Замена передних стоек bmw x1
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Замена передних стоек и втулок стабилизатора
По опыту одноклубников, уже поборовших грохочущую переднюю подвеску, решил и я заняться этим — сменил все сайлентблоки а теперь пришла очередь стойкам стабилизатора и втулкам.
Если говорить о самих стойках — меняются они очень просто.
Снял колесо, опустил машину на подпорку (я уперся ступицу), открутил стойку стабилизатора (рожковым ключем придерживаем, а трещоткой откручиваем), ставим новую, прикручиваем.
Вот кстати пример на видео, говорящий об их состоянии:
На замену взял стойки Meyle HD:
3160600025HD — левая
3160600026HD — правая
А теперь самое интересное — втулки переднего стабилизатора.
Просматривая каталог зап. частей, я никак не мог понять — почему втулки отдельно нельзя купить для х1?!
Но на след самих втулок выйти очень легко — смотрим где еще применяется наш стабилизатор, видим в списке е90, переходим в ее раздел и видим номера втулок отдельно.
Заказываем аналог от SWAG 20936897 — 2 штуки.
Для замены втулок надо открутить скобку которая их держит. Открутил, снял ее. Пытаюсь снять втулку. Никак. СОВСЕМ НИКАК! Решил пойти варварским путем — взял отвертку и начал ковырять. Не отковыривается.
Плюнул и снял весь стабилизатор.
И как вы думаете почему втулки не снимались и что самое важное — не поставляются отдельно от стаба?! Правильно — они к нему (стабилизатору) приклеены! :))) Причем так, что для их демонтажа мне понадобился молоток и стамеска :)))
Поставил новые втулки, побрызгал их силиконовой смазкой и собрал все в обратном порядке.
Да, подвеска теперь стала как новая. Не стучит совершенно! Все очень упруго, мягко, комфортно. Снова доволен плавностью хода икса.
Еще я приобрел такой-же комплект для заднего моста:
Lemforder 3616301 — стойка левая
Lemforder 3616401 — стойка правая
FEBI 44260 — втулки заднего стабилизатора 2шт
А все потому что стоечки в отличном состоянии — упругие, тугие, резинки целые. Решил оставить до следующего года. К тому-же процесс их замены немного сложнее чем передних.
Понадобится шестигранник, чтобы сделать вот так:
В отличии от передних стоек, палец которых надо фиксировать рожковым ключем, задние фиксируются звездочкой (или шестигранником подходящим). А места сзади мало.
Так-что эту задачу я наверное поручу какому-нибудь сервису — пусть сами мучаются :)
Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.
Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.
1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.
Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.
Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.
Процедура прокачки амортизаторов(стоек).
1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.
2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.
3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.
4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.
5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.
После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.
Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.
На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.
2) Замена стоек или амортизаторов только парами!
Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.
Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.
3) При замене ставим новый защитный комплект.
При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.
4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.
Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.
5) Вместе со стойками меняем и пружины.
Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.
6) Используем специнструмент.
При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.
53. Замена передних стоек аммортизатора и втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Как это бывает — просто так что-то одно починить в BMW нельзя, обязательно найдется то, что починить еще можно!
В прошлом посте я писал, что в процессе замены передних гидроопор заметил, что передний правый аммортизатор немножко потек… Ну как немножко
Список комплектующих для водных процедур:
Аммортизационная стойка передняя левая — SACHS — 313931
Аммортизационная стойка передняя правая — SACHS — 313932
(Так как сзади я уже менял амморты и ставил Саксы, то логично и правильней на перед поставить стойки той же серии и производителя, что я собственно и сделал)
Дополнительный аммортизатор — BMW — 31 33 6 793 707
Гофрированный кожух — BMW — 31 30 6 798 248
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — BMW — 31 35 6 773 512
(По катологу для X1 e84 данные втулки не пробиваются. Зато! Они пробиваются по каталогу от 3er e90. Все то же самое, гляньте на применяемость детали)
Зачем я полез менять эти втулки? Хороший вопрос, на который есть хороший ответ: меня достал скрип телеги при переезде через лежачих полицейских (любых, особенно если они откормлены). И да, я проверял, вокруг другой телеги не было, в салоне я один, а значит специально эти звуки издавать кто-то не мог.
Процедура замена проста до безобразия.
Снимаем защиту днища с морды. И стабилизатор (металлическая палка) предстает нашим глазам.
Дальше требуется открутить две скобы и вытащить старые втулки. У некоторых, как я читал, они пристают к стабу намертво и их приходится счищать отверткой. У меня они отделились довольно-таки легко, ничего счищать не пришлось.
Итог: телега больше не скрипит. Аеее!
Далее. Стойки аммортизатора. В принципе, тут тоже ничего хитрого нет. Разве что, нужно аккуратно сжать и закрепить пружину.
Опорные подшипники я менял тысяч 40 км назад, и в настоящее время меня они особо не беспокоили. Именно поэтому я решил сэкономить (кек) и не менять "хорошее" на новое. А видимо зря, потому как опорные подшипники оказались сухими, смазка вся иссохла и превратилась в песок, ну или нечто похожее. Пришлось мастеру засовывать в зону циркуляции подшипников литол-24 (в простонародье: пластичная смазка от BMW Group)
Кстати сказать. Вообще замена гофры и доп аммортизатора вещь не обязательная, но как я думаю, полезная. У меня эти штуковины были поизношены (таки прошли 200 000 км), а с одной стороны пыльник вообще был похож на сапог сапожника (не в обиду сапожников будет сказано).
На все про все ушло примерно 2 часа. Я считаю, что это довольно быстро. Аммортизаторы до установки не прокачивали, поэтому выехал я из сервиса с "высокой" мордой. Поведение передка изменилось в лучшую сторону, стал более отзывчивый. Надеюсь, на этом я с передней подвеской закончил на долгое время. Я могу уже на схеме передней коляски вычеркивать/закрашивать те места, которые я поменял. Это как с картой мира, на которой некоторые вычеркивают страны, в которых побывали.
BMW X1 (E84) Замена передних стоек аммортизатора и втулок стабилизатора поперечной устойчивости на BMW X1 (E84)
Ну что ж, доброго дня товарищи!
Как это бывает — просто так что-то одно починить в BMW нельзя, обязательно найдется то, что починить еще можно!
Полный размер
BMW — люблю её)))
В прошлом посте я писал, что в процессе замены передних гидроопор заметил, что передний правый аммортизатор немножко потек… Ну как немножко
Полный размер
Не немножко
Полный размер
Правила Спорта
Полный размер
Список комплектующих для водных процедур:
Аммортизационная стойка передняя левая — SACHS — 313931
Аммортизационная стойка передняя правая — SACHS — 313932
(Так как сзади я уже менял амморты и ставил Саксы, то логично и правильней на перед поставить стойки той же серии и производителя, что я собственно и сделал)
Дополнительный аммортизатор — BMW — 31 33 6 793 707
Гофрированный кожух — BMW — 31 30 6 798 248
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — BMW — 31 35 6 773 512
(По катологу для X1 e84 данные втулки не пробиваются. Зато! Они пробиваются по каталогу от 3er e90. Все то же самое, гляньте на применяемость детали)
Зачем я полез менять эти втулки? Хороший вопрос, на который есть хороший ответ: меня достал скрип телеги при переезде через лежачих полицейских (любых, особенно если они откормлены). И да, я проверял, вокруг другой телеги не было, в салоне я один, а значит специально эти звуки издавать кто-то не мог.
Разве что под капотом времени появлялся этот парень
Процедура замена проста до безобразия.
Полный размер
Воооон он. Виновник
Снимаем защиту днища с морды. И стабилизатор (металлическая палка) предстает нашим глазам.
Дальше требуется открутить две скобы и вытащить старые втулки. У некоторых, как я читал, они пристают к стабу намертво и их приходится счищать отверткой. У меня они отделились довольно-таки легко, ничего счищать не пришлось.
Полный размер
Вот так это дело выглядит
Итог: телега больше не скрипит. Аеее!
Далее. Стойки аммортизатора. В принципе, тут тоже ничего хитрого нет. Разве что, нужно аккуратно сжать и закрепить пружину.
Полный размер
Образцовый боец-аммортизатор, отходивший 200 000 км
Опорные подшипники я менял тысяч 40 км назад, и в настоящее время меня они особо не беспокоили. Именно поэтому я решил сэкономить (кек) и не менять "хорошее" на новое. А видимо зря, потому как опорные подшипники оказались сухими, смазка вся иссохла и превратилась в песок, ну или нечто похожее. Пришлось мастеру засовывать в зону циркуляции подшипников литол-24 (в простонародье: пластичная смазка от BMW Group)
Полный размер
Опорный подшипник курильщика (слева) и опорный подшипник курильщика IQOS (справа)
Кстати сказать. Вообще замена гофры и доп аммортизатора вещь не обязательная, но как я думаю, полезная. У меня эти штуковины были поизношены (таки прошли 200 000 км), а с одной стороны пыльник вообще был похож на сапог сапожника (не в обиду сапожников будет сказано).
Полный размер
Вот так вот
На все про все ушло примерно 2 часа. Я считаю, что это довольно быстро. Аммортизаторы до установки не прокачивали, поэтому выехал я из сервиса с "высокой" мордой. Поведение передка изменилось в лучшую сторону, стал более отзывчивый. Надеюсь, на этом я с передней подвеской закончил на долгое время. Я могу уже на схеме передней коляски вычеркивать/закрашивать те места, которые я поменял. Это как с картой мира, на которой некоторые вычеркивают страны, в которых побывали.
Да не болеют ваши пони, пусть по полю скачут кони!
Всем пока!
Цена вопроса: 26 000 ₽
Цены на ремонт и обслуживание БМВ
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена амортизаторов BMW
"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."
Руководитель технического центра «БМВ запад»
Стойки амортизаторов на BMW бывают двух типов – обычные пассивные и активные (адаптивные) с электронной системой регулировки жесткости амортизаторов EDC в составе активного контроля шасси Adaptive Drive. В этой статье мы расскажем, что изнашивает амортизационные стойки, как определить их выход из строя, почему опасно эксплуатировать автомобиль с неисправным амортизатором и как правильно ремонтировать и менять этот элемент.
Стоимость замены амортизаторов BMW
Срок службы амортизаторов
Какого-то определенного срока службы у амортизаторов нет – все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. В среднем стойки выдерживают около 80 тысяч километров пробега.
Признаки износа амортизаторов
Передние и задние амортизаторы имеют одни и те же косвенные признаки выхода из строя.
- При движении автомобиля слышен стук, появилась непривычно сильная раскачка и он стал плохо управляться;
- Автомобиль стал очень чувствителен качеству дорожного покрытия (допускает раскачку, вибрации, тряску и даже пробои при проезде мелких и крупных неровностей);
- Автомобиль стал неустойчив в поворотах;
- При разгоне автомобиль «приседает» на заднюю ось, при торможении наоборот – «клюет» передней;
- На амортизационной стойке видны потеки гидравлической жидкости;
- Шины стали изнашиваться быстрее и при этом неравномерно.
Если амортизатор не заменить вовремя
Неисправность амортизатора – это всегда снижение контроля за управлением автомобилем и как следствие снижение безопасности управления.
- Вышедший из строя амортизатор может увеличить тормозной путь;
- Изношенный амортизатор приводит к неравномерному и ускоренному износу покрышек;
- Вышедший из строя амортизатор может привести к некорректной работе ABS;
- Колеса автомобиля с изношенными амортизаторами чаще теряют контакт с дорогой, что может привести к созданию аварийной ситуации;
- Если подвеска пневматическая, то вышедший из строя амортизатор очень быстро «убивает» пневмобаллон (в целом из-за неисправного амортизатора быстрее изнашиваются практически все элементы подвески).
Что изнашивает амортизатор
В первую очередь амортизатор страдает от излишне агрессивной езды по плохим дорогам. Также его быстрой кончине способствуют:
- Пыль, влага и грязь разрушают как сам материал стойки (коррозия), так и трущиеся детали;
- На ускоренный износ влияет и неквалифицированный тюнинг подвески или неграмотные сервисные работы по ремонту и замене амортизатора;
- Механическое повреждение пыльника амортизатора.
Рекомендации по ремонту амортизаторов
Качественная диагностика амортизационных стоек, их ремонт или замена доступна только в специализированном сервисе руками опытных мастеров, с использованием профессионального оборудования, инструмента и приспособлений.
Замена амортизаторов BMW X1 Е84 Внедорожник 5 дв.
Все мы знаем, что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал "потеть" незамедлительно обратитесь для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый.
Специалисты технического центра «СУЗАР» быстро проведут проверку и выяснят, требуется ли замена автомобильных амортизаторов.
Покупка нового амортизатора это полдела, если не правильно установить амортизатор, даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому не меняйте амортизатор самостоятельно. Техцентр BMW «СУЗАР» заменит амортизаторы в кратчайшие сроки с гарантией по приемлимым ценам.
- ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш технический центр рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов: BMW, KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.
2. АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПАРАМИ
Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку, если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.
3. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ НА ИЗНОС?
Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, бывает несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.
Обязательно необходимо проверить на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произвести его замену, в противном случае грязь, попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.
Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если отбойник сыпется или просто деформирован, обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того необходимо чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому, что грязь попадет под отбойник и он начнет работать как наждачная бумага, что приведет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание, если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно. В этом случае необходимо подобрать подходящий отбойник.
Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или имеет люфт он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.
Если вы заметили, что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора.
4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА
Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.
Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора.
Не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется и гайка затягивается.
5. ЗАТЯЖКА АМОРТИЗАТОРОВ ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ
Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.
6. ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:
Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды.
В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток.
Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.
После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что замена амортизаторов вещь не простая и её должны производить квалифицированные специалисты. Технический центр «СУЗАР» поможет вам с подбором необходимого для вашего автомобиля амортизатора и его заменой с гарантией его безотказной работы.
Как правильно заменить передние и задние амортизаторы
Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.
Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле
Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).
Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками
Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены
Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:
- Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
- После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
- Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
- Видны коррозийные повреждения на корпусе.
- При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
- Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
- Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.
При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.
Самостоятельная замена
Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.
Инструменты, которые нужны для проведения работ
- Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
- Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
- Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
- Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
- Динамометрический ключ.
- Набор инструмента для снятия колеса.
- Противооткатные башмаки.
- Домкрат и опора для кузова авто.
Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!
Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами
Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:
-
Амортизатор и упругий элемент выполнены в виде одного узла. Это распространённая схема.
Стойки в сборе менять несколько сложнее
Детали могут меняться по отдельности
Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов
- Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
- Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
- Снимите колесо.
Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова
Ослабьте гайки крепления верхней чаши
Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.
Используйте только исправный инструмент
Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.
Видео о снятии передних амортизаторов на машине
Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.
Установка своими руками новых, после разбора или ремонта
Производится в обратной последовательности.
- Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
- Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
- При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.
Можно использовать струбцины
Проверка амортизаторов после замены
Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.
Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну
Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.
Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.
С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.
Подвеска BMW X1 E84
По типу привода BMW X1 представлена в двух основных вариантах – sDrive и xDrive, соответственно различаются и конструкции ходовой части при этих вариантах привода.
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
Кроссовер BMW Е84 оснащен только обычными системами пружин/амортизаторов на передней и задней осях.
Передняя подвеска
Передняя двухшарнирная подвеска позволяет оптимально отрегулировать кинематику BMW X1 и обеспечивает хорошую маневренность и динамику движения автомобиля.
В случае комплектации BMW X1 E84 стандартным приводом на задние колеса, например, sDrive20d, устанавливается передняя двухшарнирная подвеска, изготовленная из алюминия и оснащенная тягами. Такая конструкция передней подвески известна по BMW 1-й и 3-й серий. Изготовление рычагов и поворотных опор из алюминия (кованые детали) уменьшает неподрессоренные массы. Передний подрамник из алюминия (сваренный из отдельных деталей) дополнительно уменьшает нагрузку на переднюю подвеску и позволяет лучше распределить массу автомобиля при оптимальной жесткости всей передней части автомобиля. Увеличение дорожного просвета BMW X1 относительно Туринга BMW 3-й серии реализуется с помощью модификации поворотной опоры.
В ниже приведенной таблице приведены важнейшие данные передней подвески кроссовера BMW X1 с задним приводом.
В случае комплектации BMW X1 приводом на все колеса, например, xDrive23d, устанавливается передняя двухшарнирная подвеска, изготовленная из стали и оснащенная растяжками поперечных рычагов подвески . Для увеличения дорожного просвета предприняты незначительные изменения в области опорных кронштейнов рычагов. Для BMW X1 с xDrive предлагается также модель с правым рулем. Это реализуется путем смещения рулевого механизма на 7 мм в направлении X и модификации переднего подрамника.
Задняя подвеска
В ниже приведенной таблице приведены данные задней подвески БМВ Х1 Е84.
Установлена пятирычажная подвеска HA5, известная по моделям E8x и E9x. Эта конструкция отличается особо точным ведением колес и выдающимися параметрами:
- прямолинейного движения
- поведения при изменении нагрузки
- собственной поворачиваемости
- устойчивости при перестроении
- поведение при выходе из поворота (отпускании рулевого колеса)
HA5 обеспечивает очень высокую плавность качения BMW X1 благодаря опорам с повышенной эластичностью и большой опорной базе задней подвески. Кроме того, конструкция HA5 требует небольшого монтажного пространства и имеет малую массу.
Пятирычажная задняя подвеска в основном является развитием задней подвески со сдвоенными поперечными рычагами с расположенными сзади поперечными рулевыми тягами, чьи верхние и нижние треугольные рычаги заменены соответственно двумя отдельными рычагами. Это дает то преимущество, что независимо от имеющегося монтажного пространства можно свободно задать действующую виртуальную кинематическую точку. Результатом этих конструктивных изменений стала эластокинематика, которая благодаря большому ходу подвески обеспечивает такое ведение колеса, которое необходимо для достижения нужных динамических качеств. Кроме того, задняя подвеска слабо реагирует на возмущения благодаря малому эффективному плечу рычага.
Большая опорная база для схождения и развала со стороны подшипника колеса и чрезвычайно жесткий на скручивание рычаг подвески, а также жесткий задний подрамник и соединение с кузовом через реактивные тяги обеспечивают в совокупности чрезвычайно точное ведение колес. Это является предпосылкой получения необходимой динамики автомобиля BMW X1 в целом. Большая опорная база задней подвески концептуально предусматривает использование двигателей с большим крутящим моментом, а также шин, допускающих движение в аварийном режиме RSC; такая концепция имеет большое значение как для ходовых качеств, так и для хорошей звукоизоляции.
На BMW X1 большая часть деталей задней подвески заимствована у Туринга E91 BMW 3-й серии. Для увеличения дорожного просвета BMW X1 были вновь разработаны только опора подшипника колеса и верхний поперечный рычаг подвески. Для заднего подрамника вновь разработана только задняя поперечная перемычка с подсоединением рычагов контроля развала и схождения, остальные детали идентичны деталям заднего подрамника 5-дверного БМВ 3-й серии.
Для компактной компоновки элементов задней части автомобиля (заднего сиденья, топливного бака и багажного отделения) использование HA5 является лучшим решением. При этом имеется возможность размещения сравнительно большого по ширине груза и большое пространство для ног в задней части салона.
Читайте также: