Сколько ходят амортизаторы опель
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Как часто надо менять амортизаторы в машине
Возьмем, к примеру, такую деталь подвески, как амортизаторы. Увы, но на качество их работы большинство моторизованных россиян внимания, как правило, не обращает. И очень зря. Ведь неработающий (или плохо работающий) амортизатор — это просто опасно. Мало того, что машина становится плохо управляемой, так еще и тормозной путь увеличивается на несколько метров. Причем особенно сильно это проявляется на авто с ABS.
Поэтому менять амортизатор нужно тогда, когда его поведение перестает устраивать автовладельца. В этом смысле хорошей «лакмусовой бумажкой» может стать состояние водителя машины после поездки длиной примерно в 700−800 километров. За рулем нормального автомобиля эта дистанция не должна вызывать серьезной усталости. А при изношенных амортизаторах утомление неизбежно будет, и довольно серьезное. Ведь все время водитель будет вынужден подруливать и «отлавливать» машину, чтобы она держала траекторию.
Однако даже новый амортизатор не способен обеспечить необходимы ездовые характеристики, если установлен неправильно.
Чтобы амортизатор надежно отработал положенный срок, нужно чтобы и остальные узлы подвески были в порядке. Далеко не каждый автомеханик, не говоря уже о водителях, знает, например, что «убитая» пружина сокращает ресурс амортизатора в 2,5 раза! А если у машины беда с сайлентблоками, то поршень амортизатора ходит не по оптимальной траектории и неравномерно изнашивает сальник. Результат тот-же — ускоренный износ, течь и прочее.
По-хорошему, стоит заезжать на диагностику подвески каждые 20 000 км пробега. Если в ее процессе выясняется, что амортизатор обладает 80% исходной работоспособности, можно ни о чем не беспокоиться. Если же что ресурс исчерпан, скажем, процентов на 50−60 — надо начинать думать о замене амортизатора.
Почему мы говорим о диагностике на СТО? Дело в том, что амортизатор изнашивается не мгновенно, процесс этот долгий, а потому автовладелец привыкает к постепенно ухудшающемуся поведению машины и считает, что все в порядке. Очень часто бывает, что человек меняет старые амортизаторы на точно такие же, но новые и начинает жаловаться, что машина стала слишком жесткой на ходу. Хотя на самом деле он просто забыл, как она ехала изначально.
Названы самые выгодные автомобили
Депутаты подписали ОСАГО приговор «в натуре»
Теперь предположим, что мы имеем дело с аккуратным водителем, трепетно ухаживающим за своей «ласточкой», но делающим это экономно, особенно в кризисные времена.
У такого человека велико желание приобретать не оригинальные, но проверенные запчасти, ведь разница в цене между первыми и вторыми может быть колоссальная. Особенно если речь идет об изделиях из Китая. Спору нет, производители автокомпонентов из Поднебесной в последнее время заметно улучшили качество своей продукции. Но давайте сравним все расходы, которые понесет автовладелец, отказавшись от качественного, но дорого товара в пользу менее надежного, но дешевого.
Призрачность выгоды от перехода на «китайщину» можно проиллюстрировать на примере какого-нибудь известного «амортизаторного» бренда, предлагающего на нашем рынке свою отнюдь не дешевую продукцию. Пусть это будет японская KYB (Kayaba) со своим самым распространенным в мире амортизатором — серии Excel-G. В российской рознице один Excel-G стоит около 2500 рублей. Сейчас в Москве расценки на замену одного амортизатора начинаются с отметки 1000 рублей. Таким образом, замена пары амортизаторов премиального бренда будет стоить не менее 7000 рублей. Однако с целью экономии мы найдем китайский амортизатор стоимостью 1000 рублей за штуку — то есть не совсем сомнительный. Поставить пару таких «китайцев» обойдется в 4000. Экономия, таким образом, составит 3000 рублей.
При этом отзывы реальных обладателей китайских амортизаторов свидетельствуют, что срок их «жизни» на российских дорогах в среднем составляет год-полтора, не более. Статистика утверждает, что среднегодовой пробег «усредненной» легковушки за время кризиса у в России уменьшился примерно на треть — до 18 000 километров. Исходя из этого, мы можем оценить ресурс типичного китайского амортизатора — около 25 000 пробега. После этой отметки его приходится менять: приобретать новую пару этих демпферов подвески, отправляться на СТО для замены и вновь тратиться на регулировку развал-схождения колес.
Замена амортизаторов Опель
Двумя основными компонентами подвески автомобилей марки Opel являются амортизатор и пружина. Именно они отвечают за контакт колес с дорожным полотном и гасят колебания корпуса при наездах на кочки и неровности.
В разных модификация Опель используются отличные друг от друга пружины, которые разнятся клиренсом и типом амортизаторов. Так, выделяют спортивные, внедорожные или пневматические амортизаторы, которые подстраиваются под стиль езды и местность. Поломка амортизатора сулит водителю не только снижением комфорта при езде, но и общей безопасности использования автомобиля.
Симптомы неисправности амортизаторов Опель:
- Автомобиль стало «водить» по сторонам при прямолинейном движении
- Заносы на поворотах и увеличение тормозного пути
- Заметный крен при движении по ровному дорожному полотну
- Посторонние стуки и вибрация в области ходовой части
Первая помощь при любых неисправностях этого угла – диагностика, вторая – замена амортизаторов Опель. Если даже в порядке тормоза и шины, но есть другие признаки выхода из строя амортизаторов, то обратитесь в технический сервис. Нефункциональные амортизаторы могут стать причиной серьезных ДТП, в частности на мокрой или заснеженнойдороге.
Срок службы амортизаторов Opel
Мастера автосервисов сходятся во мнении, что средним ресурсом амортизаторов этой марки является пробег 80 000 км. В то же время эта цифра может увеличиться или уменьшиться в зависимости от условий езды, частых грузоперевозок и качества дорог. Износ начинается с проседания пружин под тяжестью и от экстремального стиля вождения, что смещает ход штока из рабочей зоны и провоцирует пробой. Не менее часто лопается и сама пружина – от времени или вышеперечисленных факторов.
Замена амортизаторов Opel на базе профессиональных автосервисов неизбежно сопряжена с заменой резиново-металлической опоры, которая может деформироваться или разрушаться во время длительной эксплуатации. Пружины же в обязательном порядке заменяются парами.
6 верных признаков, что вам пора сменить амортизаторы
Амортизаторы — важнейшие детали в конструкции любого современного автомобиля. От их правильной работы зависят уровень комфорта, эффективность торможения, управляемость машины и даже срок службы элементов подвески и шин. При этом служат амортизаторы не так уж и много — всего несколько десятков тысяч километров. Именно поэтому они нуждаются в регулярной ревизии и своевременной замене. Однако определить, исправны ли амортизаторы на вашем автомобиле, порой непросто. Мы решили помочь вам в этом нелёгком деле и насчитали по крайней мере шесть признаков того, что амортизаторы пора сменить на новые.
О том, какие бывают амортизаторы и как правильно их выбрать, мы подробно рассказываем в отдельном материале. Здесь же напомним основные моменты, которые стоит знать. Обычный амортизатор — это герметичная трубка, заполненная гидравлической жидкостью. Внутри неё ходит поршень со штоком. Гидравлическая жидкость перетекает из одного отсека в другой по специальным перепускным клапанам. Это создаёт определённое усилие и не позволяет автомобилю раскачиваться на неровностях. Крепится деталь к кузову и элементам подвески за корпус с одной стороны и за шток — с другой. В качестве дополнительных демпфирующих элементов выступают резинометаллические втулки и подушки, расположенные в местах креплений.
А теперь перейдём к главному — признакам поломки и некорректной работы амортизаторов.
1. Вибрации во время движения
Когда уплотнение на поршне амортизатора изнашивается, гидравлическая жидкость начинает перетекать из одного резервуара в другой не только через перепускные клапана, но и непосредственно через уплотнитель. У штока появляется свободный ход — деталь теряет эффективность и выполняет свои функции лишь частично. На ходу это проявляется увеличением вибраций и появлением толчков на рулевом колесе. Гиперчувствительность на неровностях означает, что вам нужно обратить внимание на амортизаторы. Не исключено, что они уже выработали свой ресурс. К слову, даже производители с мировым именем и стабильно высоким качеством продукции не дают гарантии на эту деталь свыше 100 тыс. км пробега. Как правило, заявленный ресурс этой детали — 70–80 тыс. км. У производителей попроще жизненный цикл амортизаторов ещё меньше.
2. Клевки и увод автомобиля в сторону на торможении
Когда уплотнения внутри амортизатора изнашиваются, а перепускные клапана перестают работать правильно, даже незначительное торможение или движение рулём в сторону приводят к ощутимой раскачке кузова. Типичное проявление неисправности — сильный клевок на торможении или чрезмерные крены кузова в поворотах, нередко требующие подруливания. Автомобиль начинает неохотно заходить в виражи.
3. Вялое торможение
При неисправных или плохо работающих амортизаторах колёса автомобиля уже не так плотно прижимаются к дорожному покрытию и начинают по нему «плясать». Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышки. Эффективность тормозов падает, а время реакции на нажатие тормозной педали сильно возрастает.
4. Неравномерный износ шин
Параллельно с падением эффективности тормозов уменьшается и ресурс шин. На ходу колёса автомобиля начинают подскакивать, а затем снова цепляться за асфальт. Это приводит к неравномерному и повышенному расходу резины. Балансировка колёс нарушается, появляются проплешины на шине, также страдает ступичный подшипник — он быстро выходит из строя от постоянной вибрации. Внимательно изучайте протектор всех колёс.
5. Потёки гидравлической жидкости
Верным признаком выхода из строя амортизатора являются запотевания и потёки на его корпусе. Негерметичность резервуара с гидравлической жидкостью приводит к утечкам и подсосу воздуха. В результате шток амортизатора начинает ходить свободно, без усилий, а деталь становится полностью неработоспособной. Запотевший амортизатор может поработать ещё какое-то время, пока вы не купите новую деталь, а сильные потёки говорят о том, что он уже не работает и висит на машине мёртвым грузом.
6. Растрескивание и деформация крепёжных втулок
Ещё одним симптомом наступления старости амортизаторов является растрескивание и разрушение крепёжных резинометаллических втулок и подушек, через которые эти детали прикручиваются к кузову и подвеске. Износ данных элементов приводит к свободному перемещению всего амортизатора и появлению неприятных стуков. Сам амортизатор при этом может быть ещё хорошим, но неремонтопригодным: отдельно резинометаллические втулки, как правило, не продаются и не меняются. Пора приобрести новые амортизаторы в сборе — ваши уже изрядно поработали и просятся в утиль.
Если вы заметили хотя бы один из перечисленных симптомов, лучше всего не оттягивать визит в сервисный центр. Окончательный диагноз можно установить, загнав автомобиль на специальный вибростенд. Он хорошенько протрясёт машину и вынесет точный вердикт — поездить ли ещё какое-то время либо незамедлительно сменить амортизаторы на новые. К слову, меняются эти детали только парно — по два впереди и два сзади. В противном случае ничего хорошего не произойдёт: плохая управляемость, уводы и посредственное торможение никуда не денутся.
При диагностике амортизаторов особое внимание уделите внешнему осмотру (нарушение герметичности — основная причина выхода детали из строя). Также рекомендуем попробовать раскачать руками автомобиль, сильно надавливая сверху на каждый из углов кузова, а затем резко его отпуская. При неисправном амортизаторе машина будет сильно раскачиваться вверх-вниз с большой амплитудой. Наиболее точно определить, насколько хорошо работает амортизатор, можно лишь после демонтажа детали с автомобиля. Однако делать это самостоятельно при отсутствии должных навыков и знаний мы категорически не рекомендуем. Лучше доверить эту операцию профессионалам.
Амортизаторы Опель: Астра H и Астра J
Оригинальные амортизационные стойки для Опель Астра (h, j), третье и четвертое поколение, имеют достаточно много артикулов, устанавливавшихся в разные года, и на разные комплектации автомобиля. Большинство из них различий не имеют, кроме самого номера. Но что было проще подобрать необходимые амортизаторы на Opel Astra рассмотрим некоторые их особенности.
Условно же, все амортизаторы на Astra H и J можно разделить на два типа. Первые двухтрубные (газомаслянные или газовые) с переменной жесткостью, устанавливались на автомобили с системой непрерывного управления демпфированием (CDC). Она позволяет закачивать или откачивать дополнительное масло через клапана. Второй тип — это обычные двухтрубные стойки, тоже, как правило, газомаслянные или газовые.
Основной производитель оригинальных амортизаторов для Астры 3 и 4-го поколения компания Sachs.
Передние амортизаторы на Астру h, j
Передние амортизаторы на обоих поколениях Opel Astra делятся на правый и левый. Каждый из двух типов амортизаторов, в свою очередь, также имеет несколько оригинальных артикулов, которые по размерам и конструкции не отличаются, и взаимозаменяемы.
Передние амортизационные стойки на Астре H отличаются в зависимости от кузова. Данном случае отличия только в артикулах. Все амортизаторы одинаковы и взаимозаменяемы. На Опель Астра J различные артикула устанавливались в зависимости от двигателя. Но опять же, тут отличия тоже только в номерах запчастей. В остальном они одинаковы.
| Артикул | Комплектация / кузов автомобиля | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Передние амортизаторы для Астра h первого типа, с системой CDC | |||||
| 93196682 — правый; 93196681 — левый; | Кузова L08, L48, L69 (хэтчбек), L35 (универсал), L69 (седан), L70 (фургон) | -* | - | - | - |
| 93196684 — правый; 93196683 — левый; | Кузов L67 (кабриолет) | ||||
| Передние амортизаторы для Астра h второго типа, без CDC | |||||
| 93195912 — правый; 93195911 — левый; | Кузова L08, L48, L69 (хэтчбек), L35 (универсал), L69 (седан), L70 (фургон) | 22 | 51 | 355 | 172 |
| 93195925 — правый; 93195924 — левый; | Кузов L67 (кабриолет) | ||||
| Передние амортизаторы для Астра j первого типа, с системой CDC | |||||
| 13316797 — правый; 13316796 — левый; | Для всех комплектаций, кроме версий OPC | 22 | 51 | 355 | 172 |
| 13376615 — правый; 13376614 — левый; | для версии OPC | ||||
| Передние амортизаторы для Астра j второго типа, без CDC | |||||
| 13390295 – прав; 13390294 – лев; | Для авто с двигателями A14NEL, A14NET, A16LET | 22 | 51 | 355 | 172 |
| 13390291 – прав; 13390290 – лев; | Двигатели A14XEL, A14XER, A18XER | ||||
| 13390299 — прав; 13390298 — лев; | Двигатели A16XHT, A17DTC, A17DTE, A17DTN, A17DTS | ||||
| 13390303 – прав; 13390302 – лев; | Двигатели A20DTH, Y20DTJ | ||||
| 13348131 — прав; 13348130 — лев; | Двигатель A20DTR | ||||
*точной информации по размерам запчасти нет
Аналоги передних амортизаторов для Астры H и J
Наиболее популярные заменители для передних амортизаторов для Астры представлены ниже в таблице. С системой CDC аналогичные амортизаторы выпускает только компания Сакс, которая и поставляет оригиналы.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги передних амортизаторов для Астра h первого типа, с системой CDC | ||
| Sachs | 312014 — прав; 312013 — лев; | 12500 |
| Bort | G22250204R — прав; G22250204L — лев; | 1800 |
| Аналоги передних амортизаторов для Астра h второго типа, без CDC | ||
| Sachs | 313478 — прав; 313480 — лев; | 3200 |
| KYB | 339702 — прав; 339703 — лев; | 3700 |
| Аналоги передних амортизаторов для Астра j второго типа, без CDC | ||
| Sachs | 315482 | 2300 |
| Boge | 30-M82-A | 2800 |
Для Астры j с системой CDC аналогов для амортизаторов первого типа нет.
Задние амортизаторы для Опель Астра H и J
Задние амортизаторы для обоих поколений Астры также делятся на 2 типа. На обоих автомобилях стойки первого типа (с системой CDC) делятся на правый и левый, а второго типа (без CDC) – не делятся.
На Астре h кроме стандартного деления на 2 типа амортизаторов, они еще отличаются в зависимости и от кузова, и у них различия не только в артикулах, но и в конструкции.На Astra j также имеются отличия в зависимости от комплектации, но по факту они одинаковы, и отличия только в номерах.
| Артикул | Комплектация / кузов автомобиля | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Задние амортизаторы для Астра h первого типа, с системой CDC, кроме кузова L35 (пятидверный универсал) | |||||
| 93184274 — прав; 93184273 — лев; | Кузова L08, L48 (хетчбек) | -* | 38 | 271 | 145 |
| 93184271 — прав; 93184270 — лев; | Кузов L67 (кабриолет) | ||||
| Задние амортизаторы для Астра h первого типа, с системой CDC, для кузова L35 | |||||
| 93184267 — прав; 93184266 — лев; | Кузов L35 (кабриолет) | 12 | 38 | 281 | 155 |
| Задние амортизаторы для Астра h второго типа, без CDC, кроме кузовов L35 (пятидверный универсал) и L70 (фургон) | |||||
| 93178641 | Кузова L08, L48 (хетчбек) | - | - | - | - |
| 93187089 93191129 | Кузов L67 (кабриолет), L69 (седан) | ||||
| Задние амортизаторы для Астра h второго типа, без CDC, для кузова L35, L70 | |||||
| 93182104 | Кузов L35, L70 | - | 38 | 281 | 155 |
| Задние амортизаторы для Астра j первого типа, с системой CDC | |||||
| 13252385 — прав; 13252384 — лев; | для авто в кузове 68, 69 | - | - | - | - |
| 13260815 — прав; 13260814 — лев; | для авто в кузове 35 | ||||
| Задние амортизаторы для Астра j второго типа, без CDC | |||||
| 13412740 | для авто в кузове 68 | - | - | - | - |
| 13279264 | для авто в кузове 35 | ||||
| 13411888 | для авто в кузове 69 | ||||
*информации по некоторым размерам для амортизаторов нет
Аналоги задних амортизаторов на Опель Астра H и J
Для Астры четвертого поколения (J), для задних амортизаторов первого типа, с системой CDC информации аналогах нет. Для всех остальных представлены в таблице ниже.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги задних амортизаторов для Астра h первого типа, с системой CDC, кроме кузова L35 (пятидверный универсал) | ||
| Sachs | 312018 — прав; 312017 — лев; | 11000 |
| Mapco | 20727 (обе стороны) | 2000 |
| Аналоги задних амортизаторов для Астра h первого типа, с системой CDC, для кузова L35 | ||
| Sachs | 312020 — прав; 312019 — лев; | 13200 |
| Optimal | A-1846 G (обе стороны) | 2000 |
| Заменители задних амортизаторов для Астра h второго типа, без CDC, кроме кузовов L35 (пятидверный универсал) и L70 (фургон) | ||
| Sachs | 313482 | 2200 |
| Monroe | 23994 | 2200 |
| Задние амортизаторы для Астра j второго типа, без CDC | ||
| KYB | 443135 | 1100 |
| Monroe | G1154 | 1800 |
| Sachs | 315482 | 2300 |
Какие амортизаторы лучше поставить на Астру поколений H и J? Как показывает опыт водителей, довольно неплохо себя зарекомендовали оригинальные амортизаторы на обоих автомобилях. Как альтернативу можно покупать напрямую от производителя Сакс, что выйдет немного дешевле. Но все же более идеальный вариант для отечественных дорог будут Каябы, так как они более устойчивые на неровностях, обеспечивают лучшую управляемость, и в меру жесткие.
Меняются амортизаторы на обоих поколениях Астры по мере износа. По опыту водителей, на оригинальных амортизаторах пробег в среднем составляет до 80 тыс. км, при умеренном стиле езды.
У кого сколько ходят амортизаторы? Помогите с выбором
Журналист, большего бреда сложно придумать.Вы как себе работу "чисто газового" аммортизатора представляете? Ну а уж про все остальное и умирание от газомаслянных аммортизаторов подвесок. я уж умолчу.
OFFLINE Tigr OFFLINE Dimitriusk OFFLINE Журналист
Kolik26 - ну, и как впечатления на "чисто газовых"? хорошо ездит? кишки не вытрясло?
Не буду спорить, кому бред, кому как, может быть мне попались слишком жесткие газомасляные и есть помягче. Видимо,такой стандарт у каябы, там же куча параметров, задающих жесткость. У каябы одни настройки, у сакса другие. Может, газомасляный оригинал на v6 соответствует настройкам комфортной подвески, и он действительно мягкий. У меня у сотрудника рестайл v6, и по ощущениям она нисколько не жестче моей. Тот же плавный корабль. Каябу японскую покупал в фирменном магазине, левых там не бывает, у нас в Алма-Ате это самый престижный бренд производителей амортизаторов. А результат, повторюсь, это было полное г****, и валяются теперь в яме как памятник. Будете в наших краях - заплывайте, подарю, чего добру пропадать (по объявлению всё равно никто не берёт, не верят, что пробег у них 300 км)
Изменено: Журналист, 11 Ноябрь 2012 - 07:57
Guest_Kolik26_*- Гости
Kolik26 - ну, и как впечатления на "чисто газовых"? хорошо ездит? кишки не вытрясло?
Еще раз повторю: Вы как себе работу "чисто газового" аммортизатора представляете. Это бред, как и про вытресание, а так же про умирание подвески.
Вы возьмите, хоть любому поисковику задайте вопрос по конструкции аммортизаторов и тогда может дойдет, что наличие или отсутствие газа влияет в основном на стабильность характеристик, но никак на "жесткость" при сжатии и отбое, на которые как раз влияют клапана, их устройство, сечение, а так же вязкость масла.
Теперь попробуйте мне еще доказать, что силнее изнащивает подвеску: та, что совершает меньше колебаний и имеет меньшую амплитуду, но бОльшую нагрузку или та, что имеет большую амплитуду и количество колебаний, но меньшую нагрузку от одинакового воздействия неровностей дороги.
Теперь попробуйте мне еще доказать, что силнее изнащивает подвеску: та, что совершает меньше колебаний и имеет меньшую амплитуду, но бОльшую нагрузку или та, что имеет большую амплитуду и количество колебаний, но меньшую нагрузку от одинакового воздействия неровностей дороги.
Амортизаторы Опель Астра: выбор, замена своими руками
Амортизаторы Opel Astra, как узнать, когда пора менять, какие выбрать, как поменять своими руками.
Замена амортизаторов на Opel Astra при езде по нашим дорогам неизбежна. Износ этой запчасти можно определить по посторонним звукам при езде, особенно на нервной дороге. Не стоит пренебрегать своевременным контролем и установкой новой детали подвески, напрямую отвечающей за управляемость и ходовые качества Астры.
Как выбрать амортизаторы для Опель Астра
В первую очередь стоит рассмотреть оригинальные амортизаторы Opel Astra. Единственный недостаток таких деталей – их цена. Поэтому на рынке автозапчастей без труда можно найти подходящие аналоги разных производителей. При выборе неоригинальных узлов, появляется возможность выбора жесткости. С нежесткими амортизаторами Астра будет ехать более мягко и плавно, с жесткими – езда будет менее комфортной, но зато управляемость и ходовые качества станут лучше. При выборе неоригинальных деталей для Опель Астра лучше отдавать предпочтение известным производителям.
Обязательно посмотрите:
Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт
Как происходит процедура снятия-установки амортизатора на Opel Astra H
Замена задних узлов в Опель Астра начинается с того, что необходимо поднять автомобиль. Затем снять колесо и скрутить саму запчасть, которая держится на 2 болтах, сверху и снизу.
Замена передних амортизаторов Астры проходит несколько иначе. В углах подкапотного пространства, у лобового стекла, расположены так называемые стаканы, снимаем с них резину и откручиваем. Затем поддомкрачиваем авто, демонтируем колесо и стойку стабилизатора. Она держится на двух болтах сверху и снизу. Далее выкручиваем болты, которые держат саму стойку амортизатора, и снимаем ее. Установка производится в обратном порядке.
Особенности процедуры на Опель Астра J
Задние амортизаторы меняются также просто, как и на Опель Астра H. Снять колесо, выкрутить два болта, один сверху, другой снизу, и установить новую деталь.
С передними все гораздо сложнее. Сперва поддомкрачиваем авто и снимаем колеса. В подкапотном пространстве, в углах у лобового стекла, снимаем резиновую защиту и ослабляем крепление стойки. Далее скручиваем ступичную гайку, предварительно зафиксировав педаль тормоза в нажатом положении. Затем вытаскиваем тормозной шланг из крепления, откручиваем рулевой наконечник и выталкиваем его из крепления. Аккуратно вынимаем привод, поворотный кулак опускается, и, наконец, амортизатор больше ничего не держит. Откручиваем до конца верхнее крепление, и вытаскиваем стойку. Сборка происходит в обратной последовательности.
срок службы стоек
А сколько пробег был когда машину брал?
А какая машина? АЕ110?
А какие стойки стояли, о чем речь? Вопросец уточни.
Я взял свою (в подписи) с пробегом 47000 км. Где то при 70000 км (примерно после года) потекли передние родные стойки. Поменял на Кайаба газовые, пока езжу (тьфу три раза). После родных показались жестковатыми, привык потом, зато устойчивость на скорости и в поворотах в норме, хотя я не гонщик, езжу в гражданских режимах)))))) по городу.
брал машину пробег был 80194км на данной момент 147300 кузов 110 вопрос вот в чем кто на каких стойках после замены прошел и как ведут себя после замены в принципе хочу ставить оригинал из комплекта для плохих дорог менять вместе с пружинами но интересно узнать сколько служат tokiko,kyb и др
--------------------------------------------------------------------------
Toyota Corolla АЕ 110, 1999, XE Limited, 1.5 5A-FE
да кстати стойкине текут но задняя левая ипередняя правая уже под стукивают
--------------------------------------------------------------------------
Toyota Corolla АЕ 110, 1999, XE Limited, 1.5 5A-FE
Эх Москвичи, где вы умудряетесь найти дорогу, чтоб стойки пробивало?
На перед летом поставил Каяба, пока живы. Вообще говорят у нас они живут около года, при круглогодичной езде. Вот на задние пока денег нехватает, надо бы хоть прокачать.
стойки ходят столько, насколько позволяют финансовые возможности хозяина
на сайте каябы есть рекомендации по определению срока смены стоек
одна из них если машина прошла 80 тыс
если хочеш чтоб прошли 100 так и езди столько
пружины брал ОБК. передние нечего а задние сразу провисли
так что лучше поискать что то другое
Не знаю, как у кого, у меня задние стойки "кончились" только прошлой зимой (даже точнее весной), отходив почти 3 с половиной года КРУГЛОГОДИЧНОЙ эксплуатации. Причём большей частью - под нагрузкой (картошку в багажнике и т.п.), а зимой - в условиях очень низких температур (иной раз по месяцу-полтора выше -45 температура на улице не подымалась).
Передние я прокачал у одних умельцев в первый год по приобретению автомобиля, и "кончились" они тоже примерно так же.
В общем, математика простая получается: 4 года - 4 стойки :)
_______________________
T-Carib, АЕ115, 7A-FE, 4WD, 1997
ОПЕЛЬ КЛУБ
Я не великий пользователь интернетом. Отправляю вопрос как смог.
У меня машина Опель Вектра В 1997 г. Пора ли менять передние амортизаторы? - кажется что подвеска работает шумно, ходя все элементы подвески в норме. (задние амортизаторы поменял, хотя убитыми они небыли) Какие отзывы о амортизатоах BOGE.
Я лишь попытался объяснить где и что в стойке МакФерсона (как мог). Читста теоретически. Исполнений может быть много.Вопрос Dementy,я оказался провакационным для меня. Не понравился ответ - залипи его скотчем.
Так что решай сам, где и что ты будешь разъединять/заменять, и смотри сам, что нужно регулировать, а что нет.
К слову. Когда я однажды приехал на сход-развал, то перед мной была машина, на которой развал тоже не регулировался. Однако мастер, сверишвшись компом, всё равно открутил кулак и напильником сделал дырку на стойке больше и этим самы привёл развал к норме.
Всем спасибо за советы!
Поставил все стойки BOGE (передние и задние), заодно заменил передние опры, тоже BOGE и гнезда передних пружин с опорным подшипником и демпферной резинкой - оригинал. На задней подвеске поменял шарниры и втулки демпфирующие (саленблоки) рычага задней подвески - все оригинал.
И конечно же зделал сход - развал.
Теперь машина преподнилась, в поворотах уменьшился крен, подвеска стала лучше проглатывать неровности на дороге. Соответственно и шуму от подвески стало гораздо меньше - первые впечатления после замены - тишина в солоне.
Но полная эфория продолжалась не долго. Хотя я и предпочитаю спокойный стиль езды - ушли одни звуки - появились другие. Может я через чур придирчив к работе подвески не нового автомобиля, но хочется тишины.
При прохождении сход - развала, в сервесе которому я доверяю, мне сказали что вся подвеска в полном порядке. Но начитавшись статей и форумов на этом сайте начинаю сомневаться, а все ли я поменял? В частности пишут, что стойки переднего стабилизатора и рулевые тяги ходят не долго (по сравнению с шаровыми опорами и рулевми наконечниками)
Подскажите опелеводы куда обратить внимание и что делать, что бы добиться максимально возможной тишины работы подвески? А именно передней? Я не последний профан в механнике и почти все работы по ремонту подвески делаю сам. Хотя и говорили мне в сервесе, где делали сход-развал, что у меня все в норме с подвеской, я все равно самостоятельно все шевелю, дергаю, смотрю и остается сомнение, все про те же стойки переднего стабилизатора и рулевые тяги - хотя на "ощуп" они не люфтят. Может это рулевая рейка создает так назаваемый шум и небольшую вибрацию на руле при езде по неровностям дороги. (хотя все наши дороги сплошная неровность)
Читайте также: