Схема задней подвески мерседес 123

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Колхоз задней подвески 123 универсала

Как и следовало ожидать в силу соего возраста гидравлика на моём сарае умерла причём навсегда (амотизаторы (оба), трубки, Яица, жив только насос.). На покупку новых комплектующих денег нет, б/у покупать не стал так как лотерея, опять же дорого, да и надолго ли хватит? В результате решил занятся колхозом.
1.Сначала снял старую систему подкачки, насос, поставил на место крепления насоса самодельный фланец из нержавейки с прокладкой из паранита.
2. Купил усиленые задние пружины от 126 и газовые амортизаторы каяба (идут на 123, 126)и установил на авто, всё встало нормально. Единственое пришлось рассверлить отверстия на верщних чашках крепления амортизаторов.
После данных монипуляций ездить можно но только на пустой тачке, при полной загрузке мошина сильно проседает и на ямах пробиваются амортизаторы.
Так как я пустой практически не езжу, а это полный багажник шмоток (лодка, мотор и т.д.) и четыре тела в салоне, пришдлось снова пораскинуть мозгами. В результате дошёл до следующего:

- купил две усиленые передние проставки от Соболя 3 мм, Можно тюнингованые от УАЗа но цена вопроса УАЗ-4000р. Соболь-400р. пара;
- так как форма верхней части пружины отличается от соболя, проставку пришлось доработать ножом и напильником (стрезать лишнее чтобы была ровная площадка);
- така как внешний диаметр проставки немного меньше чем у родной, для собственого успокоение было принято решение посадить её на мантажный клей, который в свою очередь заполнил всё свободное пространство между чашкой и проставкой;
- далее сборка (установка пружин и амортизаторов).
В результате машина стала выше примерно на 2 см. (клиренс в самой низкой точке (защита картера) 17см. при 14 колёсах), практически не просаживается под нагрузкой, неровности дороги проходит на Ура, такое ощушение что стала даже пободрей на разгоне.

мдяяяя. потом появится тема как в место лонжеронов установил швелера

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! - Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

а с у становкой отбойников будет отдельная история, про то как 2 год перевариваю по выходным ( не каждым, зае6

9ло) машину целиком, потому как ничего живого уже давно нет.

w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!

w210 E240T m112911 5АКПП

да все норм автор сделал. если мозги с руками дружат - переделать за фрицами можно все грамотно. тем более гидравлика сделана чтобы уровень держать, а не чтобы разгружать кузов и лонжероны от нагрузки. сам не стал переделывать, ибо не радует что задерет попу и подбирать аммы надо если не угадаешь с первого раза.

• WDB12312010335648 это нравится

мне всегда было интересно, а зачем городить такой огород?
автор, попомни мои слова. не пройдёт и двух лет, как глядя на свою машину, ты будешь видеть, даже не вооружённым глазом, как задняя часть кузова буквально отламывается. гидравлика не только держит, но и смягчает колебания от груза.
поверь, немецкие инженеры, которые проектировали эту подвеску, гора-а-аздо умнее тебя.
я тоже вожу иногда и лодку с мотором и четыре тела в салоне и мне даже при рабочей задней подвеске тачку жалко. а твоя, к сожалению уже обречена.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

жопа может начать отламываться только если часто пробивает на отбойники, или изначально усилили пружины от 126го просто добавив отбойников, а не жесткости пружин и их высоты. А так же от жестких газовых аммортизаторов. А то что видел с отломанными задами- это или криворуко переделано, или делалось на ушатаной уже и гнилой машине- собственно на такой хозяин и не парится восстановить гидроподвеску. Сама по себе гидроподвеска не мягче и не глотает лучше нагрузки, чем пружинная с амортизаторами. И делалась немецкими инженерами не чтобы снизить нагрузки на кузов, а чтобы поддерживать коложение рычагов и кузова в наиболее правильном рабочем положении , + стабильный заданый клиренс. А если не гнилой кузов, с адекватно подобраными пружинами и аммами, начинает ломаться- позор тем инженерам, который его делали.
Так что единственный минус такой переделки - задраная жопа у сарайки.

Вопрос к ТС..- А случайно шланги от яиц к аммортам не сохранились? на предмет пропивания?

• Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )

У сарая длина амортизатора меньше, чем у седана и при установке седановской подвески аморты будет прбивать или, как минимум, работать они будут не в том диапазоне, будет жёстко. Вот и рвёт кузова.

это и является требованием при подборе подходящих амортизаторов для грамотной переделки.

шаровую на 123-й можно купить отдельно.
000 320 02 28.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

шаровую на 123-й можно купить отдельно.
000 320 02 28.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

• Автомобиль:
  Е240,123
  

мне всегда было интересно, а зачем городить такой огород?
автор, попомни мои слова. не пройдёт и двух лет, как глядя на свою машину, ты будешь видеть, даже не вооружённым глазом, как задняя часть кузова буквально отламывается. гидравлика не только держит, но и смягчает колебания от груза.
поверь, немецкие инженеры, которые проектировали эту подвеску, гора-а-аздо умнее тебя.
я тоже вожу иногда и лодку с мотором и четыре тела в салоне и мне даже при рабочей задней подвеске тачку жалко. а твоя, к сожалению уже обречена.

Схема задней подвески мерседес 123

На краш-тестах этот автомобиль показал себя с лучшей стороны. Автомобиль был очень жёстким за счёт множества диагональных и поперечных распорок. Кузовные панели были очень толстыми, что тоже увеличивало прочность.

Американские версии отличались иными бамперами и иной головной оптикой.

Существовали также отдельные версии карет скорой помощи .
Mercedes-Benz 280E Ambulance by Hejde (V123)

Mercedes-Benz E-Klasse Ambulance by Binz (F123)

Отдельного упоминания заслуживают AMG модели - 230CE AMG, 280E AMG, 280CE AMG, 280TE AMG и 280E 5.0 AMG.
230CE AMG - самый доступный Mercedes от AMG в кузове W123. Двигатель - R4 объёмом 2.3 литра мощностью 160л.с. Отличался обвесом AMG, рулём AMG, иным торпедо, спортивными сиденьями Recaro (такие же изменения салона были и на всех остальных версиях), дисками BBS Flegen размерностью 195/55R15. КПП - только 4-х ступенчатая механическая.

280E/CE/TE. Двигатель - R6, объёмом 2.8 литра. Предлагалось 3 варианта форсировки двигателя - на 15л.с. (стоимость доработки - 1493 DM), на 30л.с. (3275 DM) и на 45л.с. (8163 DM). Мощность составляла 192л.с (послерестайлинговые модели - 200л.с.), 207л.с. (215л.с.) и 222л.с. (230л.с.) соответственно. На выбор покупателя предлагались АКПП-4 или МКПП-4. После рестайлинга - МКПП-5. Все авто отличались обвесом AMG, дисками BBS размерностью 205/55R15. Разгон 0-100км/ч - 9.6/9.2/8.9с. Максимальная скорость - 210 - 220км/ч.

В сентябре 1982 года произошёл рестайлинг модели. МКПП-4 были заменены на МКПП-5, а АКПП-4 получили сближённые передаточные числа для экономии топлива. Изменилась головная оптика, на EU-spec в базовой комплектации стало предлагаться правое боковое зеркало заднего вида. Улучшения коснулись и бензиновых двигателей, они стали мощнее и экономичнее. Модернизация дизельных двигателей произошла ещё в 1979 году.

В 1986 году модель была снята с производства, уступив кузову W 124. За 10 лет производства с 1976 по 1986 годы было выпущено 2696915, из них 2397514 - седаны, 99884 - купе и 199517 - универсалы. Самыми популярными моделями стали: 240D (454780 экземпляров), 230E (245882 экземпляров), 200D (378138 экземпляров) и 300D (331999 экземпляров).
__________________________________________________________

Руководство по ремонту Mercedes-Benz W123 (Мерседес Бенц 123) 1975-1985 г.в. 7. Передняя подвеска

Передняя подвеска Конструкция и технические характеристики Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторами, с винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески. Все узлы крепления подвески выполнены на сайлент-блоках (резинометаллических втулках). Поворотный кулак соединен с рычагами подвески через герметичные шаровые шарниры (шаровые пальцы). Ступица переднего колеса имеет регулируем.

7.1 Снятие и установка пружин передней подвески

Снятие и установка пружин передней подвески .

7.2 Проверка, снятие и установка амортизаторов

Проверка, снятие и установка амортизаторов При освобождении верхнего крепления амортизатора автомобиль должен стоять на земле, так как амортизатор служит одновременно ограничителем хода подвески. Ни в коем случае нельзя вращать шток амортизатора. Болты крепления (показаны стрелками) амортизатора к нижнему рычагу Проверка телескопических стоек передней подвески Тип А и С: а — от 0,0 до 32,0 мм Тип В: а — от 0,0 до 20,2 .

7.3 Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости Штанга стабилизатора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте опору под нижние рычаги подвески. Снимите передние колеса. Отверните болты крепления обоих наконечников штанги стабилизации. Зафиксируйте взаимное расположение шайб и резиновых втулок. Снимите главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

7.4 Снятие и установка передней подвески в сборе

Снятие и установка передней подвески в сборе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизаторы и пружины подвески (см. Снятие и установка пружин передней подвески и Проверка, снятие и установка амортизаторов). Отверните гайку наконечника поперечной рулевой тяги и с помощью съемника отделите наконечник тяги от поворотного кулака. Отсоедините от тормозной скобы гибкий тормозной шланг и провода датчика износа тормозных накладок (см. Шланг.

7.5 Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес

Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники. Разрез ступицы переднего колеса 1 — поворотный кулак 2 — нижний шаровой шарнир 3 — щит 4 — диск тормоза 5 — сальник 6 — внутренний подшипник 7 — колпак ступицы 8 — контактная пружина 9 — гайка ступицы (зажимная гайка) 10 — наружный подшипник 11 — ступица Замок ступицы .

7.6 Снятие, разборка и установка поворотного кулака

Снятие, разборка и установка поворотного кулака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль (см. Снятие и установка пружин передней подвески, Проверка, снятие и установка амортизаторов, Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости, Снятие и установка передней подвески в сборе и Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес) и снимите колесо. Отверните болт крепления поворотного рычага к нижней части .

7.7 Снятие и установка верхнего рычага подвески

Снятие и установка верхнего рычага подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль, выставив нижние рычаги подвески на опоры. Отверните гайку верхнего шарового шарнира и съемником отделите верхний рычаг подвески от поворотного кулака. Отведите кулак в сторону и закрепите его на автомобиле. Отверните болт крепления стабилизатора к верхнему рычагу подвески, отметив положение шайб и резиновых втулок. В моторном отсеке от.

7.8 Снятие и установка нижнего рычага передней подвески

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Отверните гайку наконечника тяги рулевого управления и съемником отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака. Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову. Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечной балки, зате.

7.9 Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески

Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески Начальная установка вспомогательной тяги а = 14,0 мм ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечины, затем отверните гайку и снимите диски и болт. Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову. Отверните болт крепления опорной ча.

Техническое руководство по автомобилю Mercedes-Benz W123 1975-1985

После выхода нового поколения автомобилей S-класса (серии W116) пришла пора обновления и среднего класса. Инженерами Мерседес-Бенц была проделана большая работа по формированию новой серии W123 — новые решения в дизайне, в конструкции кузова и подвески, новые моторы (включая роторные Ванкеля, над которыми в то время много работал Мерседес-Бенц, новые шестицилиндровые моторы, а также восьмицилиндровый мотор для купе). Новая серия обещала быть поистине передовой по тем временам, но…

Но все планы нарушил нефтяной кризис начала 70-х. Чуда не получилось. Никаких инноваций, никаких прорывов — получился добротный качественный автомобиль, вобравший в себя множество конструктивных решений от серии W116 и предшествующей серии W114/W115. В первую очередь это касалось пассивной безопасности пассажиров — салонная часть была усилена, были переработаны и усилены стойки крыши и сам каркас крыши. Также были тщательно проработаны сминаемые зоны спереди и сзади — энергопоглощение стало более ощутимым, деформации при различных сочетаниях ударов — более прогнозируемыми.

Задняя подвеска с диагональными рычагами была применена от предыдущей модели, передняя была взята уже от новой серии W116 — появилась новая схема с двумя поперечными рычагами и нулевым плечом обкатки. В передней подвеске появился стабилизатор поперечной устойчивости, который отсутствовал на предыдущих сериях, что позволило избавиться от ощутимых кренов при прохождении поворотов на высоких скоростях, а также уменьшить поперечную раскачку.

С целью повышения пассивной безопасности была применена новая травмобезопасная конструкция рулевой колонки. Теперь поворотный механизм и сама труба колонки были связаны специальным сильфоном, который предотвращал смещение рулевой колонки в салон при фронтальном ударе.

Вместо характерных для 60-х—70-х годов вертикальных фар появилась горизонтальные прямоугольные блок-фары. Блок-фара помимо основной фары ближнего/дальнего света имела еще и галогеновую противотуманную фару. Младшие модели имели круглые отражатели и рассеиватели, старшие модели с мотором 2,8 л имели уже прямоугольные фары, похожие на фары модели W116. В отличие от S-класса, противотуманные фары располагались ближе к центру. Таким образом, с середины 70-х седаны всех классов получили штатно противотуманные фары.

Из новшеств также появились:
— обогрев заднего стекла с автоматическим выключением;
— автоматическое выключение задних противотуманок при выключении основного освещения (новая конструкция переключателя наружнего освещения);
— двойное уплотнение дверей снизу;
— отопление для водителя и пассажира раздельно;
— индикатор износа тормозных колодок на приборной панели;
— бензобак за задним сиденьем вне зоны смятия кузова.

Первоначально W123 получили двигатели от предыдущей серии — бензиновые моторы М115, М110 и дизельные моторы ОМ615, ОМ616, ОМ617. Вместо старого мотора М130 от модели 250 2.8 был установлен совершенно новый шестицилиндровый мотор М123 объемом 2,5 л (напрямую он заменил и мотор М114, выпуск которого был прекращен еще в 1972 году).

В остальном, новая серия W123 продолжила традиции надежного массового автомобиля «на каждый день», подняв планку комфорта и качества еще выше.

Первыми были запущены в серию в ноябре 1975 года модели 280 и 280Е, но официально новая серия W123 была представлена публике 28 января 1976 года моделями 200, 230, 250, 280, 280Е, 200D, 220D, 240D и 300D.

Несмотря на критику новой серии за отсутствие новизны и сходство с предшественником, успех автомобиля был очевидным — очередь на новую машину достигала двух (!) лет, чем не преминули воспользоваться заводские служащие — они легко могли (и делали это:) продать свои авто с пробегом тысяч в10 километров выше прейскурантных цен салонов.

Краткое содержание руководства Mercedes-Benz W123 1975-1985

• Система зажигания
• Система питания
• Введение
  • Введение
  • Паспортные данные
  • Подъем и буксировка
  • Подъем и буксировка
  • Подъем и буксировка
  • Общие требования к ремонту автомобиля
  • Общие сведения
  • Бензиновые двигатели
  • Головка цилиндров
  • Регулировка двигателя
  • Система впрыска топлива K-Jetronic
  • Система впрыска топлива L-Jetronic
  • Работы на автомобиле
  • Работы на двигателе М 102
  • Работы на двигателях М 110 и М 123
  • Сцепление
  • Снятие и установка сцепления
  • Неисправности сцепления и методы их устранения
  • Механическая коробка передач
  • Снятие и установка коробки передач
  • Разборка коробки передач
  • Сборка коробки передач
  • Регулировка привода переключения передач (от рычага на туннеле пола кузова)
  • Автоматическая трансмиссия
  • Замена масла и масляного фильтра, проверка уровня масла
  • Снятие и установка автоматической КП
  • Трансформатор крутящего момента
  • Обслуживание и регулировка
  • Карданная передача и задний мост
  • Карданная передача
  • Задний мост
  • Передняя подвеска
  • Снятие и установка пружин передней подвески
  • Проверка, снятие и установка амортизаторов
  • Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости
  • Снятие и установка передней подвески в сборе
  • Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес
  • Снятие, разборка и установка поворотного кулака
  • Снятие и установка верхнего рычага подвески
  • Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
  • Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески
  • Проверка и регулировка углов установки передних колес
  • Задняя подвеска
  • Снятие, проверка и установка амортизаторов
  • Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости
  • Снятие и установка пружины задней подвески
  • Снятие и установка задней подвески в сборе
  • Система автоматического регулирования положения кузова
  • Рулевое управление
  • Снятие и установка рулевого колеса
  • Снятие и установка соединительной муфты и деформируемого вала рулевой колонки
  • Снятие и установка замка блокировки рулевой колонки
  • Снятие, разборка и установка рулевого механизма без гидроусилителя рулевого управления
  • Снятие и установка механизма рулевого управления с гидроусилителем
  • Удаление воздуха из гидросистемы рулевого управления
  • Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления
  • Проверка и регулировка углов установки передних колес
  • Тормозная система
  • Проверка и замена колодок дисковых тормозных механизмов
  • Снятие, разборка и установка тормозной скобы
  • Осмотр, снятие и установка тормозного диска
  • Главный тормозной цилиндр
  • Шланги и трубопроводы
  • Стояночный тормоз
  • Электрооборудование
  • Снятие и установка аккумуляторной батареи
  • Доливка электролита в аккумуляторную батарею
  • Зарядка аккумуляторной батареи
  • Техническое обслуживание генератора и особые меры предосторожности
  • Снятие и установка генератора
  • Проверка на автомобиле генератора и регулятора напряжения
  • Снятие, осмотр и установка щеток генератора
  • Снятие и установка стартера
  • Ремонт стартера
  • Предохранители и реле
  • Омыватель ветрового стекла
  • Принципиальные схемы электрооборудования
  • Кузов и его оборудование
  • Снятие и установка капота
  • Снятие и установка троса привода замка капота
  • Снятие и установка крышки багажника
  • Снятие и установка замка крышки багажника
  • Снятие и установка двери задка (модели с кузовом универсал)
  • Снятие и установка стекла двери задка (модели с кузовом универсал)
  • Снятие и установка газонаполненных упоров двери задка (модели с кузовом универсал)
  • Снятие и установка панели внутренней обивки двери
  • Снятие и установка механического стеклоподъемника двери
  • Снятие и установка электрического стеклоподъемника
  • Снятие и установка опускного стекла передней двери
  • Снятие и установка опускного стекла задней двери
  • Снятие и установка неподвижного стекла задней двери
  • Снятие и установка двери
  • Снятие и установка ограничителя открывания двери
  • Снятие и установка наружной ручки передней двери
  • Снятие и установка наружной ручки задней двери
  • Снятие и установка замка передней двери
  • Снятие и установка замка задней двери
  • Снятие и установка двери задка (модели с кузовом универсал)
  • Наружное зеркало заднего вида
  • Снятие и установка лючка заливной горловины топливного бака
  • Регулировка люка крыши
  • Снятие и установка сидений
  • Снятие и установка стекла заднего бокового окна
  • Снятие и установка стеклоподъемника заднего бокового окна
  • Снятие и установка панели приборов
  • Снятие и установка вещевого ящика и его крышки
  • Снятие и установка центральной консоли
  • Снятие и установка бамперов
  • Снятие и установка заднего вещевого ящика (модели с кузовом седан)
  • Система центральной блокировки замков
  • Снятие и установка электродвигателя отопителя
  • Снятие и установка отопителя
  • Снятие и установка радиатора отопителя
  • Меры безопасности и техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха
  • Снятие, регулировка и установка жиклеров омывателей стекол

  Руководства по маркам

  • Audi
  • BMW
  • Chevrolet
  • Citroen
  • Daewoo
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jeep
  • Kia
  • Lexus
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Renault
  • Saab
  • Skoda
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • АЗЛК
  • ВАЗ
  • ГАЗ
  • Иж
  • УАЗ

  AutoDocBook

  Регулировка сход/развал задней подвески (W123)

  Встала проблема регулирования углов задней подвески. Никаких болтов я там ненашел, в руководстве по эксплуатации тоже ничего об этом не сказано, даже в сервисе разводят руками. Помогите - углы находятся в ужастном состоянии.

  Там ничего и не регулируется по определению. Либо кузов сгнил до такой степени, либо мёртвые сайлентблоки. Резину ест?

  На 123 диагональные рычаги. Никаких регулировок нет и быть не может.
  Если колеса стоят с наклоном и немного внутрь, то это пружины.
  Если развал нормальный, а схождение нет, то скорее всего погнуты рычаги, они только на вид большие и крепкие, а гнуться-легко!

  Сайлент блоки не обсуждаю, если уж мастера смотрели.

  Там ничего и не регулируется по определению. Либо кузов сгнил до такой степени, либо мёртвые сайлентблоки. Резину ест?

  На самом деле в природе существуют сайлентблоки так называемые ремонтные со смещенным внутренним отверстием и номер ихний A1233520765 и стоят 13EUR за штуку.

  либо сход или развал(не помню)там не регулируются,а оставшееся регулируется,но у тебя видимо все закисло (там рычаги схода или развала откручиваютя внутренним шестигранником вот ими и регулируется они вроде так и называются).

  Схождение регламентировано заводом - общ 30 минут, при правильной геометрии кузова и деталей подвески. Развал зависит от клиренса кузова и тоже регулировке не поддается.

  Колеса повернуты во внутрь.и имеют такой вид ---/. Поподробней насчет пружин - у меня седан, но пружины стоят от универсала.

  Как я и говорил - пружины! Правда не просевшие, а наоборот великоватые.
  Попробуй нагрузить машину. Кил 100 в багажник и все встанет на место.

  Старый хозяин уже возил с собой стокиллограмовую балку в багажнике - как иток - кузов просто рвется на части - пришлось заваривать. По поводу пружин - проверим. Еще меня интересует эксцентрик, т.к. многие говорят что это регулировочный болт.

  На самом деле в природе существуют сайлентблоки так называемые ремонтные со смещенным внутренним отверстием и номер ихний A1233520765 и стоят 13EUR за штуку.

  Хм. не слыхал. Спасибо, на будущее, буду знать.

  Старый хозяин уже возил с собой стокиллограмовую балку в багажнике - как иток - кузов просто рвется на части - пришлось заваривать. По поводу пружин - проверим. Еще меня интересует эксцентрик, т.к. многие говорят что это регулировочный болт.

  А где ты там эксцентрик нашёл . Ничего там не регулируется,-либо пружины от Соболя стоят, либо сайлентблоки вывернуло уже.
  Пружины седана и универсала по высоте одинаковые, разные по жёсткости.

  После 30 все только начинается: тест-драйв Mercedes-Benz W123

  
  

  Сейчас каждый, кто мнит себя большим специалистом в области автомобилестроения, считает своей обязанностью сказать что-нибудь про то, что «Мерседес уже не Мерседес, и вообще машины уже не те». Что ж, приходится признать: да, влияние маркетинга в отрасли всё больше и больше, автомобили служат всё меньше и меньше. Поэтому и количество споров насчёт предпочтительности покупки новой или подержанной машины тоже растёт. Но одно дело купить двух- или трёхлетний автомобиль, а другое – машину, которой идёт четвёртый десяток. Вроде, бред. Но вот этот «дедушка» 1983 года выпуска вполне справляется с задачей обычного автомобиля – возит своего хозяина, ломается редко, миллионов на ремонт не просит. Потому что это Мерседес – как раз Мерседес, который ещё «тот, настоящий».

  Похожи только внешне

  [su_capital_letter_new_2 letter='С' text='1968 года немецкая компания занималась выпуском серии Mercedes-Benz W114 / W115. Именно эти машины стали действительно серийными, завоевав популярность среди очень широкого круга покупателей. W114 / W115 простоял на конвейере до 1976 года. Ещё в самом начале 1970-х в компании решили, что их следующий седан должен вызывать вскипание глаз и мозгов у конкурентов, он должен стать самым быстрым, мощным, большим, безукоризненным и потрясающим.']

  На фото: Mercedes-Benz E-Klasse (W114 115) '1972–76

  Но тут как раз грянул нефтяной кризис, и мечты фантазёров потонули в барреле нефти. Конструкторы приуныли, положили обратно на полку проект роторного двигателя, V 8 и некоторые другие сумасшедшие идеи для будущей машины – и принялись за усовершенствование скромного дизельного мотора – только с ним тогда в Европе можно было добиться определённого успеха.

  
  

  Впрочем, желание построить что-то конструктивно новое у немцев не прошло: W114 / W115 устарел безнадёжно, поэтому без некоторого количества инноваций преемника серии сделать было невозможно. Посидев за кульманами (может, в этом причина несовершенства современных автомобилей: инженеры забыли, что такое кульман?), специалисты сделали машину, которая только внешне была похожа на своего предшественника.

  
  

  На фото: Mercedes-Benz E-Klasse (W114 115) '1972–76

  Вместе с тем кузов W 123 изменился кардинально: его силовая структура стала гораздо надёжнее обеспечивать безопасность водителя и пассажира. Появилось понятие зон деформации, и даже бензобак переехал под заднее сиденье. Совершенно новой стала конструкция крыши и боковых стоек – немцы предприняли первую попытку построить кузов с такой зоной, которая в случае серьёзного ДТП сохранила бы свою геометрию для спасения жизни пассажиров. Появилась на этом Мерседесе и травмобезопасная рулевая колонка, и другие системы, которые должны были смягчить последствия аварии или не допустить ее вовсе. Словом, 123-й стал безопаснее. Что еще?

  Переднюю подвеску взяли от «старшего брата» – W116, который на то время был сравнительно молодым (старт производства – 1972 г.) и весьма технологичным автомобилем. Так какая же она? Весьма своеобразная: независимая, с телескопическими амортизаторами, винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески. О её особенности – чуть ниже.

  
  

  На фото: Mercedes-Benz 280 SE (W116) '1972–80

  Задняя подвеска 123-му всё-таки досталась от предыдущего поколения W114 / W115. Она тоже далеко не простая: опять-таки независимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, диагональными рычагами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

  Ремонт этой подвески осложняется тем, что на разных машинах устанавливались пружины двух типов и верхние опорные чашки трех типов. По-хорошему, при ремонте надо было всегда ставить только те запчасти, параметры которых совпадают с установленными на заводе. Попытайтесь представить, кто из российских владельцев W 123 выполнял это условие? Думаю, их было очень немного.

  
  

  О моторах поговорим отдельно, а сейчас обойдём машину вокруг.

  Кувалда вам в помощь!

  W 123 стал гораздо мужественнее и строже своего предшественника. Теперь Мерседес не похож на зелёного чудика из Angry Birds , которого уничтожают птички. Пропал удивлённо-раздолбайский анфас с бровками указателей поворотов, «лицо» машины выглядит более собранно и органично. Во многом этот эффект был достигнут прямоугольными фарами, за счёт формы которых пропал зазор между решёткой радиатора и оптикой. Зрительно автомобиль стал шире, что пошло ему на пользу.

  Передняя подвеска W 123 обладает характерной особенностью: при вывороте руля колесо внутри радиуса оказывается под большим углом, что очень непривычно российскому глазу. Оно, конечно, хорошо: радиус разворота у машины гораздо меньше того, что можно было бы ожидать. Плохо, что наши люди, в руки которых иногда попадали W 123, к такому «выпаду» со стороны переднего колеса порой были не готовы. Первым желанием было проверить установку углов развала, но с ними всё оказывалось в порядке. И тогда (очень редко, но факт остаётся фактом) на помощь автовладельцу приходила кувалда. Мощными ударами колесо «забивали» на место. Никакой рычаг не устоит против дури, вооруженной тяжёлым инструментом. Само собой, передняя подвеска после такого «ремонта» погибала.

  Вообще, классических Мерседесов, угробленных таким ремонтом и наплевательским к себе отношением, не счесть. Машины эти были выносливыми, эксплуатировали их на убой, беречь слишком сильно не старались. О том, что W 123 в первую очередь рабочая лошадка, а уж потом – помпезный Е-класс, говорит «родной» фаркоп. Он немецкий, оригинальный – и у себя на родине этот Мерседес был вынужден пахать в поте лица. Или радиатора.

  
  

  Хотя была и другая крайность – глупый и беспощадный «колхозинг». И сейчас найти W 123 в одновременно хорошем и более-менее оригинальном состоянии уже трудно. В большинстве случаев он будет либо уничтожен временем и десятком не слишком заботливых хозяев, либо на крышке его багажника окажется отвратительный спойлер-скамейка.

  
  

  А вот нашему экземпляру повезло: ещё в начале 1990-х его хозяин попал за решётку (говорят – невинно), 15 лет машина простояла без дела, после чего попала в хорошие руки. Да и не слишком многого она потребовала: кое-где подварить, подкрасить, заменить рычаги подвески, отремонтировать рулевой механизм. Для тридцатитрёхлетней машины с пробегом в 245 тысяч км такие запросы можно назвать скромными. Правда, предстоит ещё «подшаманить» топливную аппаратуру, ей пока не занимались, и иногда на холостых оборотах Мерседес внезапно замолкает. В остальном же двигатель ремонта на требует. Кстати, что тут за агрегат?

  Просто лучший

  Как я уже говорил, в связи с нефтяным кризисом инженерам пришлось искать способы сделать машину не столько престижной, сколько недорогой при покупке и последующей эксплуатации. Поэтому совершенно логично, что ставку делали на дизельные моторы. С начала запуска W 123 в серийное производство покупателям предлагали выбор сразу из четырёх дизельных агрегатов объёма от двух до трёх литров.

  
  

  Шильдик 300 D на крышке багажника сообщает нам о том, что двигатель нашей машины – трёхлитровый дизель с индексом ОМ 617. По праву он считается одним из лучших двигателей, созданных «Мерседесом» за весь период его существования. А может, он и есть лучший. Этот агрегат был способен проехать намного более миллиона километров, а в Интернете иногда встречаются прямо-таки фантастические по сегодняшним меркам цифры – до 1 800 000 километров пробега. И я склонен им доверять – мне приходилось покататься на дизельном 123-м Мерседесе, пробег которого перевалил за 1 миллион 300 тысяч километров. К сожалению, та машина была в запущенном состоянии, но двигатель работал без нареканий. Поэтому, как вы понимаете, 245 тысяч – это, можно сказать, «обкаточный период» для подобного агрегата.

  
  
  
  

  В нашем Мерседесе стоит версия OM617.912. Точный объём – 3 005 см³, но в серии есть моторы объёма 2 998 «кубиков», например, OM617.950, который использовался на W 116. Мощность нашего дизеля на старте производства составляла 80 л. с., но в 1979 году её увеличили до 88 л. с. и в таком виде мотор использовали на машинах до 1985 года.

  Кстати, ОМ617 стал основой для первого турбированного дизеля, который серийно устанавливали на легковой седан. Мощность после установки турбины, разумеется, ещё прилично подросла – до 115 л. с.

  
  

  Если вы вдруг чувствуете необходимость в покупке W 123, пожалуй, именно трехлитровый дизель – лучший выбор.

  Его мощности, в общем-то, хватает даже в атмосферном варианте, но самое приятное тут – крутящий момент в 172 Нм, что больше, чем у большинства современных бюджетных иномарок. При этом максимальный момент достигается уже при 2 400 об/мин, а вот пиковая мощность – только при 4 000. Одним словом, на светофоре при желании можно получить определённое удовольствие.

  Теперь откроем дверь и сядем на водительское место.

  Дас ист фантастиш!

  Время – штука опасная, особенно для автомобиля. Да, салон ещё требует работы, не совсем всё тут идеально. Но для машины 1983 года он сохранился просто здорово. Ещё бы: тут нет экокожи и вставок «под дерево», то, что сейчас кажется нормой, для Мерседеса 1980-х было бы обманом, позором и просто подлостью.

  Посадка в W 123 несколько своеобразная: низко, но мягко. Очень не похоже на то, как сидят в современных машинах: либо низко и жёстко, либо высоко и мягко. Но, скорее всего, собака зарыта в просиженном кресле. Так как салоном ещё плотно не занимались, вполне вероятно, что лет 30 назад здесь сидели чуть выше, чем сижу сегодня я. Но как бы там ни было, сидеть удобно. Посмотрим, чем богат внутренний мир этой машины.

  На первый взгляд, ничего интересного в интерьере нет. Но это только до того, как начнёшь разбираться с назначением кнопочек на панели. Оказывается, уже в начале 1980-х в Мерседесе был… круиз-контроль. Конечно, простейший – мог контролировать обороты, но не скорость, датчик положения машины появился позже. Система темпомат не могла разобраться, едет ли авто в гору и катиться под уклон, поэтому в первом случае она замедлялась, во втором – ехала быстрее. Но на ровных участках такой круиз-контроль более-менее работал.

  Приборную панель W 123 нельзя назвать шедевром дизайнерской мысли, но она стала неким образцом для дизайна последующих моделей. Под ярко выраженным массивным козырьком «приборки» одно из главенствующих мест занимают часы – и аналоговые часы на долгие годы стали трендом в интерьере Е-класса. На центральном месте расположился спидометр, размеченный до 180 км/ч (оптимизм – хорошая черта характера), слева – комбинированный прибор с тремя указателями: температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и давления масла. А вот тахометра тут нет – за оборотами придётся следить на слух. Контрольных и сигнальных ламп тоже немного, основные – указатели поворотов, дальний свет, зарядка аккумулятора, ручной тормоз.

  Мир в прицеле Мерседеса

  То, как Е-класс изолирован от звуков внешнего мира, стало уже легендой. В случае со 123-м, конечно, не так всё прекрасно, но для своих лет салон очень и очень тихий, хотя частоту оборотов коленвала двигателя приблизительно понять можно, даже без тахометра.

  В нашем автомобиле стоит четырёхступенчатая «механика», но были машины и с трёхступенчатой АКПП. Выжимаем сцепление и включаем первую передачу. Педаль газа? Ладно, надавим и на неё, хотя трёхлитровый дизель позволяет трогаться и на холостых оборотах. Первая и вторая передачи проскакивают быстро, зато на третьей по городу можно ездить как на автомате, тянет мотор с самого низа и разогнаться на этой передачи можно практически с места. Переключение передач – просто песня, причём знакомая с детства, слова которой помнишь наизусть и орёшь в караоке, не глядя на бегущую строку.

  Но мне показалось, что есть у этой машины и недостатки.

  Во-первых, зеркала хоть и имеют электропривод, но сами по себе они могли бы быть и побольше. Наверное, если автомобильный поток не слишком интенсивный, к зеркалам претензий нет. Но если тебя постоянно хотят обогнать, рассмотреть и попытаться этим самоутвердиться, то площади зеркал явно маловато, приходится крутить головой. Во-вторых, динамика всё же далеко не фантастическая. Да, с места можно «уделывать» всякие Логаны и Лачетти, но вот на скоростях выше 60-70 км/ч этот Мерседес становится флегматичным и чуточку надменным – тут уже обгонять не получится. По трассе можно спокойно ехать 110-120 км/ч, а при желании и больше. Но, как говорится, кто жизнь понял, то никуда не спешит, особенно на Мерседесе.

  
  

  Рулевое управление хоть и червячного типа, но лёгкое даже на месте – ГУР работает исправно. Но острым его не назовёшь, вальяжности на поворотах многовато, тем более с мягкой подвеской W 123.

  Едешь так себе потихонечку, смотришь на мир сквозь значок на капоте и думаешь: да ну его, все эти рулевые да ходовые… Не в этом сила, брат. Такую машину надо выбирать не мозгом, а по душевному порыву.

  
  

  Разумеется, как и любая другая техника, W 123 требует и материальных вложений, и периодического ремонта – какое бы оно ни было, а всё же железо. Но взамен получаешь не просто возможности перевезти себя из точки А в точку Б, а сделать это красиво, на первом Е-классе мира. За это можно и заплатить.

  Схема задней подвески мерседес 123

  Ремонт осуществляется на подьемнике или на яме.
  Необхофимый инструмент: ВД40, набор головок включая №13,15,17,22. стационарные тиски,винтовой ромбический домкрат или гидравлическую стойку (у кого есть) кусок доски толщиной 50 мм длиной больше пролета ямы или швелер, молоток 1.5 кг., выколотка 15-20 см диам 15-20 мм, длинногубцы, отвертка комб. пассатижи торцевая головка на 14, шприц для масла.

  Запчасти: пыльники (подходят от азлк 2141 внутренний посадочные размеры 60,27 мм), зажимы универсальные для пыльников, 1 литр масла SAE 90, 200 гр смазки шрус (можно нашу), промывка карбера аэрозоль (самая бюджетная),герметик прокладка (импортный)

  Начинаем с фиксации кузова (если на яме) и снятия нужного колеса далее откручиваем центральный болт на 13 с наружней части ступицы, выколоткой выпресовываем полуось со стороны ступицы.

  Предварительно очистив шестигранники горловин сливаем масло с редуктора.

  Подводим домкрат или гидр. стоику под редуктор и подпираем его корпус посередине.

  Откручиваем 4 болта на 13 (не ломая их) задней опоры редуктора( соблюдать осторожность редуктор опустится вниз без поддержки) , откручиваем 2 болта на 22 этой же опоры (при обратной сборке не затягивать их до конца для удобства попадания обратно в отверстия)

  Снимаем заднюю опору с редуктора.

  Снимаем заднюю крышку редуктора (болты на 15).

  Вращаем кардан до тех пор пока не увидим ушек фиксаторов полуосей, вынимаем длинногубцами.

  Вынимаем полуось из редуктора.

  Снимаем замки пыльников проверяем наличие смазки, люфты износ гранат. (в основном пыльнике уже подлежат замене)

  оттягиваем пыльники или удаляем их, зажимаем в стационарные тиски полуось и выколоткой упираемся в часть шарнира в который впресована полуось ( шлицевое соединение) чтобы избежать перекоса после серии ударов врашаем полуось.
  после выпресовывания старую смазку, грязь удаляем посредством аэрозоли

  одеваем на полуось пыльники, запресовываем гранату (бить через деревяшку или медь) и производим набивку новой смазкой, монтируем пыльники и закрепляем их хомутами

  Вставляем в редуктор фиксируем разрезным кольцом и дальше собираем в обратном порядке используя прокладку герметик для крышки редуктора.

  Вовремя замеченый поврежденный пыльник еще не значит что надо менять сам шрус.

  www.mercedes-club.by

  Я не участвую в социальных сетях!
  Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
  Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

  Конечно пожосче, что бы не просто прыгала, а ещё и переворачивалась через перед и падала крышей на асфальт.
  ну логику включите, ёмаё.
  Если прыгает и слишком жесткая - значит надо что-то помягче.

  А вообще такую классную систему можно было бы и починить. Машина-то не дешёвая. нежули нету 2-3 сотен на приведение в порядок?

  ксттаи амортизаторы хоть новые ставили? Или б/у? Может проблема подпрыгивания в том, что амортизаторы мертвые поставили?

  Конечно пожосче, что бы не просто прыгала, а ещё и переворачивалась через перед и падала крышей на асфальт.
  ну логику включите, ёмаё.
  Если прыгает и слишком жесткая - значит надо что-то помягче.

  А вообще такую классную систему можно было бы и починить. Машина-то не дешёвая. нежули нету 2-3 сотен на приведение в порядок?

  ксттаи амортизаторы хоть новые ставили? Или б/у? Может проблема подпрыгивания в том, что амортизаторы мертвые поставили?

  140кг всего разница, и то частично за счет всей гидросистемы.
  По сути лишнего веса самой машины и в частности Опы там и 100кг не будет. Так что усиленных пружин с проставками на 4 пупочки должно хватить. Сугубо ИМХО.

  alex-37 ты берешь только вес машины! А я тебе про распределение массы по осям. У универсала нагрузка на заднюю ось и подвеску не в линейной закономерности на мноооого выше.

  Теперь про усилинные и пупочки. Задумываеся как работает подвеска, т.е. для чего пружина, амортизатор и проставка.
  Проставками всего лишь добирается нужная высота, они на поведение никак не влияют.
  Пружины раскачивают, далее амортизатор гасит раскачку.

  Если пружины впереть усиленные, подвеска не будет работать, это будет телега, сайленты и сб подрамника повысыпаются за год это 100%.

  Аморты бывают разные с разным рабочим ходом и разным усилием на пробой. Седановские аморты длинноходые но слабые на пробой, спортлайновые короткоходовые но жесткие на пробой. А универсалу надо длинноходые и жесткие на пробой, такие только с подкачкой.

  Замена амортизаторов с подкачкой на обычные w123 универсал

  Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

  Задайте свой вопрос в отдельной теме

  Новые 126 будут жестковаты, но если грузить багажник, то ездить можно. или надо обрезать примерно четверть-половину витка. Можнот найти усиленные 123. Амортизаторы можно поставить газомасляные высокого давления, гасить колебания они будут даже лучше, чем штатные.

  Большое спасибо!Амортизаторы ставить обычные ,как на 123 седан?
  Ответ увижу только в понедельник,т.к.интернет только на работе.Еще раз Спасибо!
  P.S.Заезжал сегодня на одну СТО.Завез старые амортизаторы,обещали попробовать восстановить.То-есть разрезать ,посмотреть какие-то
  сальники и если получиться поремонтирывать.Во вторник сообщу результат.
  kugut1.

  У Вас установлена регулировка уровня задней подвески?

  Я так понимаю,что стоит кран ,который регулирует высоту в зависимости от нагрузки ,его тоже меняли.На заглушенной машине зад всегда опускался,я с этим смирился.Когда двигатель работает ,то поднимается,правда не всегда и не сразу.В идеале
  клиренс должен быть всегда одинаковый,я так думаю,но сейчас вопрос стоит о работе задней подвески
  в принципе за разумное соотношение затрат и результата.Машина используется в основном для поездок
  на работу и по выходным на дачу.Загружается багажник достаточно редко,но хотелось бы чтобы при загрузке(не
  перегрузке!)скажем 4-х человек и100кг багажа(что бывает 1 в месяц максимум) глушитель не цеплялся за асфальт .
  Сегодня прождал 2 часа мастера на СТО-не дождался поехал на работу.К вечеру заеду еще раз.

  Стоит гидронасос, регулятор давления в зависимости от положения рычага задней подвески по отношению к кузову, гидроаккумуляторы, обратный клапан и аммортизаторы, в которые подается гидрожидкость. То, что кузов опускается, говорит о неисправном клапане или утечках в системе. Излишняя жесткость подвески говорит о неисправных гидроаккумуляторах- кстати подходят от ситроена с гидроподвеской- и как следствие выходят из строя аммортизаторы. Трудности с подъемом о недостаточной производительности насоса, недостатке жидкости или неисправном клапане. Пружины в этом варианте подвески чуть менее жесткие.

  Читайте также:

    
  • Замена амортизаторов на ниссан сафари
    
  • Ремонт задней подвески мерседес 124
    
  • Замена задних стоек стабилизатора хонда цивик 4д
    
  • Замена передних стоек ауди 80 б4
    
  • Киа оптима стук в передней подвеске при езде по неровностям