Щелчки в подвеске пежо 407
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Как делается диагностика ходовой Peugeot 407
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Пежо 407 отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Peugeot 407 позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Пежо 407;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Пежо 407 должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Peugeot 407 в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Peugeot 407, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Пежо 407 уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Peugeot 407, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Пежо 407, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Peugeot 407 начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Пежо 407). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Пежо 407. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Peugeot 407, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Пежо 407, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Peugeot 407 поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Пежо 407 обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Пежо 407. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Peugeot 407, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Пежо 407 путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Peugeot 407, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Пежо 407, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Peugeot 407, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Стук при проезде лежачего полицейского: причины и варианты устранения неисправности
Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.
Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.
Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского
Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.
При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:
- Глухой стук справа или слева может говорить об износе опоры амортизационной стойки, дополнительно его проверяют нажатием на капот и крыло. Машина будет поскрипывать при нажатии;
- Стуки в ходовой, часто вызывают изношенные сайлентблоки (резино-металлические втулки);
- Разбитые рулевые наконечники, тоже вызывают стук в ходовой;
- Скрип или скрежет при езде на неровных поверхностях (гравий, галька, ямы, кочки) на переднеприводном авто – возможная проблема в шаровых опорах;
- Скрип издает сломанная пружина подвески. Состояние пружин можно отслеживать визуально – по посадке авто;
- Глухие стуки, схожие со звуками сломанного амортизатора свидетельствуют о поломке рулевого управления. Дополнительный фактор – вибрация, которая отдается в руль;
- Дробный перестук может возникнуть, когда неправильно работают втулки стабилизаторов;
- Односторонний стук + вибрация рулевого колеса на неровностях возникает из-за изношенных втулок или увеличившегося расстояния между шестерней и рейкой;
- Вибрация на разгоне, возникает при износе внутренних ШРУСов (триподов);
- Вибрации при движении, возникают при деформации колёсного диска или резины;
- Вибрацию автомобиля, в зимнее время, вызывает налипание песка и льда на внутреннюю часть колёсного диска;
- Скрежет при проезде лежачего полицейского в зимнее время говорит о том, что резинки сайлентблока затвердели;
- Скрип может сказать о необходимости проверки резиновых уплотнителей и реактивной тяги;
- Стучать могут изношенные направляющие суппортов;
- Звонкий стук часто создают тормозные колодки в скобах крепления суппорта;
- Постукивать могут расшатанная выхлопная труба и глушитель на ней;
- Стучит при езде на неровностях, если крепления узлов подвески ослаблены;
- Неустойчивость автомобиля на дороге, обусловлена изношенными амортизаторами и не отрегулированным сход-развалом;
- Гул в движении – это изношены подшипники ступиц.
Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.
Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.
Действия при возникновении стука
Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.
Оперативно выявим и устраним причины стука при езде по неровностям! Записывайтесь и приезжайте к нам: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.
Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении
По идее, на наших машинах, щелкать может в трех местах: дифференциал,внутренний шрус, крестовины на кардане. Но может и что-то другое, если допустим от вибрации разболталось.
sanich72
Эксперт
Ответ: Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении
Стойки уж точно не при чем. Если щелкает на нейтрали, то трансмиссия скорее всего не при чем!! Стоит проверить ступичные подшипники, колодки!!
ProIV
Бывает здесь
Ответ: Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении
Надеюсь, что я ошибаюсь, но есть вероятность, что накрывается левый привод. Смотреть место соединения промежуточного вала и внутренней гранаты, стираются шлицы на валу. Заодно проверить подшипник промежуточного вала.
ЗЫ. С осмотром советую не тянуть, если шлицы умрут и на гранате, и на валу, то попадалово на 12-15 тыр.
vahrusha
Редкий гость
Ответ: Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении
Спасибо за наводки, буду искать. Потом отпишусь.
KIRILL48
Бывает здесь
Ответ: Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении
Симптомы похожи на оторванные от обоймы задние горизонтальные "плавающие" сайлентблоки передних рычагов. Можно вывесить перед машины и если это один из них, то сразу увидишь. менять лучше сразу оба.
Jarno
Редкий гость
Ответ: Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении
тоже щелкало где то спереди, при разгонах, торможений, при повороте, при движении по неровности на малой скорости, на большой скорости даже по любым ямам и кочкам и поворотах все тихо.
сменил стабилизаторы и втулки остались щелчки при резком разгоне и интенсивном торможении, при повороте руля. по прямой и мелким ямам щелкать перестало
сайлентблоки в норме, немного люфтит главный суппорт, но у него звук совсем другом, колодки стоят нормально. щелчки слышны "внутри" правого колеса, амортизатор там почти новый. началось это еще полгода назад, щас просто решил отремонтировать. что там еще может щелкать?
KASiK
Мудрец
Ответ: Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении
Скорее всего ProIV прав, что смотреть надо место соединения внутреннего шруса и промежуточного приводного вала. Если проблема в этом, то думаю, что все равно уже попал на замену, т.к. если шлицы износились, то уже ничего не спасет. Просто можно избежать момента, когда машина просто встанет и не сможет ехать из-за прокручивания этого вала, и полный привод не спасет при этом.
Второе, что может щелкать при торможении и начале движения - колодки: или плохое качество, или сильно износились, или заклинивают в суппорте (надо проверить, почистить, заменить). Но это вряд ли тот случай, т.к. челчки есть и при переключении передач и отпускании педали газа - значит колодки не при чем.
Тут скорее всего еще может быть действительно задний сайлент блок левого или правого переднего рычага, как говорил KIRILL48: вывесить на домкрате колесо, снять его и посмотреть на задние сайленты - резинки должны быть без разрывов. Можно монтировочкой попробовать сайленты подвигать (точнее рычаги опускать/поднимать) - лучше будет видно состояние сайлента в разных положениях рычага.
Еще могут быть стабилизаторы причиной, точнее их втулки или стойки. Проще заменить (тем более, если давно этого не делал) - хуже не будет, а стоят они копейки и заменить не сложно и самому.
Ну и могут быть все остальные шрусы (кроме сначала рассмотренного внутреннего правого). Но внешние шрусы быстрее проявили бы себя в поворотах (хрустели бы). Последнее дело - какие-то люфты в коробке.
Замена Левого Привода (Шрус) Peugeot 407
после сегодняшнего рейда в гараж устранил перекос подушки путем ослабления всех подушек и сдвигания мотора в сторону, теперь правая подушка стоит без перекоса, мотор сдвинулся примерно на 5-7 мм(судя по подушке коробки).
5-7 мм я думаю это фигня, смотрите лучше в чем причина, увы у меня мыслей нет Вам подсказать .
пугают геометрия нарушена, мол лонжероны кривые, я в смутении
пугают геометрия нарушена, мол лонжероны кривые, я в смутении
Это все бред! Это насколько должны быть кривыми лонжероны что бы выпадал привод. Не не, причина 100% в другом. Там у шруса, на ВАЗ как раз у внутреннего, есть продольный ход, он как раз и нужен для компенсации работы подвески .
пугают геометрия нарушена, мол лонжероны кривые, я в смутении
Это все бред! Это насколько должны быть кривыми лонжероны что бы выпадал привод. Не не, причина 100% в другом. Там у шруса, на ВАЗ как раз у внутреннего, есть продольный ход, он как раз и нужен для компенсации работы подвески .
А я не считаю это бредом.
Могу дать целеуказание на один из наших клубных сервисов, где проверят геометрию. Да и со ШТУС помогут разобраться.
Мужики, не нагнетайте. Геометрия здесь по моему мнению совсем не причем.
Мужики, не нагнетайте. Геометрия здесь по моему мнению совсем не причем.
Мужики, не нагнетайте. Геометрия здесь по моему мнению совсем не причем.
я уже где то писал, авто было куплено на ходу но уже с выскачившим шрусом, хозяин уверяет что машина не имела проблем с приводом, машина была бита, был переварен лонжерон, но после аварии ездила около полугода, сделана очень качественно, по край ней мере на вид, последствий ремонта не видно, мозгую как может повлиять на привод геометрия, на ум не приходит ничего вразумительного, это ж как надо сместить чтоб шрус выскакивал?? машина должна быть просто вся кривая, при таком раскладе, а тут нет, все зазоры ровные, ничего не кривит не топорщиться. в общем надо разбираться.
А я не считаю это бредом.
Могу дать целеуказание на один из наших клубных сервисов, где проверят геометрию. Да и со ШТУС помогут разобраться.
Подвеска пежо 407 схема
23.01.2016г.
Здравствуйте!
Катаясь на Пежо-407 волей-неволей приходится узнавать на собственном опыте, что это за машинка и из чего она состоит.
Французские инженеры создавая эту модель хотели ее максимально приблизить к "D-классу" потому от всей души и маркетинговой политики наделили ее многарычажной, независимой подвеской. Все это конечно хорошо когда машинка новая, но со временем как правило добросовестному хозяину приходится сталкиваться с дорогостоящим ремонтом таких навороченных авто.
Чтобы хоть как то сэкономить денежки на ремонте задней подвески, делюсь с Вами схемой по замене сайлентблоков в рычагах, ведь производитель PSA не захотел сделать рычаги ремонтопригодными, планируя в будущем вытрясти как можно больше валюты с любителей Пежо-407,508 (GT); Ситроен-С6, С5 (3).
5.06.2016г.
Проблема увода в сторону задней оси автомобиля, при проезде неровностей знакома многим хозяевам 407-ых.
Многие ссылаются что увод, *колейность это из-за широких шин или их качества и т.д.
Решил и я побороться с этой проблемой на своем авто, записался и поехал на бесплатную диагностику подвески.
Сумма на ремонт забракованных узлов нужна была внушительная, при этом стуков в задней подвески не было и я решил смириться и ездить так дальше до лучших времен.
Через пол года я заехал на другой сервис на диагностику задней подвески
* Позже заехал сделать сход-развал 3D. ответ у Вас подвеска в полном поряде!
-Наступило лето!
-Я принял решение отремонтировать заднюю подвеску на своем авто!
Изучил все устройство задней подвески досконально, узнал как ее отремонтировать максимально бюджетно для нашего кошелька, не поддаваясь на уловки производителя.
Всем привет, нашел время выложить сюда небольшой отчет по ремонту передней подвески, ранее были куплены некоторые запчасти , и так же были докуплены некоторые запчасти, это сайлентблоки переднего верхнего рычага, и стойки стабилизатора задние.
Работа скажу Вам трудоёмкая, на все про всё ушел целый день, домой пришел просто без сил и ног, т.к. подъёмника не имеется и делалось всё на коленках, на домкрате.
Самое сложное это всё поставить обратно и попасть болтами в эти гребаные все рычаги, одной ногой отжимаешь, другой ногой прижимаешь, рукой отводишь, второй рукой центруешь, зубами вставляешь болт)))
Снимал всю абсолютно подвеску, разом, что оставалось на машине это рулевое, привода, и суппорта))
Радует только то что всё откручивалось без проблем, как будто вчера только на заводе закрутили, есть всё таки плюс в алюминиевой подвески)) Если менять только "низ" подвески то сверху ничего снимать и откручивать ненадо, если же вы собрались менять и сайленты верхних рычагов, амморики, пружины, опоры стоек, то тогда вам еще потребуется снять рычаги дворников, пластик под дворниками, и пластиковые стаканы под которыми скрываются чашки опор, и прикручены там рычаги тремя болтами на 16, и опоры тремя гайками на 13.
Кароч пацаны, берем в руки инструмент и снимаем всё что видим.
Отсоединяем кулак от рычага, и сбиваем нижнюю шаровую с кулака. Правая шаровая просто в хлам, внутреняя обойма осталась на кулаке, спиливал аккурат болгаркой.
А левая шаровая снялась целиком, что наверное даже не у кого так не получалось))) Она в нормальном состоянии, только что иногда подклинивает подшипник изза ржавчины которая образовалась от влаги.
Выкручиваем верхнюю шаровую с вертикального рычага, сначала развальцовываем аккурат зубилом, (я аккурат болгаркой) и зубилом срываем её, далее от руки как по маслу, всё таки алюминиевая подвеска это пацаны огонь. Кстати за предоставленную болгарку спасибо valeris53rus
Peugeot 407 2005 — отзыв владельца
Похожие отзывы
Комментарии
Ну не знаю как у тебя автор!
Но автомобили Peugeot и Citroen показали себя только с хорошей стороны. Что касается цен на запчастей, то на Французские машины цены запчасти намного дешевле чем Японский, Корейской и Китайской.
Конечно, многие из вас не согласятся со мной, но у Peugeot и Citroen качество очень хорошее. Но, многих отпугивает коробка автомат AL4 в машинах Peugeot и Citroen до 2 литров (у машин с двигателем начиная с 2.2 литра другая коробка автомат), но менять жидкость в этих несложная задача, я менял жидкость в этой коробке, ничего сложного нет. Почему я это пишу, ну потому что у моей сестры был Citroen C4 с 1.6 л. 109 л.с. коробка автомат AL4, менял жидкость не только в коробке Citroen C4 2005 (полный аналог Peugeot 307), но 2 раза менял соленоид в коробке, ничего сложного. Менял жидкость в коробке каждые 40-50 тыс. км. чтобы избежать загрязнения жидкости в коробке. Проверка уровня жидкости в коробке проверяется снизу. ну короче сам делал по просьбе сестры, если честно цены на запчасти намного дешевле чем у прежней её машины Короллы в 120-м кузове.
Машина Citroen C4 был куплен в 2011 году с пробегом 75 тыс. и недавно был продан с пробегом 148 тыс. км. и куплен новый Peugeot 408 с двигателем 1.6 120 л.с. коробка автомат.
Достоинство Французских Peugeot и Citroen они очень устойчивы к коррозии, дизельные двигатели в сочетании с механической коробки передач, цены на запчасти намного дешевле Японских и Корейских.
Минусы это очень низких дорожный просвет у машин Французской сборки, дизайн кузовов на любителей, термостат пластмассовый у Peugeot и Citroen тех годов, не любит сильные морозы и коробка автомат AL4/DPO.
Peugeot и Citroen эти машины просто недооценённые машины в России, надо быть проще.
Машина класса Логан/Сандеро/Дастер не в счёт, потому что у них другие предназначения, и качество у них желает оставлять хорошего!
что бы ни говорили злые языки, но французы делают действительно красивые машины, которые доставляют эстетическое удовольствие.
Где вы увидели красивые французские машины?Французские машины самые страшные,ломучие-короче полное г. о.
Я то знаю, но вы меня не поняли!
Peugeot 408 это бюджетник, лишь отметил что купили взамен Citroen C4, седан Peugeot 408 это модификация в стиле седана хетчбека 308!
Peugeot 407 истинная Французская машина, но я знаю что Peugeot 508 прямой наследник 407-го, но 508 разработан совместно с Китайцами!
Peugeot 407 выпускается с двигателями 1.8 и 2 и 2.2 л. механика и 2 литра и автомат AL4/DPO, та самая капризная коробка автомат.
На модификациях с 2.2 литра коробка автомат от фирмы "ZF" (намного надёжнее чем AL4), также коробка от "ZF" ставится на двигатели объёмом от 3-х литров 207 и 211 л.с.
Итог: 2 шт. соленоид (оригинал) для AL4 за 5600 рублей за 2 шт.. 4 литра жидкости Mobil ATF LT 71141 (за 1 литр 620 рублей), и 1-2 штуки баллона WD-40.
Например если ремонтировать другие автоматы, например Японские или Немецкие, то выйдут намного дороже чем у Французского AL4/DPO.
Цена ремонта Японских и Немецких автоматом иногда выходят намного дороже их контрактных вариантов, для Японских и Немецких машин лучше заказать контрактную.
Цены на запчасти Citroen C4 я сравнивал с ценами на запчасти Короллы 120-м кузове 2003 г.в. передний привод, правый руль, и со своим Ипсумом 1998 г.в. автомат, передний привод, правый руль. У Корейских машин запчасти немного дороже Японских.
Если честно у меня была Приора новая купил в салоне в качестве первой машины на механике, одни мелкие расходники. Потом решил обменять на машину с автоматом (об этом на отзыве написал), до Ипсума очень хотел Peugeot 307 с 2006 г.в. 1.6 л. 109 л.с. автомат AL4, левый руль, но пришлось Ипсума взять.
До нас у Citroen C4 коробку автомат не ремонтировали, так как я видел очень тщательно следы вмешательства не оказалось. У нас в Туве сервисах вообще не понимают Peugeot и Citroen часто отказывают обслуживать эти марки, ну вообщем боятся они. Поэтому пришлось мне самому взять на себя эти обязанности. Мы купили с дёргающей коробкой, цена подкупила 230 тыс. руб. специально искали и купили машину с такой неисправностью. И с 2011 года началось моя дружба с Французской машиной и интернетом в поисках решением проблем данной коробки автомат AL4. Ну сам удивился когда увидел результат поиска, очень много написано было и более подробно написано, не только о коробке но и о многих проблемах. Проще простого! Машина Citroen C4 очень достойно прослужила с 2011 по 2016 годы, ровно 5 лет, одни только расходники, если не считать замены соленоидов 2 раза. Крупных проблем не было.
Для сравнения у Peugeot 407 очень приличный дорожный просвет 16 см. у Citroen C4 2005 г.в. всего-то 12 см. лично сравнивал с Peugeot 407 2.2 на механике с Citroen C4 сестры на ровном месте.
Я лишь написал, так как у нас родственников и друзей основном машины Японские, Корейские, Китайские, Вазы и несколько Немцев просто и нет ни одного Француза кроме Peugeot 407 брата, так что сравнивать стоимость запчастей, есть с чем! Написал о коробке автомат для примера, но у вас же механика!
Стоит ли покупать подержанный Peugeot 407
Я повторяю это слишком часто, но ничего не могу с этим поделать – в России слишком сильны стереотипы. Иначе как объяснить, что десятилетний Пежо 407 стоит в среднем 320 тысяч рублей (статистика авто.ру), а Тойота Камри XV40 того же возраста в два (!) раза дороже – в среднем 646 тысяч рублей. Это как вообще называется? Это почему такое происходит? Дело только в стереотипах о ненадежности французов и надежности японцев? Или это никакой не стереотип вовсе, а чистая правда?
Итак, перейдем к Пежо. Двигателей на 407-ой ставилось очень много. От 1,6-литрового дизеля (109 л.с.) до 3,0-литрового бензинового мощностью 241 л.с. Однако самые распространенные варианты – это бензиновые объемом 1,8 литра (125 л.с.) и 2,0 литра (140 л.с.). Нельзя сказать, что они проблемные – серьезных и очень дорогих проблем у них нет, но и беспроблемными владельцы этих машин назвать их тоже не дадут.
Их тут тоже несколько. На дизели ставили 6-ступенчатые автоматы, но мы их рассматривать не будем, потому что у нас они почти не встречаются. На бензиновые же версии устанавливались старые 4-ступенчатые автоматы. Их было два. Первый – печально известный AL4, негатива о котором сказано немало. Повторяться не буду, отмечу лишь, что коробка не отличается надежностью и её ресурс всего около 150-200 тысяч километров, после чего следует капремонт тысяч за 60-80 рублей.
Второй 4-ступенчатый автомат от фирмы ZF 4HP20. Немецкие коробки более надежны и устанавливались в основном на 2,0-литровые моторы, но и их ресурс в районе 250 000 км.
Что касается механических коробок, то их тоже две: пяти- и шестиступки. Шестиступка была положена только старшим модификациям, так что абсолютное большинство машин у нас с механикой, в которой пять передач. Она, конечно, лучше, чем французский автомат, но надежной её назвать опять-таки нельзя. Чаще всего жалуются на тросиковый привод и на синхронизаторы, но есть и другие проблемы. Печальнее всего, что ремонт коробки стоит немалых денег, и чаще дешевле купить б/у коробку с разборки.
Таких уж больших проблем с подвеской, как у соплатформенного Ситроен С5 с его Hydractive тут, конечно, нет. Но по традиционному пути в Пежо тоже не пошли. Задняя многорычажка не вызывает оптимизма у сервисменов.
Владельцам придется быть готовым к постоянному поиску сайлентблоков, которых непривычно много как в передней, так и в задней подвесках. Причем, так как некоторые из них меняются только в сборе с рычагом, приходится заниматься колхозингом с перепрессовкой и поиском аналогов.
Второе слабое место – нижний опорный подшипник переднего рычага. Третье – стойки стабилизатора. Четвертое – ступичные подшипники.
В общем, проблемы с подвеской даже не столько в надежности, сколько в дороговизне оригинальных запчастей, замысловатости технических решений и скудном ассортименте неоригинала.
К кузову претензий нет. Он частично оцинкован, капот у него алюминиевый. Коррозийная стойкость на хорошем уровне. Придраться можно разве что к длинному переднему свесу, который сильно ограничивает геометрическую проходимость (даже во дворе) и парковку бампером к бордюру – под бампером всего 13 см.
Кузовные запчасти, в том числе пластиковые бампера, стоят дорого, так что нужно быть аккуратным.
Если говорить о салоне, то он тут весьма и весьма неплох. Шумоизоляция хорошая, материалы отделки на уровне машин классом выше. Скрипов и сверчков практически не бывает.
Качеством электрики и электроники Пежо никогда не славились, но 407-ой, в принципе, держится молодцом. Подводят разве что электропривод замка багажника, центральный замок, часто перегорают задние фонари и заслонки системы климат-контроля. Бывают мелкие глюки по электрике, но если порыться на форумах, то для всего есть недорогие решения.
Что можно сказать в итоге? В принципе то, что говорят о Пежо – правда. 407-й – это довольно капризная и требующая дорогого обслуживания машина. Но у неё есть и плюсы: дизайн, комфорт, салон, абсолютная безразличность угонщиков.
Впрочем, если мы говорим о подержанном автомобиле за 300 000 рублей, то я бы рекомендовал купить что-нибудь менее капризное. По крайней мере, если вы не хотите тратить на обслуживание больше 15% от стоимости автомобиля.
Пежо 407 ремонт отопителя заслонок через вырез
Вот и меня настигла очередная автомобильная проблема – вышла из строя заслонка. Все началось с того, что начал дуть холодный воздух как на минимальной, так и на максимальной температуре климат-контроля. Кстати, хоть он у меня и однозонный, данная статья будет полезная и для двухзонных климат-контролей, так как передние панели у них идентичны.
Теперь пришло время отсоединить все разъемы. Они выполнены качественно и продуманно, поэтому их отсоединение происходит очень быстро, достаточно быть внимательным.
Далее нужно снять бардачок: со стороны водителя он отщелкивается и вытаскивается, со стороны пассажира он изымается следующим образом:
Затем я открутил все саморезы (они показаны красными стрелочками). Те, которые видны сверху, 2 самореза с боковых сторон заслонены амортизационными резинками с целью мягкого закрывания бардачка; нижние саморезы расположены чуть под крышкой бардачка, но найти их несложно.
Далее я вытащил плафон подсветки бардачка, отсоединил разъем (на фотографии указано стрелочкой белого цвета). Также необходимо демонтировать крышку воздуховода с заслонкой вверху бардачка (указано желтой стрелкой). Я параллельно снял боковую накладку торпеды – на ней расположен выключатель подушки безопасности, его нужно отсоединить. До кучи я снял и пластиковый кожух рулевой колонки – он прикреплен двумя саморезами.
Пришло время вернуться к центральной консоли. Все крепится или саморезами, или защелками.
Под блоком экрана виднеется поперечная труба, к ней шурупами прикручивается центральная часть передней панели. Выкручивать их не обязательно, так как панель изымается на пару с поперечной трубой. Зато можете изъять пепельницу.
Далее я перешел к приборной панели и рулевой колонке. Приборный щиток демонтируется на раз-два: вверху в отверстие нужно продеть какой-нибудь длинный и тонкий инструмент, и таким образом Вы услышите щелчок. Теперь можно вынуть приборный щиток. Рулевая же колонка фиксируется четырьмя гайками на 13. Я их открутил, вынул колонку из шлицевого соединения. Чтобы вынуть колонку из шлицов, пришлось попотеть, а вот вставлять ее обратно на место оказалось еще сложнее.
Далее я снял накладки под серебро, со стороны пассажира под ней находится датчик климата под решеткой. Стрелочками красного цвета я указал места защелкивания. Если присмотреться, можно увидеть маленькие проемы, куда есть возможность вставить небольшой инструмент и поддеть. Тянуть нужно на себя (указано стрелочками зеленого цвета). Со стороны водителя та же история.
Затем я снял накладки под серебро на боковых воздушных дефлекторах, а также сами дефлекторы.
Пришло время перейти вниз. Я демонтировал щитки, выполняющие декоративную функцию со стороны водителя и пассажира (красная стрелочка).
Стрелочками синего цвета указаны местоположения крепежа передней панели: слева и справа по два болта на 13, посередине под щитком водит. приборов 1 болт на 13.
Кроме того, кронштейн треугольной формы, который крепится четырьмя болтами, снизу со стороны водителя.
До этой гайки можно добраться, если изъять пепельницу для задних пассажиров и произвести снятие накладки из пластика.
Окручиваем гайку, поднимаем тоннель и двигаем его в любой направлении (на данном этапе нужно сдвинуть его назад).
Далее я окрутил болты, которые указаны синими стрелочками на шестой фотографии или красными на десятой. Эти болты крепят переднюю панель к кузову машины.
Выкрутил гайку, которая показана на 8 и 9 фотографиях. Открутил болты кронштейна снизу со стороны водителя, они указаны красными стрелочками на десятой фотографии; открутил 2 болта на 10, которые соединяют переднюю панель с установкой климат-контроля – до этих болтов я добрался через отверстие, которое осталось после изъятия магнитофона и экрана.
Итак, кульминация. Передняя панель теперь свободна как птица – ее ничего не задерживает, кроме многочисленных проводных шлейфов, которые закреплены в передней панели держателями. Их нужно будет выдергивать.
У меня задача усложнилась, так как пришлось демонтировать сигнализацию, а некоторые провода вообще резать пополам (те, которые находились в проемах и отверстиях панели). А вот Вам заслонка собственной персоной.
Изъять сломанную заслонку не представляет труда, а установить новенькую подобным образом уже не получится. По поводу ремонта заслонки говорить много не вижу смысла, так как информации в интернете читай – не хочу. Единственное, уточню, что сломанную заслонку я реанимировал следующим образом: я соорудил так называемый корсет из металла на всю длину оси, по всей оси удобрил его эпоксидкой, концы затянул плотной нитью, нитку смазал таким же клеем.
Заниматься демонтажем климата ради установки заслонки я не стал, а просто-напросто попросил сторонней помощи.
Установив заслонку на законное место, с помощью холодной сварки приделал тоненькую выломленную перегородку – как-никак, она необходима для распределения потоков воздуха.
Собрал все в обратной последовательности. Готово! Как видите, произвести ремонт отопителя заслонок Пежо 407 через вырез не так сложно, как кажется на первый взгляд. Спасибо за внимание и легкого Вам ремонта!
Правила замены троса и регулировки стояночного тормоза на автомобиле Peugeot 407
Как ни печально, но даже презентабельные автомобили периодически выходят из строя. Иногда владельцам Пежо 407 регулировка ручника кажется сложной и неподъёмной задачей, хотя, если всё рассудить на трезвую голову, действия, помогающие устранить проблему, занимают немного времени и не требуют больших трудозатрат и средств.
Регулировка ручника Пежо 407 занимает немного времени и не требует больших трудозатрат и средств
Тормозная система красивейшего француза Peugeot 407 оснащена двумя одинаковыми тросиками. Неопытным автовладельцам-мастерам, желающим самостоятельно разобраться в устройстве системы, может показаться, что одна деталь (трос) значительно больше второй. Однако это лишь обман зрения, обусловленный тем, что существует перекос по длине, из-за которого приспособление на суппорте, расположенном справа, не имеет возможности привести в действие цилиндр.
Замена тросов
Замена троса ручника Пежо 407 — относительно простая задача, решаемая всего за несколько часов. Причём большую часть этого времени придётся потратить на приобретение нового оборудования. Заменить прежние детали можно, например, на набор NK 903790, стоимость которого колеблется в пределах 1,5 тыс. руб.
Если необходимо поставить на Peugeot 407 новые тросики, предварительно следует побеспокоиться о размещении автомобиля на подъёмнике или над смотровой ямой.
Чтобы в процессе замены не «навредить» себе самому, исключив необходимость чистить загрязнённые задние сиденья, их следует заблаговременно снять.
Для этой процедуры, Peugeot 407 необходимо разместить на подъёмнике или над смотровой ямой
Демонтажу также должны быть подвержены колёса, а также вся имеющаяся пластиковая защита. В общем, снять следует абсолютно всё, что только может помешать добраться к заветным тросикам.
После этого необходимо открутить суппорты и одновременно приняться за закручивание цилиндров. Следует помнить, что делать всё необходимо строго по часовой стрелке. Это позволит значительно ослабить механизм стояночного тормоза и избавиться от концов всех флажков.
Если владельца Пежо 407 интересует самостоятельная замена тросов, стоит остановиться на одном важном аспекте — как бы ни были демонтированы тросики, в обязательном порядке следует разжать суппорты. Даже если заменяемое приспособление автомобилист решит разрезать болгаркой, в зажатые суппорты установить новые тросики будет проблематично.
Следующий шаг заключается в избавлении от пепельницы, расположенной в подлокотнике. После этого нужно убрать пластиковое основание, где ранее располагалось изъятое приспособление.
Автовладельцу нужно открутить пару гаек, причём для первой пригодится ключ на «13», а для второй — на «10». Подлокотник целесообразно немного поднять посредством небольшого бруска, после чего можно будет убрать тросики с «крабов».
Когда тросы Peugeot 407 будут демонтированы, можно приступить к установке новых, которые необходимо продеть в крепления, расположенные под дном автомобиля
Как только тросы будут демонтированы, автомобилист может приступать к установке новых, которые предварительно необходимо прокинуть в крепления, расположенные под днищем автомобиля.
Со стороны салона эти приспособления необходимо самостоятельно зацепить за краба. Затем можно приступать к креплению этих элементов во флажки, находящиеся на суппортах.
Заменённый элемент конструкции нуждается в креплении посредством хомутов, что избавит от лишнего стука.
После того как все демонтированные детали будут установлены обратно, можно будет поставить на место колёса. Проверка установленных деталей заключается в активации силового агрегата и нажатии педали тормоза, что позволит убедиться в схождении суппортов.
После установки всех деталей обратно, можно будет ставить на место колёса
Регулировка ручного тормоза Пежо 407
Вероятнее всего, человека, который только поменял тросики, заинтересует вопрос, касающийся того, как регулируется ручной тормоз Пежо 407. Поэтому не следует торопиться и снимать автомобиль с подвешенного состояния.
Регулироваться стояночный тормоз может только после того, как будут ослаблены вторичные тросы. Помочь в этом может открученная гайка. При активированном силовом агрегате и максимально отпущенном рычаге следует нажать более 40 раз на педаль тормоза, после чего незначительно подкрутить гайку, способствующую натяжению тросиков.
Регулировать стояночный тормоз надо когда машина еще на подъемники
Следующий шаг заключается в поднятии ручника порядка 15 раз, а также в его установке в специальный паз. Он должен находится на 2-м щелчке, если смотреть с того положения, где рычаг будет полностью отпущен.
Автовладелец, которого интересует регулировка ручного тормоза Пежо 407, должен понимать, что «заниматься» гайкой ему придётся до тех пор, пока тормозные колодки начнут действовать максимально эффективно. Как правило, стояночному тормозу должно хватать 6 щелчков.
После регулировки необходимо проверить то, каким образом поворачиваются колёса. Если всё сделано правильно, они должны «ходить» свободно. Кроме того, индикатор, сигнализирующий об активации ручника, должен загораться сразу же после того, как произойдёт подъём рычага, равный всего 1 щелчку.
Заключение
Регулировка ручного тормоза Peugeot 407, так же как и замена тросиков, — важное мероприятие, требующее грамотного подхода и правильной проверки. Для того чтобы всё сделать хорошо, следует подготовить перечисленный инструментарий, а также изучить и внедрить вышеприведённую инструкцию.
Читайте также: