Скрип подвески ниссан кашкай

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

На что чаще всего жалуются владельцы новых Nissan Qashqai (2G, J11) после 3х-4х лет эксплуатации

Сегодня в нашем обзоре - Nissan Qashqai 2го поколения - самая продаваемая модель среди всех Ниссанов на нашем рынке. По итогам 2019 года продажи превысили 25 тысяч автомобилей. Большая часть автомобилей продается с бензиновым двигателем 2.0л мощностью 144 л.с., полным приводом и вариатором.

С апреля 2019 года у нас продается рестайлинговая модель. Помимо небольших внешних изменений, в рестайлинговой версии есть и технические нововведения: новый гидроблок вариатора, новые элементы подвески (пружины, амортизаторы), новая рулевая колонка. Насколько все новое это немного переработанное старое - покажет время, но вряд ли это изменит как-то кардинально восприятие и надежность автомобиля.

И именно надежность и удобство эксплуатации нас интересует больше всего, эти вопросы мы и постараемся рассмотреть в данном материале.

В части комфорта в рестайлинговой версии заявлена улучшенная звукоизоляция, более мягкая подвеска, даже утолщенные стекла поставили. Хотя на наш взгляд проблема с подвеской заключалась в основном в ее недолговечности, и это одна из самых распространенных жалоб владельцев.

Например, нужно не забывать регулярно смазывать задние развальные болты (лучше при каждой сезонной смене резины). Они закисают, конечно, на всех авто, но у Кашкая они закисают быстрее, особенно гайки. При закисании они просто сворачивают болт, когда пытаешься их открутить. Смазка решает проблему.

Если этого не делать - болты придется менять вместе с сайлентблоком. Хотя сайлент блоки и так недолговечны: они требуют частой замены и на подрамнике, и на рычагах.

Недолго живут и стойки стабилизатора, тоже в основном из-за резиновых деталей.

Подушки двигателя живут немного дольше, но тоже в зоне риска при каждом выезде на щебенку.

Следующее, на чем остановимся - это качество сборки. Имеется ввиду не качество деталей, а, судя по всему, тех. процесс. Претензии у владельцев прежде всего к сборке салона автомобиля. После первой зимы салон становится скрипучим, и на борьбу со скрипами и сверчками может уйти много времени и результат не гарантирован.

Скрипеть может руль, карты дверей, багажник, стекла, рамка номера, и что-то в воздуховоде, в сидениях. Конечно же, не обязательно все сразу, и не у каждого автомобиля - и это доказывает, что проблема не в конструкции, а именно в сборке. Владельцы снимают на видео с аудио разнообразные звуки, просят совета на форумах. Вот, например, о скрипах в дверях :

Скрипы - не единственная проблема с комфортом в салоне, досаждают также глюки мультимедиа системе. Она может просто отказать, то есть выключиться и больше не включаться, или включаться по своему усмотрению. Бывает и так, что изображение от камеры заднего вида становится монохромным и дергается.

По поводу эргономики в салоне - владельцы часто жалуются на неудобно расположенные функциональные кнопки, которые иногда можно нажать непроизвольно левой ногой.

Немного остановимся на нюансах комплектации: задние сидения без подогрева (после рестайлинга он появился, но не во всех комплектациях), не выдвигается вперёд подлокотник между передними сиденьями, в багажнике нет короба для мелочей ( аптечка, знак , огнетушитель и т.д.), нет кармашка для очков.

Теперь поговорим о надежности автомобиля. Про подвеску уже рассказали выше, а кроме подвески вопросы к надежности есть к коробке передач - бесступенчатому вариатору. Нужно отметить, что появление проблем, в отличии от подвески, у вариатора не гарантировано, то есть до 100 000 км у многих он ходит без проблем, но от 100 до 150 тысяч км вмешательство и ремонт с большой вероятностью все же потребуется.

Иногда проблема может быть изначально не в механической части вариатора, а в течах масла из него - уровень масла уменьшается, ускоряется износ. Слабое место, которое часто требует ремонта и этим вызывает жалобы владельцев - сальник на стыке вариатора и двигателя. Также часто жалуются на сальник привода, который тоже начинает течь и приводит к потери масла.

В автомобилях с МКП, кстати, с сальниками ситуация полностью аналогичная, нужно тщательно следить за подтеками и менять при первых симптомах.

Симптомы проблем с вариатором начинаются с мелких подергиваний и вибрации при разгоне и/или торможении. Также подергивания могут быть и просто при движении по прямой. Когда начинаются толчки и удары в трансмиссии - это уже совсем плохой знак.

Хотя подергивания не всегда признак проблем именно с вариатором - например, из-за особенностей работы прямого впрыска и качества нашего бензина может образовываться нагар на свечах или могут подустать упомянутые выше подушки двигателя. В общем, владельцы Кашкая поневоле привыкают прислушиваться к своим ощущениям в процессе езды даже на почти новом автомобиле. Именно поэтому нововведение в работе вариатора в рестайлинговых машинах воспринято неоднозначно, - там вариатор дергается и в исправном состоянии, из-за имитации виртуальных передач.

В заключении расскажем о расходе бензина. В обзорах в СМИ часто ругают Кашкай за высокий расход топлива, часто на это жалуются и владельцы. Кому-то он кажется высоким, кому-то приемлемым, но вот факты - типичный отчет об эксплуатации в смешанном режиме (город в будни, выходные на дачу): меньше 9.5 литров на сотню в среднем за 3 года.

Видно, что расход топлива сильно отличается в городе и на шоссе. Выводы делайте сами, но объективно средний расход до 10 литров, - это нормальный показатель, и именно к двигателю "Кошака" вопросов обычно не возникает при правильном и качественном обслуживании. В общем и целом Nissan Qashqai J11 - неплохой автомобиль, но портит впечатление из-за слабой подвески и вариатора, поэтому ездить на нем лучше до наступления больших ремонтов 3-4 года, но вот с продажей будут проблемы - ликвидность невысокая. Это наше мнение, а ваше мнение и опыт эксплуатации Ниссан Кашкай J11 пишите в комментариях! Подписывайтесь на наш канал, будет еще много новых интересных обзоров!

Посторонние стуки и скрипы в передней подвеске Кашкай J11 при движении по неровному асфальту типа стиральной доски или лежачим полицейским.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 63
Создано 6 г
Последний ответ 28 авг

Лучшие авторы в этой теме

desperado 14 публикаций

ecodemon 6 публикаций

chukanov74 5 публикаций

chuk78 3 публикации

Скрип при повороте руля Ниссан Кашкай

Nissan Qashqai – кроссовер, пользующийся заслуженной любовью российских автомобилистов. Он обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам, адаптирован к нашим эксплуатационным условиям, характеризуется высокой надежностью и проходимостью, заслуживающей уважению.

Конечно, даже у него есть свой эксплуатационный ресурс, а потому иногда владельцам приходится сталкиваться с мелкими неприятностями, заслуживающими внимания.

Одна из таких неприятностей – скрип руля. Он может проявляться совершенно по-разному: постоянно, при резких поворотах, достижениях крайнего положения. Вне зависимости от особенностей появления, он всегда заслуживает внимания, так как связан с различными дефектами.

Некоторые устранимы в считанные минуты, а другие достаточно сложны, требуют серьезного подхода к ремонту.

Пыльник рулевого вала

Эта проблема настигала многих владельцев Qashqai. Срок службы – около 3 лет, российские морозы и контакт с грязью постепенно приводит к тому, что смазка, нанесенная на пыльник, постепенно высыхает, резина начинает соприкасаться с металлом, из-за чего появляется раздражающий посторонний звук. К счастью, устранить эту проблему очень легко.

Достаточно подобраться к пыльнику (находится он в полу, около педалей), аккуратно снять его, вычистить старую смазку механическим способом и нанести новый состав.

Практика показывает, что обычный литол для этих целей не подходит, скрип вернется буквально через несколько десятков километров.

Лучше не экономить, а использовать качественную термически стойкую смазку на основе силикона с грязеотталкивающими свойствами. Она легко выходит несколько тысяч километров.

Контакт руля и рулевой колонки

Механический износ, спровоцировавший ослабление крепежей, изначально низкое качество обработки колонки – руль начинает тереться о пластик и скрипеть по множеству причин. Схема ремонта в такой ситуации основана на снятии руля и выглядит следующим образом:

Демонтируются клавиши магнитолы. Для этого с тыльной панели скручиваются саморезы, рулевые накладки аккуратно снимаются движением вверх, вместе с механизмом клаксона.
При помощи головки скручивается гайка, расположенная в центре рулевого колеса. После этого снимается само колесо.
Пластик рулевой колонки обрабатывается смазкой на основе силикона, элементы, которые могут контактировать с рулем, поправляются или шлифуются, все фиксаторы декоративных накладок подтягиваются.
Руль ставится на место.

Износ рулевой рейки

Это наиболее тяжелый случай. Сначала руль начинает тихонько скрипеть, но постепенно дефект усугубляется, возникают хрусты, стуки и даже отдача в рулевое колесо при проезде препятствий. В такой ситуации нужно придерживаться следующей инструкции:

Машина загоняется на яму или эстакаду.
Отсоединяется рулевой вал, снимается механизм рейки.
Проводится осмотр горизонтального вала, механически удаляются следы коррозии, вал ставится в среднюю позицию.
Вал маркируется, чтобы марка соответствовала его позиции относительно корпуса.
Демонтируется регулировочная пробка и контргайка с поджимной втулки.
Снимается поджимная втулка.
Демонтируется крышка рулевого вала.
Снимаются рулевой и горизонтальный валы.
Со стороны сиденья пассажира на рейке можно найти втулку. Она снимается путем отгиба усов-фиксаторов и выталкивания посредством горизонтального вала.
Механизм рейки выворачивается в обратную сторону, высверливается и снимается игольчатый подшипник.
На область, где стоял подшипник, ставится втулка.
Рулевой вал обрабатывается смазкой из силикона с грязеотталкивающими свойствами и монтируется на прежнее место. Нужно убедиться, что вал ходит легко, а зазоры отсутствуют. При наличии зазоров проводится регулировка крышкой-гайкой.
На втулку рейки руля ставятся резиновые кольца.
Втулка вставляется в корпус рейки. Предварительно детали смазываются.
Проверяется плотность соединения втулки и вала, а также усилие, требуемое для смещения вала. Если вал двигается слишком легко, то на втулку ставятся дополнительные резиновые кольца.
Горизонтальный вал ставится в среднюю позицию, по выполненной ранее метке ставится вал руля.
Ставится крышка, поджимная втулка.
Закручивается пробка регулировки до достижения оптимального усилия.
Деталь затягивается в корпус авто, проверяется отсутствие зазоров, если их нет – закручивается контргайка.
Монтируются тяги и наконечники руля, рейка возвращается на место.

Иногда скрип связан с гидравлическим усилителем Qashqai. В такой ситуации нужно проверить уровень масла. Если он недостаточен, то заливается нужный объем.

Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.

Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:

Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:

Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.

Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:

Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:

Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:

При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:

Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.

Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:

Почему стучит и как устранить неисправности задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска автомобиля Nissan Qashqai представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Основные причины стука задней подвески Nissan Qashqai

В состав задней подвески Nissan Qashqai относятся следующие узлы:

Направляющая конструкция.
Амортизаторы.
Витые цилиндрические пружины.
Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Видео: Как устранить стук задней подвески в Nissan Qashqai

Как выявить причину стука в задней подвески Nissan Qashqai

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Видео: Замена втулок заднего стабилизатора Nissan Qashqai

Стучат задние амортизаторы Nissan Qashqai – что делать?

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

Причинами неисправности могут быть:

протечка рабочей жидкости;
деформация и повреждение корпуса;
повреждение поршня штока;
несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Стучат задние пружины Nissan Qashqai

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Как устранить стук кронштейнов крепления и избавиться от износа сайлентблоков Nissan Qashqai

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Стук в задней подвеске: причины и устранение

Проще и надежней всего диагностировать стук в задней подвеске мануально, но это в том случае, если нет возможности или не хочется ехать на СТО. Также существуют стенды для диагностики, которые без ошибок определят любые неполадки подвески. Ездить со стуками не стоит, хоть задняя подвеска может казаться и не особо важной – в будущем это может привести к нежелательным последствиям.

Что проверить первым делом?

Начать самостоятельную диагностику следует не с задней ходовой, а с выхлопной системы. Проверять выхлопной тракт следует от начала и до его конца. Очень часто причина глухого стука задней подвески заключается в глушителе, а не где-нибудь еще. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, внимательно проверяют крепеж и все детали выпускной системы. Далее качают выхлопную трубу. Если она не издает никаких звуков и не бьется о днище, тогда все в порядке — можно двигаться дальше.

Далее проверяют багажник. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять местам крепления запасного колеса. В нишу может попасть инструмент и провоцировать звуки, похожие на стук подвески. А вот если эти проверки ничего не дали, тогда нужно переходить дальше и диагностировать уже элементы задней ходовой.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Шум от КПП

Шумы в районе коробки при работающем на ХХ двигателе, вероятнее всего, исходит от подшипника первичного вала КПП, промежуточного или шестеренки. Это признак того, что КПП нужно демонтировать и перебирать. Это нужно сделать в течение месяца, в противном случае автомобиль попросту станет посреди дороги и потребуется эвакуатор.

Подшипник промежуточного вала КПП

А если скрежет или шум возникают во время нажатия на педаль сцепления, и кончаются, когда вы ее отпускаете, это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить на протяжении 2-3 недель, в противном случае он рассыплется и будет невозможно переключить передачи. Еще один специфический звук — свист — говорит об отклеивании подшипника от своего основания. В таком случае ездить можно, однако звук будет раздражать. На протяжении полугода необходимо заехать на СТО.

Выжимной подшипник сцепления

Проверка стоек и опор

Если странный звук издают стойки, определяется это достаточно просто. Когда машину раскачивают, нужно приложить деревянную ручку молотка к стойке и почувствовать, отдается ли стук на предмет. Возможно, звучат деформированные или просевшие пружины. Также реально могут стучать разболтанные крепления стойки.

Бывают проблемы и в верхнем креплении стойки. Верхнее крепление разбивается – это видно из багажника. Нужно положить на крепление палец, а затем качать машину вверх-вниз. Если потеряло эластичность нижнее крепление, это проверяется примерно таким же образом, но уже на яме снизу – палец прикладывают к крепежу снизу.

Может выйти из строя и сама стойка. Определяется это, когда исключены все прочие варианты появления стука в задней подвеске. Тогда нужно менять амортизатор на автомобиле.

Далее проверяют пружины – они могут издавать самые различные звуки. Витки бьются друг об друга, есть различные проблемы, которые ведут к поломке пружины. Чтобы провести полноценную диагностику, нужна разборка деталей, но это обычно делают тогда, когда уже ничего не помогает. Обратите внимание на целостность резиновых прокладок, которые иногда с завода устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть пружины. Они сглаживают удары о кузов при работе подвески. Если таких элементов нет, вполне вероятно, что звуки возникают именно из-за этого.

Часто случается так, что стук в задней подвеске появляется только при движении, а при диагностике все в полном порядке. Тогда пружину нужно разбирать.

Скрежет, скрипы в передней подвеске

Глухой звук, как будто стойки задевают об пластик, либо скрип напоминает трение резины. Причина в плохом качестве втулок стабилизатора (№8) или недостаточной смазке креплений глушителя.

Пряники (крепления глушителя) достаточно смазать пластичной смазкой. Резиновые втулки стабилизатора смазывать нет смысла, т.к. этого хватает не на долго. Решить проблему скрипа передней подвески можно так:

заменить штатные втулки стабилизатора на полиуретановые (каталожный номер: 17012680).
поставить аналоги втулок.
подложить под втулки кусок резины (см. видео ниже).
с февраля АвтоВАЗ меняет штангу стабилизатора старого образца на нового по гарантии.

Вопрос АвтоВАЗу: Когда решиться проблема скрипа втулок? Новые авто октябрь-ноябрь продолжают скрипеть.

Ответ: Внедрены улучшения (замена резины, смазки) в конце ноября 2020 года.

Стук в передней подвеске может возникать из-за износа стоек стабилизатора (№7) (замена), которые следует заменить на новые. Этот случай рассмотрен на видео:

Также стук с передней части автомобиля может исходить от верхней опоры двигателя или от тормозного суппорта.

Тормозные суппорты

Такая ситуация возможна на некоторых моделях авто с задними дисковыми тормозами. Причина в откручивании или люфте суппортов. Это частая проблема для бюджетных моделей авто. Именно недорогие крепления часто ведут к выходу деталей из строя. Нередко такие стуки диагностировать очень трудно. Придется выполнить целую серию операций.

Первым делом дергают суппорт руками при прикрученном колесе. Есть шанс, что это детали бьются о тормозной диск. Но все должно быть намертво затянуто. Затем снимают колесо и проводят ручную диагностику всех креплений суппорта – руками дергают механизм и проверяют люфты.

Далее суппорт разбирают, чтобы выявить расслабившиеся детали. Особое внимание следует уделять качеству затяжки каждого модуля и элемента, каждого болтика. Это может подсказать природу и причину стуков. Нужно обращать внимание и на тормозные колодки – возможно, они износились или деформированы и стучат на своем месте при езде.

В случае с барабанными тормозами все гораздо проще. Ни один из элементов в данном механизме не может провоцировать стуков. Это возможно только тогда, когда барабан рассыпался. Но сбрасывать со счетов тормоза не нужно, особенно если слышен стук в задней подвеске при торможении. О колодках уже сказано и теперь нужно рассмотреть ситуацию глубже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

Не имеют ли витки дефекты.
Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе. Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя. Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Читать также: Удалить сажевый фильтр отзывы

Что еще может стучать?

Есть и самые невероятные причины стуков, которые водители ищут в течение многих лет и не могут найти. Если есть даже мелкий стук в задней подвеске, то со временем он усилится, и его можно будет локализовать. Но хуже, когда этот стук не меняется. Нужны дополнительные проверки.

Нередко причина заключается в открутившемся колесе после шиномонтажа. Также в багажнике могут лежать металлические детали, которые стучат двух об друга, – в салоне кажется, что это стук в подвеске. Запасное колесо может стучать о корпус для него. Может стучать и сам кузов. И глушитель – он часто вибрирует.

Все эти причины на СТО проверяют первыми. Так можно понять, откуда издается при езде стук задней подвески на мелких кочках, даже не переходя к диагностике подвески. Нужно лишь нормально искать причину и иметь больше информации, как решать задачи.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей. В ходе диагностики следует произвести:

Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Статья в тему: Какой тип авторезины выбрать на лето
Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые. Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Передняя и задняя подвеска Ниссан Кашкай

Практически все автомобили японских производителей прекрасно адаптированы к российским дорогам, и поломки подвесной системы, если и случаются, то не так часто. Основными причинами чаще всего являются безалаберная езда по рытвинам и глубоким ямам и довольно резкое торможение при попытке погасить большую скорость.

Подвеска автомобиля

Подвеска Кашкай J11 независимая многорычажная с передними стойками типа МакФерсон и телескопическими амортизаторами, расположенными сзади, с двумя пружинами на каждой оси и стабилизаторами поперечной устойчивости. Углы развала передних и задних колёс определены конструкцией и обычно не регулируются, а схождение можно регулировать как на задней, так и на передней оси.

Представление о подвеске Ниссан Кашкай J11 даёт схема её передней части.

Более сложная конструкция у задней части подвески, и она часто выходит из строя.

Когда стало заметно качание задней оси на большой скорости, снижается плавность хода и амортизаторы плохо гасят неровности дороги, нужно немедленно обратиться в автосервис.

Если шины неравномерно изнашиваются, значит, углы установки колёс нарушены, и необходимо их отрегулировать на СТО.

А этот рисунок поможет разобраться с задней частью подвески Кашкай 1.6.

Причины выхода из строя подвески:

На передней части подвески Ниссан Кашкай мал ресурс сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор – всего лишь 30 тыс. км.
Передние амортизационные стойки выдерживают пробег 80 тыс. км, а про опорные подшипники такого не скажешь, они подлежат замене через 50 тысяч.
На переднем подрамнике через 40 тыс. км гремят задние сайлентблоки.
Неудачная конструкция и размещение задних суппортов являются причинами попадания в них большого количества грязи. В результате они закисают, и при замене тормозных колодок каждый раз приходится чистить суппорт.
На Кашкай J11 реечный механизм начинает громыхать через 60 тыс. км, и такая же продолжительность эксплуатации у рулевых тяг и наконечников.
Слабое место в подвеске – сайлентблоки в задних развальных рычагах, после пятилетней эксплуатации резинометаллическая часть этого узла разрушается.
Болезнь машин, стоящих на улицах большую часть без движения, – это окисление и выход из строя крестовин карданного вала гораздо быстрее положенного срока в 100 тысяч км.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов надвигающегося выхода из строя элемента подвески, обращайтесь к специалистам автосервиса. Если нет возможности добраться до СТО, то в следующих разделах описан простой ремонт подвески, который вы сможете сделать своими руками.

Замена задних амортизаторов

На задней подвеске замену амортизаторов делать несложно, вся работа займёт по времени около часа. Для работы нужен изогнутый накидной ключ на 18, длинная головка тоже на 18 с трещоткой и, конечно, домкрат.

Порядок работы следующий:

1. Поддомкрачиваем задний рычаг, отворачиваем гайки колеса и снимаем его.
2. Из баллончика с WD-40 опрыскиваем нижний болт и верхнюю гайку.
3. Даём жидкости время проникнуть на резьбовые соединения и отворачиваем нижний болт крепления амортизатора.
1. 1. Отворачиваем верхнюю гайку, подход с правой стороны затруднён из-за близкого расположения горловины бензобака, поэтому нужна длинная головка на 18.
  1. Снимаем старый задний амортизатор, прокачиваем новый и устанавливаем на место, закручиваем сначала верхнюю гайку, потом болт снизу, ставим колесо и убираем домкрат.
  Замена передних амортизационных стоек и опорного подшипника
  
  Лучше всего для Ниссан Кашкай подходят передние амортизаторы фирм Каяба, Boge, Sachs и Bilstein. Эти компании имеют высокий рейтинг. Замена передних стоек по сложности отличается от процесса замены задних амортизаторов. Вам понадобятся ключи на 13, 18, 19, шестигранник на 6 и пара ключей на 21, устройство для стяжки пружин, а также домкрат и ключ для гаек колёс.
  
  Выполнять эту работу рекомендуем следующим образом:
  1. 1. Удалите короб воздухозаборника.
    1. 1. Поднимите домкратом и снимите колесо, предварительно поставив упоры под задние колёса.
      2. Удерживая шестигранником на 6 от проворачивания, ослабьте затяжку верхней опоры переднего амортизатора ключом на 19.
      1. На передней стойке выньте из держателя провод датчика частоты вращения колеса.
        
        Тормозной шланг крепится на передней подвеске в амортизационной стойке пружинным фиксатором – вытащите его пассатижами и освободите шланг.
        
        Отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора и отведите его в сторону.
        
        Ключами на 21, одним придерживая, другим отворачивая гайку, освободите два болта, стягивающие крепление поворотного кулака, и отодвиньте его от стойки.
        
        Выкрутите три болта крепления верхней опоры к кузову.
        
        Выньте амортизатор передний в Nissan Qashqai вместе с пружиной.
        
        Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия.
        
        Удерживая шестигранником шток стойки от проворачивания, выверните гайку верхней опоры ключом на 19.
        
        Выньте верхнюю опору и отделите её от опорного подшипника.
        
        Снимите пыльник переднего амортизатора, вытащите пружину, нижнюю прокладку и амортизатор.
        
        Установку новой амортизационной стойки производите в обратной последовательности.
        
        После того как мы отделили подшипник, необходимо его проверить на отсутствие внешних повреждений, лёгкость проворачивания без заедания и отсутствие коррозии и осевого смещения. Если ранее при поворачивании рулевого колеса был слышен скрип или хруст, то такой элемент необходимо заменить. Лучше всего установить подшипник пластинчатый вместо шарикового – такие изделия имеют больший срок службы и способны выдерживать высокую нагрузку.
        
        Всегда меняйте одновременно оба амортизатора Ниссан Кашкай, отбойники и пружины с нижними прокладками, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля, сделать езду на нем мягче.
        
        Советы автовладельцам
        
        Когда в движении автомобиль издаёт непонятные звуки, скрипы и стуки, то это не всегда повод для обращения на автосервис. Нужно учиться правильно диагностировать и разделять непонятные шумы и стуки.
        
        На Кашкай обычно стучат изношенные втулки стабилизатора на кочках и неровностях дороги. Самый простой способ избавиться от стука и скрипа – это кольцо, вырезанное из одноразового шприца на 20 мл, которое надевается на втулку стабилизатора и затягивается хомутом. Шумы пропадают, и подвеска работает мягче.
        
        Слабым местом на передней подвеске является опорный подшипник стойки, он издаёт скрипы, особенно хорошо слышные на мелких неровностях. Устраняют этот звук заменой подшипника, а некоторые автолюбители вставляют резиновое кольцо в верхнюю опору, таким образом, работа подшипника становится более мягкой.
        
        Скрип и стук в передней подвеске может исходить от шаровой опоры, проверить это можно, поставив передний рычаг на подставку и покачивая колесо на «излом». Скрипеть шаровая опора может из-за отсутствия смазки – во всех случаях её надо менять.
        
        Иногда скрип издаёт пружина, неправильно поставленная при замене и не попавшая в специальный вырез в посадочном месте. В таком случае её надо стянуть и развернуть на место, после этого скрип пропадает, и подвеска работает мягче. Делать эту работу рекомендуют только на СТО.
        
        Заключение
        
        Подвеска на Ниссан Кашкай – очень сложная и ответственная система, поэтому советуем автолюбителям при выходе из строя любого узла или детали обращаться в автосервис. Лишь опытные и квалифицированные специалисты могут правильно и грамотно определить, какие элементы вышли из строя, подобрать детали, согласно их артикулу, провести рестайлинг и наладить работу подвесной системы японского автомобиля.
        
        Читайте также:
        
        
        Замена стойки стабилизатора ниссан альмера классик
        
        Пежо 307 передняя подвеска схема
        
        Замена задних амортизаторов тойота прадо 120
        
        Схема подвески опель астра g
        
        Замена стоек стабилизатора ниссан альмера g15