Ремонт передней подвески ниссан кашкай

Обновлено: 30.04.2024

Разбираемся с устройством и слабыми местами подвески Кашкая

Qashqai

Устройство подвески Ниссан Кашкай

Кроссоверы Qashqai первого поколения стали выпускаться с конца 2006 года. В продажу автомобиль поступил в феврале 2007 года. За первый год число владельцев Кашкай возросло до 100000, причем речь идет только о продажах в Европе. Через три года концерн Nissan инициировал рестайлинг, который помимо внешнего вида авто затронул и детали ходовой части. Предполагается, что причиной модификации стали отзывы покупателей, свидетельствующие об ограниченном ресурсе ряда составляющих подвески.

Передняя подвеска Qashqai

На кроссоверах Кашкай передняя ходовая состоит из следующих элементов:

поперечных рычагов;
шаровых опор;
поворотных кулаков;
амортизаторных стоек;
стоек стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость авто;
штанги стабилизатора;
передних и задних резинометаллических шарниров (сайлентблоков).

Указанные детали (кроме штанги) симметрично установлены с обеих сторон автомобиля. Сама подвеска относится к классу независимых, рычажно-пружинных конструкций типа Макферсон. При этом используются амортизаторные стойки телескопического типа, которые прикреплены к поворотным кулакам при помощи стяжных болтов. На стойках собраны витые пружины цилиндрической формы. С правым и левым поворотными кулаками через наконечники соединены и рулевые тяги.

Рычаги крепятся к подрамнику с правой и левой сторон благодаря резинометаллическим шарнирам. В месте соединения рычага с кулаком стоит шаровая опора. Стоит отметить, что шаровая Кашкай – узел с весьма ограниченным ресурсом, который определяется условиями эксплуатации. Частая езда по неровной дороге нагружает опору, сокращая срок ее службы.

Штанга стабилизатора зафиксирована на подрамнике при помощи двух скоб. С амортизаторными стойками правого и левого колеса она соединена посредством линков (стойки стабилизатора). Установка ступиц на Кашкае осуществляется с применением двухрядных подшипников. Такие подшипники в силу конструктивных особенностей способны выдерживать большую нагрузку (в сравнении с однорядными).

Схема задней подвески

Задняя подвеска Кашкай аналогичным образом принадлежит к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Основные элементы:

верхний и нижний поперечные рычаги (установлены по два с каждой стороны);
телескопические амортизаторы;
поперечина и два ее усилителя;
штанга стабилизатора поперечной устойчивости и две ее стойки (линки);
продольные рычаги (стоят по одному с каждой стороны);
пружины.

Конструкция подвески японского автомобиля европейской сборки не предполагает регулировку угла развала колес, поэтому при отклонении показателей от нормы стоит делать вывод об исчерпании заложенного ресурса. В такой ситуации требуется замена деталей. Регулировка схождения колес производится за счет болтов, фиксирующих нижний поперечный рычаг.

Ступицы задних колес аналогичным образом снабжены двухрядными шариковыми подшипниками. Крепление ступицы к кулаку осуществляется через цапфу (деталь, на которой расположен подшипник) – на четыре болта за флянец.

Слабые места ходовой

Нарекания к передней ходовой связаны с недолгим ресурсом ряда ее элементов – сайлентблоков, шаровых опор, опорных подшипников амортизаторов. В задней подвеске слабым узлом являются резинометаллические шарниры в рычагах, отвечающих за угол развала колес. Недолговечностью отмечается и рулевая рейка с тягами и наконечниками.

Одной из основных эксплуатационных характеристик автомобильных узлов можно считать срок службы. У деталей подвески Кашкай он следующий:

Резинометаллические шарниры передних рычагов выхаживают около 30 тысяч км, задние шарниры подрамника служат чуть дольше – порядка 40 тысяч км пробега.
Амортизаторы передней подвески исправно работают на протяжении 80 тысяч км, задней – 60 тысяч. Стоит отметить, что опорные подшипники передних амортизаторных стоек меняются чаще, чем сами стойки.
Шаровые опоры для крепления поворотного кулака ходят чуть больше 30000 км. Плюсом является тот факт, что детали можно заменить – в продаже есть аналоги и оригинальные комплектующие.
Разрушительные процессы в сайлентблоках развальных рычагов задней подвески начинаются после 5 лет эксплуатации авто.
Рулевые тяги, а также наконечники часто дают о себе знать после прохождения отметки в 60000. Стук в реечном механизме – характерный симптом. Несмотря на тот факт, что производитель рекомендует менять рейку в сборе, на рынке немало запчастей для локального ремонта

Заключение

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА Ниссан Кашкай

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать передняя подвеска Ниссан Кашкай.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит передняя подвеска Nissan Qashqai, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

10.9.1 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ . ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ

10.9.2 НА АВТОМОБИЛЕ . ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ
ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ Убедитесь, что состояние элементов крепления (люфт, зазор) всех компонентов и состояние компонентов (износ, повреждения) соответствуют-норме. ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА ШАРОВОГО ШАРНИРА 1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению. .

Ремонт передней подвески

Всем привет!
Пробег у моего автомобиля 114900 км. Особых претензий к работе передней подвески нет, но при езде по грунтовой дороге чувствуется и слышится стучание спереди. Забегая вперед скажу что это оказалась выработка (люфт) во втулках стабилизатора, замену которых я отложил на потом (времени в этот раз не хватило).
Замену стоек решил сделать т.к. на Авито было предложение по продаже передних стоек за приемлемые деньги, при условии что стойки от X-trail T31, ценность которых для Qashqai J10 все представляют.
В коробках оказались стойки производства TOKICO, made in China!

Т.к. стойки куплены, а пробег уже 114900 км. решил что получать удовольствие надо как можно быстрее. Все дополнительные комплектующие были докуплены.
Запчасти:
1. Стойка передняя левая Nissan арт. 54303-1DA1A (производитель TOKICO)

2. Стойка передняя правая Nissan арт. 54302-1DA1A (производитель TOKICO)

3. Опора левая Nissan арт. 54321-JD00B

4. Опора правая Nissan арт. 54320-JD00B

5. Опорный подшипник Nissan (2 шт.) арт. 54325-JE21C

6. Проставка пружины Nissan (2 шт.) арт. 54035-JD00A

7. Пыльники передних стоек Форсаж арт. D22RE (2 шт.)

10. Гайки крепления стоек стабилизатора Nissan (4 шт.) 01225-N2011

Процесс ремонта
Особо описывать нечего, т.к. есть руководства по эксплуатации и наглядных пособий тут на Drive2. Поэтому кратко пробегусь по ключевым позициям.
Потребуется снимать стеклоочистители и полку жабо, т.к. под ней прячутся по одному болту крепления опор стоек.

Гайка штока стойки под ключ на 18', чтобы шток не проворачивался потребуется подобрать шестигранник.
Болты крепления опоры под ключ на 13'
Гайки крепления стоек стабилизатора тоже под ключ на 18'.

Болты нижнего крепления стойки на 18', а гайка на вроде на 22' (или на 20' забыл пока ехал с гаража до компьютера!).

Первым делом надо сорвать гайку штока стойки, а далее приступил к креплению самой стойки, снимается она относительно легко, 3 болта сверху, 2 соединения снизу, не забывайте отсоединить провод датчика АБС и тормозной шланг. Для снятия стойки стабилизатора необходимо ловить момент поддомкрачивая рычаг подвески. И далее стойка у Вас в руках.

Стяжками пружин стянул пружину и открутил заранее сорванную гайку. Чтобы шток непрокручивался ловим его шестигранником. Пружину пока оставляем в покое. И приступаем к изучению родных стоек:
— левая имеет оригинальный артикул №54303-BR06A, производства SACHS

— правая имеет оригинальный артикул №54302-BR06A, производства SACHS

Для сравнения стоек Qashqai/X-trail приставил их друг к другу

Сравнил опоры стоек, критики никакой

Покрутил в руках опорный подшипник родной и новый, и по обеим стойкам есть разница в сопротивлении к прокручиванию, забегая вперед отмечу что после окончания сборки руль стал легче вращаться!

Возможно лучше был бы опорный подшипник от X-trail T31.

Гофры пыльников снаружи целые, а вот отбойники внутри них разбиты

Кому надо артикул оригинального пыльника №54050-BR00A

Перед установкой стоек банки изнутри отмыл от грязи

Имея возможность потрогать свободный конец стабилизатора, его поболтал рукой и почувствовал биение в резинках (втулках) стабилизатора. Которые я буду менять в следующий раз.
Всё собрал в обратной последовательности и протянул.
Прокатился с гаража до дома и заметил существенные улучшения в работе передней подвески, но бухания при езде по грунтовой дороге остались, т.е. это точно втулки стабилизатора.
Всем спасибо за внимание!

Мастерские замена и ремонт подвески Ниссан Кашкай (передней и задней)

Подвеска транспортного средства предназначается для создания прочной связи между колёсами машины и дорожным покрытием. Этот агрегат входит в состав ходовой части автотранспорта.

Существуют передняя и задняя подвески.

Основной деталью переднего устройства является амортизаторная стойка. Она фиксируется с поворотным кулаком. В целом в её комплект входит более 40 деталей. Ремонт передней подвески заключается в замене изношенных комплектующих.

Задняя подвеска в своём составе имеет меньше запчастей. Но и её ремонт заключается в обновлении повреждённых элементов.

Подвеска отвечает за комфортное передвижение за счёт гашения восприятия внешних сил и колебаний, вызванных неровным дорожным покрытием. Безопасность водителя и пассажира обеспечивается за счёт исправной работы устройства.

Причины износа подвески автомобиля

Владельцам транспортного средства Ниссан Кашкай рекомендуется знать причины, по которым происходит износ агрегата:

передвижение по неровным участкам дороги;
агрессивная манера управления;
загрязнение и коррозия;
использование некачественных запчастей;
заводской брак;
ошибки, допущенные при предыдущем ремонте.

Зная эти причины, владелец автомобиля должен не допускать их в будущем. Факторы преждевременного износа актуальны как для передней, так и для задней подвески.

Признаки износа подвески автомобиля

Определить повреждения подвески самостоятельно возможно, если обратить внимание на следующие признаки:

Шум и стук со стороны переднего колеса при движении:
- износ шарниров;
- повреждения валов колёс.
Протекание смазочного материала:
- нарушение целостности защитного чехла.
Шум и стук в самой подвеске при движении автотранспорта:
- повреждения стойки;
- ослабления фиксирующих болтов;
- износ резиновых подушек или штанга;
- нарушение целостности либо осадка пружины;
- разрушения буфера колёс.
Протекание жидкости из стойки переднего агрегата:
- нарушение целостности прокладок штока;
- забоины на штоке;
- износ уплотнительного кольца.
Регулярные пробои:
- осадка пружины;
- повреждения заднего амортизатора.
Люфт в шаровом шарнире:
- износ трущихся поверхностей запчасти.
Транспортное средство уводит в одну из сторон:
- разное давление воздуха в шинах;
- неправильная регулировка колёс;
- повреждения одной из опор;
- износ одной из пружин.
Повышенный и неравномерный износ протекторов:
- перегрузка транспортного средства;
- повышенная скорость на поворотах.

По этим признакам владелец транспортного средства сможет предположить износ передней либо задней подвески. Но окончательный вердикт огласят механики сервисного центра после проведения диагностики с применением профессионального оборудования.

Ремонт передней подвески Кашкай

Как говорилось ранее, подвески на автотранспорте две – передняя и задняя. Ремонт каждого агрегата происходит в отдельности. Наши квалифицированные механики устранят поломки любой сложности.

Наши механики проводят ремонт передней подвески Ниссан Кашкай следующим образом:

демонтируют передние колёса;
извлекают палец шарового шарнира;
снимают переднюю стойку стабилизатора;
отсоединяют шаровой шарнир;
демонтируют рычаг;
извлекают суппорт;
заменяют все повреждённые элементы;
зачищают детали от коррозии и загрязнения;
монтируют всё в обратной последовательности.

Ремонт задней подвески Ниссан Кашкай

Ремонт задней подвески наши специалисты совершают похожим образом, а именно:

демонтируют колёса;
извлекают тросы тормозного механизма;
снимают тормозные барабаны;
демонтируют шланги;
зачищают все детали от загрязнения и ржавчины;
заменяют повреждённые элементы;
монтируют всё в обратной последовательности.

Ремонт подвески Ниссан Кашкай и другие наши услуги

Ежедневно наши квалифицированные механики проводят ремонт различных марок машин. Основными поломками являются износ элементов подвески, устранить которые не составит большого труда для наших мастеров.

При обращении к нам механики предоставят следующие услуги:

диагностика, в ходе которой выявляются всевозможные повреждения;
зачистка загрязнённых элементов;
замена повреждённых запчастей;
регулировка колёс;
при необходимости замена и самих колёс.

Качественный ремонт будет соблюдён только после выполнения вышеперечисленных процессов.

Справедливое ценообразование и гарантия качества

Важно помнить, что нельзя самостоятельно проводить ремонт и замену повреждённых элементов агрегата и отсрочивать устранение неисправностей. Эти действия приведут к износу сопутствующих деталей, нарушится управляемость автомобиля, из-за чего риск дорожно-транспортного происшествия возрастёт. А ликвидировать последствия станет в несколько раз дороже, чем провести плановый ремонт.

Наши механики регулярно осуществляют ремонт подвески любого транспортного средства. После ремонта мы даём гарантию на нашу работу. В случае повторной поломки, возникшей по нашей вине и в гарантийные сроки, мы обязуемся устранить все неполадки быстро и бесплатно.

Более того, от большинства мастерских нас отличают следующие преимущества:

ремонт совершают квалифицированные специалисты со стажем;
используют в ходе работ профессиональное оборудование;
монтируют качественные запчасти;
устраняют повреждения быстро и в указанные сроки.

Чтобы поломка возникала как можно реже, рекомендуется следовать нескольким простым советам:

Первый большой ремонт Иннокентия. Меняем переднюю подвеску.

Как я писал в прошлой записи, на ТО-120 мне рассказали, что передняя подвеска "ушатана в хлам" и надо срочно заниматься ей. Я и сам в последнее время чувствовал неладное — машина рулилась кое-как, при старте слышались стуки где-то внизу, при повороте руля был скрежет, а ремень генератора и вовсе свистел последние года четыре.

Через сайт zzap я закупился запчастями — вышло ощутимо дешевле экзиста, но пришлось поездить.
Вот артикулы:
5450 404 45R и 5450 552 12R — передние рычаги от Колеоса. Деталь та же самая, но дешевле. 2600/шт
54467BR00A — задний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*550 рублей.
54466-JD000 — передний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*950 рублей.
SEN201L и SEN201R — наконечники рулевые. Фирма 555 (если не подделка, то хорошие). 613/шт
48203JD01A — пыльники рулевых тяг. Оригинал. 1750/шт
6PK1210 — ремень генератора. Фирма Gates (Испания). 690 рублей

Я не могу похвастаться прямыми руками, поэтому за установкой я поехал в клубный сервис Автомагистр. Обслуживаюсь у них с тех самых пор, как скинул с себя хомут официального дилера, т.к. закончилась гарантия. Все ТО и мелкие ремонты делаю у них, собственно все болячки диагностировали они же.

Интерьер сервиса далек от дилерского, но зато можно присутствовать в ремонтной зоне, задавать глупые вопросы и следить за ходом ремонта. Если вы счастливый обладатель прямых рук и внимательных глаз, то в следующий раз теоретически вы сможете сделать все самостоятельно — мастер все рассказывает и показывает. Мне так не повезло, так что я езжу сюда с любыми проблемами уже лет 5.

Первым делом снимается подрамник. Как уже говорил, это первый большой ремонт ходовой за 8 лет жизни машины, поэтому гайки откручивались с большим трудом. Но ключ с трубой решил все проблемы.

Подрамник оказался адски грязным, заметно ржавым. Хорошо хоть, втулки стабилизатора целы.

Перед выпрессовкой втулок — снимаем рычаги. Один винт то ли прикипел, то просто не хотел выкручиваться — пришлось долго греть, мазать WDшкой, а потом выбивать и заново нарезать резьбу.

Старые и новые сайлентблоки. Разница на лицо!

Рычаги устанавливаются легко — тут даже я справился бы:)

Далее снимаем кожух в арке и меняем ремень генератора. У меня он свистел последние года четыре, но я особо не переживал. А зря — он крутит помпу охлаждения.

Я ожидал, что старый ремень будет весь в лоскутах, но его состояние оказалось не такое ужасающее. Тем не менее, с новым ремнем скрипов и свистов — как не бывало.

Когда мне лето диагностировали порванный пыльник рулевых тяг — я не сообразил, что до зимы в шарниры набьется много грязи. Прямо в сервисе пришлось купить новые тяги — CTR (артикул CRN-51).

Новый рычаг, новая тяга и новый наконечник. Красота!

На том же ТО-120 мастерам не понравилось состояние резинок правого переднего суппорта и не зря — к зиме они порвались окончательно. Половина ремкомплекта в помощь!
Выдавливается тормозной цилиндр: чистится, протирается и получает новую прокладку.

После выезда с сервиса я не узнал машину. Она стала великолепно рулиться, пропали скрипы, удары — снова получаю удовольствие от езды.
Осталось только поменять трапецию стеклоочистителя и вварить гофру в выхлоп, но это уже другая история.

Спасибо парням из Автомагистра!

Nissan Qashqai 2008 — dealership service

Comments 33

По-моему неплохой сервис, Автомагистр. Продолжаете туда ездить?

Что могу делаю сам(в прошлом профессиональный водитель).но без ямы-подьемника много не сделаешь.поэтому прибегаю к услугам друзей в сервисе

Сколько стоит поменять только саленблоки

Честно говоря ужас от прайса на работы. Поверьте даже у дилеров цены не такие конские. В рено поменять сайленты подрамника 4500 (о неофициалов . Когда снят подрамник — замена рычагов это тоже по сути совмещенная работа и думаю вряд ли больше 1000 возьмут. Замена рулевых тяг когда снят подрамник это вообще на полчаса работы максимум, даже если в процессе пивка потягивать.

Единственное с чем я еще согласен, это замена ремня. И опять же, когда снят подрамник, эта процедура значительно облегчается.

Поверьте, зря вы хвалите этот сервис. Или это реклама? Тогда вряд ли она кого заинтересует. Люди сейчас грамотные, у всех Инэт и все умеют думать и сравнивать.

Для примера стоимость нормочаса в рено 1400 рублей. Делали вам максимум всё 4 часа (ну если в процессе еще вздремнули, . тогда 5))). Вот и посчитайте сколько бы с вас взяли в рено. Потому как официалы считают время потраченное на работу (но для примера стоимость замены сайлентов подрамника именно в рено 4500), а так как остальное сопутствующее, то у них есть там хитрый калькулятор и цена на другие работы значительно ниже. чем указана на выполнение отдельоного вида работ.

Возможно я где-то ошибся. Уточню ещё раз цены

а что уточнять, вы же деньги отдавали, . а не кто-то другой.

У меня на балансе сервиса были уже какие-то деньги и они пошли в зачёт. Поэтому точной суммы не знаю

а где он ценник озвучил за работу?
ремень генератора поменять тут самое простое — снять колесо и кусок локера отстегнуть.

Замена передних стоек Ниссан Кашкай

Амортизаторы на Ниссан Кашкай J10 и J11 (первое и второе поколение) имеют отличия между собой. Различаются они также в рамках каждого поколения, и, как правило, имеют по несколько типов. Для первичной комплектации данных автомобилей используются стойки от двух производителей — Tokico или Sachs. На Кашкаях в основном используются двухтрубные амортизаторы, с газомасляным наполнением. Согласно отзывам большинства водителей они немного жестковаты. Стойки Tokico имеют меньший ресурс, чем Саксы.

Все передние стойки на Ниссанах Кашкай делятся на левую и правую. Передние амортизаторы Qashqai J10 условно разделяются на 3 типа. Первые 2 типа отличаются между собой только размерами. Третий тип также имеет отличия в размерах (в частности, сильно увеличен ход штока), и устанавливался на автомобили, оснащенные пакетом “плохие дороги”.

На втором поколении, он же Qashqai J11, передние амортизаторы разделялись в зависимости от того, английской или российской сборки автомобиль. Отличия между ними в том, что стойки на автомобиле российской сборки более адаптированы под плохие отечественные дороги, и также они немного выше. Автомобиль английской сборки имеет высокую популярность, в частности и на отечественном рынке, так как он начал производится на год раньше своего российского аналога. Номера и размеры смотрите в таблице.

Аналоги:

Инструкция по замене стоек:

Открываем капот и снимаем дворники.
Чтобы снять поводки дворников лучше сразу запастись съемником, сидят мертво.

Примечание:
1) Амортизаторы меняют парами.
2) Если нет специального инструмента для снятия щеток, придется просто отогнуть жабо.

далее, снимаем жабо, оно на пистонах

снимаем колесо и отсоединяем от стойки провод датчика абс и тормозной шланг

заливаем болты и гайки WD-40 и откручиваем стойку стабилизатора.
Далее отсоединяем от амортизатора (сделать это порой очень непросто, так как палец норовит провернуться, нужно удерживать его ключом, на фото это ключ на 21, но он большеват и начал слизывать

грани. Ключ на 19 категорически не налезал, из 2х наборов пробовал. Нужен был ключ на 20 в моем случае. Пришлось расточить на станке 19-ый, и тогда открутилось все нормально. Уж не знаю, что это за стойки стабилизатора такие и какой они фирмы, опознавательных знаков на них нет (ставил предыдущий владелец) Но однако они полностью живые

откручиваем болты крепления поворотного кулака к стойке и выдергиваем кулак вниз

откручиваем стойку от чашки

стягиваем пружину стяжками

и разбираем стойку

Детали на замену:
Пыльник, отбойник (идут в комплекте)
Опорный подшипник.

Собираем новую стойку. перед сборкой нужно прокачать новую стойку (5 раз вдавить шток на полный ход), после прокачки, стойку нельзя класть, только вертикальное положение

Передняя подвеска (стуки, скрипы, аналоги, ремонт). Кашкай J10.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 760
Создано 11 г
Последний ответ 6 апр

Лучшие авторы в этой теме

VovaTuf 42 публикации

nog 34 публикации

desperado 29 публикаций

chuk78 28 публикаций

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска автомобилей Nissan Qashqai независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортиза- торными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основной элемент передней подвески - телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

Рис. 7.1. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 - поворотный кулак; 2- амортизаторная стойка; 3 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; б - подрамник передней подвески; 7 - передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 8 - рычаг; 9 - шаровая опора

На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина.

. верхняя опора в сборе с подшипником, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля, и буфер сжатия.

Амортизаторная стойка 2 (рис. 7.1) соединена с поворотным кулаком 1 стяжными болтами.

Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 6 передней подвески с помощью сайлентблоков 5 и 7, а к поворотному кулаку шаровой опорой 9. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости 4 с установленным и на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 6 передней подвески автомобиля двумя скобами, а со стойкой передней подвески - стойками 3 стабилизатора.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум и стук при движении автомобиля

Ослабление крепления к подрамнику скоб стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к нижнему рычагу подвески и стабилизатору

Подтяните ослабленные резьбовые соединения

Износ резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости и его стоек

Замените изношенные детали

Износ резиновой подушки верхней опоры амортизаторной стойки

Замените верхнюю опору амортизаторной стойки

Износ нижней шаровой опоры

Замените рычаг в сборе с опорой

Износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы

Замените подшипник или подтяните гайку

Поломка пружины передней подвески

Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки

Замените буфер сжатия

Недопустимый небаланс передних колес

Износ шарниров верхних и нижних рычагов

Замените шарниры или рычаги в сборе

Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Отрегулируйте давление воздуха в шинах

Нарушение углов продольного наклона оси поворота передних колес

Регулировка углов продольного наклона оси поворота передних колес конструкцией автомобиля не предусмотрена. Если значения углов не укладываются в допустимые диапазоны, подтяните все крепежные детали передней подвески и замените поврежденные или изношенные детали, поврежденный кузов отремонтируйте

Нарушение углов развала передних колес

Неодинаковая осадка пружин

Значительная разница в износе протектора шин

Шина неправильно установлена на диск

Правильно смонтируйте шину на диск, учитывая направление вращения, а также расположение внутренней и внешней сторон шины

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Нарушены схождение и углы установки передних колес

Отрегулируйте схождение и устраните причины нарушения углов установки колес

Повышенный износ нижних шаровых шарниров, шарниров рулевых тяг и сайлентблоков подвески

Замените изношенные детали

Недопустимый дисбаланс колес

Деформирован кузов или повреждены детали подвески

Отремонтируйте кузов и замените поврежденные детали

Нарушена работа амортизаторной стойки

Замените амортизаторную стойку

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА"

стук в подвеске ниссан кашкай (qashqai) Замена задних сайлентблоков переднего рычага Nissan Qashqai 2,0 Ниссан Кашкай 2012 года Замена передних стоек 1часть Nissan Qashqai 2,0 Ниссан Кашкай 2012 года

10.14 Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Читайте также: