Ремонт задней подвески вольво s60

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт задней подвески Volvo S60

Автомобили европейских концернов – это сплав передовых технологий, высокой надежности и отличного качества, который призван доставлять своему хозяину комфорт и радость и не беспокоить внезапными поломками. Однако суровая российская действительность заставила уже не одного иностранного автопроизводителя пересмотреть интервалы обслуживания в меньшую сторону. В первую очередь подобная практика относится к деталям и узлам подвески.

Устройство задней подвески Вольво S60

Шведский седан оснащен независимой многорычажной задней подвеской и амортизаторами системы Nivomat, которая изменяет их жесткость в зависимости от стиля езды, загруженности автомобиля и дорожных условий. Система независимых рычагов, закрепленных с использованием сайлентблоков, компенсирует перемещения колес при проезде неровностей и изолирует кузов автомобиля от ударов и вибраций.

В целом задняя подвеска Вольво S60 считается достаточно надежной, она хорошо отрабатывает на дефектах дорожного полотна и стойко переносит ошибки неаккуратных водителей.

Однако, изношенность подвески автомобиля, откатавшего 100 тысяч километров по скандинавским автобанам, будет кардинально отличаться от состояния Вольво S60, которая пару лет преодолевала отечественные ямы и ухабы. Поэтому владельцам следует знать уязвимые места своей машины (такие как подвесной подшипник Вольво S60 или сайлентблоки задних продольных рычагов), которые первыми приходят в негодность.

Неисправности задней подвески Вольво S60

Основными признаками повреждения задней подвески являются скрипы и стук , которые отчетливо слышны в салоне автомобиля во время движения по различным неровностям. Также со временем может наблюдаться уменьшение дорожного просвета (особенно на загруженной машине) в связи с проседанием пружин и выходом из строя задних амортизаторов.

При проведении диагностики задней подвески необходимо обращать внимание на появление люфта или свободного перемещения рычагов и сайлентблоков и оперативно проводить замену изношенных элементов.

Сайлентблоки продольных рычагов

Сезонные перепады температур и агрессивное воздействие дорожных реагентов вызывают отслаивание резиновой вставки от металлического корпуса сайлентблоков продольных рычагов задней подвески. Причем подобная проблема не связана с возрастом автомобиля и может проявиться уже после 20–30 тысяч километров пройденного пути.

В результате из-за ухудшения свойств этого узла снижается курсовая устойчивость автомобиля, а также возникает интенсивный износ задних покрышек.

В качестве замены могут быть использованы следующие варианты сайлентблоков:

Volvo (каталожные номера 31406353 и 31406354);
Lemforder (артикулы 3554401 и 3554301);
MEYLE (номера 5147100014 и 5147100015).

Сайлентблоки нового образца имеют закрытую конструкцию, что предохраняет внутренности детали от воздействия внешней среды. Как следствие – возрастает надежность и эксплуатационный ресурс. Для сайлентблоков стандартной конструкции в продаже имеются грязезащитные накладки.Сайлентблоки выпрессовываются из посадочных мест с помощью специального съемника или оправки.

Задние амортизаторы

Пробои подвески на загруженной машине свидетельствуют о выходе из строя задних амортизаторов. Также симптомом этой неисправности являются следы подтекания гидравлической жидкости на корпусе амортизаторов.

Оригинальная запчасть для Вольво S60 имеет обозначение NIVOMAT /VOLVO (Original) 30639390.

В качестве совместимых аналогов может быть использована продукция следующих производителей:

Bilstein BE5-6793 (газовый однотрубный);
BOGE 36-C61-0 и 36-C62-0 (газовые однотрубные);
Kayaba 551918 (газовый однотрубный);
SACHS 315 854 (газовый двухтрубный);
Monroe 55023 (газовый двухтрубный).

Процедура замены задних амортизаторов Вольво S60 представлена в следующем видеоматериале:

Ремонт задней подвески Вольво

Задняя подвеска в автомобиле обеспечивает связь кузова и балки заднего моста с целью смягчения толчков, передаваемых колесами. В этой статье мы расскажем о такой распространенной проблеме в задней подвеске, как неисправность сайлентблока заднего продольного рычага Вольво S40.

Почему важно отремонтировать заднюю подвеску Вольво вовремя

Если посмотреть под автомобиль, то для платформы Вольво эта неисправность весьма актуальна. Основная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты - отслаивание резиновой части сайлентблока от металлической.

Автовладелец отправился из Москвы в Оренбург в командировку. Проведя несколько насыщенных дней там, поехал обратно. Ничего не предвещало беды, как вдруг клиент обратил внимание на то, что задняя часть автомобиля подруливает при прямолинейном движении.

“Я занервничал, потому что ехать нужно было еще около 900 км, а машина заметно хуже управляется. Помню, как задумался, насколько давно это происходит. Неужели я просто не замечал неисправность?”, - рассказал нашему мастеру владелец Вольво. Наш мастер согласился, что такого, действительно, не должно быть, и объяснил, что всему виной неравномерный износ резины сайлентблока. Скорее всего клиент был увлечен дальней дорогой и просто не сразу обратил внимание на явные симптомы неисправности, потому что проблема не возникает неожиданно, износ - долгий временной процесс.

Симптомы к ремонту задней подвески Вольво

Попадание пыли и негативное воздействие влаги влияет на качество резины, приводит ее в плохое состояние. Со временем образовывается люфт, который может привести к ДТП, так как автомобилем будет тяжело управлять даже по ровной дороге на небольшой скорости.

Ресурс сайлентблоков: в среднем около 100.000 км пробега.

Симптомы к ремонту задней подвески, а именно к замене сайлентблоков :

- Стук, скрежет при езде - появляется из-за образования люфта;

- Неровная езда даже по трассе - симптом проявляется также из-за образования люфта.

Процесс ремонта задней подвески Вольво

Сайлентблок в рычаг запрессовывается под определенным углом, а не просто перпендикулярно, если производить замену без использования спец. инструмента, то процедура будет выполнена неправильно. Это впоследствии повлияет на управляемость, на угол установки колес и на ресурс данного узла.

Можно наглядно оценить разницу в углах запрессовки сайлентблока. Одна часть чуть толще другой, и ровно на эту разницу сайлентблок запрессовывается под углом в рычаг. Именно поэтому важно использовать оригинальный спец. инструмент. Если Вам делают это какими-то подручными средствами, то вероятнее всего работа будет выполнена некачественно.

Снимаем старые сайлентблоки;

Снимаем новые рычаги;

В данном случае при ремонте задней подвески Вольво мы меняем не только сайлентблоки, но и сами задние продольные рычаги;

Используем спец. инструмент, чтобы запрессовать сайлентблоки;

После запрессовки снимаем конструкцию.

Аналогичные манипуляции производим на другой стороне автомобиля.

После ремонта задней подвески Вольво необходимо отрегулировать углы установки колес, то есть выполнить сход-развал.

Ремонт подвески Вольво

Ремонт подвески Вольво может оказаться надежным и недорогим решением, если Вы обратитесь за решением проблемы к нам в сервис разборки. Для устранения неисправностей предложим качественные БУ запчасти с малым пробегом или недорогие новые аналоги от проверенных производителей.

Плохие дороги очень сильно влияют на подвеску автомобиля, которая рано или поздно выйдет из строя. В зависимости от того, как автомобиль будет вести себя на дороге, следует принимать решение об обращении в сервисный центр.

Если машину будет сильно трясти или водить из стороны в сторону, то высока вероятность износа шаровых опор или повреждения амортизаторов. Когда автомобиль начинает неотзывчиво реагировать на команды водителя, то следует незамедлительно обратиться в автомастерскую, в которой сделают полную диагностику. Диагностика поможет найти неисправность и быстро ее устранить.

Когда нужно ремонтировать подвеску?

Подвеске потребуется ремонт только в том случае, когда диагностика выявит какие-либо серьезные неисправности. Первичные свойства поломок в ходовой системе почти постоянно отражаются на свойстве управления и сопровождаются переменой звуковых данных. По этой причине не нужно тянуть с визитом в автосервис и восстановлением подвески.

Чтобы понять, что подвеску пора менять, следует обратить внимание на:

появление мелких или сильных вибраций на руле при езде по неровным участкам дороги;
крутой наклон машины при торможении;
раскачивание при движении;
плохую управляемость и потерю маневренности;
появление различных шумов, стуков и скрежета;
слишком быстрый износ резины на колесах.

Ремонт передней подвески

Практически все автомобили имеют независимую переднюю подвеску. Это не просто так, ведь такая подвеска успела себя зарекомендовать, как надежная и легкоуправляемая. Очень частая проблема выхода из строя подвески - износ подшипников.

Какие бывают задние подвески?

Задние подвески делят на три вида:

независимая (когда одно колесо практически не влияет на другие);
зависимая (когда колеса находятся на одной оси);
многорычажная.

Из чего состоит ремонт задней подвески?

Ремонт задней подвески состоит из замены:

стоек и втулок стабилизаторов;
амортизаторов;
сайлентблоков.

Стоимость ремонта подвески

Стоимость ремонта подвески обычно зависит от следующего:

объема работ;
сложности самой подвески;
срочности выполнения ремонта.

Доброкачественное положение ходовой части непосредственно порождают степень безопасной езды, мягкую амортизацию и стойкое перемещение машины. По этой причине восстановление подвески Вольво необходимо поручать опытным профессионалам, оборудованным инноваторским диагностическим и научно-техническим оборудованием.

Стуки в задней подвеске

Привет всем драйвовчанам ) . Хочется написать немного как я избавился от стуков в задней подвеске этого замечательного автомобиля volvo s60. Стуки я услышал примерно год назад. Ездил по сервисам и все говорили, подвеска в отличном состоянии.Сначало стуки были не сильные, но со временем, спустя год, стало не выносимо находиться в машине. И я решил конкретно заняться этой проблемой. Впервую очередь прикупил амортизаторы sachs и опорники. Так как амортизаторы стояли ещё родные, начал с них. Я всё-таки надеялся, что застучали аморты, но нет, это не они. И сук. как на зло через три дня застучал новый амортизатор. Попался брак, но мне их заменили по гарантии. Перед установкой амортов, я перелопатил кучу форумов и выяснил, что могут стучать верхние рычаги, от раздолбаных сайлентблоков. Но когда авто с колёсами висит на подъёмнике, никак не проверить эти с.блоки . У меня проверяли и сняв колёса, и говорили всё ок. Но если стучит, поверьте это рычаг, а именно передний сайлентблок, как выяснилось позже. И так как я уже был настроен любыми силами избавиться от слосчастного стука, стал кататься по сервисам. И я охренел от того, что некоторые сервисы вообще не хотели браться за работу по замене с.блоков верхнего рычага. Не хотели возиться с подрамником, а подрамник нужно снимать на землю. А кто то заламывал нереальную цену. Но мне повезло, взялся за работу мастер у которого я ремонтируюсь, и заломил приемлемую сумму в 200 евро. Поверьте это ещё дёшего. Заменили мы все с.блоки, кроме подрамника. Это 16 с.блоков. И некоторые не так легко выпресовать. Если бы был специальный гидравлический инструмент вольвовский, о котором пишется в vida, было бы легче. Я не буду описывать как всё происходило, но пришлось выжигать горелкой, высверливать, выдалбливать мини отбойным молотком работающим от компрессора. Не поверите. По времени на работу ушло 10 часов, с парочкой перекуров.(( И если вы решитесь на такой ремонт, запаситесь терпением ))) конечно можно было заменить только с.блоки на рычаге, так как остальные были в пригодном состоянии. Но раз взялись, меняем всё. Вот несколько фоток, какие были с.блоки на цапфе.

Volvo S60: секреты вторичного рынка

Несмотря на то что автомобиль был построен на укороченной платформе S80, он выглядит на порядок спортивнее своего донора. За счет низкого угла наклона задних стоек кузова силуэт S60 получился стремительным и динамичным. Причем под стать экстерьеру и салон, где центральная консоль повернута в сторону водителя. Кроме седана, выпускался и универсал V70. Получил у нас популярность и универсал повышенной проходимости Volvo XC70. А водителям со спортивными амбициями подойдет заряженная версия S60R с 250-сильным турбомотором.

Volvo S60

На нашем рынке распространены в основном дилерские Volvo S60. Но и немало машин из Америки, а также из Европы.

Volvo S60

Автомобиль любого происхождения укомплектован щедро. Volvo S60 гарантированно будет оснащен ABS с противобуксовочной системой и устройством динамической стабилизации DSTC, кондиционером, электроприводами стекол и зеркал с подогревом, аудиосистемой и литыми дисками. Вариант Comfort подразумевает противотуманные фары, электроприводы и подогрев передних кресел. Исполнение Premium отличают спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и отделанный кожей салон.

Volvo S60

Двигатель

На Volvo S60 ставились только 5-цилиндровые двигатели: бензиновые атмосферные 2,4 л (140 и 170 л.с.), с турбонаддувом 2-литровые (180 л.с.) и 2,3 л (250 л.с.), а также 2,5-литровые (210 и 300 л.с.). Есть еще турбодизели объемом 2,4 л (130, 163 и 185 л.с.), но такие версии S60 к нам не поставлялись. Моторы в целом надежны, но и не лишены недостатков. На первых машинах нередко выходил из строя электровентилятор радиатора. Глючили датчик уровня топлива и узел дроссельной заслонки итальянского производства — он очень требователен к качеству топлива. Периодическая промывка не всегда помогала, а замена его (от 18 500 руб.) происходила чаще по вине блока управления. К пробегу 100 тыс. км засоряется система вентиляции картера. Если вовремя не чистить, прохудятся сальники коленвала, замена которых стоит 5500 руб. А вот маслосъемные колпачки держатся до 200 тыс. км. Зато ремонт — около 15 000–18 000 руб. Быстро летят верхняя и правая опоры двигателя (7000 руб. за обе). Но после 2004 года срок их службы увеличился в три раза. Атмосферники долговечны и способны пройти до капремонта 500 тыс. км. Ресурс турбомоторов — 300–350 тыс. км. Зато и турбина (от 28 000 руб.) выхаживает столько же.

Volvo S60

Трансмиссия

Для Volvo S60 предусматривались 5-ступенчатые механические и автоматические коробки передач. С турбомоторами 2,5 л (210 и 300 л.с.) могла сочетаться трансмиссия 4х4. Механическая коробка без проблем отхаживает 150 тыс. км. После чего четкость включения передач снижается. Замена изношенных втулок и шарниров кулисы рычага за 7000–10 500 руб. возвращает механизм к жизни. Двухмассовый маховик служил до 100 тыс. км, но после 2004 года он стал долговечнее. А вот продолжительность жизни сцепления напрямую зависит от мотора: на атмосферниках замена через 150 тыс. км выльется в 9000–13 000 руб., а у Т5 и R — до 23 000 руб. и производится в два раза чаще.

Volvo S60

Автоматические коробки на первых машинах часто нуждались в перезагрузке программы управления коробкой. Да и сама АКП японского производства Aisin Warner AW 55–50 оказалась проблемной. В массовом порядке по гарантии меняли блок гидроклапанов (60 000–80 000 руб.) и даже коробки в сборе. С 2004 года конструкцию усилили и гидроблоки стали менять через 100 тыс. км. А по-настоящему долговечным агрегат стал только с 2008 года, когда срок службы АКП увеличился примерно в два раза.

Volvo S60

Трансмиссия 4х4 устанавливалась на S60 с 2002-го и показала себя надежной. Правда, была на первых выпусках неприятность со сбоившим от попадания воды и грязи электронным блоком управления муфтой (14 500 руб.). А вот карданные валы (от 39 000 руб.) хоть и меняются в сборе, но служат почти до 200 тыс. км.

Volvo S60

Ходовая часть и кузов

Подвеска у Volvo S60 полностью независимая: спереди — на подрамнике со стойками МакФерсон и треугольными рычагами, сзади — многорычажная с подруливающим эффектом. На первых машинах были проблемы. Стойки стабилизатора (2000 руб.) и амортизаторы (передние по 5800 и задние по 4900 руб.) выхаживали иногда меньше 40 тыс. км, а шаровые опоры (по 1750 руб.) и сайлент-блоки рычагов (1000 руб.) редко служили больше 70 тыс. км. Работа над ошибками в 2004 году увеличила ресурс этих деталей в два-три раза. Задняя подвеска надежнее. Например, гидравлические амортизаторы с автоматической регулировкой дорожного просвета ходят в среднем 150 тыс. км. При их износе можно поставить обычные амортизаторы, которые даже с комплектом пружин обойдутся втрое дешевле.

Volvo S60

Слабое место на S60 — рулевая рейка (30 000 руб.), точнее, наконечники (3500 руб.) тяг, которые придется обновлять через каждые 50 тыс. км. Опять же с 2004-го на S60/V70 стали ставить более надежный рулевой механизм ZF (42 000 руб.).

Volvo S60

Кузов у S60 чрезвычайно стоек к коррозии. Если машина не была в аварии с последующим некачественным восстановлением, ржавчины на корпусе не будет. До 2004 года зимой примерзали щетки к стеклам фар, отчего срезало зубья в редукторе или сгорал электромотор очистителя (7000 руб.). Аккуратнее надо быть и с включением электропривода примерзших зеркал. Замена их — только в сборе (по 10 800 руб). Зато, если перегорели нити обогрева зеркального элемента, они меняются отдельно за 2000 руб.

Volvo S60

Модификации

Универсал V70 также построен на общей платформе с флагманским седаном S80, но у него чуть увеличены колесная база, высота и длина. В техническом плане машины идентичны. Правда, универсал считается отдельной моделью — он и появился на полгода раньше седана.

Volvo V70

В свою очередь XC70 отличается от универсала V70 увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова. Причем до 2002-го этот универсал повышенной проходимости назывался Cross Country и оснащался вискомуфтой в приводе задних колес.

Volvo XC70

Версия R выпускалась в кузове седан и универсал. На автомобиль устанавливались 300-сильный турбомотор объемом 2,5 л и трансмиссия AWD. Причем двигатель на версии с «автоматом» выдавал меньший крутящий момент, нежели модификация с МКП.

Volvo S60/V70R

Рестайлинг

В 2004 году S60 претерпел незначительный рестайлинг, в результате которого изменились бамперы и решетка радиатора, стали прозрачными стекла фар. Также немного обновился интерьер, включая панель приборов. А в гамме двигателей вместо 2,3-литрового (250 л.с.) турбомотора появился 2,4-литровый мощностью 260 л.с.

Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)

Спустя более чем 40 тыс. км владения данным автомобилем случилось совершить первое ощутимое вложение в его ремонт на отметке одометра в 115 тыс. км.

Появился хруст в передней подвеске при запрыгивании на лежачих полицейских на малой скорости и при проезде прочих неровностей, а также одиночные отчетливые щелчки при вращении рулём на месте, если повернуть руль до упора и затем крутануть в обратную сторону (типичная ситуация — разворот в ограниченном пространстве).

Поехал в сервис на диагностику, удалось воспроизвести щелчки при мастере. Час искали источник щелчков — ничего не нашли, ходовка по итогу осмотра в полном порядке. Все рычаги, сайленты, шаровые, стаб и т.д. Пружины целые, стойки нареканий не вызвали. Предыдущая диагностики ходовой при прохождении ТО в другом сервисе тоже не выявила никаких проблем с подвеской.

Для пущей уверенности решили заменить стойки стабилизатора — результат нулевой. Оно и не мудрено — старые (ещё родные) очень даже бодряком, вскрыл пыльник — шарниры под ним как новые, смазки предостаточно. В общем, 4 600 рублей выкинул на ветер (2 600 руб. стойки стабилизатора, 1 200 руб. работа по их замене, 800 руб. диагностика ходовой)

Протянули на всякий случай все болты крепления подрамника — толку нет.

Еду на диагностику подвески в другой сервис, и вот что там обнаружили сходу:

— сильный люфт левого рулевого наконечника (ощущается/наблюдается при легком покачивании колеса из стороны в сторону), люфт рулевой тяги

— люфт опорных подшипников

— следы смазки на пыльнике правого ШРУСа (пыльник прорвался в месте стяжки хомутом)

— запотевание правого переднего амортизатора

Затем сняли с машины стойку и, разобрав ее, обнаружили следующее:

— опорный подшипник имеет значительный люфт, его внутреннюю обойму можно покачать даже усилиями пальцев

— опора пружины отжила свое - имеется надрыв металлической втулки, куда входит шток амортизатора

— резиновая прокладка между нижним витком пружины и чашкой амортизатора протерта в труху

Как все это не смогли обнаружить при прошлой диагностике ходовой — для меня остается загадкой.

Рычаги, сайлент-блоки, шаровые нареканий не вызвали, как и задняя подвеска.

В итоге были установлены следующие детали:

1. Амортизаторы SACHS — 4 200 руб. x 2

Штатные амортизаторы были от этого же производителя

2. Опорные подшипники INA — 1 600 руб. x 2

3. Опора пружины Lemforder — 600 руб. х 2

4. Прокладка пружины Volvo (между нижним витком и чашкой амортизатора) — 350 руб. х 2

5. Изолятор пружины Volvo, или так называемый противоскрип, устанавливаемый на предпоследний виток пружины — 290 руб. х 2

6. Комплект пыльников/отбойников — 600 руб.

Новая стойка в сборе

7. Рулевые наконечники TRW — 900 руб. х 2

8. Рулевая тяга левая — 700 руб.

9. Пыльник внутреннего ШРУСа SKF — 800 руб.

Итого 20,6 тыс. руб. запчасти (включая потраченные ранее на стойки стабилизатора 2,6 тыс. руб).

— Снятие/установка и переборка стоек — 2 500 руб.

— Замена пыльника ШРУСа — 1 500 руб.

— Замена рулевых наконечников — 1 500 руб.

Плюс вспомогательные материалы, очистители и т.д., итого за работу 6,5 тыс. руб.

Прибавим к этому 800 руб. за "диагностику" и 1 200 руб. за замену стоек стабилизатора в первом сервисе, и 1 000 руб. за диагностику ходовой и снятие/установку стойки в текущем сервисе, итого имеем 9,5 т.р. за работы.

После ремонта в обязательном порядке отправился на регулировку сход/развала передней оси - 1 200 руб.

Итого все мероприятие по обновлению передней подвески обошлось в 31 т.р. с копейками.

Теперь об ощущениях от езды на новых стойках: естественно, машину будто подменили. Помимо того, что пропали все хрусты/стуки, существенно повысился ездовой комфорт — в подвеске появилась приятная упругость, при этом неровности проходятся существенно мягче, чем ранее. Особенно это заметно при проезде деформационных швов на эстакадах, углубленных в асфальт канализационных люков и прочих пакостей, на которых раньше было очень жесткое "бдыдыщ". Но наряду с положительными изменениями появился некий акустический дискомфорт — при езде с открытыми окнами по тихим улицам очень хорошо слышно как работают стойки, отчетливо пшикая на каждом бугорке или ямке, а также при загрузке/разгрузке морды при интенсивном торможении. Надеюсь, со временем поутихнут.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

S60 2006

В данном отчете описан процесс регулировки сход-развала на Вольво S60 2006 года выпуска после замены передних рычагов. Также, со слов клиента, еще до ремонта ему постоянно приходилось держать руль немного левее, чтобы машина ехала прямо.

Загоняем автомобиль в мастерскую. Проверяем давление в шинах (при измерении углов установки колес важно, чтобы давление в колесах на одной оси было одинаковым). Желательно также убедиться, что в багажнике и салоне машины отсутствуют посторонние тяжелые предметы, которые могут создать неравномерную нагрузку на подвеску, что приведет к некорректному измерению.

Закрепляем измерительные мишени и блок-камеры на колесных дисках. Сам процесс измерения состоит из нескольких этапов, в ходе которых выполняется компенсация биения колес (для учета стендом погрешностей, связанных с возможной кривизной колесных дисков или неплотно прилегающих к закраинам колесных дисков измерительных мишеней), измерение продольного наклона шкворня (кастера) и еще ряда углов при повороте колес.

Результат наглядно показан на картинке. Все не так плохо. После выравнивания руля по уровню и его фиксации специальным упором – приступаем к регулировке.

На задней оси регулируется только схождение (в нашем случае оно слишком положительное). Для этого ослабляем гайку (1) и вращаем эксцентриковый болт регулировки. Эту же операцию повторяем на соседнем рычаге.

Спереди регулируются все основные углы. Несмотря на то, что производитель не регламентирует возможность регулировки продольного наклона шкворня (кастера), она выполняется смещением подрамника. Для этого необходимо раскрутить 4 болта крепления подрамника, 4 вспомогательных болта (находятся позади задних болтов), после чего с помощью монтажки смещать одну из его сторон вперед или назад. Для регулировки развала необходимо ослабить болты крепления (1) амортизатора к поворотному кулаку и далее с помощью специнструмента сдвигать их относительно друг друга. Схождение регулируется по классической схеме – ослабляется контргайка (2) и рулевая тяга вкручивается или выкручивается из рулевого наконечника (с последующей фиксацией контргайкой).

Выполняем повторное измерение. Весьма неплохой результат (особенно если обратить внимание на начальное значение кастера). Печатаем отчет и отдаем машину клиенту. Регулировка сход-развала завершена.

Замена пружины заднего колеса и амортизатора

Замена пружины заднего колеса и амортизатора Volvo S40

Работы по замене необходимо выполнять в такой последовательности:

1) отсоедините верхнюю часть заднего амортизатора:

Рис. 8.20. Отсоединение верхнего крепления амортизатора: 1 - боковая панель; 2 - уплотнительный колпак; 3 - гайка

- снимите боковую панель 1 (

Рис. 8.21. Отсоединение крепления стабилизатора поперечной устойчивости

2) отсоедините крепление стабилизатора поперечной устойчивости слева и справа (

Рис. 8.22. Снятие амортизатора с автомобиля: 1 - гайка болта крепления амортизатора;

2 - гайка болта крепления продольного рычага

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.23. Разборка амортизатора: 1 - гайка;

2 - кольцо; 3 - чашка пружины; 4 - резиновый элемент; 5 - пружина

6) соберите амортизатор:

- вытяните шток как можно дальше из амортизатора. Установите пружину и резиновый элемент;

- поставьте верхнюю чашку пружины и убедитесь, что она расположилась параллельно (с максимальным отклонением 3°) креплению амортизатора;

- убедитесь, что концы пружины плотно прилегают к чашкам;

- установите кольцо и новую гайку, затяните ее моментом 30 Н·м (для амортизатора "Nivomat" - моментом 25 Н·м);

Рис. 8.24. Сборка амортизатора: 1 - резиновое кольцо; 2 - верхняя чашка пружины

7) проверьте амортизатор - снимите зажимы с пружины и проверьте наличие резинового кольца 1 (

Рис. 8.25. Значения моментов затяжки деталей крепления амортизатора

- затяните болт крепления продольного рычага моментом 90 Н·м, а болт крепления амортизатора моментом 80 Н·м (рис. 8.25)

Видео про "Замена пружины заднего колеса и амортизатора" для Volvo S40

Замена передних пружин Вольво S60, S80. Замена задней пружины Volvo 850/70 (1) ч1. Ремонт авто вольво.

Читайте также: