Скрип в задней подвеске опель мокка

Обновлено: 16.05.2024

5 причин почему скрипят тормоза Опеля

Странные звуки при остановке, скрип и скрежет — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. Звук может идти снаружи, непосредственно от колеса, из-под капота. Если неприятный скрежет раздается не снаружи салона, а внутри — это скрипит педаль тормоза. Причины могут быть разные — от попадания пыли до износа механизмов. В любом случае стоит съездить на диагностику и проверить этот узел автомобильной системы. Иначе неисправности могут привести к аварии.

Причин, почему скрипят тормоза, может быть много. Некоторые дефекты легко устранить, другие потребуют серьезного ремонта. Рассмотрим основные проблемы.

Причина №1 — износ дисков и колодок

Во время езды колодки стираются равномерно. Об их износе свидетельствуют толчки при сбавлении скорости, появление легкого свиста. Автовладельцы знают, что тормоза на Опеле Астра, Зафира и других популярных моделях стоит проверять раз в полгода, при смене резины с зимней на летнюю. А при езде по бездорожью — еще чаще.

Если же не контролировать состояние тормозной системы, колодки могут стереться «под ноль». В этом случае водитель услышит громкий скрежет. Звук появляется от трения металлической накладки о диск колеса. Если появился подобный скрежет, нужно сразу останавливаться. Добираться до сервиса придется на эвакуаторе, самостоятельные поездки небезопасны. Истирание приводит к тому, что автомобиль не может остановиться или к клину колес.

При полном истирании необходима замена тормозов на Опель. В зависимости от степени изношенности, придется ставить новые колодки или комплект с дисками.

Такую опасную ситуацию можно предотвратить. Для этого на автосервисах устанавливают специальные датчики, которые оповестят водителя о том, что элемент опасно истончился. Также можно сразу купить деталь с индикатором износа. Он представляет собой крупную скобу из металла. Ее край выступает над опорой на несколько миллиметров. Как только накладка истончится, водитель услышит характерный звук царапания металлом по металлу. Он станет сигналом, что пора ехать на СТО.

Также скрипы и скрежет появляются при деформации диска. Проверить его толщину можно штангенциркулем. Допустимые параметры обычно указаны на самой детали. Искривления и трещины легко определить при визуальном осмотре.

Во влажную погоду, при езде по лужам или в тех случаях, когда автомобиль долго не эксплуатировался, на тормозных узлах появляется ржавчина. При движении раздается неприятный чиркающий звук. Такую проблему решить просто — достаточно хорошо отшлифовать и смазать все детали.

Причина №2 — загрязнение тормозных колодок или дисков

Во время долгих поездок, эксплуатации автомобиля весной, осенью на тормозные узлы попадают частицы песка, грязь. Также к коррозии и появлению дефектов может привести соль, которая используется в городах зимой для посыпания дорог.

Пыль и грязь могут влиять на тормозную систему следующим образом:

крупные комки приводят к клину, может появляться резкий скрежет. При сбрасывании скорости отчетливо слышно, где есть неисправность;
песчинки провоцируют появление бороздок. Это небыстрый процесс, потому разовая поездка по бездорожью ничего не испортит. Но при регулярном загрязнении появляется глухой шум при торможении. Он связан с тем, что неравномерно изношенные колодки неплотно прилегают к диску.

Можно попробовать избавиться от проблемы в гараже или дома. Для начала необходимо хорошо промыть колеса в области тормозов струей воды. Затем стоит тщательно обработать места примыкания и сами детали мелкозернистой наждачкой. Если не хочется тратить много времени на подобные действия, стоит купить специальный состав для очистки. Он растворяет ржавчину и загрязнения, помогает избавиться от посторонних шумов.

Причина №3 — износ или поломки элементов суппорта

Натужный и протяжный скрип при каждом нажатии на педаль тормоза может свидетельствовать о загрязнениях или поломках направляющих или других деталей суппорта.

В этом случае следует разобрать элемент, почистить суппортные пальцы и направляющие. На них могут быть ржавчина, налет грязи. Важно, чтобы были чистыми и целыми пыльники и поршни. При наличии трещин детали нужно сразу заменять. Владельцам барабанных устройств также стоит проверять пружины, которые фиксируют и сводят колодки. Эти детали сильно подвержены коррозии, отсюда возникают неприятные звуки при остановке.

Все эти детали стоит проверять после каждой смены сезонов, тогда вопрос, что делать, если скрипят тормоза, даже не будет возникать.

Причина №4 — дефекты пылезащитного экрана

Внутренний экран для защиты колеса от пыли может погнуться от механических ударов. Иногда к искривлениям приводят резкие перепады температур. Из-за изменения формы экран может начать боком царапать по тормозному диску. В этом случае неприятный металлический скрип будет звучать не только при торможении и остановке, но и при обычном движении.

Избавиться от проблемы просто — достаточно проверить состояние экрана и отогнуть его в правильное положение. Если же появилась коррозия, трещины или экран сильно деформирован, его придется заменить. Можно подобрать подходящую модель на авторазборке Опеля, чтобы не переплачивать в салонах.

Причина №5 — отсутствие смазки в системе

Если в системе мало смазки, колодки закисают и начинают издавать при езде неприятный свист. Это приводит к неравномерному их износу, а в самых сложных случаях чревато клином колеса.

Для тормозов используется несколько видов смазок:

для «плавающего» суппорта — наносится на пальцы и направляющие;
для пазов — наносится в те части суппорта, в которые вставляются детали.

Важно не наносить новую смазку поверх старой. В этом случае вся пыль и мелкие песчинки просто размажутся по поверхности, и неприятных звуков станет еще больше. Все поверхности тщательно моются, обезжириваются, при необходимости обрабатываются наждачкой. Затем на чистую поверхность наносят нужную смазку.

Правильный уход за тормозной системой — гарантия комфортной и безопасной езды. Все запчасти для ремонта тормозной системы Вы можете найти в каталоге нашего магазина.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Opel Mokka А с пробегом: салон для эгоиста и дорогой ремонт подвески

Прошло всего пять лет с момента появления Opel Mokka А. Вроде бы, совершенно «детский» возраст, но уже сейчас можно сделать кое-какие выводы о качестве инжиниринга от GM. Лучше или хуже машина по сравнению с другими Опелями? Насколько хорош этот автомобиль, и почему Opel не стал использовать новую платформу GM для новой Corsa? Всё это станет ясно после нашего рассказа о Mokka. Хотя, конечно, основной вопрос остаётся прежним: можно ли покупать эту машину на вторичном рынке, или лучше бежать от неё подальше. Сегодня мы пройдёмся по кузову, салону и ходовой части, а чуть позже будем разбирать моторы и трансмиссии.

История техники

К омпания Opel внедорожники никогда не жаловала, хотя в производственной гамме в разное время встречались модели повышенной проходимости. Но в основном это были клоны Isuzu, адаптированные для европейских потребителей, да «корейская» Antara в более поздние времена. Но продажи шли откровенно вяло, и даже в России внедорожники Opel большим почетом не пользовались.

«Кроссоверный бум» начала двухтысячных годов компания явно игнорировала. Antara вышла только в 2006 году, когда отсутствие в модельном ряду подобной машины стало попросту неприличным, а смещение спроса с минивэнов и универсалов на «городские внедорожники» — совершенно очевидным. Поэтому появление в 2012 году Opel Mokka иначе как чудом не назвать.

На фото: Opel Mokka '2012–16

К этому моменту в модельном ряду компании из «не глобальных» авто осталась одна лишь Corsa , сделанная на «итальянской» платформе. Все остальные модели выпускались в США и Китае под разными марками и именами. Компания стала очень похожа на сборщика, хотя как выясняется сейчас, Opel оставался ведущим разработчиком моделей. Их наработки становились «всемирными», в том числе и работы по совершенствованию моторов малого класса. Как бы то ни было, из всего богатства моделей GM Опелю ничего особенно не перепадало. Логичным шагом было бы создание чего-то полноприводного на базе Corsa D , благо модульная платформа SCCS такие возможности имела, но дальнейшее сотрудничество с итальянцами было свернуто: расходы сочли слишком высокими.

Но тут в GM «расщедрились» и выдали европейцам новейшую разработку на базе платформы GM Gamma II / GM 4300, на которой к тому моменту уже выпускали Aveo второго поколения. Прогнозировали, что эта же платформа станет базой новой Corsa E . Но «новая» Corsa E оказалась лишь глубоким рестайлингом старой, а Opel Mokka так и остался единственной машиной на новой платформе особого малого класса от GM . После покупки Opel французами и появления планов по «локализации», скорее всего, машину большое будущее уже не ждет.

В России новый маленький кроссовер приняли настороженно. Внешне он смотрелся отлично, салон вызывал восторг у потенциальных покупателей, но был маленьким. И к тому же машина получилась весьма дорогой, значительно дороже мегапопулярного Duster . Внедорожные возможности также оказались под сомнением: несмотря на опционный полный привод, машины не радовали проходимостью. И это неудивительно: дорожный просвет только по паспорту тут 190 мм, но на практике под передним бампером набирается всего 156 мм, а у бензобака просвет не достигает и 170 мм. Муфта привода задней оси по азиатской традиции оказалась чисто электромагнитной, а значит, крайне слабой. Так что любой выезд на бездорожье грозил серьезными потерями.

Сочетание моторов и трансмиссий у Мо kk а очень своеобразное. С полным приводом «автомат» полагался только версии с мотором 1,8 л, весьма дорогой и при этом не быстрой. А вот вполне резвому 1,4 Turbo автоматическую трансмиссию выдали только в комплекте с передним приводом. Ну а базовую версию с атмосферным 1,6-литровым мотором до нас так и не «довезли»: её выход откладывали и откладывали, а потом Opel ушел с российского рынка. Присутствие в продаже некоторого количества машин с этими моторами, да еще и с АКПП, выглядит несколько странно: официально Opel о таких вариантах ничего не знает.

На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

По комфорту маленький внедорожник сильно отставал от Astra J , на бездорожье толком не ездил, стоил много. Но, тем не менее, продажи росли, пока машины не перестали поставлять на наш рынок. Может, Opel Mokka — это всё же и вправду хорошая машина?

Кузов

Машины пока ещё совсем новые, так что о какой-то опасной коррозии говорить преждевременно. На сегодня в зоне риска может оказаться только кромка капота: он тут обычный стальной, и если вовремя не подкрашивать, ржавеет хорошо. Стоит обратить внимание на скрытые точки крепления пластикового «обвеса», причём особенно страдают места расположения передних клипс в переднем же крыле. Вспучивания краски говорят о том, что еще годиков через пять можно ждать приличных локальных разрушений. А пока просто почаще промывайте стыки пластика и металла от дорожного песка.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Обратите внимание на очистку стоков надмоторной ниши: отверстия слива воды небольшие и забиваются легко. Все явные следы коррозии тут, скорее всего, из-за некачественного ремонта или отсутствия такового после мелких ДТП.

Открытый металл боковых частей начинает ржаветь только через-год другой после повреждения ЛКП, многих это провоцирует не обращать внимания на подобные «коцки». Тем более, для многих Mokka — это «типа джип», и они с охотой лезут на нем в грязь и на лесные дорожки, а это провоцирует появление многочисленных повреждений лакокрасочного покрытия. Которое и без того тонковато и особой стойкостью не отличается. При малом клиренсе заодно сильно загрязняются внутренние полости лонжеронов, что тоже не идет на пользу конструкции.

Очень слабое лобовое стекло склонно к образованию трещин, но это половина беды. Цена на оригинал колеблется от 33 000 рублей до 45 000, что несколько великовато за сомнительного качества деталь. К счастью, у XYG и AGC есть сравнительно недорогие альтернативы. И еще недавно Mokka была частым гостем в мастерских, изготавливающих лобовые стекла на заказ. Цена заказного – порядка 10 тысяч рублей, а «китай» стоил дороже — видимо, с оглядкой на цену оригинала.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Бамперы держатся молодцом, да и цена даже оригинальных деталей не столь шокирует. Но выбирать их надо уметь: иные варианты исполнения стоят под 50 тысяч за элемент, и китайских аналогов не водится.

Оптика вполне приличная и недорогая, но только без адаптивной системы освещения AFL . Цена на фары с последней «кусается», а у машины добавляется головная боль в виде датчиков уровня кузова по цене в 6-8 тысяч рублей.

Возможны поломки дверных ручек, причем ломается не электронная начинка, как это обычно бывает, а механика. Особенно часто подобные неприятности случаются в морозы, но у сильных и смелых людей дверная ручка может запросто остаться в руках. Например, если они забыли разблокировать сигнализацию.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Хромированные накладки задней двери и радиаторной решетки тоже не особенно долговечны. После нескольких лет эксплуатации в Москве их надо или менять, или обтягивать пленкой. Ну, или покрасить «в матовый» — тоже весьма популярное решение. Внешний вид от этого даже выигрывает.

К сожалению, совершенно безобразно ржавеют элементы подвесок и подкапотного крепежа, так что антикоррозийные мероприятия машине очень рекомендованы. Корейский инжиниринг не лучшим образом подходит для европейской, а тем более русской, зимы. Если не хотите тратиться на ремонты слишком сильно, то позаботьтесь об обработке днища и всех элементов подвески антикоррозийными составами.

Салон

Салон у машины выглядит как маленькая сказка. Маленькая – это про размер. Чуда не произошло: в тесном кузове сделать просторный салон тяжело. Впрочем, спереди вполне удобно, разве что «чувство локтя» несколько мешает. Но кататься в одиночку вообще отлично, прямо машина для эгоиста, хотя мест тут пять.

Пять человек сюда действительно поместятся, но если этими людьми будут крупные мужики ростом за метр восемьдесят и весом за сто килограммов, то им тут будет очень плохо. Да и машинка «встанет на буфера»: хода задней подвески не хватает. А вот пять миниатюрных барышень с детьми поедут с комфортом.

На фото: Интерьер Opel Mokka '2012–16

Зато тут красиво, а множество кнопок, хорошие материалы отделки и отличные цветные дисплеи мультимедийной системы создают впечатление «дорого-богато». Эргономика пусть и уступает фольксвагеновской, но всё же очень хороша.

Правда, не надейтесь на премиальную тишину. Тут и панели немного поскрипывают, и звуков от дороги предостаточно: шумоизоляцией машину обделили.

Качество исполнения салона местами хромает. Например, сиденья с обшивкой из «экокожи» деформируются уже при пробегах менее 50 тысяч, причём под лёгким водителем тоже. Кожа спинки и подушки норовит надорваться. Если водитель заметно крупнее средних параметров, то возможны повреждения и каркаса сиденья.

Руль сделан несколько лучше — во всяком случае, даже полторы сотни тысяч пробега он выдерживает легко. Кожаная обшивка держится отлично, а вот пластик на дешевых комплектациях засаливается и при неаккуратном обращении склонен к образованию царапин.

На фото: Интерьер Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

Рычаг переключения передач на машинах с МКПП со временем разбалтывается, но к счастью, этот дефект не требует серьезного ремонта, достаточно снять верхнюю накладку и подтянуть болт крепления.

Небольшие риски связаны с работой блока подрулевых переключателей и сбоями климатической системы.

Еще одна беда ждет сверху - это конденсат с крыши, появляющийся в зимнее время. Он скапливается в потолочных плафонах и может неожиданно «пролиться» на ноги водителя и пассажира.

В целом проблемы встречаются редко, и вызваны они зачастую крайне жестким обращением. В силу возраста машин каких-то еще дефектов не проявляется, оснащение салона держится хорошо.

Электрика

Электрическое оснащение Opel Mokka , к сожалению, даже при таком возрасте способно доставить некоторое количество хлопот.

Ресурс генератора часто не превышает 100-150 тысяч километров, и это не слишком хороший показатель. Подводят щетки токосъемника и подшипники, более серьезные неприятности встречаются редко.

На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

Система зарядки имеет датчик тока аккумулятора. Специалисты сервисов его зачастую не ставят на место, в результате чего система работает в режиме недозаряда, и ресурс аккумулятора сильно падает. Шансы остаться зимой с севшим аккумулятором в автомобиле достаточно велики.

Датчики ABS передних колес и датчики уровня кузова на машинах с AFL — тоже «расходники», причем датчики уровня стоят очень недешево, а выходят из строя часто при пробеге менее 50 тысяч. И неоригинальных не существует. Поэтому помните: любая поездка по глубоким лужам или по веткам может привести к выходу из строя детали ценой в 6-8 тысяч рублей.

Модуль зажигания бензиновых моторов – еще одна типовая проблема. Слабые свечные наконечники пробивает, а сервисы обычно не заморачиваются подбором ремкомплекта и предписывают менять недешевую деталь. Да и сами катушки выходят из строя после пробега в 60 и более тысяч километров. Чаще всего потому, что никто и не думает менять свечи. Если у вас 16 000 не лишние, то не забудьте проверить состояние свечей, при необходимости поставьте новые и проверьте состояние наконечников модуля зажигания. И помните: любые проблемы со стабильностью мотора на холостых оборотах до тщательной диагностики стоит относить именно к проблемам системы зажигания.

Закончит эту не слишком благостную картину невысокий ресурс электровентиляторов радиаторов. Уже после сотни тысяч есть люфты, а после полутора сотен тысяч движения по пробкам они почти наверняка имеют разваливающийся подшипник.

На фото: Opel Mokka '2012–16

В итоге сказать, что электросистема абсолютно надежна, нельзя. Да и некоторые особенности конструкции могут причинять неудобства. Пример – датчик освещенности системы AFL в корпусе центрального зеркала заднего вида. Расположение видеорегистратора или радар-детектора с углом около 170 градусов от датчика вызывает сбои в работе системы адаптивного освещения, а именно тут так и хочется расположить подобные устройства.

Мультимедийная система и приборная панель провоцируют на внесение некоторые изменений. Приборную панель обычно перепрошивают для обеспечения показа температуры масла АКПП и заряда аккумулятора, для чего ставят прошивку от Buick .

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система машины на первый взгляд сделана с хорошим запасом. Во всяком случае, передние 300-миллиметровые тормозные диски для столь компактной машины кажутся даже избыточными, а это – залог малой термонагруженности суппортов и высокого ресурса элементов. Но на практике тормоза расстраивают скрипами колодок, не очень надежной работой механизма ручного тормоза и ценой деталей. Если тормозные колодки ставят аккуратно, зачищая поверхность цилиндра и давая подклеиваться колодке, с правильной установкой противоскрипных пластин, смазкой тормозных шлангов, установкой на них новых колпачков, смазкой пальцев суппортов, то особенных нареканий тормозная система не вызывает. Ресурс дисков очень хороший, более сотни тысяч пробега, а колодок умеренный – до 30-50 тысяч.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Подвеска машины кажется простой и дешевой. Но тут подводит особенность последних моделей Opel: р ычаги официально поставляются только в сборе, и выбор сайлентблоков сильно ограничен, причем не лучшими брендами. Хорошо, что хотя бы шаровая опора меняется отдельно.

Балка сзади тоже имеет свою хитрость. На полноприводных машинах стоит та же балка, но чуть другой формы. А ее сайлентблоки тоже официально не меняются, хотя у самих деталей есть даже каталожные номера. И тут тоже не получится поставить детали хорошего качества.

На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

К счастью, ресурс всех элементов подвески, кроме шаровых опор, стоек стабилизатора и амортизаторов вполне приличный, не менее сотни тысяч километров.

Особое внимание стоит обратить на шаровые опоры: уже после 30 тысяч они могут здорово люфтить, но замена не дорога, и в продаже есть хорошие неоригинальные детали.

Ресурс ступичных подшипников столь же невелик. По гарантии ступицы часто меняли даже при меньших пробегах. Проблема в использовании очень тяжелой резины с большим вылетом (для всех дотошных читателей – числовое значение вылета в этом случае как раз уменьшается), да и машина сама получилась тяжелой и мощной. А подвеска рассчитана на массу чего-то вроде Aveo с маленькими колесиками.

Рулевое управление большинства машин с мотором 1,8 литра — с обычным ГУР. Работает вполне надежно, если хотя бы после 60-100 тысяч пробега заменить жидкость в системе. Если же нет, то насос напомнит о необходимости замены воем. В морозы нужно быть крайне осторожным с рулежкой: жидкость почти не прогревается, и рейки текут очень легко.

Машины первых лет выпуска, все версии с мотором 1,4 л, дизелями и все привозные европейские автомобили оснащены электроусилителем рулевого управления, который оказался несколько капризнее. У него не очень стабильно работает датчик положения рулевого колеса, а разъемы на самом силовом модуле слабоваты — они могут выгорать или просто греться.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Подведём предварительные итоги: ничего криминального в Opel Mokka А найти пока не удалось. Отчасти – благодаря сравнительно юному возрасту этих машин. А может, они действительно получились неплохими. Разобраться в этом вопросе станет возможным чуть позже, после подробного обзора всех преимуществ и недостатков моторов и трансмиссий.

Дык почему сразу все?Надо сузить поиск.Вывесить колесо, крутить-качать и смотреть-слушать.Может это шаровая скрипит.

Я бы первым делом посмотрел резинки стабилизатора ПУ, тем более, если звук явно "резиновый"

Очень похоже на то, но может быть и шаровые. "Резиновый" звук еще ни о чем не говорит. Все резинки менять не обязательно, в первую очередь это подушки поперечной тяги и резинки стабилизатора, во втором - шаровые, а уж потом смотреть сайлент-блоки (они, кстати, как правило, не скрипят при повороте руля).

кста о сайлентах. есть ли замена сайленблокам верхних рычагов? или только оригинал?

На ОФА 23DTR ставил все сайлентблоки, шаровые, рулевые и рессорные втулки от Hansa за смешные деньги (5050 руб за все без нижних шаровых). Проехал 30 тыс на них без проблем, потом мафынку продал, может до сих пор бегают. p.s. Брал недавно на свою- верхнюю шаровую Hansa в ексисте за 460 рублей-продавец сказал "г". Не знаю посмотрим

О ПРОВЕРКЕ ШАРОВЫХПри проверке шаровых опор кроме вывешивания колеса я отпускал торсион, тогда шаровые "освобождаются".Желательно запомнить, на сколько оборотов болта отпустил торсион, чтобы потом не морочиться с восстановлением исходного положения.Желательно колесо снимать.Кроме торсиона, на нижний рычаг действует усилие от стабилизатора поперечной устойчивости (в зависимости от положения второго колеса), но при подъеме одной стороны машины стабилизатор не будет оттягивать проверяемый рычаг до упора.

А если поставить опору под передний рычаг шаровая разгрузится?

Так до этого надо додуматься

Так до этого надо додуматься

Во во. У меня так нижние шаровые скрипеть начали, тоже долгло врубиться не мог - звук исходит явно из района поворотного кулака. проявляется при любом качании машины и езде по любым неровностям.А насчет того что сложно менять - это ты зря - шаровая меняется без разбора всего что ты тут написал - инструмент надо иметь хороший и пол машины разбирать не пришлось бы для того чтобы до гайки добраться.

Скрип в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского

Причина скрипа в ходовой подвеске при проезде неровностей

Лежачие полицейские устанавливаются в целях безопасности в больших городах, особенно возле школ, больниц. Им отведена конкретная роль: заставить водителя снизить скорость на этом участке дороги.

Понятно, что такая преграда приносит водителю массу неудобств. Приходиться снижать скорость авто. Хотя в данном случае жалобы не уместны, ведь речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Часто водители жалуются, что при проезде лежачего полицейского появляется скрип в подвеске, который вскоре исчезает.

Замечено, что жалобы на скрип передней подвески чаще всего возникают:

При снижении t 0 при похолодании и зимой. Скорее всего, причина появления скрипа, может крыться в резинках сайлентблока. На морозе они становятся дубовыми (жёсткими), а преодолевая препятствие, происходит вибрационный удар, издающий скрип.
После дождя. Здесь также всё просто. Возможно, влага попала в резиновые уплотнители. При движении на неровной поверхности и появляется раздражающий каждого воителя скрип.

Алгоритм «технического лечения» весьма прост: необходимо смазать все детали специальной смазкой, например такой как силикон спрей. Речь идёт о резинках сайлентблока. Для выявления мест скрипа в подвеске, следует поочередно наносить спрей на узлы шарниров и эластичных соединений.

Не стоит списывать со счетов возможность более серьёзных факторов неисправностей. О проблемах речь пойдёт ниже.

При проезде лежачего полицейского возникает скрип в подвеске. Это может быть связано:

Как мы уже отмечали, с сайлентблоками.
Скрип и скрежет в подвеске может быть связан с амортизаторами авто.
С проблемами наконечников рулевых тяг.
С рычагом шаровой опоры.
Различными резиновыми уплотнителями.
Или с поворотным кулаком.
Возможно, скрип ходовой на кочках, появляется при ослаблении болтов крепления.
Возникли проблемы с рычагом передней подвески.
Или со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Обратите внимание!
Скрип в задней подвеске автомобиля возникает гораздо реже, чем в передней конструкции. Передняя часть страдает больше, так как в ней сосредоточена большая часть узловых соединений транспортного средства.

Придётся попотеть и проверить всё – начиная от глушителя и заканчивая подшипниками.

Если в ходовой при движении возник скрип необходимо обратиться к специалистам сервисного центра. Разобраться в чём дело, и определить неисправность, нам поможет диагностика. Возможно, понадобится замена стоек амортизатора на новое поколение, и неприятный звук уйдёт в прошлое.

Два варианта диагностических мероприятий

Определить неисправность можно самостоятельно. При этом вы экономите деньги. Работу можно провести на подъёмнике или смотровой яме. Поэтому не обязательно сразу при возникновении посторонних звуков в «ходовке» отравляться на СТО.

Возможно, причиной стука является лопнувшая резинка уплотнителя. На станции технического осмотра (не на всех) недобросовестные мастера могут посоветовать, например, заменить амортизаторы. Чтобы не попасть впросак, проверка своими силами – это разумный шаг с вашей стороны.

Но, если вы не смогли разобраться, откуда идёт звук, и/или сомневаетесь в своих силах, посещение сервисного центра не избежать. Специалисты помогут определить неисправность и устранят проблему с заменой изношенных деталей. Для этого у них есть все возможности, включая высокотехнологическое оборудование, специальный инструмент и производственные площади.

Самостоятельна проверка подвески.

Проверить в каком состоянии амортизатор можно нажав на переднюю часть авто и резко отпустив руки. Узел должен плавно стать на своё место.

Работу элементов управления проверить просто. Достаточно на прямом участке дороги отпустить на время руль. Если машину уводит в сторону, возможно, причина кроется в рулевом наконечнике или связана с креплением шаровых опор. Потребуется диагностика шаровых опор. При этом способе проверки нужно прислушаться к стукам в подвеске. Выяснить откуда шум можно загнав авто на яму и с напарником покачать его.

Изначально проверяют скрип в задней подвеске. Так как комплектация этого узла не столь сложная как передней части. Эта процедура не займёт много времени. При необходимости проверяются:

Амортизаторы.
Глушитель.
Реактивные тяги.
И резиновые уплотнители.

Особое внимание нужно уделить креплению выхлопной трубы. Необходимо прокачать из стороны в сторону глушитель. Проверить его состояние. Осмотр проводится на смотровой яме или подъёмнике. При проверке шаровых опор достаточно домкрата. Тщательная проверка поможет выявить не только скрип в задней подвеске, но и обнаружить иные скрытие дефекты. Выполним осмотр и выявив неисправность останется провести ремонт.

Однако, вышеперечисленные методы не совсем эффективны. Наиболее точный диагноз могут поставить специалисты сервисного центра.

Диагностика на СТО.

Многолетняя практика опытных мастеров позволяет в сжатые сроки при проведении диагностики подвески выявить проблему. Для этого используется как визуальный осмотр, так и специальные диагностические приборы.

Износ шарнира, наличие люфтов в автомобиле – вот основные причины скрипа в ходовой, как показала практика. И конечно, все резиновые уплотнители. Они также могут издавать неприятный звук (об этом уже говорили ранее).

Желательно обращаться уже на проверенные СТО. Можно воспользоваться поисковиком и посмотреть в интернете отзывы или обратиться к знакомым за помощью.

В ходе технического обслуживания специалисты рекомендуют пользоваться оригинальными деталями и запасными частями. Это продлит эксплуатационный срок и отодвинет возможный ремонт на длительное время. Установка аналогов наоборот, приблизит ремонт и решит проблему скрипа переезда лежачего полицейского на незначительный период.

Подвесная система транспортного средства – это постоянная головная боль каждого водителя. Скрип, скрежет и посторонние шумы узла, постоянные спутники. Дело в том, что именно здесь сосредоточена львиная доля механизмов и деталей управления автомобиля и механизмов.

Сегодня вопрос коснётся не общих вопросов, связанных с подвеской транспорта. Материал посвящён единственной проблеме – скрипу в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского. Мы рассмотрим причины этого явления и способы «технического лечения» авто. Но перед этим вспомним, что такое подвесная система автомобиля в общих чертах.

О подвеске несколько слов

Подвесная система – это сложный в техническом плане узел связывающий несущую конструкцию авто и дорожное покрытие. Во время движения автомобиля подвеска принимает на себя большую часть нагрузок. Имеются в виду неровности дороги:

Ямки.
Бугорки.
Кочки и так далее.

Подвеска транспортного средства исполняет роль «посредника» или стабилизатора больших физических сил в разных векторах.

Где чаще всего устанавливают ИДН (искусственную дорожную неровность)

Лежачего полицейского устанавливают для принудительного снижения скоростного режима в местах массовых скоплений людей при пересечении дорожного полотна, а именно:

На парковках.
Возле поликлиник и больниц.
Школ.
Детских садов.
В районе пешеходных зон.
Во дворах.
А также на дорогах с интенсивным движением транспортных средств. В том числе, грузового и общественного транспорта.
ИДН часто ставят на дорогах, где преобладает интенсивное передвижение легковых машин.
На стоянках, перед супермаркетами и так далее.

При установке лежачего полицейского ответственные предприятия обязаны установить специальный знак.

В заключении о ходовой

Можно проблему скрипа условно разделить на две части:

Проблему, связанную с резиновыми уплотнителями и скрипом при морозах и дожде.
И в более серьёзных случаях, описанных в начале публикации.

Что касается диагностики: её можно пройти в сервисном центре или выполнить самостоятельно. Важно использовать оригинальные запасные части и соблюдать меры собственной безопасности при проведении работ, которые ещё никто не отменял.

И ещё
Перед проведением диагностики своими силами рекомендуется посетить автомобильные форумы, на которых часто рассматривается проблема появления скрипа при переезде лежачего полицейского. Для полноты восприятия можно посмотреть видео по данной теме. Это не будет лишним, удачи.

Opel Mokka (2012-2015) – короткий монтаж

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

Конструктивные особенности

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

В 2012 году кроссовер достойно выдержал испытания на безопасность - максимальные 5 звезд по версии EuroNCAP. В то же время его американская версия – Buick Encore провалила тест из-за неудовлетворительного результата при ударе с малым перекрытием. Энкор после доработки реабилитировался в 2015 году и получил оценку «хорошо».

Мокки для Российского рынка собирались на калининградском «Автоторе». Рестайлинговые версии так и не поступили в продажу. В 2015 году Opel принял решение об уходе с рынка. Таким образом, последние экземпляры были проданы в 2015 году.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

В середине 2015 года на смену 1.7 CDTI пришел представитель семейства дизелей Ecotec объемом 1,6 литра, развивающий 136 л.с. В отличие от «чугунного»» 1.7 новый турбодизель располагал алюминиевыми головкой и блоком цилиндров.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Турбо версия с полным приводом шла исключительно «на ручке». Дизельные модификации лишены полного привода и сочетались лишь с автоматической коробкой передач. В России дизель с МКПП не продавали.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Читайте также: