 Установите решетку обтекателя (см. тут).

Замена подвески Фольксваген Пассат Б6

Подвеска Фольксваген Пассат Б6, как передняя, так и задняя, - один из наиболее значимых и загруженных узлов ходовой части. Она должна обеспечивать максимально надежный контакт колес с дорогой, от нее зависят комфорт и безопасность во время движения. На переднюю подвеску ложатся большие нагрузки при эксплуатации, поэтому приходится чаще делать ремонт и замену передней подвески Фольксваген Пассат Б6, чем задней.

Замена подвески Фольксваген Пассат Б6 производится в следующих случаях: повреждения после ДТП или сильного износа элементов, когда проще и дешевле заменить подвеску в сборе, либо при тюнинге автомобиля. В любом случае, решение о замене подвески Volkswagen Passat B6 должно приниматься только после диагностики в автосервисе. Обслуживание подвески включает в себя ремонт и замену отдельных ее элементов, таких как амортизаторы, пружины и стойки амортизаторов, шаровые опоры, ШРУСы, рычаги подвески, тормозные диски, подшипники ступицы, сайлентблоки, стабилизаторы, поворотные кулаки и др.

Стоимость замены подвески :

Вид работы	Цена
Замена передней подвески	от 6500 руб.
Замена задней подвески	от 7500 руб.

Где меняют подвеску в Санкт-Петербурге:

Часто решение о замене подвески целиком принимается при усталостном износе опорных частей подвески: штанги устойчивости, полки рычагов и др. Признаки неисправности подвески сходны с признаками неисправности отдельных ее элементов. Основной признак поломки подвески – нехарактерные стуки и скрипы в ней. Также автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой, появится сильный неравномерный износ покрышек.

Еще одним из признаков будут биение колеса и сложности в регулировке развал-схождения колес. Диагностика подвески включает в себя обследование основных ее узлов, перечисленных выше. Решение о замене проблемной подвески Фольксваген Пассат Б6 принимается по результатам этой диагностики. Стоимость замены зависит от объемов работ.

Важно следить за состоянием как элементов подвески, так и за всей подвеской в целом. Поломка подвески и несвоевременная ее замена приведут либо к невозможности ею пользоваться, либо к потере управления во время движения и ДТП.

Важно не только следить за состоянием подвески, но обращаться в проверенные сертифицированные автосервисы для ее обслуживания и ремонта. Наши автосервисы Санкт-Петербурга имеют все необходимые сертификаты на оказание услуг и дают гарантии на все виды работ.

Как сделать ремонт рулевой рейки Б6

В статье описывается ремонт рулевой рейки Фольксваген Пассат Б6, а также понятие и типы рулевых реек, признаки неисправностей реек и их причины, процесс диагностики и регулировки рулевых реек. Если вас интересует Фольксваген Б6 рулевая рейка ремонт, то рекомендуем ознакомиться с тем, как сделать ремонт рулевой рейки Б6.

Рулевая рейка Фольксваген Б6 – это внутренний узел, от которого зависит маневренность автомобиля. Внутри корпуса (картера) находятся основные детали, взаимосвязанные между собой: зубчатая планка, подшипники, шестерни, втулки, сальники, пыльники. К выдвижной планке крепятся рулевые тяги, а к ним – рулевые наконечники.

По типу рулевые рейки делятся на механические и гидравлические. Существует и еще один тип рейки – электрическая. По принципу работы электрическая рейка не отличается от механической, но усиление поворота рулевого колеса происходит при помощи электропривода. Гидравлический агрегат работает при помощи давления гидравлического масла, которое поступает под давлением от ГУР (гидроусилителя руля). Механическая рейка функционирует за счет передаточного числа главной шестерни с определенным количеством зубцов и планки, входящих между собой в зацепление.

Рейка любого типа, как и все подвижные и трущиеся детали, может быть подвержена поломкам. Определить, что рулевая рейка Фольксваген Б6 неисправна, можно по следующим признакам:

стук в области передних колес;
заклинивание во время поворота руля;
увеличенный люфт руля;
тугой руль;
течь масла в районе рулевой рейки;
гул в гидроусилителе руля.

Можно выделить следующие основные причины, негативно влияющие на состояние механизма:

несвоевременная смена гидравлического масла, что приводит к его загрязнению, потере смазывающих свойств;
смешивание разных типов гидравлического масла, которое является причиной свертываемости или вспениванию нефтепродукта, из-за чего также теряются смазывающие свойства;
недостаточный прогрев автомобиля, из-за которого гидравлическое масло не достигает нужной вязкости для оптимальной работы, особенно в зимний период;
порванные пыльники рулевых тяг, что приводит к попаданию грязи, влаги на скользящую поверхность выдвижной рулевой планки и сальника;
неаккуратное вождение автомобиля по неровным поверхностям, несоблюдение скоростного режима, что приводит к разбитию скользящих втулок, планки, шестеренного механизма, а в особо тяжелых случаях планка даже может погнуться.

На заглушенном автомобиле без использования подъемника проверяется наличие стука и люфта путем подергивания руля влево и вправо. Если таковая проблема имеется, то путем исследования взаимосвязанных подвижных деталей определяется та запчасть, которая на самом деле стучит или люфтит. В некоторых случаях может стучать не рулевая рейка, а рулевая тяга, рулевой наконечник, шаровая опора, рулевой вал в шлицевых соединениях, крестовина на рулевом валу, сайлентблоки рычагов передней подвески. Необходимо убедиться, что проблема связана именно с рулевой рейкой Фольксвагена. Если это так, то следует перейти к более подробной диагностике.

Для начала нужно определить, не исходит ли стук или люфт от выдвижной планки слева или справа. Планку необходимо обхватить рукой и с усилием дергать вверх и вниз. Ощущение стука говорит об износе скользящие втулки. Если же этого не наблюдается, то нужно добраться до вала рулевой рейки и путем движения его влево или вправо определить, есть ли неисправность в этом месте. Если и здесь всё в порядке, то наверняка речь идет о зазоре между главной шестерней и зубчатой планкой внутри рулевой рейки Volkswagen Passat B6.

Также рулевая рейка Фольксваген Пассат Б6 диагностируется на наличие течи, которая может появиться из-за порванных пыльников рулевых тяг. Попадание грязи приводит к тому, что сальники и уплотнительные кольца приходят в негодность. Из-за этого нарушается герметичность, и жидкость начинает протекать.

Если наблюдается проблема тугого руля, а вышеперечисленные симптомы отсутствуют, то диагностика проводится следующим образом: проверяется рулевая рейка Фольксваген Б6 на наличие течи масла путем заглядывания под автомобиль. Если таковая отсутствует, то необходимо проверить уровень гидравлической жидкости в бачке в подкапотном пространстве. Аналогичная диагностика проводится, если замечен шум или гул. Если с маслом всё в порядке, то причина может крыться в перепускных клапанах внутри рулевой рейки либо в насосе ГУР. Неисправность насоса обычно сопровождается мерзким жужжанием.

Регулировка и ремонт рулевой рейки Фольксваген Пассат

Ремонт рейки Фольксваген Пассат Б6 в нашем автосервисе осуществляется на современном оборудовании. Агрегат разбирается, все детали в ходе снятия тщательно промываются, осматриваются, при необходимости измеряются специальными приборами, позволяющими определить износ. При обнаружении износившихся запчастей они заменяются на новые в ходе сборки. Обычно замены требуют сальники, пыльники, подшипники, втулки, золотники. Завершив ремонт рейки Пассат Б6, мастер собирает узел в обратном порядке. После сбора рейки она проверяется и регулируется на специальном стенде.

Советы автолюбителей – владельцев Фольксвагена

Опытные владельцы автомобилей и специалисты по ремонту рекомендуют:

поддерживать гидравлическое масло в чистоте;
следить за его уровнем;
своевременно менять жидкость;
не смешивать разные виды масла;
прогревать автомобиль до рабочей температуры перед началом поездки;
следить за натяжкой приводных ремней;
периодически осматривать место стоянки машины, чтобы вовремя определить течь масла;
периодически проводить диагностику подвески (оптимально делать это раз в полгода);
следить за целостностью пыльников тяг;
следить за целостностью взаимосвязанных деталей: тяг, наконечников, шаровых опор, сайлентблоков;
соблюдать скоростной режим на неровных дорогах, где присутствуют ямы, ухабы, кочки;
не оставлять в зимнее время года колеса в вывернутом положении.

Эти простые советы помогут продлить срок службы рулевой рейки Фольксваген Пассат.

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

Читайте также: