Ремонт задней подвески субару импреза

Обновлено: 03.07.2024

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ СУБАРУ

Сегодня речь пойдет о такой существенной составляющей ходовой Субару, как подвеска. Любой владелец машины этой марки уверенно скажет, что подвеска Субару очень надежна и остается на ходу значительно дольше, чем у конкурентов, даже при эксплуатации в условиях бездорожья и сурового климата. Но все подвергается старению и износу, который, порой, даже не заметен, поэтому тема остается актуальной.

Прежде всего, важно понимать: в основном, компоненты подвески – это одноразовые детали, которые не подлежат ремонту в привычном смысле слова. Как правило, под ремонтом подразумевается своевременная замена вышедших из строя деталей.

Когда пора ремонтировать

На вопрос о периодичности обслуживания не даст точного ответа даже самый опытный мастер. Сроки зависят от разных факторов, в частности, от качества дорожного покрытия и интенсивности эксплуатации транспортного средства. Профессионалы рекомендуют обновлять отдельные детали подвески постепенно, по мере износа. Это предотвратит серьезные проблемы с ходовой частью и сопряженными узлами и позволит оптимизировать расходы.

Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна . И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.

Признаки неисправности подвески

Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:

Машину ведет в сторону при движении по прямой, возникает необходимость «подруливания»
Во время езды по неровному покрытию и на поворотах возникают чересчур сильные, медленно затухающие колебательные движения
Появляются посторонние шумы – гул, стук, скрежет
Появляется вибрация, усиливающаяся со временем
Замечается неравномерный износ покрышек

Чтобы картина стала более ясной, рассмотрим компоненты подвески, которые чаще всего приводят к поломке ходовой части автомобиля и, как следствие, к неприятным для автомобилиста последствиям. Заметим, что, несмотря на то, что имеются определенные нюансы при ремонте подвески Импреза, Форестер, Аутбэк и других моделей Субару, принципиальных различий нет.

Особенности подвески Субару

В Субару, которые в настоящее время присутствуют на автомобильном рынке, используются независимые подвески. Передняя известна как подвеска McPherson (по имени инженера компании Ford Эрла МакФерсона, который разработал и внедрил ее в серийное производство). Она устанавливается независимо на каждое колесо, при этом используется только один рычаг и амортизирующая стойка, как правило, в комплекте с пружиной. Задняя подвеска может быть двухрычажной, имеющей аналогичный передней подвеске принцип действия, или многорычажной. Отличительной особенностью Subaru является то, что обе подвески крепятся к подрамнику.

Такая конструкция влияет и на принцип ремонтных работ – приятным бонусом является то, что детали можно заменять не только агрегатом в целом (балку или рычаг в сборе), а по отдельности, например, задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайлентблоки передних рычагов и большинство из сайлентблоков задней подвески. Рассмотрим детали, подвергающиеся наибольшему износу и, следовательно, требующие постоянного контроля и обновления.

Замена сайлентблоков подвески Субару

Итак, что такое сайлентблоки, и для чего они нужны. Это резинометаллические шарниры, которые гасят колебания, возникающие во время движения между деталями и узлами передней и задней подвески (используются также в коробке передач, двигателе и т.д.). Сайлентблоки призваны выдерживать огромные нагрузки, поэтому не рекомендуется откладывать их замену. Если упустить нужный момент, может произойти повреждение посадочных мест крепления шарниров, а вслед за этим более серьезная поломка. Иногда из-за несвоевременного обслуживания приходится менять целиком рычаг. Износ сайлентблоков опасен тем, что автомобиль на скорости может вести из стороны в сторону, появляется неравномерный износ покрышек, нарушается сход-развал.

Понять, что подошло время менять сайлентблоки подвески, можно, наблюдая за поведением машины: если реакция руля при повороте наступает с большой задержкой, если появилась вибрация и стуки, то желательно проверить резинометаллический шарнир. А так как при замене старых сайлентблоков на новые важно качественно выполнить их запрессовку и выпрессовку, то целесообразно обратиться в автосервис и обязательно уточнить, имеется ли там специальный инструмент.

Замена втулок стабилизатора Субару

Сайлентблоки стабилизатора иначе называют втулками. К сожалению, некоторые водители недооценивают значение втулки, ведь в случае ее неисправности автомобиль не перестанет работать, но такой подход в корне неверный. Стабилизатор служит для сохранения параллельности положения автомобиля относительно дорожного полотна, он включается при повороте и торможении, предотвращая избыточный крен и переворот автомобиля. Если же втулки стабилизатора износились (а это со временем неизбежно), то появляется люфт, и стабилизатор теряет свою способность противостоять крену автомобиля.

Замена втулок в хорошем сервисном центре не займет много времени, для этого понадобится подъемник, набор соответствующих инструментов и опытный мастер, который выполнит работы, не повредив при этом расположенных рядом топливных шлангов и других деталей.

Замена стоек стабилизатора Субару

Помимо креплений (втулок), каждый стабилизатор поперечной устойчивости Субару включает в себя 2 стойки (тяги), которые соединяют собственно стабилизатор с рычагом подвески. На концах стойки расположены шарниры, которые обеспечивают подвижное соединение с другими деталями подвески, и пыльники, служащие барьером для частиц пыли и грязи. Но постепенно пыльники начинают пропускать грязь, которая смешивается со смазкой, приводит к разрушению шарниров. Кроме того, из-за дефектов дорожного покрытия или при столкновении с препятствиями могут пострадать сами стойки – согнуться или сломаться. О возникших проблемах вы узнаете по характерному громкому звуку.

Увы, ремонтировать тут просто нечего, и понадобится замена стоек стабилизатора. Работы можно провести самостоятельно, но целесообразнее обратиться в автосервис, потому что во время диагностики и демонтажа опытный мастер может обнаружить скрытые неисправности.

Замена амортизаторов Субару

Амортизатор – этот исключительно важный агрегат, предназначенный для того, чтобы гасить колебания кузова и смягчать толчки при движении автомобиля. Его неисправность чревата не только снижением комфортности, но и повышением вероятности аварий в результате плохого сцепления с дорожным покрытием и увеличением тормозного пути.

К сожалению, амортизаторы Субару, практически, не ремонтируются. Объясняется это довольно просто: производителям современных марок автомобилей невыгодно, чтобы отдельные детали можно было восстанавливать, потому их изначально производят неразборными или трудно разборными, заваривают или завальцовывают. Вдобавок, в последнее время ремкомплекты для них найти, практически, невозможно.

Чтобы продлить срок службы амортизатора, важно принимать превентивные меры, в частности, своевременно заменять резинотехнические элементы подвески (сайлентблоки, втулки, уплотнительные кольца, пыльники), которые в процессе эксплуатации теряют эластичность и рвутся, а также тягу стабилизатора, поперечные, продольные тяги и балки и т.д.

Но если уже появились признаки износа самого амортизатора (вытекает масло, появились непривычные шумы при наборе скорости или преодолении дорожных неровностей, автомобиль продолжает долго подпрыгивать после прохождения через выбоины, кочки, рельсы, «лежачие полицейские», увеличился крен при поворотах и торможении), выход один – амортизатор нужно менять.

Замена ступичного подшипника Субару

Сложно недооценивать роль ступицы в конструкции транспортного средства, так как этот элемент подвески отвечает за крепление колес и их вращательные движения, а кроме того, имеет тесное взаимодействие с тормозной системой. Наиболее уязвимой составляющей здесь является ступичный подшипник, обеспечивающий ровное и плавное вращение колеса вокруг оси. Опытные автолюбители знают, что эта деталь не подлежит ремонту, а в случае поломки требует замены. В сложных случаях, например, когда подшипник извлечь не удается, придется произвести и замену ступицы.

О том, что подшипник ступицы Субару вышел из строя, можно понять по появившемуся люфту колеса и перегреву ступицы, но самым очевидным признаком является низкочастотный гул в ступичном подшипнике. Поначалу вы можете даже не обратить внимания на легкое гудение, но постепенно шум может усилиться настолько, что начнет доставлять дискомфорт и вам, и вашим пассажирам. Если не предпринять мер вовремя, то помимо громкого треска и скрежета, возникнет сильная вибрация. А это значит, что разрушение подшипника достигло критического уровня. В результате может заклинить ступицу колеса, следствием чего станет повреждение шаровой опоры и деформация полуоси. Худший исход – подшипник полностью раскалывается, колесо клинит, машина теряет управляемость.

Для качественной диагностики ступичного подшипника Субару понадобится подъемник, а для его замены – опытный мастер и соответствующий инструмент – выпрессовки, так как использование подручных средств типа молотка опасно деформацией посадочных мест.

Заключение

Нельзя забывать, что состояние подвески напрямую влияет на эффективность работы всех устройств автомобиля, в том числе, систем безопасности. Вот почему для ее ремонта рекомендуются запчасти высокого качества – оригинальные детали или детали от сертифицированных производителей. В нашем автосервисе подберут необходимые комплектующие для ремонта, а о вашем автомобиле позаботятся мастера самой высокой квалификации.

ТО/ремонт задней подвески BH/B12

ага, итак приступим.
сами сайлентблоки задней подвески:
Subaru 20254-AE050 Сайлентблок заднего продольного рычага передний - 2шт.
Subaru 20254-AE040 Сайлентблок заднего поперечного рычага внешний - 2шт.
Subaru 20254-AE020 Сайлентблок задней поперечной тяги - 4шт. (2 как я понял, если провести аналогию с названием предыдущего сайлента, будут "сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний" и два пойдут как "Сайлентблок рычага поперечного развального внешний", ну то бишь, они одинаковые, хоть и стоят в разных рычагах.)
Subaru 20254-AE010 Сайлентблок рычага поперечного развального подвески задней(ну какбэ внутренний) - 2шт.

далее идет рычаг, сайленты на который в оригинале отдельно не идут
Subaru 20250-AE060 Рычаг подвески задней - 2шт.
есть замена производителя
Subaru 20250-AE000 Тяга задняя поперечная прямая правая(яхз, почему правая. они одинаковые)
но меня не очень интересуют железяки, вот давайте и подумаем, какие неориг. сайленты в них воткнуть?
из списка неоригинала(по экзисту) мне только LYNXauto C9355 (соотв, 4 шт.) как-то более-менее, но не уверен.
еще какая-то свежая Gufu Parts (SRM-31601) появилась, типо япония. что думаете?

далее, наверно, стоит про крепеж редуктора подумать:
Subaru 41322-AE013 Сайлентблок редуктора заднего - 2шт. это задние сайленты.
Subaru 41310-AE001 / 41310-AE002 / 41310-AE020 опора(рычаг) передняя заднего редуктора. ценник ваще негуманный, отдельно никаких сайлентов не предлагается.

по самым ходовым вещам все понятно
Subaru 20464-AE060 Втулка стабилизатора заднего - 2шт.
Subaru 20470-AE001 Стойка стабилизатора задняя - 2шт. оригинал стал стоить ваще невменяемых денег, да я и раньше всегда брал CTR, Sidem, Lemforder.

А вот порос, с которым мне без вас, други, никак не разобраться! :
какие "резинки" воткнуть в нижние уши стоек аммортизационных?
стойки еще живее всех живых, а резину повыдавливало(

з.ы. блин, про болты развальные забыл!
Subaru 90170-0122 Болт эксцентриковый регулировочный заднего поперечного развального рычага - 2шт

Задняя подвеска Субару Легаси

12.3.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска Снятие, проверка состояния компонентов и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Отдайте гайки болтов крепления стоек стабилизатора к продольным рычагам з.

12.3.2 Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески
Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 2. Снимите переднюю растяжку подрамника (см. Раздел Снятие и установка передних растяжек заднего подрам.

12.3.3 Снятие, обслуживание и установка верхнего поперечного рычага задней подвески
Снятие, обслуживание и установка верхнего поперечного рычага задней подвески Проследите за горизонтальностью расположения продольного рычага задней подвески на домкрате 1 — Продольный рычаг 2 — Трансмиссионный домкрат СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки.

12.3.4 Снятие, обслуживание и установка задних телескопических амортизаторов
Снятие, обслуживание и установка задних телескопических амортизаторов Детали установки заднего амортизатора 1 — Верхняя опора 2 — Верхнее резиновое седло пружины 3 — Защитный чехол 4 — Винтовая пружина 5 — Телескопический амортизатор 6 — Самоконтрящиеся гайки Усилия затягивания резьбовых.

12.3.5 Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески
Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Подоприте выровненный горизонтально продольный рычаг задней подвески трансмисс.

12.3.6 Снятие, обслуживание и установка заднего поперечного рычага задней подвески
Снятие, обслуживание и установка заднего поперечного рычага задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Выверните болты хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной .

12.3.7 Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника
Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Выверните крепежные болты и снимите переднюю растяжку подрамника. 3. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы кр.

12.3.8 Снятие и установка заднего подрамника
Снятие и установка заднего подрамника СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отделите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов от передней, снимите заднюю секцию системы выпуска в сборе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Гла.

12.3.9 Снятие и установка буферных элементов
Снятие и установка буферных элементов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. При помощи оправки ST 20099АЕ030 произведите снятие буферного элемента. 3. Внимательно изучите состояние буфера. В случае выявления трещин, порезов ил.

Переборка задней подвески

На прошлой неделе привёз заказанные ранее сайлентблоки заднего моста и пыльники полуосей. До кучи несколько сальников КПП. Наконец-то дошли руки до заднего моста, так как время давит и Патруль просится на подъёмник для переварки кузова (пора бы, за три-то года :) )

Некоторые сайлентблоки рычагов начали расслаиваться, болты эксцентриков регулировки схождения заднего моста, понятно, заржавели насмерть, кроме того, сопливят оба правых амортизатора, поэтому было принято решение перебрать мост полностью.

Длинный болт, крепящий два поперечных рычага к ступице, заржавел насмерть, но конструкция сайлентблоков позволила снять рычаки вбок. После этого сайлентблоки были истерзаны ножом, а металлическая внутренняя обойма нагрета индукционным нагревателем и газовым ключом провёрнута пару раз и после сбита с болта. Это позволило вытащить болт и уже в тисках таким же образом разодрать в клочья второй с/б. Вообще, они на удивление хорошо сохранились — отслаивались тольк чуть-чуть снаружи, а внутри вполне целые. Можно было и не менять…

ШРУС вытащить из ступицы не удалось — закис наглухо. Поэтому ступица была снята вместе с полуосью и на двадцатитонном прессе была произведена попытка выпрессовать непокорную железяку. Не помогло, а давить пресс больше тридцати тонн не хотелось. При помощи небольшой горелки нагрел ступицу по кругу и повторил процедуру на двадцати тоннах. Погрел ещё, и на двадцати пяти тоннах шрус сдвинулся. Подшипник теперь менять по-любому, хотя он и до этого на ощупь вращался с лёгкой вибрацией. Подшипник с сальниками был заказан SNR (обещается NTN inside). Придёт поле обеда.

Сайленблоки поперечных рычагов заменены, продольные рычаги трогать не буду — там вообще всё хорошо.

При откручивании рычагов от кузова выяснилась страшная и неожиданная вещь — болты ВСЕХ трёх рычагов выкрутились легко, можно сказать, выпали, несмотря на обильную ржавчину снаружи, под которой и головок-то видно не было. Так что эксцентрики можно было и не заказывать… Ладно, кое-что, значит, останется потомкам.

Взвешиваю необходимость снятия и чистки от коррозии балки заднего моста и балки редуктора. Тогда уж надо будет снять бак и отдраить днище кузова и лонжероны, пока есть, что драить. Однако моя тяга к перфекционизму пугает — это может вылезти в капиталку кузова и я сам потом буду не рад, так как за потраченные деньги можно было купить машину лет на десять новее… Пожалуй, пока оставлю, как есть, покатаюсь годик, может быть потом с ремонтом наружных панелей кузова сделаем.

Сюрприз: верхняя тарелка задней пружины рассыпалась почти в труху и пружина упиралась неизвестно, куда. Заказал новую в Пскове, теперь ждать недели две. В Эстонии ценник бесчеловечный за железку. В России в три раза дешевле при заказе даже с российских складов. Из вредности заказал из России, да и КПП ещё, всё равно, перебирать, а к тому времени всё придёт.

Настораживает ржавый верхний виток пружины. Покатаюсь чуть, определюсь, надо жёстче, или нет, тогда поменяю. При наличии такой мастерской, как у меня, перебрать всю машину по винтикам только вопрос свободного времени. Правда, его, как раз, и нет… Пошёл разбирать правую сторону… К сюрпризам готов.

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Subaru Legacy BE

На СТО поступил автомобиль Subaru Legacy 3,5 л. 2003 г.в. (3-е поколение BE/BH). Диагностика показала повреждения сайлентблоков заднего продольного рычага. Было принято решение провести замену непригодных деталей.

Какие можно поставить сайлентблоки заднего продольного рычага на Легаси 3

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	20254-АЕ050	850,00
Аналоги
CTR	CVSU-14	560,00
LYNXauto	C9357	600,00

Для замены были выбраны детали аналогового производителя CTR с артикулом 20254-АЕ050. Сторона установки (правая, левая) значения не имеет.

Инструменты

подъемник;
шестигранная головка на 19 мм;
рожково-накидной ключ на 19 мм;
вороток;
гидравлический домкрат;
пневмозубило;
молоток;
маркер;
приспособление для запрессовывания сайлентблоков.

Как поменять сайлентблоки заднего продольного рычага Subaru Legacy BE без снятия рычага подвески?

Замену сайлентблоков заднего продольного рычага, не снимая рычаг подвески, можно выполнить, только при наличии специального приспособления для запрессовывания сайлентблоков. Данный инструмент состоит из длинной шпильки, диаметром 10 мм, двух гаек с подшипниками, двух шайб и двух цилиндров разного диаметра. При его отсутствии, чтобы выполнить замену сайлентблоков заднего рычага, придется снимать рычаг. Такая работа займет гораздо больше времени и сил. Как меняется:

Поднять машину;
Открутить гайку крепления сайлентблока;
Выкрутить передний болт распорки;
Ослабить задний болт распорки;
Отвести распорку в сторону;
Открутить болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Под колесо подставить гидравлический домкрат;
Поддомкратить колесо;
Выкрутить болт крепления сайлентблока;
Поднять кронштейн в его посадочное место;
Закрепить болтом;
Выбить сайлентблок;
Сравнить два сайлентблока;
Установить сайлентблок на место, набить молотком;
Запрессовать сайлентблок специальным приспособлением;
Опустить кронштейн;
Закрутить болт крепления сайлентблока к кронштейну;
Зафиксировать болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Замену правого сайлентблока выполнить по той же схеме.

Поднимаем машину на подъемнике, находим место расположения сайлентблока левого.

Откручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну воротком + шестигранная головка на 19 мм.

Чтобы болт не прокручивался, фиксируем его рожково-накидным ключом на 19 мм. Болт упирается в кузов, поэтому мы его пока не вынимаем.

Головкой на 19 мм выкручиваем передний болт распорки, который крепится к кронштейну.

Вынимаем болт из места посадки.

Отпускаем задний болт распорки головкой на 19 мм, который крепится к подрамнику, но не вынимаем его.

Отводим распорку в сторону к выхлопной трубе, чтобы не мешала при выполнении замены сайлентблока.

Кронштейн крепится тремя болтами к кузову автомобиля.Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем болт кронштейна, который находится отдельно от других.

Вынимаем болт крепления.

Откручиваем остальные два болта крепления кронштейна к кузову автомобиля.

После того, как опустился кронштейн, болт крепления сайлентблока все же не выходит.

Подставляем гидравлический домкрат под колесо и выжимаем его немного вверх, чтобы опустилась передняя часть рычага.

Болт крепления сайлентблока полностью освобожден. Можем его демонтировать.

Поднимаем кронштейн к его посадочному месту и фиксируем одним из болтов, чтобы не мешал при выбивании сайлентблока. На фото показана передняя часть рычага с сайлентблоком без кронштейна.

Устанавливаем метки на рычаге, по которым будем устанавливать новый сайлентблок. Если метки затерлись, то указателем может послужить отверстие в рычаге. Прорезь сайлентблока должна смотреть на него.

Выбиваем непригодный сайлентблок пневмозубилом. Можно использовать зубило или ударную отвертку. Выбиваем в том месте, где находится прорезь сайлентблока.

Сайлентблок выбить. Если при выбивании образовались заусеницы, то зачищаем их напильником.

Выкладываем новый сайлентблок рядом с демонтированным. Сравниваем на соответствие размеров.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Проверяем соответствие прорези на сайлентблоке отверстию в рычаге. Немного набиваем молотком (слегка).

Берем специальное приспособление для сайлентблоков и запрессовываем сайлентблок на место.

Освобождаем кронштейн от фиксирующего болта, опускаем его.

Устанавливаем болт крепления сайлентблока к кронштейну и наживляем гайку. Ставим и закручиваем три крепежных болта кронштейна к кузову автомобиля.Опускаем автомобиль, ставим его на яму и затягиваем крепление сайлентблока. Повторяем действия в отношении правого сайлентблока.

Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески Субару Легаси

1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
2. Снимите переднюю растяжку подрамника (см. Раздел Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника).
3. Снимите подшипниковую сборку (см. Главу Сцепление).

4. Выверните болты крепления к рычагу опорных кронштейнов троса привода стояночного тормоза, тормозного шланга и жгута электропроводки колесного датчика ABS.

7. Отдайте гайку болта крепления к рычагу нижней опоры амортизатора.

8. Подоприте выровненный горизонтально продольный рычаг подвески трансмиссионным домкратом.

9. Выверните болты крепления продольного рычага к днищу автомобиля.

11. Отпустите гайку осевого болта крепления верхнего поперечного рычага подвески к продольному рычагу.

Установите оправку А из комплекта ST 20099АЕ020 на станину пресса стороной с большим внутренним диаметром вверх. Уложите передний конец продольного рычага подвески с выступающей из него втулкой на оправку А, сверху установите оправку В и сожмите образовавшуюся конструкцию прессом. Отпустив пресс, извлеките выжатую из рычага переднюю втулку из оправки А.

При помощи оправки С из комплекта ST 20099АЕ040 и стандартного съемника подшипников выжмите из сборки продольного рычага заднюю втулку.

Установите оправку А из комплекта ST 20099АЕ020 на станину пресса стороной с меньшим внутренним диаметром вверх. Уложите на оправку передний конец продольного рычага подвески (наружной стороной вниз). Заправьте в рычаг новую втулку, сверху установите оправку В и сожмите образовавшуюся конструкцию прессом, запрессовывая втулку в рычаг.

При установке втулки проследите, чтобы она оказалась развернутой нанесенной краской маркировкой вверх и в правильном направлении относительно рычага.

Запрессовывание задней втулки в продольный рычаг осуществляется при помощи стандартного съемника для подшипников и оправок С и D из комплекта ST 20099АЕ040, - втулка предварительно заправляется в оправку D.

1. Подоприте продольный рычаг трансмиссионным домкратом и заведите его на свое штатное место.
2. Установите осевые болты крепления к продольному рычагу поперечных рычагов и временно затяните их гайки.
3. Установите ступичную подшипниковую сборку (см. Главу Сцепление).
4. Закрепите на продольном рычаге опорные кронштейны тормозной трубки, шланга и электропроводки колесного датчика ABS.

5. Перевернув, заведите штатный автомобильный домкрат между задним поперечным рычагом подвески и подрамником и отрегулируйте его таким образом, чтобы отверстия в нижней опоре заднего амортизатора совместились с ответными отверстиями в поперечном рычаге.

Во избежание повреждения подрамника подложите под головку домкрата ветошь.

6. Трансмиссионным домкратом выровняйте продольный рычаг горизонтально и затяните с требуемым усилием гайки осевых болтов поперечных рычагов, а также болты крепления амортизатора и собственно продольного рычага.
7. Установите на место переднюю растяжку подрамника.
8. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки задних колес.

Subaru Impreza II с пробегом: почти всегда битый кузов и неутомимая подвеска

Говоря о “настоящих Субару” в противовес сегодняшним, нацеленных в основном на семейную аудиторию, обычно имеют в виду именно Импрезу, и именно второго поколения. Победы в ралли, кузовных чемпионатах и менее серьезных спортивных дисциплинах вроде дрэг-рейсинга и дрифта – это всё про неё. Все ли машины из той эпохи безвозвратно “укатали” их жадные до адреналина хозяева или ещё осталось, из чего выбрать себе “живой” экземпляр? И на что обращать внимание при покупке? Традиционно, в первой части рассматриваем кузов, салон, ходовую часть и электрику, а во второй – моторы и трансмиссию.

Техника

Здесь все традиционно для Subaru. Оппозитные моторы спереди перед осью, привод в основном полный, иногда передний. Есть выбор между МКП и АКП, причем оба варианта были доступны с постоянным полным приводом.

Распространенное мнение о том, что на машинах с «автоматом» привод передней оси реализован через фрикцион, неверно. На турбированных и полноприводных (VTD) импрезах фрикцион лишь блокирует дифференциал. Выполнен он в виде планетарки и потому не распознается как таковой средним гаражным мастером. На машинах с МКП дифференциал обычный, а блокируется столь же обычной вискомуфтой. На STI дифференциал уже с управляемым распределением момента по осям – до 2006 года только с электромагнитной муфтой блокировки, после еще и с кулачковой. И лишь атмосферные Impreza с АКП довольствуются подключаемым через муфту полным приводом.

Ещё один интересный факт о трансмиссии Импрезы – среди машин с МКП встречались варианты с понижающим рядом в раздаточной коробке, позволявшим использовать эту машину как настоящий вездеход.

Подвески МакФерсон – спереди и сзади. Кузов максимально облегченный, двери – безрамочные. При этом каркас безопасности кузова очень прочный. Так, опытным путём дальневосточные специалисты по “распилам” выяснили, что гидравлический резак может разрезать стойки кузова только в специально отведенных местах.

Таймлайн

Октябрь 1999 года. Появление первых образцов дизайна в прессе, фото машин с тестов в камуфляже. Известно, что машину строят на модифицированной платформе первого поколения.

Август 2000 года. Старт продаж в Японии – сразу в кузовах седан и универсал. Первыми на рынок выпустили версии с моторами 1.5 л, 1.5R DOHC и 2.0 л, а также версия WRX. Есть версии с передним и полным приводом.

Декабрь 2000 года. Представлены версии WRX и STI c 2-литровыми моторами, в вариантах для внутреннего японского рынка. Позже представлена WRX STi Spec C, отличающаяся колесной базой, настройками подвески, облегченными панелями кузова и стеклами.

11 сентября 2001 года. На IAA во Франкфурте представлена европейская версия машины и леворульная WRX STI для Европы.

Весна 2003 года. Первый рестайлинг. В числе прочих изменений круглые фары сменили на продолговатые. Неофициальное название – Blob eyes, “глаза-пузыри”. Дорестайл – это Bug eyes, “жучьи глаза”.

Ноябрь 2004 года. Новая WRX, новая STi 2.5 предложена в США в противовес Mitsubishi Lancer Evolution 8.

Июнь 2005 года. Очередной фэйслифтинг. На этот раз внешность с авиационными мотивами – как у неудачной Tribeca. У нас почему-то называется «лисичкой», а в США «ястребиные глаза» – Hawk eyes.

Ноябрь 2005. Версия WRX получает самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Лето 2007 года. Выпуск закончен.

Кузов

Я бы соврал, если бы сказал, что кузова Impreza GD/GG идеально окрашены и защищены от коррозии. Но основная проблема скорее в том, что не битая Subaru встречается крайне редко, особенно среди мощных версий. Царапины, притирания, удары, трение широких колес об арки, последствия раскатки последних, высокие нагрузки на кузов при заездах – все эти факторы никак не способствуют долговечности кузова.

Ремонт и восстановление кузова после серьезных ДТП (каковые случаются в биографии средней Импрезы довольно регулярно) зачастую особого смысла не имеет, это все же не свеженький «премиум». В случае подобной неприятности дорогие агрегаты (зачастую с тюнингом, превышающим по стоимости всё остальное) просто «пересыпают» в другой, более живой кузов от очередной машины с мотором 1.5/1.6, который сохранился получше.

Бывают, конечно, и восстановленные варианты, особенно если это какая-нибудь ограниченная серия, где ценность имеет редкий VIN и собственно кузов. В любом случае нужно тщательно проверять подлинность номеров агрегатов или вообще рассчитываться с продавцом после регистрации в МРЭО – во избежание отправки машины на экспертизу.

Если оставить за скобками высокий риск нарваться на автомобиль после аварии, всё не так уж плохо для 15-20-летних машин. Потенциально не битая машина первого рестайлинга (или более ранняя) обычно имеет небольшую коррозию по порогам и аркам, много грязи и коррозии под пластиковыми накладками порогов в передней части, следы коррозии на кромках колесных арок и на рамке лобового стекла. Также почти наверняка будет гнилой задняя дверь у универсалов или крышка багажника у седанов.

Машины после второго рестайлинга обычно имеют меньше повреждений по порогам, а вот арки страдают точно так же, да и сзади проблемы те же. Часто видны следы коррозии на нижней кромке переднего крыла, в местах прилегания к пластиковому порогу.

К сожалению, обычно проблемы есть изнутри. Если машину не антикорили регулярно, то можно встретить сквозную перфорацию стаканов подвески изнутри даже на машинах после второго рестайлинга, а также сильную коррозию днища в районе бензобака. Особенно ржавеет вертикальная панель: сгнивают кромки арок изнутри, металлические трубы бензобака, все кронштейны и усилители, очень страдают кромки верхнего усилителя лонжерона спереди. Причина половины проблем – в самой конструкции кузова.

С одной стороны, серьезные следы коррозии не угрожают прочности кузова при обычной эксплуатации – тут все сделано с очень солидным запасом прочности. Те же пороги имеют два слоя металла и двойной усилитель из вертикального листа и профильной детали между коробом пола кузова, который в свою очередь, тоже имеет двойную стенку.

С другой стороны, именно эта особенность конструкции кузова, его многослойность и является причиной того, что в случае нарушения герметичности полостей он ржавеет насквозь. Попавшая во внутренние полости влага никуда не денется даже после того, как наружные панели отремонтировали и заменили. Узкие проемы не вентилируются, в них не попадают антикоррозийные составы при обработке. Металла хоть и много, но большая часть слоев – тонкие, и сквозные дыры не заставляют себя ждать, а каждое отверстие приносит во внутренние полости еще больше влаги. Ржавеют и пороги, и стаканы подвесок. Ржавеют стойки кузова. Все пораженные ржавчиной детали очень тяжело ремонтируются, зачастую их лучше поменять целиком, нежели проводить «кусочный» ремонт с заплатками.

При всем при этом у Импрезы хорошее качество обработки днища и арок, поэтому даже запущенные экземпляры могут поначалу произвести хорошее впечатление. Осмотр нужно производить только со снятием подкрылков, проверяя покрытие днища в потенциально проблемных местах, желательно с эндоскопированием полостей порогов, задних арок и лонжеронов.

Осмотр доступных швов кузова тоже обязателен – не столько на предмет выявления битых экземпляров, сколько для понимания нагрузок на кузов. Если герметик на швах задних арок в багажнике уже вспучился, то вряд ли во внутренних полостях вас ждет что-то хорошее. Не ленитесь также подсвечивать изнутри чашки подвески при осмотре, в темноте сверху можно увидеть «звездное небо», когда металл под ней уже весь в перфорации.

Если вы задумаете восстановить свою Subaru до исходного состояния, то к вашим услугам очень недорогие кузовные запчасти. Так, отрез задней половины кузова с полом, крыльями и задней панелью обойдется в смешные 5-10 тысяч рублей. Так называемый “ноузкат” (nose cut, отрез носа) – по-русски “морда”, выйдет заметно дороже, поскольку более востребован. В 30 тысяч уложится комплект с пластиком, крыльями, рамкой лобового стекла и мотком неснятой проводки, а часто еще и с радиаторами, разводкой тормозов и кучей мелочевки в моторном отсеке.

Помимо коррозии кузов проблемами не досаждает, разве что теряющие герметичность уплотнения безрамочных дверей – это постоянная головная боль. В запущенных случаях в салон постоянно течёт с окон, что создаёт отличные условия для коррозии полов – проверяйте и сами резинки, и сухость ковров.

Наружный пластик, включая бампера и зеркала, особенных проблем не создает, тут все выполнено просто и достаточно прочно. Передняя оптика слабовата – высока вероятность встретить выгоревшие и затертые фары. Задние фонари страдают от потопов, но эта проблема тоже не массовая. В любом случае, любые б/у запчасти пока доступны и не слишком дороги. На фоне общей цены эксплуатации Subaru Impreza это сущие мелочи.

Механизмы дверей, стеклоподъемники и замки изнашиваются сильнее обычного. Проблемы по большей части электрические – например, с проводкой блока управления внутри водительской двери.

Моторчики стеклоподъемников здесь расходник, но пока еще есть большой выбор б/у, да и новые китайские стоят в пределах 500 рублей. Сам механизм рычажного типа очень надежный. Конечно, могут скрипеть втулки и отваливаться направляющие, но это все лечится, и недорого. Замки чаще всего подводят из-за общего износа кузова и ударных нагрузок на запорный механизм – жесткий кузов тут не спасает, особенно если он уже пошел винтом из-за коррозии и высоких нагрузок.

Салон

Интерьер у Impreza предельно простой. Дешевые материалы, простейшая конструкция всех элементов, минимум шумоизоляции, простенький дизайн и «вечный» японский пластик для приборной панели и дверных карт. Есть версии с автоматическим климат-контролем и креслами повышенной комфортности, но это редкость.

Основная проблема салонов – общий износ всего. К пробегу в 200 тысяч машина обычно выглядит очень потрепанной, а сейчас пробеги у большей части авто выше раза в полтора-два. Руль и сиденья наверняка перешиты или заменены, а состояние остальных элементов очень средненькое, в зависимости от качества обслуживания и отношения к машине в целом.

Ремонт задней подвески Subaru

Работа ходовой подвески всегда должна быть в отличном состоянии, так как без нее автомобиль не будет работать эффективно и долго. Каждая часть должна функционировать правильно. Но случаются ситуации, когда что-то ломается. В этом случае потребуется ремонт задней подвески. Если проигнорировать подобные проблемы, то это может привести к разным последствиям. Обращаться необходимо в знакомые и надежные фирмы и автосервисы с этой проблемой.

Когда нужен ремонт задней подвески Субару

К основным признакам неисправности передней подвески можно отнести:

Машина начинает раскачиваться, если заехать на кочку.
Автомобиль наклоняется значительно вперед при торможении.
Покрышки значительно и неравномерно изнашиваются
Появляется посторонний шум в районе подвески, когда авто движется.
Колесо машины переезжает «лежащих полицейских», и появляется необычный стук.
Транспортное средство активно раскачивается даже на ровной поверхности.

Ремонт задней подвески требуется, если найдено несколько подобных причин. Только настоящий специалист сможет быстро выявить проблему и решить ее в самые маленькие сроки. Обращаться нужно в проверенные и надежные компании, обладающие большим опытом работы. Также необходимо обращать внимание на отзывы, так как они преимущественно должны быть положительными.

Почему нужно обратиться к профессионалам?

Если необходим ремонт задней подвески Subaru в Санкт-Петербурге, то стоит обратиться только к настоящим специалистам своего дела, гарантирующие результат и качество.

Стоит обращаться в СТО, обладающее:

Опытом в данной деятельности, что позволит выполнять качественные услуги быстро и оперативно.
Быстрая диагностика автомобиля.
Цена на подобные услуги должна быть не выше рыночной.
Замена и ремонтные работы проводятся с учетом всех современных технологий и оборудования.

Наша компания проведет работы любой сложности по замену и ремонту амортизатора различных автомобилей. Фирма работает по всему городу и любому району. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам фирмы, контакты которых указаны на сайте.

Club-Subaru.Com

Затирает резину об задние арки. Импреза 2006 1,5

Kostik94 » Пн май 15, 2017 16:51

1000$. Такими деньгами не располагаю в данный момент. P.S "думал просто новые пружины поставить и все будет гуд, старые подустали (пробег 152 тыс).
Посоветуйте что сделать? Советовали другую резину; перепаковать амортизаторы, (станут ли врх пружины на амортизаторы от 1,5? Может арки резать или катать? Подскажите! S.O.S

Outman » Пн май 15, 2017 17:43

Kostik94 » Пн май 15, 2017 17:50

Ency » Пн май 15, 2017 18:27

Outman » Пн май 15, 2017 18:36

Kostik94 » Пн май 15, 2017 18:56

Ency » Пн май 15, 2017 19:32

Бассбин » Пн май 15, 2017 19:48

MAMONT_GT » Пн май 15, 2017 21:43

Kostik94 , для этого кузова ET 35 и 8J - космос.
Поставь другие диски с ЕТ 43-48 7-7,5J с резиной 225 и будет отлично. И не затирает и внешний вид значительно улучшится относительно R14 и управляемость не пострадает.

если закончилась подвеска, то б/у комплект от WRX стоит около 350$ (если поискать) - это никак не 1000$.

Dimon8787 » Пн май 15, 2017 22:23

Kostik94 » Пн май 15, 2017 22:29

Kostik94 » Пн май 15, 2017 22:35

MAMONT_GT писал(а): Kostik94 , для этого кузова ET 35 и 8J - космос.
Поставь другие диски с ЕТ 43-48 7-7,5J с резиной 225 и будет отлично. И не затирает и внешний вид значительно улучшится относительно R14 и управляемость не пострадает.

если закончилась подвеска, то б/у комплект от WRX стоит около 350$ (если поискать) - это никак не 1000$.

Проблема в том что я диски с Житомира брал, по сути "кота в мешке", ну это моя ошибка, назад их врядли заберут, поэтому хочу как-то с этими дисками решить. Но пилить арки это уже к стенсерам. Тут я пытаюсь узнать что возможно сделать исходя из того что есть(
А на счёт размера, у друга стоят такие-же но Ширина 9j, у него конь с мордой от лисы, не знаю кстати врх или сти, но он раскатал арки и у него стало нормально.
Да и дело в том что 3 пальца проходит от диска до арки, как по мне это хороший запас и дело как я пологаю в подвеске. Ещё советовали развал сделать в небольшой минус, или это очень негативно скажется на износе резины и управляемости?

Читайте также: