Ремонт подвески тойота спринтер
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
№3. Ремонт подвески.
Всем привет тем, кто читает данную запись! Речь конечно же пойдет о подвеске!
После покупки Sprinter'a я проехал на нём уже как 1.5 года. Подвеска конечно же требовала внимания т.к. за всё время прибывания его в РФ она делалась всего один раз! Мне повезло ещё, то, что я знаю первого владельца этого а/м,он на ней отъездил 7 лет и вот он, то и делал подвеску, потом он его продал другому своему знакомому(его я не знаю), который отъездил на нём 4 года, так он вообще в машине ничего не делал ( поменял перед продажей задние пружины) и только менял масло и добавил косяков по кузову. Ну и в итоге Sprinter попал ко мне в руки.
Подвеска же конечно требовала огромнейшего внимания. И начал я всё по-маленьку закупать: стойkи(передние и задние), пружины, наkонечниkи рулевых тяг, шаровые, сайлентблоkи, рулевые тяги, отбойниkи, изоляторы пружин, пыльниkи. Что-то покупал у нас на "Фортуне" в ТЦ "Автоград",а, что-то заказывал с емекса. И вот к маю 2014 года(как я и планировал) всё было закуплено и требовало установки.
И так начал я всё это дело с передней подвески.
Передняя подвеска.
Открутил 3-и гайки опоры чашки
и пытался открутить два болта крепления стойки к ступице…,
…, но пришлось из срезать болгаркой…
…, когда срезал и выбил остатки болта с отверстия ступицы, то вот теперь полноценно стойка была снята., Практически такая же процедура и была с 2-й стойкой, но уже без среза болтов крепления стойки к ступице, открутились сами.
Отдельно скажу про продукцию TBK. Очень качественная продукция и выпускается только по оригинальным номерам завода изготовителя а/м. Сам завод данной компании расположен в Japan и больше нигде заводов нет!
Процесс сборки также не сложен как и разборка.
Важно! Перед использованием новой стойки (установки), стоит прокачать шток раз 10-ть! Взял нижнюю опору чашки стойки ( под пружину) установил её(просто ложится на нижнюю опору чашки)
Потом поставил отбойник(натянув его на шток)
Следующие это пружины, поставил и стянул специальными стяжками.
Затем поставил пыльник.
После всего этого сверху на шток ложится опора и наживляется гайкой. Так собралась 1-я стойка. Со 2-й всё тоже самое.
Стойки собраны и наживлены на верхних 3-и болта опоры чашки т.к для простоты и удобства в дальнейшем не мешало мне менять шаровые.
Так я принялся за шаровые.
Шаровая снимается очень легко, крепится она к рычагу и ступице.
Ну и собственно сама старая шаровая.
На рычагах сайлендблоки сам менять не стал т.к. их выприсововать и вприсововать нечем, поэтому это дело оставил за сервисом., в сервисе позже заменили их.
Наконечники рулевых тяг меняются тоже просто. Рулевые тяги менять не стал т.к. оказалось, что они ещё "живые", поэтому выкрутил наконечники и в крутил новые. Передний стабилизатор в моей комплектации не предусмотрен заводом, поэтому втулки стабилизатора и линьки мне не требуются.
Так же были установлены проставки 20мм на перед, стойки поставил. На этом передняя собрана.
Задняя подвеска.
По задней подвески, а в частности по стойкам там всё тоже самое. Крепится к чашке так же на 3-и болта и к ступице колеса так же на 2-а болта, поэтому описывать процесс не буду, дополню лишь, то, что мне как и на передней подвеске пришлось спиливать 2-а болта крепления стойки к ступице. Пружины менять не стал(как говорил уже, что предыдущий владелец перед продажей их заменил, новые пружины оставил).
Дополню лишь фото собранной стойки.
На закупку з/ч у меня ушло 23754 руб. Как я писал выше мне в сервисе заменили сайлентблоки переднего рычага и подшипник ступичный, отдал за работу 1500 руб.. С зади сайлентблоки менять не стал т.к. оказалось, что они ещё живые(теперь лежат дома) и сделал развал отдав 700 руб. за перед и зад. За визит в сервис и развал у меня получилось в общем 2200 руб.
По стоимости:
В скобках указаны оригинальные номера по каталогу. Всё, что за скобками-устанавливалось!
Cтойки передние 2 шт. (оригинальные Toyota 48510-12750 и 48520-12630), КYB-334176 и 334177(шток на 22)-6300 руб.
Пружины передние 2 шт.(оригинальные Toyota 48131-1K740 и 48131-1K720), OBK-C4T11471-2100 руб.
Пыльники передние 2 шт. ( оригинальные Toyota 48157-12060), TBK-48157-12060-950 руб.
Отбойники передние 2 шт. ( оригинальные Toyota 48331-01030 или 48331-12120), RBI-T1428F-234 руб.
Стойки задние 2 шт. ( оригинальные Toyota 48530-12550 и 48540-12490), KYB-333116 и 333117 (шток на 20)-4220 руб.
Пружины задние 2 шт.(установил от Spacio AE111N, но потом снял и поставил старые) ( оригинальные Toyota 48231-1E250), от Spacio OBK-C4T18832, для Sprinter OBK-C4T15902-1378 руб.
Отбойники задние 2 шт. (оригинальные Toyota 48331-01030 или 48331-12120), Shmaco-STC04106-450 руб.
Шаровая опора 2 шт. ( оригинальные Toyota 4330-29375,4330-29265 или 4330-19095), 555-SB-2992-1400 руб.
Наконечники рулевых тяг 2 шт. ( оригинальные Toyota 45046-19175, 45046-29305, 45046-09011, 45046-29265 или 45046-09030), CTR-CET59-700 руб.
Рулевые тяги 2 шт. ( оригинальные Toyota 45503-29365, 45503-19215, 45503-09050, 45503-09060 или 45503-09070), SAT-ST45503-19215-560 руб.
Сайлентблоки задние, переднего рычага 2 шт. ( оригинальные Toyota 48075-12031), SAT-ST-48075-12031-730 руб.
Сайлентблоки передние, переднего рычага 2 шт. ( оригинальные Toyota 48654-12090), SAT- ST-48654-12090-300 руб.
Сайлентболоки задних поперечных тяг 8 шт. ( оригинальные Toyota 48725-12180), SAT-ST-48725-12180-1200 руб.
Сайлентблоки задних продольных тяг 4 шт. ( оригинальные Toyota 48725-03010, 48725-06020 или 48780-YV010), RBI-T25C020-760 руб.
Подшипник передний ступичный 1 шт. ( оригинальный Toyota 90369-38011 или 90363-38006), NSK-38BWD12CA133SD-850 руб.
Общая сумма с работой в сервисе, развал схождением и з/ч равна 25954 руб.
Пробег на момент ТО: 299900т.km
Как оказалось там даже была специальная смазка в комплекте для смазки сайлентблоков перед установкой, чтобы в дальнейшем не было скрипов и т.п., ну и инструкция по установке.
Поехал в сервис, там сняли рычаги.
Для удобства сразу была снята и установлена рулевая тяга, так же были установлены сайлентблоки.
Передний сайлентблок переднего рычага.
Сделал развал перед и зад.
Теперь машина едет как надо, ничего не брякает и не подстукивает. Многие говорят, что на полиуретане машина становится жёстче, но я этого не заметил…может быть потому, что на задней подвески не стоит полиуретан, но подумываю о том, что наверное поставлю туда полиуретан.
По стоимости:
Передний сайлентблок переднего рычага 2 шт. Фортуна T221SR-1044 руб.
Задний сайлентблок переднего рычага 2 шт. Точка опоры 1-06-263-1338 руб.
По работе за замену сайлентблоков и рулевой тяги отдал 1300 руб.
Развал схождение 900 руб.
Общая стоимость вышла: 25954+4582=30536
Пробег на момент ТО 313307т.km.
Всем добра!
Ремонт передней подвески Toyota Sprinter
Ремонт передней подвески Toyota Sprinter, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Тойота Спринтер: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Sprinter.
В автомашине Toyota Sprinter (Тойота Спринтер) притягивает новомодный стиль, очень доступные цены, качество высшего уровня для данного автомобильного сектора. Как и на почти всех автомобилях, в первую очередь ремонтных работ потребует передняя подвеска. Toyota Sprinter - модный автомобиль со сложными системами и агрегатами, в связи с этим ремонт передней подвески автомобиля Toyota Sprinter следует выполнять в особых автоцентрах. Мельчайшее изменение от стандартов в работе этой системы должно заставить Вас обратиться в сервис.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена двух пружин | 3000 | ||
| замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | 1350 | 1650 | 2400 |
| замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | 1200 | 1800 | 2200 |
| замена комплектов сайлентблоков | 1450 | 1650 | 3600 |
| замена шарового шарнира (1 шт.) | 650 | 1650 | 2200 |
| замена балки | 4500 | 5200 | 15600 |
| замена амортизатора (1 шт.) | 1450 | 1500 | 2500 |
| замена втулок стабилизатора | 950 | 1800 | 2400 |
| переборка передней подвески | 12550 | 10500 | 19900 |
| замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) | 650 | ||
| замена передней стойки в сборе | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена верхней опоры стойки | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена сход-развального болта 1 ст. | 350 | 450 | 650 |
| замена сайлентблоков передних рычагов | 1250 | 1650 | 3600 |
| замена стойки стабилизатора | 400 | 450 | 450 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Ремонт подвески тойота спринтер
Toyota Sprinter 1994
Автор: Dimon, Томск-Железногорск
Год выпуска:1994
Двигатель:5A-FE/1500
Марка кузова:AE-100
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: Коробка
Привод: Передний
Срок владения: Июль 2004
Расход топлива: Город 9-10 литров Трасса 5.5-6 литров
Хочу Вам рассказать о своей любимице, летом 2004 года я приобрел Toyota Sprinter 1994 года пробег по спидометру был 123350 км., цвет светло-серебристый металлик, комплектация LX Limited, кузов АЕ-100, двигатель 5A-FE (1500 объем) и МКПП (не люблю автоматы) и ко всему этому плюс комплект поршивых всесезонных шин в багажнике, и все это за 4700 долларов. Сцепление было изношено, задние стойки слабые (еще на базаре заметил минус 200 долларов продавцу). Почти все работы по ремонту выполняю сам, потому что их не так много в основном расходники (но это как у всех): свечи, масло, ремни кстати о ремнях они были все новые а старые аккуратно уложены в пакетик.
Замену сцепления доверил знакомым пацанам из соседнего сервиса, они у нас в городе обслуживают одни иномарки - естественно японские. Одна тысяча рублей за пол дня, и сцепление на месте, попутно проверили масло в КПП. А сам в это время ремонтировал другие машины, занимаюсь регулировкой «Развала-схождения» и ремонтом подвески (лето жаркая пора работы много времени на свой автомобиль мало). Чуть позже, уже сам заменил задние стойки купленные в Красноярске по 1250 руб. за шт. сразу поставил под пружины резиновые проставки от жигулей для увеличения дорожного просвета и задние колодки 320 руб. за комплект. С колесами тоже пришлось разобраться, те что были, продал за 1700 руб. они годились разве что для жигулей. Поставил нормальные колеса от предыдущей машины. Отрегулировал «Развал-схождение». Заменил масло ESSO ULTRA 10W40 в двигателе и фильтр MICRO (600 руб.) залил присадку FENOM за 450 руб. (только вот разницы не почуствовал). Затонировал стекла: боковые сам (450 руб. за пленку), заднее за 700 руб. оно полукруглое без сноровки и фена не обойтись. На этом летние работы закончились.
Пришла осень я уехал в Томск. Дорога от Железногорска до Томска нормальная расстояние около 650 км., на Спринтере затрачивал около семи с половиной часов если не торопиться. Бензина по трассе трачу не много при желании можно на одном баке проехать 750 км (бак 50 литров по каталогу). В Томске дороги ужасные яма на яме, в передней подвеске стало постукивать. Подозрение пало на шаровые опоры.
На ноябрьские праздники съездил домой. Мои подозрения оправдались, в левой шаровой был люфт в правой все в порядке, рулевые наконечники и рейка в норме. Замена шаровой 250 руб., но за чем-то купил две сам не пойму (500 руб.) Купил две новые щетки стекло очистителя за 200 руб., старые были плохие. Поставил зимние шины BRIDGESTOUNE BLIZZAK MZ-01 два колеса остались от предыдущей машины два колеса купил, правда размер разный, спереди 175/70 R13 сзади 165/80 R13 (2200 руб), (отличные колеса по соотношению цена-качество, в гололед по трассе крейсерская скорость 90-100 км в час). Отрегулировал «Развал-схождение». Заменил масло ESSO ULTRA 5W40 в двигателе и фильтр (850 руб.) к тому времени как раз проехал около 10000 км после предыдущей замены.
Кстати за это время заметил, что мой мотор жрет порядочно дорогой синтетики примерно литр за 2000 км. деваться было некуда ездить все равно надо было. Но стал задумываться о замене маслосъемных колпачков, зная о том, что один колпачок стоит около 3-х долларов, а их у меня 16 да и работа дорогая, а сам я никогда на японцах не менял.
Наступила настоящая Сибирская зима морозы –30 и все такое. Штатный японский аккумулятор на 45А для этого не куда не годиться. Пришлось разориться купил более мощный MUTLU 55A и две широкие клеммы в замен узких (1450 руб.), с клеммами возился прямо возле магазина на двадцати пяти градусном морозе, благо не очень долго. Заодно и свечи поменял, купил NGK (300 руб.) только заводится стала хуже от этих свечей.
Гаража в Томске нет, поэтому машина почти всегда стоит на улице, под окном. В сильные морозы завожу без особых хлопот, самое главное не торопиться: 1) Включить фары на 4-6 сек. 2) Включить стартер на 1-2 сек. и сразу выключить. 3) Пойти обмести от снега машину 4-5 мин. 4) Включить стартер (как правило схватывает сразу). 5) Если не завелась, то брызгаю в воздушный фильтр «Быстрый старт» подождать еще 3-4 мин. 6) Включить стартер. Как завелась включаю печку и ухожу пить чай на 15-20 мин. домой, выхожу в салоне тепло и уютно. Можно ехать в университет.
Так вот я заметил, что за время этих прогревов заметил, что масло угорает с завидной скоростью. Особо не засекал, но по наблюдению примерно 1 литр на 1000 км. И все той же дорогой синтетики.
В общем я решился заменить маслосъемные колпачки, для этого перечитал гору информации в интернете и в книге по ремонту (издательство «Легион»). На зимние каникулы уехал в Красноярск там и занялся ремонтом. Для начала купил оригинальные колпачки по 90 руб. за штучку, кстати впускные и выпускные разные.
Сначала особых проблем не было, снял клапанную крышку, при этом долго разглядывал как там все красиво и интересно. Потом все (!) ремни, иначе не получалось, но кроме ремня ГРМ, верхнюю и среднюю крышки ремня ГРМ, снял трамблер, предварительно сделав метку «керном» на клапанной крышке, совместил метки одну на звездочке распредвала и на шкиве коленвала (метка на 0 и при этом поршни первого и четвертого цилиндра были в верхней мертвой точке), далее канцелярским корректором сделал метки на ремне и звездочке распредвала и на ремне и на крышке в двух местах, что бы потом безошибочно можно было собрать все обратно. Снял ремень, для чего ослабил ролик натяжения ремня, снял звездочку распредвала, снял распредвал впускных клапанов (там нужно еще ввернуть подходящий болт в шестерню распредвала за тем чтобы ее зафиксировать). Потом распредвал выпускных клапанов (только осторожно, что бы не повредить сальник распредвала). Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами. После этого я немного разочаровался, потому что рассухариватель от «восьмерки» не подходит он больше (то есть его нажимная тарелочка). Пришлось переделывать рассухариватель, взял круглую шайбу диаметром 27 мм и с отверстием 17 мм и приварил к ней пластинки как на «восьмерочном», изогнул их также и поставил на старый рассухариватель.
После можно было присупать к самой ответственной работе – рассухаривать клапана 1-го и 4-го цилиндра (2 и 3 не трогал клапана могут упасть). Чтобы клапан легче рассухаривался по нему не много нужно слегка постучать через трубочку (ключик 8 на 10). И тут же столкнулся с другой проблемой как снять колпачок, пассатижами его можно только покрутить вокруг оси снять не получалось (применять силу страшно, не раз слышал как ломают втулки клапанов) пришлось «включать смекалку» изогнул тонкую отвертку буквой Г и через отверстие поддергивал за колпачок так он легко снимался. Кстати на старом колпачке клапан легко проваливался, а на новом нет, держался за счет него. Новый колпачок смазав маслом напрессовывал трубочкой (тот же ключик 8 на 10) легкими ударами ладошкой, но с одним переусердствовал резинка с пружинкой отвалилась от металлической втулки, признаюсь за место ладошки использовал пассатижи. Пришлось ехать в магазин за новым колпачком, благо они продаются по одному.
Потом когда разобрался с клапанами 1-го и 4-го цилиндров повернул коленвал чтобы поршни 2-го и 3-го цилиндра были в верхней мертвой точке (так для подстраховки) при этом придерживая ремень ГРМ. Также работал и с клапанами и колпачками 2-го и 3-го цилиндра.
Далее собрал в все в обратной последовательности, при этом мне очень помогли мои метки на ремне ГРМ.
Ну и до кучи заменил термостат, а то мотор долго прогревался до рабочей температуры (кстати замена термостата не помогла видимо корейский попался).
В итоге провозился два дня. После этого ремонта, я в своих глазах повзрослел, а самооценка повысилась! Теперь слежу за угаром масла, по-моему, помогло. За 1000 км уровень масла по щупу снизился примерно на 2 мм, что уже не плохо.
И так за это время пробег составил уже 138100 км. В общем все устраивает машина вместительная не в пример «десяткам», комфортабельная, все удобно расположено, все работает. Большие расстояния не напрягают 700-800 км легко.
Что же касается расхода бензина, то по трассе великолепно на 100 км примерно 5.8 литра, в городе не очень на 100 км 9-10 литров бензин «92» каюсь, люблю погонять, да и транспортный поток в Томске плотный. Все расходы на эксплуатацию можно посмотреть в табличке.
Летом 2005, успешно продана. Приобрел TOYOTA CORONA PREMIO 2000 год читайте в отзывах. Удачи всем на дорогах.
P.S. TOYOTA Управляй мечтой.
Стоимость технического обслуживания автомобиля Toyota Sprinter
Запчасти и расходные материалы. Стоимость, руб.
Диск сцепления - 1050
Работа по замене диска сцепления (Самому время не было) - 1000
Амортизационные стойки задние в сборе (б\у контрактные) 2 шт. - 2500
Колодки задние к-т (4 шт.) - 320
Масло ESSO ULTRA 10W40 4 литра (на разлив) - 500
Фильтр масляный - 100
Присадка в масло FENOM - 450
Свечи NGK (4 шт.) - 300
Масло ESSO ULTRA 5W40 4 литра (на разлив) - 750
Фильтр масляный - 100
Шаровые 2 шт. (б\у после переборки) - 500
Термостат + уплотнительное кольцо - 420
Маслосъемные колпачки 16 шт. - 1300
Герметик силиконовый - 55
Тонировка стекол - 1150
Шины зимние BRIDGESTOUNE BLIZZAK MZ-01 2 шт. (б\у) - 2200
Щетки стеклоочистителя 2 шт. - 200
Жидкость для омывателя (незамерзающая) - 70
Аккумулятор MUTLU 55A + две широкие клеммы в замен узких - 1450
Ремонт подвески Toyota Sprinter
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Помощь по подвеске
Помощь по подвеске ⇐ Sprinter W901-W905. Подвеска
Модераторы: ka750, Эдисон
1. задних пластиковых на мерсах нет насколько я знаю. ставь 2-х листовую НО оригинальную, а не то что подешевле, и ходит намного дольше и грузоподъемность лучше.
2.газ-масленные Boge. чисто газовые не ищи будешь как сайгак скакать, тем более ты грузовой.
3. аммортизаторы только гасят колебания и раскачку газ-масло. рессору поставь от серии побольше и будет тебе счастье. средний не так качает как макси. у меня на моей 3ей серии стоит от 4ой пластиковая , стоит хорошо. на аммортизатарах не экономь если дороги волнистые с трамплинами.
в итоге: для грузо подьемности. вперед пластик от 3ей серии макси. назад 2ух листовую оригинальную, продается комплект усиления к однолистовой( по нинему листу с резиновыми отбойниками+стремянки) у нас с установкой 14000.
по моему мнению усиление газеливскими листами это полный бред. сравнивал мой макси на оригинальных рессорах и на заменителях двойных другой макси, мой изначально выше стоит, а при одновременной загрузкой в 18 человек у меня он стоит вровне с передком, а у него проседает ближе к аркам. .
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
у мерсов у всех кроме Т1 задние дисковые тормоза, только барабанный ручник внутри этих дисков..
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Спринтеров качает как не крути. может перед или задние аммортизаторы умершие, если они не потекли, это не значит что они не умерли. на ходу будет понятно, например с лежачих полицейских, особенно с нагрузкой
А так огромное тебе спасибо камрад. Жду ответа.
Хочу сделать как надо, не хочу машинку убивать!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
П.С. какие аморы поставить на перед или по-вину какие идут? назад я так понимаю нужны будут чуть длиннее раз двух листовая будет стоять? можно как то модель или ссылку на аморы что бы иметь ввиду?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
и по передним вроде давил на них как мог, все впоряде. мб и ссылку на рессору оригинал можно. или код.
Про рессоры: 4ая серия передней рессоры для твоего среднего будет очень жесткой( стоит ставить если грузы под 2-2.5 тонны и более таскать будешь) . сзади они нечем не отличаются по виду как я понимаю. на 4ой серии немного другие. а так к своим добавь еще лист оригинальный и не парься ( номер не знаю, в эксисте посмотри), тебе добавочного 2ого листа по глаза хватит. с завода и на 3ей серии однолистовые стоят рессоры)))) в основном.
. в комплекте идет 2 листа с резинками(это чтобы не бремчали)+ 4 стремянки. комплект полностью на задок.
аммортизаторы те же, от 4ой серии они другие и не поддойдут.
. твоя машина подымиться на 2-3 см, дело в том что она проседать не будет сильно. у меня вообще когда народу не сидит так нижние листы до верхних не достают, хотя стоят сидения полки стекла шумка и кондей. заметь как например на Фиатах пока он пустой второй лист даже далеко от первого, из-за этого пустой мягче а когда груженный листы прилегают друг к другу и грузоподъемность увеличивается))))
. по заводу идут Sachs газ-масло короткие(смотри не перепутай а то стучать будут если длинные поставишь(они с 4ой серии)), его аналог Boge(тот же изготовитель) вот и и ставь. до этого сэкономил поставил дешевые Magnum проходили всего 30000км((( .
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Ищи здесь http://www.elcats.ru/
у тебя скайп есть что бы переговорить..А то не сколько вопросов так и не понял!
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
ты меня запутал. может глупо..но ставить от 3 серии или от четвертой и как выглядит этот дополнительный лист в установленном виде? если бы фото. У меня над рессорой на раме есть еще 2 петли но ростояние короче чем основная рессора..вот туда ставится дополнительный лист? или ставить 2-х листовую от 3 серии и амор такой как с завода или чуточку длинее. ППЦ я нуб. Сорри. Мне бы с тобой созвонится и тогда бы вопросов не возникло.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ты много дельных советов дал..Я благодарен но я запутался..можно еще раз..1 на передок то то и то то..потому как так и так..2 задок так и так. Аморы так и так. Извини за жесткое нубство..
Скайпа нет.
Я на работе.
перед:
скорее всего у тебе сейчас стоит 1 лист железный стандартный. аммортизаторы те же других ставить не надо если они работают хорошо.
есть 5 вариантов передних рессор: однолистовая(2серия), двухлистовая с одинаковыми листами(3с), двухлистовая но нижний лист шыре и толще (4с), т.ж. есть углепластиковая рессора с виду можно определить только по виду ризинок на концах рессоры от какой она серии( у 3с они чисто триугольные, а у 4с они на рассширении с выпукластями). стандарт идет железная. разница между пластиком и железом: пластик дороже, к нему нужно еще другие подушки покупать на которых она стоит. пластик выдерживает большую амплитуду раскачки, она мягче и она не лопается а расслаивается вдоль, но если берешь оригинал она оочень долго прослужит если конечно аморты рабочие. железные это классика, держат груз тоже хорошо, дешевле намного. насчет аммортизатров ставь Сакс или Боже газо-масло(это на будущее если твои в не годность пойдут), при изменении рессоры независимо от серии ты амортизаторы ставишь только своего размера иначе морда у тебя задерется сильно ход амортизатора станет коротким и они просто будут стучать и разбиваться. посмотри стоит ли у тебя стабилизатор и в каком состоянии у тебя втулки на нем, совет ставь оригинал, ходят дольше и держат жестче или хотябы намотай под втулку изоленту( ну конечно если встулки ушатаны)))
зад:
по умолчанию на 2ой и 3ей серии стоят однолистовые рессоры. вроде они не отличаются с виду. некоторые усиливают рессору подкладывая под твой же лист еще один и прикручивая стремянками уже не один лист а два. подбирать по размеру и обтачивать, ну это для кулибиных у которых нечего в магазине не продается и ездеют они не на мерсе а на газеле. есть такое понятие коренной лист(основной который к кузову прикручивается) и подкоренной( т.е. второй под ним) который не дает выгиваться коренному листу, и не дает брать полностью нагрузку на коренной лист тем самым увеличивает грузоподъемность. Есть вариант уже купить двойную рессору даже недорого у нас она 5000 руб стоит, НО. надежность в том что она обломиться очень падает+ грузоподъемность все равно будет лучше но не та. я бы советовал найти комплект усиления задней рессоры( т.е. добавочные нижние листы). резинки на концах этих листов служат для того чтобы они не бремчали лист об лист. вариант конечно купить отдельно и двойные дешевые и переставить нижние листы на твои ОРИГИНАЛЬНЫЕ рессоры( поверь они будут долго ходить) если конечно ты не носишься как сумасшедший по ямам. с умершими амортизаторами и перегрузом)))) . 2-ух листов хватает чтобы возить не думая 2 тонны груза(ты как раз этого и хочешь). на 4ой серии т.е. на спарке стоят 3 листа. задние амортизаторы тоже того же размера как и у тебя и тоже газо-масло, от 4ой серии ты их не поставишь они не подойдут да и расположены они по другому. заднего стабилизатора у тебя скорее всего нет, хотя все может быть, а вещь нужная.
Я просто не сторонник переделок, мне на форде этого хватило, если хочешь усилить подвеску усиливай рессоры они только ограничивают грузоподъемность в данном случае, аммортизаторы же гасят раскачку( при большем весе машины больше раскачка)+ лучше сцепление на дороге, жесткая передняя рессора и стабилизаторы влияют на крен в поворотах и перестроениях. нагрузка восновном идет на зад машины, так что начни с зада. потом и передок посмотришь, выверни руль и посмотри сколько листов спереди если 2 то забудь пока не лопнут. а амортизаторы по твоему ощущению.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Чем длиннее машина тем больше ее качает вперед назад. так же у мерса как не крути есть раскачка влево-вправо стабилизаторы помогают очень. все должно быть в меру.
Спрыгни с лежачего полицейского или с чего нибудь и посмотри он должен качнуться раза 2 - ну 3. зад проверишь только с загрузкой, так как пустой он не будет качаться.
Подвеска Тойота Королла
Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.
Можно ли провести ремонт в гараже?
Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.
Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.
Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.
Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.
Что следует делать?
Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.
Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.
Что делать, если появился стук?
Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.
Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.
Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.
Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.
После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.
Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.
Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.
Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.
Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.
Вывод
Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Тойота Королла подвески.
Со 2-й всё тоже. Передняя левая стойка Передняя правая стойка Стойки собраны и наживлены на верхних 3-и болта опоры чашки. Так я принялся за шаровые. Шаровая снимается очень легко, крепится она к рычагу и задние тяги тойота спринтер.
Тяга задняя для Toyota Sprinter
Элементы крепежа к рычагу и ступице Задние тяги тойота спринтер и собственно сама старая шаровая. Взял новую… …и установил. Установил На рычагах сайлендблоки сам менять не стал так как их выприсововать и вприсововать нечем, поэтому это дело оставил за сервисом. Наконечники рулевых тяг меняются тоже. Рулевые тяги менять не стал так как оказалось, что они ещё "живые"поэтому выкрутил наконечники и в крутил новые. Передний стабилизатор в моей комплектации не предусмотрен заводом, поэтому втулки стабилизатора и линьки мне не требуются.
Так же были установлены проставки 20мм на перед, стойки поставил.
На этом передняя собрана. Задняя подвеска.
По задней подвески, а в частности по стойкам там всё тоже. Крепится к чашке так же на 3-и болта и к ступице колеса так же на 2-а болта, поэтому описывать процесс не буду, дополню лишь, то, что мне как и на передней подвеске пришлось спиливать 2-а болта крепления стойки к задние тяги тойота спринтер.
Пружины менять не стал как говорил уже, что предыдущий владелец перед продажей их заменил, новые пружины оставил. Изолятор задней пружины нижняя Дополню лишь фото собранной стойки.
Как я писал выше мне в сервисе заменили сайлентблоки переднего рычага и подшипник ступичный, отдал за работу руб. С зади сайлентблоки менять не стал так как оказалось, что они ещё живые теперь лежат дома и сделал развал отдав руб. За визит в сервис и развал задние тяги тойота спринтер меня получилось в общем руб.
По стоимости: В скобках указаны оригинальные номера по каталогу.
Всё, что за скобками-устанавливалось! Cтойки передние 2 шт.
Пружины передние 2 шт. Изолятор пружины нижняя 2 шт. Пыльники передние 2 шт. Отбойники передние 2 шт. Стойки задние 2 шт. Пружины задние 2 шт. Изолятор пружин 2 шт. Пыльники задние 2 шт. Отбойники задние 2 шт. Задние тяги тойота спринтер опора 2 шт.
Наконечники рулевых тяг 2 шт. Остановились, перевели дух и заночевали втроем в тачке.
Запчасти Toyota Sprinter в Новосибирске
Утром нашли сварщика, благо СТО оказалось в километре. Если тяга лопнула, можно ехать 20 км в час. Нам заварили и машина продолжила путь, в приэльбрусье, Чегем, Голубые озера и только уже на обратном задние тяги тойота спринтер лопнула, но уже в другом месте.
Возвращаться не хотелось. Машина отлично показала себя на высоте 2. На обратной дороге ехали под км в час по M4,красота.
Машина отлично стоит на трассе, конечно это не турер, чувствуется легкость и малые размеры внутри. Но я так скажу, мало кто мог долго ехать за нами долгое время, а нам на такой скорости вполне себе. Однажды в заднем зеркале стремительно показались, чьи то яркие фары и очень быстро приблизились, хотя я ехал ,я перестроился в правый ряд, снова стремительна набрав свои с лишним в час, нас обогнал Скайлан, поморгав на задние тяги тойота спринтер аварийкой.
TOYOTA
- Toyota Sprinter полные технические характеристики
- Toyota Sprinter особенности эксплуатации
- устранение неисправностей Toyota Sprinter
- более 2000 фотографий
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Каталог деталей и сборочных единиц Toyota Sprinter
- полное технические описание Toyota Sprinter
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей
- каталог деталей Toyota Sprinter
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 11 Мб
Подробная электросхема Toyota Sprinter
- полное описание электрооборудования Toyota Sprinter
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей
- подробная схема электрооборудования Toyota Sprinter ( электро схема )
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 25 Мб
Руководство по ремонту двигателя Toyota Sprinter
- полные технические характеристики двигателя Toyota Sprinter
- особенности конструкции и ремонта двигателя Toyota Sprinter
- устранение неисправностей Toyota Sprinter
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя Toyota Sprinter с фотографиями
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 104 Мб
Руководство по ремонту коробок передач КПП Toyota Sprinter
- полные технические характеристики КПП Toyota Sprinter
- особенности конструкции и ремонта КПП Toyota Sprinter
- устранение неисправностей КПП
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП Toyota Sprinter с фотографиями
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 262 Мб
Секреты ремонта Toyota Sprinter
- подробное описание особенностей ремонта Toyota Sprinter
-особенности эксплуатации Toyota Sprinter
Коды неисправностей Toyota Sprinter
- коды ошибок инжектора Toyota Sprinter
- алгоритм поиска неисправностей инжектора
- симптомы неисправных датчиков инжектора Toyota Sprinter
Мультимедийное Руководство по тюнингу Toyota Sprinter
(тюнинг Toyota Sprinter своими руками с фотографиями, тюнинг двигателя, тюнинг подвески, тюнинг трасмиссии, тюнинг кузова)
Toyota Sprinter Carib УСИЛЕНИЕ ПОДВЕСКИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные. Теперь и у Toyota имелись свои представители в классе бюджетных небольших полноприводных моделей.
Но его пруток возле заднего редуктора проходит очень низко, и на пересеченной местности им можно зацепиться за грунт и даже оторвать его. Больше слабых мест в подвеске Carib нет.
Однако и вечной ее не назовешь: Ну и, конечно же, стойки. Кстати, по неподтвержденной информации для полноприводных Carib третьего поколения стойки производит только Kayaba.
Так это или нет, но в Иркутске в продаже представлены только они, причем чаще всего по завышенным ценам. Ассортимент с ограничениями Поскольку в основе третьего поколения Carib лежит платформа и агрегаты одной из самых распространенных японских машин — Toyota Corolla восьмого поколения, то при поиске и покупке запчастей сложностей и проблем, как правило, не возникает.
В продаже есть и составляющие цилиндро-поршневой группы, и всевозможные датчики, и детали ходовой части. Но все это — с ограничениями. Так, по двигателю проблемы могут возникнуть с поиском запчастей для 4A-GE, коих чаще всего в свободной продаже нет.
А что касается деталей подвески, то тут приходится выбирать между ценой и качеством, не забывая о вероятности нарваться на подделку. При этом далеко не все продавцы советуют приобретать более дорогие японские запчасти к примеру, шаровые: Механики говорят, что японские шаровые служат все-таки дольше, но только до тех пор, пока целы их пыльники, в то время как качественные шаровые из Кореи зачастую к состоянию пыльников не так критичны.
Да что там шаровые, схожая проблема может возникнуть при выборе свечей зажигания: При этом чувствительность двигателей серии A к качеству свечей не настолько сильная, чтобы разница между ними была заметна любому. Все остальное, ввиду хорошего спроса, в магазинах не залеживается. Впрочем, стоимость кузовных деталей для Carib достаточно умеренная.
Toyota Carib 1990 — тюнинг
Педаль сцепления TOYOTA SPRINTER CARIB
toyota carib 1995
Новинка несколько отличалась визуально от Toyota Tercel в полноприводной модификации.
В этой генерации японский производитель предлагал своим покупателям только один 1,5-литровый двигатель на 83 л. Силовую установку решили одолжить у коллеги, Toyota Corolla. В году появляется сама концепция Sport Utility Vehicle SUV , которая в последующем формирует настоящий тренд на многие годы.
Универсал небольшого размера Тойота Спринтер Кариб имеет полный отключаемый привод.
Модель пользовалась огромным успехом. Задняя часть этого универсала стала эталоном для дизайна многих минивэнов и универсалов.
Клуб владельцев Toyota Sprinter Carib
В году появляется второе поколение Toyota Sprinter Carib. В этом формате автомобиль создавался уже не на платформе Tercel, а на полноценной базе Sprinter. Изменение платформы повлияло на габаритные размеры.
Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик.
Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время. Изношенные просевшие пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.
Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.
Читайте также: