Ремонт задней подвески тойота креста 90 кузов
Обновлено: 16.05.2024
Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)
Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.
Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.
Начнем, как обычно, с подвески
Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.
Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.
Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.
Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.
Теперь пробежимся по ценам.
Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р
Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 28000 - 30000 рублей , благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых или надо просто один раз поставить оригинальную и забыть.
Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.
Двигатели
Гамма двигателей достаточная - начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также легендарными твинтурбовыми 1jz-gte объемом 2.5. Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем. Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.
Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.
Навесное
Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.
Кузов
Кузова у этих машин хорошие - крепкие и красивые без каких-то особых болезней. Запчастей на разборках уйма, поэтому проблем не должно быть. Единственная пара неприятностей, которые встречаются практически у всех - растрескивание задних арок, в результате чего через эти трещины вода попадает в багажник и растрескивание центрального тоннеля под задней сидухой.
Теперь поговорим о прочих проблемах
Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.
Расход
Теперь можно подвести и общий итог
Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.
Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+
А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.
Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.
Ремонт задней подвески тойота креста 90 кузов
Toyota Cresta - выпускается с апреля 1980 года и относится к семейству "маркоподобных", по имени Toyota Corona MARK II , от которых в конце 70-х так же произошли Chaser и Cressida (в основном для северо-американского рынка). Видимо, маркетолагам очень понравилась идея производить "новые" автомобили, путем придумывания немного других кузовов, опций и названий. Однако, для названия тут фантазии не хватало, и было решено его . спиздить! До этого опыт подобных заимствований уже был - достаточно вспомнить Land-Rover и Land-Cruiser , но здесь ничего менять не стали - просто взяли имя у легендарного автомобиля Vauxhall-Cresta , который являлся образцом люксового седана, но на тот момент времени уже не выпускался, вот как он выглядел:
По задумке маркетологов, Креста должна была быть люксовой вершиной "маркоподобных", для чего её сделали в кузове HardTop и только с двухлитровыми моторами, никаких там 1.8 или 1.6 литра. Конечно, первому поколению Кресты было далеко до Vauxhallа (там была минимум рядная шестерка с объемом 3.3 литра) и по дизайну, Vauxhall даже сейчас вызывает зависть!
Живыми я таких машин уже не застал, так что едем дальше!
2-е поколение (1984-1988), кузов X70 , совпал с пятым поколением у Марка. Вес - 1280 кг. Кузова - хардоп и седан, в трансмиссии появилась МКПП, а в движках два дизельных мотора - 2L/2L-T и, новый на тот момент, бензиновый м отор 1.8 литра - 1S-U (лично у меня была машина с таким мотором, ничего хорошего про него сказать не могу!)
Уже в те времена Тойоты имели тонкий металл и, в отличии от европейцев, оцинковывать кузова не хотели - так что все эти машины давно сданы на переработку.
Как я понимаю, по такому огромному числу моторов, маркетологи уже совсем запутались в своих идеях - заряженные версии Марков назывались Чайзер, сами Марки были меганадежны, работали в такси и в автошколах. Для кого тогда Креста? Зачем на неё было ставить ненадежный компессорный мотор и старенький 3-х литровый 7M-GE , который уже перестали на тот момент выпускать!
4 -е поколение (1992-1996), кузов X 9 0 , вес 1480 кг, начало конца! Всем маркоподобным зачем-то испортили переднюю подвеску! Шаровые опоры стало вырывать при пробеге в несколько месяцев :
Не понимаю, зачем на заднеприводной машине сделали такую идиотскую подвеску! Ну, видимо, хотелось, что бы все покупали только оригинальные шаровые по нереальным ценам! Хороший способ зарабатывания денег на клиентах, но гайки для сход-развала, даже оригинальные, сделаны из откровенного говна. Вместо копеечного цинкования, в качестве защитного покрытия используется . анодирование. Полцента, наверно, сэкономили и продавцы болгарок рады!
5 -е поколение (сентябрь 1996 - сентябрь 2001), кузов X 10 0 , вес минимум 1450кг, последнее поколение. Дальше выпускать эту модель не имело никакого смысла (точнее, смысла не было с самого начала, но теперь это стало очевидно и самим тойотовцам)!
Переднюю подвеску изуродовали ещё сильнее. Досталось и двигателям - с 1996 года в бензиновых двигателях б ыла применена технология изменения фаз газораспределения VVT-i, а с 1998г на 2-х литровом 1G-FE была применена безумная технология Dual BEAMS - в России эти моторы живут очень не долго!
В разорительной модификации TourerV, применена спортивная подвеска с плавающими сайлентблоками верхнего рычага, дифференциал повышенного трения (как опция для АКПП и в базе для версий с МКПП). Все машины в комплектации TourerV предлагались потребителям с 280-сильным двигателем, колесами разного размера для передней и задней оси, ксеноном на ближний свет фар и 16-ти дюймовыми литыми колёсными дисками.
Но, ЗАЧЕМ всё это было делать? У Чайзера всё то же самое было, т.е. Креста продолжала конкурировать с другими маркоподобными, по нишам их так и не смогли развести.
В итоге, всё семейство Chaser , Cresta и Mark_II решено было заменить на Тойоту Verossa . Правда, продажи Verossa полностью провалились, но возвращать маркоподобных к жизни уже не стали.
Отзывы читателе статьи:
16 10 10 13:28 А чего ржать? Ни разу не видел Самурай с выпавшей шаровой - тут уж не до смеха. И не надо кривить душой. Стас. Камчатка.
30 10 10 12:51 81-й кузов. недавно, на свежей подвеске словил небольшую кочку.. и остался без колеса и с помятым крылом на дороге в центре города). в сервисе все мастера между собой обсуждали говенность конструкции) так что "достойна уважения" ))..а автомат занашивается двигом быстро.. уж лучше механку! (Красноярск)
Ремонт Toyota Cresta
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Техническое обслуживание Toyota Cresta
Диагностика Toyota Cresta
Ремонт двигателя Toyota Cresta
Ремонт подвески Toyota Cresta
Ремонт сцепления Toyota Cresta
Замена ГРМ Toyota Cresta
Ремонт генератора Toyota Cresta
Ремонт ГУР Toyota Cresta
Ремонт КПП Toyota Cresta
Ремонт стартера Toyota Cresta
Ремонт тормозной системы Toyota Cresta
Ремонт ходовой Toyota Cresta
Электрика Toyota Cresta
Прочее Toyota Cresta
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Toyota Cresta
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ремонт Toyota по моделям
Отзывы наших клиентов
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена амортизаторов багажника тойота креста 90 кузов
Замена амортизаторов багажника тойота креста 90 кузов
Возможно баян баянский, но все же))
У меня креста 90й кузов.
Сегодня с другом (у него марк 90й кузов) наконецтаки избавились от необходимости подставлять палку чтобы багажник держало))
Снять старые оказалось не большой проблемой, ближний крепеж снимается путём поддевания металличекого хомута в голове крепления (ОСТОРОЖНО! можно потерять его если улетит куда)))), второй крепеж отверткой отгибается и достаётся.
А вот поставить калиновский оказалось не так то просто на марке))) а на кресте встали почти как родные.
Эффект поразительный) у меня на кресте теперь не то чтобы не нужно его держать когда открываешь, так он вообще автоматически открывается когда дергаешь в салоне ручку.. Единственное стоит заметить, что закрывать его теперь стало раза в 3 труднее, чем на убитых амортизаторах, но польза намного превышает вред)))
А вот на марке90 были определнные проблемы. Почему то у него при установке в штатные места калиновского амортизатора крышка не хотела закрываться. Чтобы установить эти амортизаторы пришлось просверлить новые отверстия под родной ближний крепеж (чтобы его открутить надо 2шт ключа на 12), использовали дрель, сверло пошире)) Отверстия пришлось сделать чуть глубже от родных, на 2-3 см. Результат оказался не таким фееричным как на кресте, но держит крышку так же уверенно и поднимает очень хорошо)
В общем вывод такой, что необязательно придется сверлить новые отверстия, все зависит от воли случая, либо от того креста у вас или марк)) насчет чайзера достоверной инфы у меня нет, но думаю там таже история)) насчет 100го или 110 кузова не могу знать) не лазил в багажнике))
и самое главное!! ЦЕНА.
В экзисте родные стоят от 2000 рублей за 1 шт, а калининские стоят 700 рублей за 2 штуки. Так что вполне бюджетно получается))
Фото думаю нет смысла выкладывать, это надо делать и все))) тем у кого НЕ стоИт)))
Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)
Сценарий выпуска. Актуальность текста: 28.04.2017
Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.
Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.
Начнем, как обычно, с подвески
Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.
Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.
Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.
Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.
Теперь пробежимся по ценам.
Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р
Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.
Двигатели
Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.
Навесное
Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.
Кузов
Теперь поговорим о прочих проблемах
Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.
Расход
Теперь можно подвести и общий итог
Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.
Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+
А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.
Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.
Замена амортизаторов багажника тойота креста 90 кузов
Toyota Cresta 1993
Автор: алёха, у-у
Год выпуска:1993
Двигатель:1g-fe v-2000
Марка кузова:gx90
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: 4aвтомат
Привод: задний
Срок владения: давненько
Расход топлива: 10 в среднем, сейчас вырос до 12
Осень. машина начинает тупить. т.е. вялая. почему не пойму. да и денег нет. свечи меняю. воздушок тоже. колодки спереди.
Зима. вкручиваю зимнюю резину. решаюсь с заменой ремня грм. а заодно и всех приводных ремней (гидрач свистит и на морозе хрен руль повернёшь). попутно ролики 2шт. и сальники 3шт. сальники все были рванные-дранные. так вот куда убегало масло! работа+запчасти=около 4000р. на сл. день меняю атф в автомате 1600р.
Ремонт Toyota Cresta
Мощность двигателей у всех трёх модификаций была от 97 до 220 л.с., при этом устанавливались двигатели марок 1G-FE,
1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE с турбонаддувом и 2L-TE. Базовая комплектация снабжалась антипробуксовочной системой TRC и
системой стабилизации VSC. Салон Toyota Cresta имеет вполне европейский вид с отличным качеством сборки и используемых
материалов. Можно заказать машину с повышенным комфортом салона, заменив стандартную отделку велюром на отделку кожей.
Модификации Toyota Cresta
Toyota Cresta 2.0 MT
Toyota Cresta 2.0 AT
Toyota Cresta 2.0 AT 160 hp
Toyota Cresta 2.0 AT 4WD 160 hp
Toyota Cresta 2.4 DT AT
Toyota Cresta 2.5 AT
Toyota Cresta 2.5 AT 4WD
Toyota Cresta 2.5 AT 280 hp
Тюнинг двигателя Toyota 1G
Чип-тюнинг
Купить 1JZ — наиболее разумное начало тюнинга этого двигателя. Замена 1G-FE на 1JZ недорогой способ получить мощный двигатель с отличным запасом для тюнинга без снижения ресурса. В крайнем случае купить 1G-GTE под свап. Тюнинг 1G-FE/GE — деньги на ветер.
Для успешного тюнинга (бустапа) 1G-GTE нам нужен буст контроллер, фронтальный интеркулер, блоу-офф, насос Walbro 255, полный выхлоп, мозги Mines или другие. Это позволит увеличить давление наддува до 1-1.2 бара и получить на сток турбо до 280-300 л.с. Для получения действительно впечатляющих цифр нужно переходить на сингл турбо, менять поршневую на кованую и дорабатывать все остальное в комплексе. Здесь становится вопрос рациональности, сэкономьте время и деньги, купите 1JZ.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+
Серия X90 (1992-1996)
| Toyota Cresta | |
|---|---|
| обзор | |
| производство | 1992-1996 |
| Кузов и шасси | |
| Тип кузова | 4-дверный седан |
| раскладка | Передний двигатель , заднеприводный / 4WD |
| связанные с | |
| Силовой агрегат | |
| двигатель | 1.8L I4 2.4L турбо-дизель I4 2.0L I6 2.5L I6 3.0L I6 2.5L твин-турбо I6 |
| коробка передач | 4-ступенчатая автоматическая коробка механическая 5-ступенчатая |
| Размеры | |
| колесная база | 2730 мм (107 дюймов) |
| длина | 4750 мм (187 дюймов) |
| ширина | 1,750 мм (69 дюймов) |
| Рост | 1,390 мм (55 дюймов) |
| Снаряженная масса | 1,390 кг (3060 фунтов) |
X90 Cresta дебютировал в 1992 году со значительным стайлинга и механических изменений в течение X80. Автомобиль увеличился в размерах и получил некоторые новые уровни отделки , аналогичные родственные автомобили, и . Двигатели были перенесены из предыдущего поколения , хотя без оГО или наддува 1G I6 лет. Toyota также не изменилась передняя решетка радиатора и задней фары дизайна в 1994 году В соответствии с японской , эта серия больше не рассматривается как «компактный автомобиль».
X90 Cresta был предложен в 4 основных уровней отделки салона на протяжении всей своей перспективе (СК, Suffire, Супер Lucent и Tourer), каждый со своими вариантами и даже более конкретных комплектациях категоризации. Все автомобили разделяют общую продольную архитектуру макета, а также определенный уровень параметров, как автоматический климат-контроль и боковой удар бары, не говоря уже о водителе боковых подушек безопасности в 1995 годе базового уровня отделка салон SC было очень мало с точкой зрения вариантов; он был приведен в действие либо бензиновым или дизельным двигателем, соединенным с 4-ступенчатой автоматической. Следующий уровень Suffire имел те же варианты (или их отсутствие) в качестве SC плюс необязательной 5-ступенчатой механической коробки.
Уровни Tourer комплектаций все признаки 2.5L 1JZ прямо 6, но с некоторыми отличиями. Tourer S имел атмосферный двигатель и только 4-ступенчатой автоматической тогда как Tourer V пришел с парой турбокомпрессоров и возможностью ручного 5-ступенчатой. Все Tourers имели фронт- и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, но только Tourer V пришла с контролем тяги, ABS и стандарт LSD. Tourer V были очень популярны среди любителей и дрифтеров из-за их жесткое шасси и отношение мощности к весу.
Кузовной ремонт Toyota Cresta
Кузовной ремонт Toyota Cresta (Тойота Креста), в зависимости от уровня сложности, включает в себя обновление лакокрасочного покрытия автомобиля, устранение механических неисправностей и коррозии (локальный) или восстановление геометрии кузова, восстановление рамы, сопровождающиеся жестяными и сварочными работами (сложный).
Благодаря наличию в автосервисе Toyota «Кволити Моторс» необходимого оборудования и инструментов, а также самой актуальной информации о технологических особенностях кузовов любых моделей автомобилей, у нас вы можете произвести любые виды кузовного ремонта в Москве. Опыт квалифицированных мастеров, постоянный анализ и доработка технологических процессов, гарантируют высокое качество проведенных работ.
Ремонт Toyota Cresta
Toyota Cresta – это серия седанов люкс-класса, которая появилась в 1980 году. Автомобили строились на одной платформе с Chaser и Mark II. За время производства (до 2001 года) сменилось 5 поколений модели. Автомобили этой линейки относятся к классическим представителям JDM – внутреннего японского рынка. Несмотря на свой возраст и большие пробеги, они имеют внушительную армию поклонников. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день цена этих машин весьма невелика, они часто становятся базой для проектов многих тюнинг-ателье. Отметим, что эти модели не поставлялись в Россию официально, однако нередко встречаются в нашей стране (даже в ее европейской части).
Спецификации
Все автомобили, за исключением моделей первой генерации, комплектовались бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Моторы идентичны тем, что устанавливались на соплатформенные Chaser и Mark II. Соответственно, среди них были как экономичные ДВС, так и весьма мощные. Модели имели в основе заднеприводную платформу, однако встречаются и версии с передачей крутящего момента на обе оси. Достаточно долгое время независимой была только передняя подвеска. Также встречаются модификации с барабанными тормозными механизмами на задней оси (передние – неизменно дисковые). С каждым поколением увеличивалось и количество предлагаемых опций. Например, автомобили могли быть оборудованы подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками, аудиосистемой, а интерьер дополнен декоративными вставками из натуральных материалов.
Рассмотрим встречающиеся моторы:
- 1.8, бензин, атмосферник (100-120 л.с.)
- 2.0, бензин, атмосферник (130-150 л.с.)
- 2.0, бензин, турбонаддув (170-210 л.с.)
- 2.5, бензин, атмосферник (180 л.с.)
- 2.5, бензин, турбонаддув (280 л.с.)
- 3.0, бензин, атмосферник (200-220 л.с.)
- 2.4, дизель, атмосферник (83-85 л.с.)
- 2.4, дизель, турбонаддув (96 л.с.)
В паре с этими ДВС работали механические и автоматические коробки передач. МКПП имели 5 ступеней, а АКПП – 4.
Эксплуатация
Автомобили серии демонстрируют высокий уровень надежности. Даже оказываясь в наших не самых простых условиях эксплуатации, они с достоинством выдерживают и не самое качественное топливо, и низкие температуры, и разбитые дороги. Однако процесс естественного износа остановить невозможно, поэтому, выбирая автомобиль в возрасте, необходимо провести тщательную диагностику в грамотном автосервисе Toyota. Также отметим возможные сложности с наличием кузовных деталей. Многие элементы придется приобретать на заказ или искать на авторазборах.
Куда обратиться?
Если необходимо проведение ремонта Toyota Cresta, следует подобрать достойный сервисный центр. Отметим, что мастера далеко не каждой СТО имеют опыт работы с представителями японского автопрома ранних годов выпуска. Соответственно, и помощь Вам смогут оказать далеко не в каждом техцентре. Чтобы быть уверенным в высоком качестве всех восстановительных операций, воспользуйтесь услугамиАвтосервиса Кволити Моторс, расположенного в Москве. Это позволит в кратчайшие сроки локализовать неисправность и избавиться от нее.
Замена задних сайлентблоков Тойота Креста
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Тойота Креста может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Тойота Креста. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
Стоимость замены задних сайлентблоков:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена задних сайлентблоков, рычагов | от 1500 руб. |
| Замена задних сайлентблоков, балки | от 4000 руб. |
Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Тойота Креста вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Тойота Креста более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Тойота Креста зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.
На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.
После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.
Ремонт задней подвески тойота креста 90 кузов
ПОТОМУ ЧТО МАРК И ЧАЙЗЕР ЭТО ХИЩНИКИ:)))
А КРЕСТА ТРАВАЯДНОЕ:))))
Креста для старперов:)
В Японии Чайзер, Марк были чето вроде полководцами, а Креста королева. )
та же ходовка те же двигателя и почему вдруг для старперов
Мордой не вышла:) Ну не любят у нас крест и все тут:))
Вообщето Креста, Марк2, Чайзер абсолютно единтичные. Кузов тока отличается, если человеку завязать глаза и посадить его в салон 100-кузова, то он будет угадывать в какой тачке сидит, правда кресту узнать легко по железным ободам на дверях.
Следовательна из за обада на пару кг тяжелее :)
может ещё из за этого обода безопаснее?
LefiS, наоборот креста легче
дмитрий, ты в курсе, что ответил чуваку, который написал это уже 11 лет назад?)
Хехе. мдааа, хз, на вид креста какая то спокойная и простоватая
марк выглядит, поболее лучше, чем креста, хз, как назвать чем. Посмотри на чайзера, вот настоящий хищник, похож на хищника-преследователя.
Да хз дело вкуса
марк в сотке явно не удался а чайник спортивнее выглядит а креста красавица :) ИМХО
дизайн неудачный -
вислый зад, простоватая морда. Но в принципе, дело вкуса. Некоторым и ниссан рашен нравится.
насчет пикапа hilyx не хотите поговорить?машина вроде красивая особенно темно-синего света.но слишком уж. ширина меня не устраив.
креста полюбак красивее марка, что касается чайника, он котируется из за того что смахивает на бумер
Cresta 90 посимпатичнее одногодка Chaser
Да ну что бы марк GX-100 красивее кресты GX-100,
в свое время у меня стоял такой выбор - выбрал кресту, но думал о чайзере:) Вот в GX-90 кузове базара нет- Марк!
потому что здесь седят молодые типа гонщики, а креста машинка более пердставительского класса
не ссортесь ведь это дела вкуса, а о вкусах не спорят :)
креста чем то на висту 96 года смахивает
креста после рестайла конфетка
лучше марка смотрится
када что, это продолжение марка или кресты?
По японским каталогам: verossa — продолжение cresta, а продолжение chaser — brevis
вы неправы, Brevis - Windom
какой нах виндом. чайник это бревис.
я хочу кресту 100 купить турбовую
и тюнинговать бы, интерсно же будет а то все марки да чайзеры у нас же вроде нету турбовой кресты в сотом
черный же был в 90 кузове
почему нету Кресты Tourer
хотя теоретически можно турбокит установить и будет быстрее чем Турер В,С на чайзерах.
о какой старый топ, есть еще мой коммент))))
у крест не турер а ROULANT вроде S и G(turbo) в буквах могу ошибаться. А так креста мне нравится)))
Brevis-eto Progress 100%
как они вообще эти топы раскапывают уахахаахах :))))))
Brevis это продолжения Chaser'а и не надо тут спорить ))) есть же каталоги, название кузовов в конце концов
Турбо Креста это Роулант V,Креста мне тоже нравится лучше чем Марк смотриться.
мне нравится Марк 2 в кузове 1997 г.в
марк хорош рестайлинговый 100 кузов 3-х секц оптика и перемычка на задних фанарях
У меня на кресте 96 года стоит 3х секционная оптика,
Brevis это Progres
chaser остался легендой.
Toyota Brevis – это небольшой автомобиль представительского класса с задним приводом. Одноклассником Brevis можно назвать такую модель, как Toyota Windom.
Базой для создания Brevis стал автомобиль Toyota Progres, от которого Brevis унаследовал 6-цилиндровый 2.5 или 3-литровый двигатель и слегка вытянутые пропорции кузова. Большие передние фары, стильная решетка радиатора и стоп-сигналы красиво подчеркивают динамику этого автомобиля. Интерьер Toyota Brevis блистает безукоризненной роскошью. Внутренние панели, окрашенные в светло-серый, светло-коричневый и винно-красный цвета, изготовлены из дерева. Такая отделка полностью подходит к цвету сидений и гармонирует с цветом самой машины. Представительский класс Brevis подчеркивает и такая деталь, как кожаные кресла.
Brevis одинаково хорошо ведет себя и на городских улицах, и на скоростных трассах. Трансмиссия на этом автомобиле – 5-ступенчатый автомат. На модификацию с 2.5-литровым двигателем и полным приводом устанавливают 4-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Налетел на яму сломал заднюю пружину. Контракты ставить не хочу, т.к. считаю их котом в мешке.
На оригиналы или хорошие дубли разумеется нет денег. Читал на форумах и слышал от друзей, что ставят от ВАЗов, у кого есть опыт? Какие лучше ставить и надо ли срезать витки, втыкать поставки итд.
А так же слышал еще про барнаульский завод цепей, который делает пружины, есть у кого такая информация?
Бюджет 1500 тыр. на обе задние оси
Цена: 1 500 руб.
2 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:47:14 (8 лет 4 месяца назад)
даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет
3 Ответ от L1nch 24.03.2013 11:53:12 (8 лет 4 месяца назад)
У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы
4 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:57:13 (8 лет 4 месяца назад)
У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы
я по общей массе судил
да тут не база длинная, тут дороги-то какие
5 Ответ от aspire200x 24.03.2013 12:07:11 (8 лет 4 месяца назад)
продай марка купи ведро и поставь новые стойки в круг, ибо нех покупать тачку если нет денег на её ремонт сугубо моё мнение, а искать и выё-ся что-то гомырить не к чему рессоры тогда воткни от волги
Отредактировано aspire200x (24.03.2013 12:07:58, 8 лет 4 месяца назад)
6 Ответ от Mr.Boeing 24.03.2013 12:08:55 (8 лет 4 месяца назад)
пружины ваза оказывается лучше родных японский, не знал не знал
7 Ответ от L1nch 24.03.2013 13:04:50 (8 лет 4 месяца назад)
Советчики, да не те
8 Ответ от SpY 24.03.2013 13:13:55 (8 лет 4 месяца назад)
Отредактировано SpY (24.03.2013 13:15:38, 8 лет 4 месяца назад)
9 Ответ от RomanOFF 24.03.2013 13:21:48 (8 лет 4 месяца назад)
жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)
10 Ответ от Lam1Q 24.03.2013 13:25:41 (8 лет 4 месяца назад)
даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет
Есть Нива пружины с чёрным индексом жёсткости,каменные
жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)
С 4ки смысла нет ставить.У нивы виток толще чем у остальных пружин.
Отредактировано (24.03.2013 13:26:36, 8 лет 4 месяца назад)
11 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 13:41:56 (8 лет 4 месяца назад)
До конца читали? не?
Итог: Покупаем и устанавливаем пару пружин ОВК повышенной жесткости, а ТАЗовский колхоз выкорячиваем, разбираем, выкидываем нахрен и забываем как страшный сон)))).
Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!
А по теме, бюджет маленький, копи бабло!
Отредактировано (24.03.2013 13:43:49, 8 лет 4 месяца назад)
12 Ответ от Lugbaz 24.03.2013 13:44:22 (8 лет 4 месяца назад)
Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные
13 Ответ от SpY 24.03.2013 13:47:26 (8 лет 4 месяца назад)
До конца читали? не?
Итог: Покупаем и устанавливаем пару пружин ОВК повышенной жесткости, а ТАЗовский колхоз выкорячиваем, разбираем, выкидываем нахрен и забываем как страшный сон)))).
Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!
А по теме, бюджет маленький, копи бабло!
читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)
14 Ответ от L1nch 24.03.2013 14:51:46 (8 лет 4 месяца назад)
Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные
Да я только что из санрайза ) когда финансы есть, беру все по вашему совету. Сейчас шуману в личку по поводу NHK
15 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 15:32:27 (8 лет 4 месяца назад)
читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)
Я не понимаю зачем что то колхозить, получится двойное вложение денег. Тебе так не кажется? Это ли не совет? По поводу NHK, брал у Lugbaz задние, вроде всё в норме, цена 2100 за пару была. Т.е варианта 2 или овк или nhk.
Отредактировано Bad_Name (24.03.2013 15:35:21, 8 лет 4 месяца назад)
16 Ответ от temzzz 24.03.2013 15:37:00 (8 лет 4 месяца назад)
а с какого времени у марка две задние оси?
17 Ответ от Slayer 24.03.2013 15:50:15 (8 лет 4 месяца назад)
Если кто-то не понял вывода из всего этого колхоза,я поясню:
Пружины передние от ВАЗ 2101 встали на заднюю стойку 90 MARKа идеально,как родные. НО.
Конский клиренс между колесом и крылом составил полторы ладони а это извините
полный пипец. Для парней которые живут в деревне,где нет дорог,это ещё подходит,я даже рекомендую!
Но что касается трассы и прохождения поворотов на скорости,это конечно чревато. Здравствуй дерево на повороте
обеспечено,да и разбитая подвеска обеспечена.
Итог всего этого-скупой платит дважды,выкинули мы эти ВАЗовские пружины нах. й!а вместе с ними 1350рублей.
Поставили ОВК и не парюсь теперь.
Советов давать не буду каждый решит для себя сам,что ставить.
Всем удачи в ваших начинаниях.
18 Ответ от Archer 26.03.2016 01:19:07 (5 лет 4 месяца назад)
Опа какую тему нашел)
Пружины на зад маркк от переда жигы шикарны!
Для тех у кого бензинка надо виток отрезать точно.
19 Ответ от vovganmgk 26.03.2016 11:48:10 (5 лет 4 месяца назад)
тема напоминает что то типо этой:
вымутил летом кукурузу 200, все прекрасно на бенз хватает, настала зима нужно переобуваться а денег нет, да еще и кредит за кукурузу, скажите можно ли поставить резину на 14" зимнюю на него,так как она осталось от старой машины лежит ненужным грузом в гараже, который я тоже кстати снимаю и плачу за него аренду
20 Ответ от vit 26.03.2016 21:47:43 (5 лет 4 месяца назад)
NHK тут предлагали , +1
Отличные пружины.
21 Ответ от Bearman 26.03.2016 22:53:59 (5 лет 4 месяца назад)
Многие запчасти в авто взаимозаменяемые. У меня была тойота, у нее сломался трамблер. На разборках б/у от 5 тыс стоил, новый порядка 50 тыс. Приколхозили от ваз за 800 рублей + работа 700. На опеле граната стала хрустеть. В Штутгарте купил перед праздниками. В праздники с мастером договорился. Колесо сняли, гранату выбили стали ставить новую - не та. Штутгарт не работает, хз что делать. Стали смотреть, а граната один в один от ваза. Поставили от ваза, полет нормальный. Единственное что запчасти на отечественное авто надо выбирать очень тщательно.
Митсубиси Динго датчик распредвала стал ошибку показывать. Оригинал стоит около 4 тыс, другой оригинал 2,5 тыс. Купил тут на форуме за 1700, а можно было купить от ваза за 300 рублей и приколхозить.
22 Ответ от Konstantin23 26.03.2016 23:01:39 (5 лет 4 месяца назад)
Кризис, колхоз.
На марка пружины от 1300 за одну, сколько вазовские стоят?
23 Ответ от best-best 26.03.2016 23:09:20 (5 лет 4 месяца назад)
24 Ответ от bis 26.03.2016 23:16:36 (5 лет 4 месяца назад)
Каждому своё, я б от современных отечественных авто запчасти вообще бы не рассматривал как вариант. Для своей тачки от нашего автопрома беру только проставки под задние пружины от Нивы
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
25 Ответ от Волшеебник 26.03.2016 23:24:57 (5 лет 4 месяца назад)
почитал, посмеялся, крутые чуваки на крутых тачках, ставят запчасти от жигуаров, и довольны что сэкономили. но НИ КОГДА не сядут за руль нашепрома, ибо это ковно ковнянсое .
Ремонт задней подвески тойота креста 90 кузов
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Всем доброго времени суток братья марководы!
Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.
Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:
Начнем с самого простого и по порядку..
1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.
2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.
3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))
4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))
5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.
При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.
Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.
6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.
При замене пружин см. замена стоек.
7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.
Замена чашек - см. замена стоек.
8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.
9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))
10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.
11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.
12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.
13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.
14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.
15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.
16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).
Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.
17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))
18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.
Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.
19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.
20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).
21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.
Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))
Читайте также: