Стук в задней подвески чери тигго т11
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Испытано временем: что стало с китайским Chery Tiggo T11 при пробеге в 451 000 км
В свое время, друзья, этот китайский псевдокроссовер возымел в России большой успех. Всего за 3-4 сотни тысяч рублей можно было получить новенький автомобиль с богатым оснащением, симпатичным дизайном и относительно мощным мотором. Сейчас же, за Чери Тигго на вторичном рынке просят от 130 тысяч рублей – очень привлекательный ценник, скажу я вам. А потому, вам будет вдвойне интересно узнать, что становится с этой машиной и во что она превращается при очень больших пробегах. В данном случае, я веду речь об экземпляре, на одометре у которого пробег перевалил за 450 тысяч километров. Сегодня вы узнаете, что стало с этим Тигго и какие пользовательские операции он претерпел. Смотрим.
Под капотом у китайского «паркетника» скрывается бензиновый движок 1.6 литра на 119 лошадиных сил. Трансмиссия – 5МКПП. Привод осуществляется на переднюю ось.
Итак, при покупке пробег составил 440 000 км. Новоявленный владелец был уведомлен о том, что сиденья в салоне перешиты полностью, ибо тканевая обивка имела в некоторых местах дыры, а руль был сильно затерт, поэтому его перекрасили буквально из баллончика, нацепив поверх обода оплетку. Также были переварены пороги, заменена багажная дверь, ибо практически полностью сгнила в своей нижней части, а петли были серьезно изношены.
Также хозяин оповещен о том, что на Чери Тигго установлена контрактная механическая трансмиссия. Ну а, что же менял сам парень за свой недолгий период эксплуатации Чери Тигго Т11 ?
В общем, как всегда, пойду списком. Поехали:
· 442 000 км. Произведена замена ремня навесного оборудования, генератора, катушек зажигания.
· 443800 км. Произведен ремонт электрической проводки водительской двери (перебит жгут). Заменена хромированная облицовка радиатора, которая сильно облезла и потускнела.
· 444500 км. Перекрашены капот, передние крылья и бампер ввиду множественных сколов на них. Зашпатлеваны задние арки колес из-за обнаружения сквозной коррозии. Обнаружена обильная коррозия на днище – в районе пола водительского места.
· 447000 км. Заменен практически разрушившейся ремень в приводе ГРМ, замечен сильный износ катализатора.
· 450 000 км. Заменены передние рычаги подвески из-за сильного износа сайлентблоков. Также под замену попали рулевые тяги и наконечники.
Замена нижнего рычага задней подвески на Chery Tiggo
Данная фото инструкция наглядно демонстрирует, как заменить нижний рычаг задней подвески на автомобиле Chery Tiggo (Чери Тиго).
Поскольку на данном фотоотчете одной заменой рычага не обошлось, показана также замена стойки стабилизатора. С данной проблемой, а именно закисанием втулки в рычаге может столкнутся каждый, так что пользы от лишних кадров не поубавится. Комплект болт-гайка-втулка в данном случае состоит из болтов от Toyota Rav 4, а втулки и гайки от Febest.
Так называемый комплект болт-гайка-втулка. Болты от Тойота Рав 4, гайки и втулки Febest.
А также стойка в комплекте с гайками.
Необходимые для ремонта инструменты. Головки на 15, 16 и 18, а также удлиненный вороток обязательны.
Ставим автомобиль на домкрат исрываем с места все болты и гайки. Не помешает предварительная обработка WD-40. Хуже всего с нижним болтом.
Несмотря на то, что нужно откручивать амортизатор, для чего пригодится головка на 15, болт придется вытаскивать с перекосом «на излом». На фото он не выходит, потому что упирается в ось крепления серьги амортизатора.
Левая стойка менялась в связи с неудачной попыткой снятия рычага.
Поступаем следующим образом.
Переходим к эксцентрикам. Наносим метки, по которым восстановим положение эксцентриков. Откручиваем болт, но гайку ни в коем случае не крутим! Это чревато поломкой эксцентриковой втулки.
Тяжело, но болт вывернули. Старый и новый для сравнения.
Втулка намертво закисла в рычаге. Съемник или кувалда вряд-ли помогут. Разве что применять болгарку. Чтобы снять стойки стабилизатора ей также можно пользоваться.
Втулка на рычаге не в лучшей форме. И на снятом рычаге ее не выбить. Чтобы в таком случае восстановить рычаг, его придется распиливать или рассверливать.
Устанавливаем новые втулку, гайку и болт. Выставляем по предварительно нанесенным меткам. Затягиваем немного позже. Нижний болт вставляем со стороны двигателя, чтобы не мучится со снятием.
Задняя подвеска Chery Tiggo 3 T11
Детали задней амортизационной стойки:
1; 3 - прокладка; 2; 4 - резиновая подушка; 5 - амортизатор; 6 - буфер; 7 - кожух; 8 - проставка пружины; 9 - пружина.
Детали задней подвески:
1; 6; S; 11; 17; 24; 34; 37; 39; 42; 44 - болт, 2; 18 - втулка; 3 - нижний поперечный рычаг; 4; 21 - регулировочная гайка; 5; 7; 13; 14; 25; 26; 38; 41; 43 - гайка; 9 - фиксатор; 10 - стабилизатор поперечной устойчивости в сборе; 12 - задний подрамник; 15 - шток стабилизатора; 16 - верхний поперечный рычаг; 19; 20 - регулировочная прокладка; 22 - верхняя опора пружины подвески; 23; 29 - буфер; 27; 30; 32 - прокладка; 28; 31 - колпачок буфера; 33 - пружина; 35 - кронштейн амортизационной стойки; 36 - амортизатор; 40 - рычаг задней подвески.
Установка задней подвески Tiggo:
- закрепить верхний поперечный рычаг (16) на подрамнике (12), крепежные детали наживить и не затягивать;
- закрепить нижний рычаг (3) на подрамнике (12), крепежные детали наживить и не затягивать;
- закрепить стабилизатор поперечной устойчивости (10) на кузове автомобиля;
- закрепить кронштейн амортизационной стойки (35) и рычаг задней подвески (40);
- закрепить верхний поперечный рычаг (16) и рычаг задней подвески (40), крепежные детали наживить и не затягивать;
- закрепить нижний рычаг (3) и рычаг задней подвески (40), крепежные детали наживить и не затягивать;
- установить прокладки (32, 30; 27), колпачки буферов (31, 28) и закрепить на кузове, крепежные детали наживить и не затягивать, а затем вставить буфер внутренний (29) в наружный (23);
- закрепить подрамник на кузове автомобиля, а затем затянуть рекомендованным моментом затяжки - 110-130 Им;
- закрепить шток (15) на стабилизаторе поперечной устойчивости (10) и нижнем рычаге (3), крепежные детали наживить и не затягивать;
- закрепить амортизационную стойку (36) и кронштейн (35), крепежные детали наживить и не затягивать;
- установить пружину (33) на рычаг задней подвески (40) и закрепить рычаг на кузове автомобиля, а затем затянуть рекомендованным моментом затяжки.
Рычаги задней подвески:
1 - задний подрамник; 2; 4 - втулка; 3; 11 - стабилизатор поперечной устойчивости; 5 - правый рычаг подвески; 6; 9 - шток стабилизатора; 7 - правый нижний поперечный рычаг; 8 - левый верхний поперечный рычаг; 10 - левый нижний поперечный рычаг; 12 - левый рычаг подвески; 13 - кронштейн стабилизатора; 14 - кронштейн трубопровода; 15 - правый верхний поперечный рычаг.
Форум украинского Чери клуба: Стук в задней подвеске - Форум украинского Чери клуба
Стук в задней подвеске Оценка:
- Бывалый
Что за жизнь такая пошла вчера опять стук тот же появился. Опять что ли подтягивать все, как-то быстровато разболталось, только два месяца прошло, до этого 1.5 года стуков небыло.
Кстати кто-то подскажет какие ключи надо чтоб подтянуть всю подвеску самому?Извените за такой вопрос комплектом ключей пока не обзавелся, денег на хороший набор не хватает, ключи покупаю по необходимости поштучно из-за экономии.
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Другие ответы в этой теме
- Бывалый
- Бывалый
Прикрепленные файлы
- _________.JPG(17,01К)
Количество загрузок:: 26 - ____.JPG(20,89К)
Количество загрузок:: 19
- Бывалый
- Ветеран
Это один из вариантов.
У меня зад стучал, как не знаю что, а на лежачих полицейских прыгал, как табуретка.
После моего обследования и обследования на СТО вердикт один. Стучат и плохо работаю задние аммо.
Замене по гарантии не подлежат, так как не потекли.
Сегодня заменил сам токико(из подходящих по нашему каталогу). Так это совсем другая машина стала.
Все стуки исчезли. Подвеска отрабатывает на отлично. У меня даже теща удивилось, почему она перестала прыгать на заднем сидение до потолка.
Мой совет проверь аммо. Загони на яму и попроси кого-то попрыгать интенсивно, стоя в багажнике.
А сам тем делом возьмись руками за амортизаторы. Если стук в них, то сразу почувствуешь это.
Если стук в другом месте, то на амотризаторах будет вторичный стук или его не будет совсем.
Если стук не в самих амотризаторах, то щупая руками оставшиеся детали подвести, поймешь какая деталь сильнее стучит. Вот ее крепеж и смотри.
- Бывалый
- Бывалый
- Прохожий
Всем привет, темы про стуки в передней подвеске есть а про заднюю молчек, что ничего там обычно не гремит?
Просто у меня появился стук,справо в районе задней двери, поначалу думал амортизатор , ибо он был потекшим, амики поменял стук остался, стук есть не всегда, при езде на брусчатке отчетливый выраженый стук кабудто дверь не закрыта, при переезде плавных неровностей и ям нет стука, только при угловатых ямах и буграх и крупной брусчатке есть этот стук. думал дверь стучит ездил с открытой дверью стук остался, на слух стучит в начале арки где-то район двери и звук яркий такой пряма в точь точ как стучит плохо закрытая дверь, может кто имел гемойрой с подобны? я два раза ходовую сзади передергал руками, все сидит мертво.
на рисунке стрелкой указал на рычаге подозрение что там именно стучит, болтать рычаг румаи неудалось, но видно явно что он там ходит достаточно свободно в этой самой втулке.
Стучало тоже в этом же месте, скрежетало при проезде по гребёнке, было не затянуто крепление саленблока продольного рычага при ходе рычаг ходил вместе с болтом крепления и был этот звук искал долго но устранил за пять минут.
- Бывалый
- Новичок
- Прохожий
Когда определял что стучил снимал сиденья и облицовку двери и багажника с левой стороны с нутри.
- Стажёр
- Прохожий
- Ветеран
- Бывалый
Ну что сказать судя по параметрам на сайте российском, и по вашей фотке за параметры рафа, не такое уж и сильноек отличие получается по параметрам,развал по тиге -51градус, по рафу -65-70градусов, схождение у тиги 0градусов, у рафа 0.05градусов и это по переду,
по заду---- развал у рафа -1.53градуса, а тиги -0.54градуса сходение у рафа 11градусов у тиги 10градусов,тут да есть расхождение на градус по развалу
И поверте эти параметры получше чем когда приехав в одесса-авто заплатив 115грн мне делали только схождение, а развал по их паказания был в -1.77градусов, но они с уверенностью сказали работа выполнена как надо, а должны были меня предупредить что параметры развала ушли запределы нормы. А я к сожелению небыл осведомлен и на бумашке трудно понять что за параметры там записаны, но теперь я знаю.
Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея
Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.
Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.
Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.
Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.
Двигатели
Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.
Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.
1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.
Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.
Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.
Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.
Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.
Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.
Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.
Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.
Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.
После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).
Трансмиссия
До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.
Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.
Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.
На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.
Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.
С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.
На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.
В остальном проблем с автоматом не возникает.
Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.
ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.
Ходовая
Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.
Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.
После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.
Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.
После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.
При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.
Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.
Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.
Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).
Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).
Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).
В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.
Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.
Стоит ли покупать?
Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.
Задняя подвеска чери тигго т11 3
Саморез Chery Cross Eastar, Eastar, IndiS, Kimo, M12, QQ, QQ6, Tiggo
Применимость: Chery: Cross Eastar, Eastar, IndiS, Karry, Kimo, M12, QQ, QQ6, Tiggo.
Гайка сход-развала Chery Cross Eastar, Eastar, Fora, Kimo, QQ6, Tiggo
Применимость: Chery: Cross Eastar, Eastar, Fora, Kimo, QQ6, Riich, Tiggo; Vortex Estina.
Болт подрамника Chery Tiggo
Применимость: Chery Tiggo.
Подрамник передний Chery Tiggo
Применимость: Chery Tiggo.
Подрамник задний Chery Tiggo
Применимость: Chery Tiggo.
Амортизатор задний Chery Tiggo
Применимость: Chery Tiggo.
Проставка пружины Chery Tiggo
Применимость: Chery Tiggo.
Типичные недостатки Chery Tiggo (Чери Тигго) с пробегом. Отзыв
Внешне, Чери Тигго очень сильно напоминает Тойоту Рав 4 предыдущих поколений. Возможно, именно это сходство обеспечивает большой интерес к автомобилю.
Однако, на просторах бывшего СССР, автолюбители с настороженностью относятся к машинам из Поднебесной. Бытует мнение, что такие автомобили некачественно собраны и ломаются на ровном месте, а запчасти нужно ждать месяцами, так как нет официального сервиса.
А вот, как обстоят дела с надежностью Чери Тигго на самом деле, сейчас и попробуем выяснить.
Немного истории:
В 2004 году, у руководства компании Chery созрела идея о производстве собственного компактного кроссовера, так как этот тип автомобиля, на то время, набирал все больше популярности на глобальном рынке.
Но, так как финансовых ресурсов, на создание аутентичного кроссовера у китайского автомобилестроителя, на тот момент не хватало, было решено идти по привычному пути заимствования.
Результатом, стало производство в 2005 году концепта, который внешне очень сильно напоминал Тойоту Рав 4, а некоторыми деталями – Хонду CR-V. Производство новой модели было налажено не только в Китае, но и в Европе, Уругвае, Индонезии и России.
Кроссоверы, для рынка СНГ, производились в Китае и в России. Автомобили оснащались лицензионными силовыми агрегатами от Митсубиси. В 2010 году был проведен рестайлинг автомобиля.
Достоинства и недостатки Чери Тигго с пробегом
Изначально, Чери Тигго комплектовался двумя бензиновыми моторами – 2.4 (132 л.с.) и 1.8 (130 л.с.), позже, появились двигатели 1.6 (119 л.с.) и 2.0 (136 л.с.). Как показал опыт эксплуатации, силовые агрегаты имеют ряд типичных недостатков, которые актуальны даже для автомобилей с небольшим пробегом.
Так, в частности, на 50000 км начинаются проблемы с генератором, он просто перестает работать, замена обойдется около 100 у.е. Владельцы автомобилей с мотором 1.8, нарекают на затрудненный запуск двигателя с наступлением холодов, устранить недостаток поможет замена катушек зажигания.
Не редки случаи выхода из стоя расходомера воздуха, сигналом о необходимости его замены послужат затрудненный запуск, рывки на малых оборотах и плавающие обороты ХХ. У мотора 2.4 распространенной проблемой является утечка охлаждающей жидкости, в основном течь образовывается на стыке помпы с трубкой радиатора и через нижний патрубок радиатора.
Самое плохое, что может случиться с двигателем 2.4, это обрыв клапана и разрушение шатуна, к счастью такие случаи – большая редкость.
Моторы, которые появились позже, 1.6 и 2.0, признаны достаточно надежными, однако многие владельцы рекомендуют менять заводскую охлаждающую жидкость – она очень плохого качества, и со временем может привести к заклиниванию термостата.
Если в баке бензина менее 13, машина плохо заводится, пропадает тяга или начинает глохнуть на небольших оборотах, то скорее всего причина в бензонасосе (если с бензонасосом начались проблемы, его лучше сразу заменить на новый).
Те же симптомы наблюдаются и у автомобилей с неисправным регулятором давления топлива, так как данная деталь плохого качества, ее приходится менять каждые 10-15 тыс. км (подходит от Деу Ланос).
Как и у многих корейских и китайских автомобилей, катушки зажигания и высоковольтные провода зажигания долго не живут, максимум 50000 км пробега.
Трансмиссия
Трансмиссия – не самая сильная сторона данной модели, механика не отличается комфортом эксплуатации, а АКПП – надежностью. На автомобиль устанавливается старый автомат от Рено, известный целым букетом неприятных болячек.
Чаще всего, владельцы авто с механической коробкой передач нарекают на нечеткие переключения, очень часто эта проблема связана с разрушением валов. Тросики приводов трансмиссии расположены в рубашках, а рубашки – близко к выпускному коллектору, и со временем они оплавляются, в результате – передачи начинают залипать.
Также, в рубашки и механизм переключения передач может попадать влага, из-за этого передачи может клинить. Сцепление обычно выхаживает 70-80 тыс. км, замена обойдется 100-150 у.е.
На Чери Тигго с автоматической трансмиссией, на пробеге 20-30 тыс. км, могут начаться толчки и рывки при переключении передач. Также, на консоли может появиться значок шестеренки, который указывает на наличие проблем в коробке передач.
Обычно, причина в клапане модуляции давления. При обращении к официалам, обычно рекомендуют заменить коробку, а это – очень дорого (около 1200 у.е.).
При возникновении данной проблемы лучше обратится к «умельцам», они Вам предложат промыть гидроблок или заменить отдельный клапан, в итоге, ремонт обойдется 150-200 у.е.
Также, после 70000 км пробега, коробка может перестать переключатся в положение паркинг, происходит это из-за разрушения трубок наконечника, который соединяет тросик и рычаг переключения передач. После 100000 км пробега коробка нуждается в капитальном ремонте или замене.
Ходовая часть Чери Тигго
Нельзя сказать, что подвеска Чери Тигго, после эксплуатации по нашим дорогам, начинает быстро сыпаться, но, и к разряду «не убиваемых», ее отнести сложно. Как и у большинства современных автомобилей, первыми выходят из строя стойки и втулки стабилизатора – на 30-40 тыс. км пробега. Передние и задние амортизаторы, в среднем, служат 60-70 тыс. км.
На этом же пробеге начинают проседать пружины задних амортизаторов, а ближе к 100000 – требуют замены. Сайлентблоки рычагов и ступичные подшипники, в среднем, прослужат 70-80 тыс. км. Рулевая рейка редко выхаживает более 80000 км. Рулевые тяги и наконечники ходят еще меньше, в среднем 50-60 тыс. км.
После 50000 км может начать течь насос ГУР, а также начинает подглючивать блок ABS.
Из-за неправильной балансировки карданного вала, Чери Тигго, на скорости около 100 км/час, воет и вибрирует, данная проблема встречается на автомобилях до 2008 года выпуска. Позже, производитель перенес электромагнитную муфту на задний редуктор, а на место муфты устанавливают подвесной подшипник.
Салон
Как и у большинства китайских автомобилей, салон Чери Тигго визуально симпатичный, но вот по качеству – не очень. Со временем, все пластиковые элементы начинают скрипеть и стучать при движении по неидеальной дороге. Также, скрипят механизмы передних сидений, а после незначительного пробега начинает облазить руль.
Несмотря на все недостатки, Чери Тигго достаточно неплохой автомобильчик, и, наверное, один их самых надежных машин среды этого класса, произведенных в Китае.
Нужно согласиться, что до более именитого одноклассника Тойота Рав4, данной модели еще расти и расти по всем критериям, но не стоит забывать о разнице в цене на покупку, стоимости обслуживания и ремонта.
И если у Вас нет денег на покупку кроссовера именитого бренда, то Тигго – будет не плохой альтернативой.
Достоинства:
- Большой дорожный просвет.
- Просторный салон.
- Хорошая обзорность.
- Стоимость обслуживания.
Недостатки:
- Слабое лакокрасочное покрытие.
- Ненадежная трансмиссия.
- Отсутствие шумоизоляции.
- Качество сборки.
- Гремучий салон.
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
С уважением, редакция АвтоАвеню
АвтоАвеню
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Сбор и использование персональной информации
- Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
- От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
- Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
- Какую персональную информацию мы собираем:
- Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
Как мы используем вашу персональную информацию:
Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
- В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
- В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Кроссовер Chery Tiggo FL (T11 FL)
Внедорожник Chery Tiggo FL впервые был представлен на Пекинском автосалоне в 2012 году. Предыдущий кузов паркетника был практически полным аналогом японского кроссовера Toyota Rav4. Обновленный внедорожник Чери Тигго ФЛ получил не только новую приставку, но и свежий внешний вид.
Кузовные линии Чери Тигго ФЛ
Основной задачей конструкторов было освежить устаревший облик Chery Tiggo FL. Модернизировать полюбившийся отечественному потребителю кузов автомобиля дело очень тонкое, ведь если хоть немного перестараться, можно потерять потенциального клиента.
Глубоким рестайлингом новый кузов внедорожника Чери Тигго ФЛ назвать нельзя. Но теперь кроссовер выглядит заметно помолодевшим. Увеличившиеся габаритные размеры увеличили общую длину автомобиля на 105мм. Вне зависимости от комплектации Chery Tiggo FL дорожный просвет в 190мм порадует каждого любителя активного отдыха.
Качество интерьера
Салон Chery Tiggo FL также подвергся внешним изменениям. Используемые материалы обшивки стали заметно добротнее. Полностью изменилась форма рулевого колеса, которое стало мультифукциональным. Алюминиевая накладка и масштабная ступица добавляют интерьеру основательности.
Базовая комплектация Standart подразумевает наличие регулировки по высоте рулевой колонки, электростеклопакета на всех дверях, гидроусилителя руля, кондиционера.
Несмотря на скромную цену Чери Тигго ФЛ комплектуется подогревом зеркал с электроприводом, бортовым компьютером, задним парктронником, подогревом передних сидений, аудиосистемой с органами управления на руле и литыми дисками 17 радиуса. Купить Chery Tiggo FL в комплектации Standart можно за 619000руб.
В добавок к этому в комплектации Luxury установлен люк, современная аудиосистема с жестким диском и кожаный салон. Цена Чери Тигго ФЛ в топопой комплектации с 2.0-литровым силовым агрегатом и полным приводом составляет 668000руб.
Технические составляющие Chery Tiggo FL
Характеристики Chery Tiggo FL в подвеске остались прежними. Конструкция подвески в обновленной версии не претерпела изменений. Это по прежнему передние стойки МакФерсон и задние многорычажные, с дополнительными стабилизаторами поперечной устойчивости.
Немаловажна в автомобиле безопасность и эффективное торможение. Дисковая тормозная система установлена на каждое из четырех колес. Уже в базовой комплектации Чери Тигго ФЛ оборудован системами ABS и EBD.
Кроссовер Чери Тигго ФЛ поставляется в двух версиях: переднеприводной и полноприводной. Следует сказать, что полный привод опционально может быть установлен только на модель с двухлитровым мотором мощностью 138л.с.
Переднеприводная модификация идеальна в городских условиях. Достаточная мощность мотора и высокий дорожный просвет позволяют преодолевать большинство городских неровностей.
Благодаря впечатляющим техническим характеристикам Чери Тигго ФЛ полюбило множество россиян.
тигго 7 стук передней подвески ,что стучит?
Может у капота есть небольшой люфт? У меня на предыдущей машине так было, грешил на подвеску, а оказалось крышка капота немного брякала на кочках. После регулировки прошло. Ещё было, как раз с правой стороны + зимой, подмёрзла вода в бачке омывайки ( то есть кусок льда плавал в спиртовом составе омывайки) и этот кусок льда давал такой же глухой стук на кочках.
Протяни рычаги передние и будет всё хорошо.
Посмотри подушки двигателя, бывает мальоха проседают и подстукивают.
попробуй привод передних колес в право и в лево расшатать ,у меня стучит
В августе 20го взял авто, такого стука не наблюдаю
@Oleh морозы -20, стука нет!
@Иван Готенко СТО ТРИ ТОПОЛЯ посмотрю, надеюсь,что всё-таки этот косяк производитель перед рестайлом исправил. Пока что любые буераки авто глотает на ура, сегодня за грибами скатался по весьма непростому маршруту.
Дружище, при повороте руля есть стуки?посмотри наш .телеканал Тьмака.у них рейка слабая.у меня 7ка спорт
У меня нет проблем с рейкой, проблема в клапанах амортизаторов, летом стука нет, зимой стучит
У меня не стучит. Не повезло. Жду с надеждой.
а на задних амортизаторах есть пыльники?
Добрый день. Подскажите, победили этот стук? У меня также стучат. Сейчас почти лето стук стал чуть тиши. Зимой стучат громче. Дилер естественно проблем ни каких не видит, говорит все в норме.
@Иван Готенко СТО ТРИ ТОПОЛЯ Вы говорите что после замены линков (стабилизаторов) с одной стороны стало лучше. На второй тоже заменили?
Привет, нет не победили, ждем дубликаты стоек и всё, летом стука почти нет.Гарантия не работает, ездить к ним нет никакого смысла
Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
как можно услышать стук подвески когда у тебя печка шумит
Дружище, стучат точно не пыльники. Снимали их, и тестировали без них. Стучат амортизаторы! Новые ставим тишина, хватает на 4 т.км., затем стуки снова проявляются.
мне диллер не меняет стойки
@Иван Готенко СТО ТРИ ТОПОЛЯ Работаю у ОД
Друг, а вы это кто?
Привет, мы общались по цефиро, у меня vq25dd хотел отрегулировать клапана а там 2 косяка, 1 не шайбы не гидрики а толкатели, и 2 муфты IVT с мануалом на этот двиг туго, где искать6
Ребята хочу взять тигго7 1.5 комплектация Люкс стоит брать или нет.
А почему нет. Думаю нормальная машина,у самого Тигго 5.
тоже тигго 7 пробег 2к и тоже постукивает чуть справа.
@Сергей Олейник это только на тиго 7? Или на 4 тоже ?
@Fantazer Fantazer У всех тиговодов стучит подвеска.Там брак амортизаторов.
Та же ерунда, 3000 пробег, был попал в ямку, думал из-за этого, а тут это видео
Тоже купил в декабре тоже стычек по рябой дороге заметил
У меня тиго 5 стук тоже есть
У меня тиго7 купил в июле 19 года в Одессе китайская сборка пробег 10 тыс кто был на Украине знает какие там дороги но пока ни каких расхлябаных звуков с ходовой не слышал ходовая едит собрано
Привет, это точно стукнет отбойник об опорный подшипник. По правельной конструкции отбойник должен находится сверху возле опорного подшипника. У меня такая беда была на фиате добло. Никто не мог найти, я сам разобрал , поставил новий отбойник он туго ходит по штуку амортизатора и стоит сверху штока. У тебя есть розрив 5 см между отбойником и опорным подшипников, вот это и ляпает
Это не стойки и не втулки стабилизатора, офицалы тоже не знают, можно без затрат устранить если руки с того место растут.
Опорники стучат, подшипники не надо трогать. 892838888022 звоните объясню, в чем проблема.
да нах ямы,авто норм, но неужели автомобиль важнее дома? У вас там дома просто ужас, заборы ужас. просто жесть, , у нас ездят на старых ведрах, зато дома в 100 раз лучше, западная Украина
@Иван Готенко СТО ТРИ ТОПОЛЯ нормально среди того что там я увидел? никого не хочу обидеть но страна которая желает к себе присоединить соседнее государство для чего? что б и у нас были такие дома?
@flyordie Согласен с вами дома здесь ни ахти,мой выглядит нормально
@Vitalii Lanin не помню, но не суть, из видео видно какие там дома , это ужас, я такого по крайней мере на западе Украины не встречал, да у нас дороги те что в деревнях страшные, те что главные все в идеале, но домов такие нет. на востоке такие есть, много, они уже ближе к русским чем к украинцам, не знаю что то в этом есть
А где Иван говорил, что ветхая избушка за окном - его дом?
Иван привет. Посмотри резинки на самом стабилизаторе которые крепится к кузову. У меня тоже такое было, поменял всё что можно было стучать стало меньше но всё равно стучало поменял резинки стало тихо. Прада у меня опель вектра ц .
Схема задней подвески чери тигго т11
Другие части
Артикулы передняя подвеска
Артикулы ТО
Артикулы прочее
Ну вот и выбрал время для написания очередного поста. На этот раз задняя наша многострадальная подвеска.
А многострадальная она из-за "отличных" плавающих сайлентов нижних рычагов.
И так, приступим:
Тормозные колодки — Akoyto AKD1424, отлично подошли (в комплекте противоскрипные пластины)
За одно, провели ревизию направляющих задних суппортов, часто закисают:
Ремкомплект заднего суппорта — SEINsa D4504, мне понравилось как выполнено, резина тоже на уровне, пока служат верой и правдой. (оригинальный номер T113502175). Ревизию лучше проводить каждые 30 тысяч и проблем быть не должно.
Смазка напрявляющих задних суппортов — Смазка фирменная Тойота.
Амортизаторы — Kayaba 343272, нужно заменить идущие с ними втулки. Отходили около 22,5 тысячи и кончились.
Втулки амортизатора — Точка опоры 17032072, по 2 штуки на амортизатор (всего 4шт), ходят нормально.
Втулки заднего стабилизатора — Точка опоры 26012949, 2 шт (не меняли, родные в норме)
Стойки стабилизатора — CTR CLT-70 И CLT-71, на удивление ходят до сих пор, уже более 30 тысяч пробега после замены.
Рычаги поперечные верхние — Best Gear BG17457D, 2 шт, пыльники начали трескаться на 15-й тысячи, но пока не порвались, состояние среднее, к замене думаю дотянут.
Рычаги поперечные нижние(плавающий сайлентблок) — Amiwa 0904252(правая), 0904276(левая), качество плохое оказалось, на 94300 порвало пыльник на правом рычаге, пробег менее 10 тысяч.
Болты развальные — купил в комплекте со втулками(эксцентрик), Masuma MLS566(короткие, если стоит стальной подрамник Tiggo 1.8). Отлично подошли, смазаны медной смазкой.
Пружины — OBK C4T42112, жесткие на пустой машине, но зато когда с пассажирами или груженый, подвеска отпад))))
Отбойник — T112911033
Опора амортизатора — T112911040
Проставка пружины — T112911031
На данном этапе все, спасибо за время уделенное моему бортжурналу!
Chery Tiggo 2005 года. Причина ошибки P0134
Код P0134 обозначает, что блок управления двигателем не получает сигнал от датчика кислорода. Обычно это происходит через некоторые время, когда компьютер обнаруживает что при определенных условиях (температура двигателя, обороты в минуту и т.д.) данные, поступаемые с датчика кислорода, не изменяются.
Причины ошибки (кода) P0134 :
-Неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода
-Ослабление или повреждение электрических проводов, относящихся к датчику кислорода
-Коррозия разъема датчика кислорода
-Износ или повреждение вакуумных шлангов
-Неисправность модуля управления АКПП (PCM)
Симптомы ошибки P0134
-Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля (при этом двигатель может заглохнуть)
-Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
-Появление неприятного запаха и/или черного дамы из выхлопной трубы
-В редких случаях, отсутствие каких-либо явных симптомов, кроме загорания индикатора Check Engine
Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0134 :
Подключить сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считать все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0134. Затем очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля.
Для того чтобы выяснить, появляется ли код P0134 снова, автомобиль должен достичь нормальной рабочей температуры. Если код ошибки появится снова, нужно проверить электрические провода и разъем датчика кислорода на предмет коррозии и наличия повреждений. Также понаблюдать за показаниями датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Это поможет выяснить, работает ли датчик надлежащим образом.
Пи необходимости механик заменит неисправный датчик кислорода. Следует отметить, что в редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления АКПП (PCM).
Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0134 :
-Проверка наличия кода ошибки с помощью сканера, очистка кода с памяти компьютера и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки P0134 снова, а также загорается ли индикатор Check Engine
-Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода
-Замена неисправного датчика кислорода
-Проверка и при необходимости ремонт или замена выхлопной трубы или предохранителя нагревателя датчика кислорода
Подрамник задний Chery Tiggo FL T11-2810110
Подрамник задний Chery Tiggo FL T11-2810110BA
Болт Chery Tiggo FL AQ184B1290
Рычаг задний верхний Chery Tiggo FL T11-2919010
Стойка стабилизатора задняя левая Chery Tiggo FL T11-2916030
Стойка стабилизатора задняя правая Chery Tiggo FL T11-2916040
Рычаг задний нижний левый Chery Tiggo FL T11-2919030
Рычаг задний нижний правый Chery Tiggo FL T11-2919040
Болт развальный Chery Tiggo FL T11-2919035
Болт развальный Chery Tiggo FL T11-2919035BA
Втулка болта сход-развала Chery Tiggo FL T11-2919033
Втулка болта сход-развала Chery Tiggo FL T11-2919033BA
Гайка болта сход-развала Chery Tiggo FL T11-2919031
Стабилизатор задний поперечной устойчивости Chery Tiggo FL T11-2916011
Втулка заднего стабилизатора Chery Tiggo FL T11-2916013
Скоба втулки заднего стабилизатора Chery Tiggo FL T11-2916017
Кронштейн заднего нижнего рычага левый Chery Tiggo FL T11-3301110
Кронштейн заднего нижнего рычага правый Chery Tiggo FL T11-3301120
Скоба левая Chery Tiggo FL T11-3301011
Скоба правая Chery Tiggo FL T11-3301012
Рычаг продольный задний левый Chery Tiggo FL T11-3301010AB
Рычаг продольный задний правый Chery Tiggo FL T11-3301020AB
Сайлентблок заднего рычага Chery Tiggo FL T11-3301190
Отбойник сайлентблока Chery Tiggo FL T11-3301031
Болт развальный продольного рычага Chery Tiggo FL T11-3301313
Втулка развальная продольного рычага Chery Tiggo FL T11-3301311
Гайка развальная продольного рычага Chery Tiggo FL T11-2919031AB
Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Читайте также: