Скрип задней подвески киа сид 2009

Обновлено: 08.05.2024

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	Варианты устранения
	№1	№2
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

смазка-спрей смазка и другие литиевые смазки ШРБ-4
1. Моторное или трансмиссионное масло
2. Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Kia Ceed (ED) – кеды для Европы

Киа Сид первого поколения начал выпускаться в 2007 году. Kia Ceed был специально разработан для Европейского рынка и производился на новом заводе Киа-Моторс в Словацком Жилине. В России сборка Ceed осуществлялась на Калининградском ЗАО «Автотор». Автомобиль предлагался с тремя типами кузовов: трехдверный хэтчбек – Pro Ceed, пятидверный хэтчбек – Ceed и универсал – Ceed SW. В 2010 году Киа Сид пережил фейслифтинг, цель которого подогнать внешность автомобиля под новый общий корпоративный стиль. Изменения коснулись светотехники, облицовки радиатора и салона.

Двигателя

Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л - G4FA, 109 л.с.; 1,6 л - G4FB, 122 л.с.; 2,0 л - G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л - D4FB, 115 л.с. и 2,0 л - D4EA, 140 л.с.) двигателями.

Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.

Многие владельцы бензиновых Киа Сид с двигателями 1,4 и 1,6 л отмечают повышенную вибрацию после прогрева на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов до отметки в 3000. Данное явление возникает при пробеге 20 – 90 тыс. км. Одна из причин вибраций - пришедшая в негодность подушка двигателя. От вибраций при повышении оборотов иногда удается избавиться после перепрошивки ЭБУ двигателя. «Дизельный звук» еще одна особенность мотора, при этом замена цепного привода ГРМ не всегда решает проблему. Нередко вибрацию и рев при разгоне вызывает «подсекающее» соединение выпускного коллектора с фланцем выпускной трубы.

На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.

При пробеге более 100 – 120 тыс. км турбодизели начинают понемногу «брать» масло, от замены до замены уровень падает с отметки МАКС до МИН.

Турбина дизельного Kia Ceed часто начинает свистеть при пробеге 70 – 140 тыс. км. Но «умирает» она не сразу, иногда до ссудного дня хватает и 20 тыс. км, а иногда и всех 100 тыс. км. Одна из частых причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува, либо плохой контакт в проводке датчика. Новая турбина обойдется в 40 – 50 тыс. рублей.

Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.

Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Kia Ceed применялись 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый «автомат». 6-ти ступенчатая «механика» устанавливалась только на дизельные версии.

«Механика» не отличается высокой надежностью. Чаще проблемы вызваны не самой коробкой, а установленным комплектом сцепления. Так раздающийся гул при движении Сида задним ходом – уже стал притчей во языцах. Далее гул уже возникает и при движении на пониженных передачах, затем начинает буксовать сцепление, а в скорее диск и вовсе разваливается. Гул может появиться при пробеге более 15 – 40 тыс. км. Не все официальные дилеры признают техническую неисправность и готовы заменить комплект сцепления по гарантии. Хотя в КИА от проблемы не открещиваются и рекомендуют менять «загудевшее» сцепление. Комплект нового сцепления обойдется в 6 – 8 тыс. рублей, работа по его замене 5 – 6 тыс. рублей.

Если же вам повезло, и сцепление не гудит, не расстраивайтесь, при пробеге более 80 – 120 тыс. км скорей всего «умрет» выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления). Об этом намекнут вибрация педали сцепления, вибрация при попытке тронуться или писк, шум при нажатии педали сцепления. При этом состояние диска сцепления еще будет хорошее, но его необходимо заменить вместе с корзиной.

Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.

При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.

Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.

Общие проблемы «автоматов» - рывки или толчки при переключениях передач, вызваны отказами датчиков (соленоидов) или проблемами в контакте электрических разъемов коробки. Столкнуться с этим можно при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Ходовая

Работая, подвеска Киа Сид часто стучит при проезде неровностей, особенно с приходом морозов. Но как только температура за бортом переваливает за нулевую отметку, количество посторонних шумов значительно снижается. Источников стуков несколько, это и амортизационные стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сзади могут стучать развальные рычаги, «плавающие» сайлентблоки или «разгулявшийся» глушитель. Первыми начинают «звучать» стойки переднего стабилизатора при пробеге более 30 – 50 тыс. км (300 – 500 рублей за штуку и 4-5 тыс. рублей за работу у официалов и 1-2 тыс. рублей на неофициальных автосервисах). Стойки заднего стабилизатора ходят дольше - 80 – 120 тыс. км. Вместе со стойками нередко требуют замены и втулки стабилизатора. Передние и задние амортизаторы могут застучать или потечь при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Развальный рычаг и «плавающий» сайлентблок могут застучать при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.

Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники - увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо Киа Сид не склонно к коррозии, но образовавшиеся сколы лучше подкрасить. После зимы некоторые владельцы обнаружили рыжие точки и вспучивания краски на крышке багажника и передних дверях. Немало владельцев красных Сидов 2007 – 2008 года выпуска были разочарованы, обнаружив облазиющий лак с переднего бампера. Встречается и «пескоструй» порогов.

Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.

Запотевающие фары дилеры Киа Моторс лечат заменой вентиляционных крышек.

Часто возникают проблемы с омывателем стекол. Щетки успевают сделать взмах «на сухую», из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичности системы подачи жидкости на стекло. Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот происходит из-за отказа подрулевого переключателя или распределителя потоков. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор. Позже в Киа доработали моторчик, владельцы остались довольны.

Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.

Лампа AIR BAG при пробеге более 50 – 80 тыс. км может загореться из-за плохого контакта в разъемах блока управления подушками и датчиков или выхода из строя самого блока (что бывает очень редко). По причине окисления контактов может загореться индикатор иммобилайзера и ручника на панели приборов, а в придачу может «нарисоваться» и лампа AIR BAG. При этом возможны проблемы с запуском двигателя. В таком случае, в качестве временной меры, можно прибегнуть к не хитрому приему – сбросу клеммы с аккумуляторной батареи на пару минут, а позже заняться устранением неисправности. Главные проблемные места – это контакты разъема жгута проводов в ногах пассажира под накладкой справой стороны и разъем под левой фарой.

Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.

Заключение

Киа Сид первого поколения разрабатывался компанией специально для Европейского рынка и позиционировался, как Европейский автомобиль. Благодаря своей привлекательной внешности, он завоевал сердца многих владельцев. В КИА явно торопились вывести автомобиль на рынок. Поэтому автомобиль получил столько мелких недоработок – «детских болезней», не достойных европейского уровня. Посмотрим работу над ошибками во второй версии Kia Ceed.

Как ремонтируется задняя подвеска «Киа Сид» 2013 и чем отличается от подвесок других поколений Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — многорычажная конструкция, оснащенная тремя поперечными и продольным рычагом с каждой из сторон. Схема независимой подвески поможет обнаружить проблему и выполнить ремонт.

Устройство задней подвески Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — один из элементов кузова, обеспечивающий плавность хода и устойчивость автомобиля на дороге. Она состоит из продольных и поперечных рычагов, гарантирующих надежность, амортизаторов, сглаживающих все неровности дороги, а также стабилизаторов.

Каждый элемент на схеме задней подвески «Киа Сид» 2010 или любого другого года выпуска требует собственного подхода при проведении ремонтных работ. Сначала стоит ознакомиться со строением системы, воспользовавшись фотографиями и схемами, получить которые можно в дилерском центре. Далее выясняется, что именно вышло из строя, и только после этого начинается ремонт.

Отличия подвесок в разных поколениях «Сид»

Предыдущая генерация «Сид» вызвала нарекания водителей по причине жесткости установленной подвески. На неровных дорогах каждая кочка ощущалась сполна, а амортизаторы не обеспечивали должного комфорта. Учтя пожелания клиентов, концерн доработал систему для нового поколения, отрегулировав баланс в сторону мягкости и плавности. Новая ходовая обзавелась существенными улучшениями и гораздо лучше справляется с особенностями российских дорог.

Ремонт задней подвески

Если в процессе движения водитель услышал посторонний звук, скрип или стук, необходимо немедленно обратиться в сервис. Личное вмешательство в работу такого сложного элемента как задняя подвеска Kia Ceed ED грозит обернуться еще большими проблемами.

Задний амортизатор

Задний амортизатор — это пружина, обеспечивающая плавность и мягкость хода авто даже на самой ухабистой дороге. Элемент состоит из таких компонентов как амортизатор, буфер, выполненный из высококачественной резины, гайка, крышка, кронштейн и пылезащитный чехол.

Если взяться рукой непосредственно за шток и несколько раз вдавить его внутрь, можно проверить, хорошо ли работает система, нет ли заеданий и звуков. Усилие не должно меняться. Ремонт устройства производится по следующему плану:

1. Задняя часть авто приподнимается домкратом или подъемником и закрепляется. Колесо снимается и откладывается в сторону.
2. Далее подпирается нижний рычаг для обеспечения дополнительной устойчивости.
3. Откручивается гайка и вытаскивается болт, крепящий нижнюю часть амортизатора.
4. Выкручиваются болты, держащие верхнюю часть, и элемент снимается.
5. Далее исправляются мелкие неполадки или деталь заменяется.

Задняя подвеска «Киа Сид» 2013 года, как и модели других поколений, в том числе хэтчбеки, универсалы и купе, ремонтируются по схожему принципу. Установка выполняется в обратном порядке.

Утилизация заднего амортизатора

Владельцы Ceed также должны знать, как утилизировать амортизатор, в случае его негодности:

1. Нужно полностью вытянуть шток.
2. Затем просверлить отверстие в его нижней части, чтобы из него вышел весь газ. Этот газ не вредит организму, но следует быть аккуратным с вылетающей стружкой.

Схема задней подвески «Киа Сид» 2008 универсал позволяет определить, где находится этот элемент и как его устранить.

Задний верхний рычаг

Фото конструкции позволяет определить, где находится верхний рычаг, как и другие элементы задней и передней подвески. Порядок действий для его замены:

1. Нужно поднять машину, закрепить ее и снять колесо.
2. Далее откручиваются два болта, крепящие изделие, и рычаг снимается.
3. После установки нового гайки должны быть прикручены на место с тем же усилием.

Проверять нужно сначала втулку (она не должна выглядеть изношенной), а потом сам рычаг (не должно быть погнутостей и повреждений).

Задний нижний рычаг

Подвеска «Киа Сид» 2008 года, как и на всех машинах ряда, перед установкой проходит многочисленные тесты и испытания. Однако даже она иногда выходит из строя. Замена нижнего рычага немного сложнее, чем верхнего. Для этого нужно:

1. Поднять и закрепить авто, снять колесо.
2. Домкратом фиксируется нижний рычаг, чтобы он не болтался.
3. Ослабить левый крепеж, но не снимать его полностью.
4. Открутить правую гайку и вытащить болт, соединяющий рычаг и опору ступицы.
5. Снять пружину и ее подушку.
6. Открутить левый болт и снять рычаг.

Обратная установка идет по тому же принципу. Следует использовать домкрат, чтобы совместить сам рычаг и отверстия для болтов.

Задний вспомогательный рычаг

Продольный рычаг

Каждый автомобиль Ceed, в том числе и рестайлинг, оснащен надежными элементами подвески, способными выдерживать перегрузки. Это касается и продольного рычага, ремонт которого может потребоваться в случае серьезного повреждения или износа. Замена происходит так:

1. Задняя часть авто поднимается и крепится, колесо снимается.
2. От тормоза отсоединяется стояночный трос.
3. Выкручивается болт посередине и снимается кронштейн, который крепит трос к рычагу.
4. Отсоединяется тяга стабилизатора, а потом и сам продольный рычаг.

Важно действовать в конкретном порядке и откручивать только нужные болты.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена стабилизатора производится по принципу, схожему с продольным рычагом, так как они расположены в непосредственной близости друг от друга:

1. Сначала автомобиль поднимается и крепится.
2. Далее отсоединяется тяга, после чего сам стабилизатор снимается с балки.
3. Нужно снять втулку и кронштейн, чтобы осмотреть сам элемент и определить неисправности.
4. После устраняется поломка или деталь заменяется.

Сборка происходит в обратном порядке.

Задняя поперечина

Для замены поперечины стоит обратиться в сервис. В отличие от элементов передней подвески, на которую приходится привод, здесь все детали и крепления выполнены так, что их сложно заменить самостоятельно. Допущенная ошибка все равно потребует вмешательства мастера, а ремонт станет дороже. Здесь недостаточно открутить гайки — потребуется полноценное вмешательство в работу систем.

Рекомендации по продлению срока эксплуатации подвески

Гарантия на подвеску, предложенная южнокорейским концерном, составляет 5 лет или 150 тысяч километров. Производитель уверен в тех системах, которые устанавливает на автомобили, и гарантируют, что они обеспечат долгую работу. Это касается всех элементов ― от сайлентблоков до рычагов.

Чтобы продлить срок эксплуатации подвески, нужно соблюдать следующие правила:

• Регулярная диагностика конструкции. Это вовремя определит будущую поломку и устранит ее еще до того, как она появилась.
• Покупать для замены только те детали, которые рекомендованы производителем. Их названия можно узнать у дилеров.
• Соблюдать элементарные правила во время движения: сбавлять скорость перед препятствиями и не оказывать на подвеску дополнительного воздействия.
• Не вмешиваться в работу систем для улучшения ее показателей самостоятельно. Это нарушит гарантийные условия.

Грамотное вождение позволит на годы забыть о любых проблемах с задней подвеской на Kia Ceed ED. Большинство отзывов об эксплуатации детали положительные.

dm_kamov

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но. Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая "девятка", доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало "барабанить". Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название "Рычаг подвески задний развальный", его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже "убитый" рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь. Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора - 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.

лечим скрип задней подвески)))

зае… скрип задней подвески на мелких кочках!
прочитал что сайленблок плавающий, значит можно масла туда закачать!
хз на скок поможет… но теперь тихо!
летом планирую задок перетряхнуть.

KIA Ceed 2008, 143 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Kia Ceed, 2008

Kia Ceed, 2008

Kia Ceed, 2010

Kia Ceed, 2008

Комментарии 14

и на долго хватает действия народного средства? Их потом все равно придется менять?!

скрипеть перестала подвеска) тачку продал так

это хорошо что перестала! потому что звук просто убивает на кочке какой нибудь!))

Видимо теперь пора и мне прибегнуть к "народному" средству)) Колёса обязательно снимать? Без снятия не достать до них? Как думаешь Shell моторное подойдёт?)))

со снятием удобно)
масло любое… главное его залить)

Насчет скрипа скажу так, грешил много на что, а поменяв задние "ушастые " сайленты и втулки стабилизаторов скрипы сдуло ветром, и теперь на любых кочках упругая машина с тишиной сзади. Поэтому мои рекомендации таковы, гляньте на подъемнике сайленты и заодно стойки + втулки, велика вероятность, что и Вас скрипы покинут на долгое время

Это понятно, я уже давно знаю какие сайленблоки менять) к зиме трясти подвеску не хочу)
К весне починю=)
Скрип начался в морозы( и он меня напряг… Я его устранил до весны…

У меня такая же проблема, попробую капнуть масла)

у меня тоже скрип на кочках. особенно проявляется если сзади кто то сидит. в сервисе тоже говорят что все в порядке.

О…у меня такая фигня(как переезжаю лежачего зад так тихонько поскрипывает…сколько не ездил в сервисы руками разводят…мол всё в порядке у тебя(((

На вид будет все ок!
А вот плавающий сайленблок внутри не видно! Снаружи он на вид цел!
Но скрипит внутри!)))

KIA Ceed первого поколения 2007–2012 годов выпуска

Когда Kia Сeed первого поколения были новыми – они привлекали автомобилистов своим свежим европейским дизайном, шустрыми двигателями и хорошей ценой. А сейчас по прошествии некоторого времени можно судить, насколько надежны эти автомобили и на что надо обращать внимание при покупке КИА Сид с пробегом.

Несмотря на то, что Cee’d выглядит как европейский автомобиль, его лакокрасочное покрытие сразу выдает, что это азиатская машина. Ее надо беречь, чтобы царапины и сколы появлялись не так часто, ведь лакокрасочное покрытие у Киа Сид очень нежное, а лак, нанесенный на пластик слазит еще лучше.

Зато качество металла достаточно хорошее, кузов сразу не ржавеет в тех местах, где нет краски. Единственное, что со временем может подпортить внешность авто – появляющаяся на рейлингах коррозия, как правило она появляется примерно через 2 года, особенно если машина не стоит в гараже. Далее может вспучиваться краска под крышкой багажника, а выбирая автомобиль с пробегом, особенно среди самых ранних моделей, надо обязательно проверить нижнюю часть дверей и опорные чашки пружин – это самые уязвимые для коррозии места в Cee’d.

Салон автомобиля

Как и в любом автомобиле, электрика у Сида не любит сырость, если окислятся контакты на разъемах, то могут перестать работать иммобилайзер, дворники, электрозамок для двери багажника, поэтому надо следить, чтобы не было окислений на разъемах проводки. В основном, это касается автомобилей, чей возраст превышает 5 лет. С кондиционером могут возникать такие дела – бывает, что перестает идти холодный воздух, в таком случае надо проверить конденсатор, его стенки достаточно тонкие, и у машин, чей возраст около 6 лет, нижние соты могут гнить до дыр, через которые хладагент будет выходить на улицу.

Климат-контроль иногда тоже доставляет хлопоты, особенно если сломаются электроприводы заслонок воздуховодов, каждый из которых обойдется в 20 долларов. Для тех владельцев, которые покупали автомобили в дилерских центрах – по гарантии меняли сразу блок управления. Также, бывает, что со временем салонный датчик температуры выходит из строя и на дисплее показано, что за бортом +60°С, но это еще не повод для беспокойства – достаточно просто прочистить от грязи наружный термодатчик, установленный за передним бампером.

Силовые агрегаты для Киа Сид

В Kia Cee’d устанавливаются бензиновые моторы Gamma, объем которых равен 1,6 литра и 1,4-литровые моторы. Большинство, около 73% машин на рынке укомплектованы 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, около 13% автомобилей – с 1,4-литровыми двигателями. Но эти силовые агрегаты не отличаются супер-надежностью, поэтому их надо тщательно проверять при покупке. Уже после 50000 км. пробега появляются плавающие холостые обороты, это значит дроссельная заслонка требует очистки от отложений. Некачественное масло и попадающая пыль в впускной тракт могут стать причиной появившихся задиров на покрытии алюминиевого блока цилиндров.

Часты случаи, что уже к 150000 км. пробега придется менять поршневые кольца, цена которых составляет примерно 40 долларов, также потребуют замены шатунные и коренные вкладыши, такой комплект обойдется в 90 долларов. Безусловно, заправляться надо хорошим бензином, чтобы не пришлось тратиться на новый нейтрализатор, который для Сида недешев – 1000 долларов.

Если спустя 100000 км. появятся провалы во время разгона, то это значит, что уже растянулась цепь ГРМ, которая стоит около 40 долларов. Также здесь ненадежный натяжитель, он стоит всего 30 долларов, но из-за него можно попасть на деньги, если на несколько зубьев цепь перескочит, то поршни встретятся с клапанами, что приведет в итоге к капитальному ремонту двигателя.

Замечен такой факт, что эти моторы склонны к течам масла. Передняя крышка ГРМ и клапанная крышка часто бывают в масле. Все дело в том, что используются герметик вместо обычных прокладок, а герметик через 5 лет теряет свои свойства. Задний сальник коленвала тоже со временем не выдерживает давления масла, поэтому через него оно вытекает. А если заметите, что начал падать уровень антифриза и машина оставляет за собой белые следы – это значит, что пора менять прокладку головки блока цилиндров, благо, что она стоит всего 20 долларов. Антифриз может начать вот так вытекать не ранее, чем через 130000 км. пробега.

Есть и интересная особенность у Сидов с бензиновыми двигателями – топливный бак, который издает интересные звуки, похожие на хлопки. Дело в том, что через 3-4 года залипает клапан пробки заливной горловины и отработал уже свое абсорбер, его замена обойдется в 30 долларов. Так вот эти две детали в стальном баке создают сильнейшее разрежение, появятся хлопки, и если их игнорировать, то через некоторое время может лопнуть бензобак, а это очень неприятно, особенно если там осталось немалое количество бензина. Цена нового бака не превышает 500 долларов, поэтому надо следить за необычными звуками и быстро принимать правильное решение по устранению проблемы.

Дизельные моторы

Меньше всего было выпущено машин с турбодизелями под капотом: 3% машин с мотором на 1.6 литра и 1% автомобилей с 2-х литровым мотором. Нельзя сказать, что дизельные моторы более надежны, чем бензиновые. В большинстве случаев форсунки спокойно выдерживают 150000 км., а их замена потребует около 290 долларов из вашего кошелька. Что касаемо ТНВД Bosch, то здесь 250000 км. не создадут никаких сложностей. А вот бывали случаи, что турбокомпрессоры Garrett приходилось менять уже после 100000 км. пробега, а их цена немаленькая – 670 долларов.

А лучшим вариантом для КИА Сид считается 2-х литровый бензиновый мотор из серии Beta. Это старый добрый мотор, созданный в 1997 году и модифицированный в 2002. Здесь используется чугунный блок цилиндров, ремень ГРМ. Такой мотор спокойно выдерживает 250000 км. и больше. Единственное, что может доставить проблемы – катушки зажигания, которые могут сгорать через 40000 км. Еще бывают глюки у датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому мотор может перегреваться при езде в пробках.

Трансмиссия

В случае с КИА Сид лучше выбрать автомат, чем механику. Вместе с двигателем на 1,6 литра автоматическая КПП спокойно служит не менее 250000 км, если раз в 70000 делать замену масла. Коробка не отличается особой резвостью, потому что здесь 4 ступени, но из-за того, что конструкция простая – она отличается надежностью. Иногда бывает, что после 150000 км. пробега появляются толчки при переключении, это из-за соленоидов блокировки гидротрансформатора или клапанов гидроблока, но такое случается редко.

Что касается механической коробки, то здесь сплошные проблемы: быстро изнашиваются шестерни, муфты синхронизатора, зубчатые венцы. Уже через 140000 км. коробка начинает хрустеть и передачи туго вставляются. А менять ведомый диск сцепления надо еще раньше. Выжимной подшипник стоит около 20 долларов, а диск сцепления – 70 американских рублей.

Подвеска

Также надо следить за пыльниками ШРУСов, через 50000 км. пробега с них может вытекать смазка. За 70 долларов можно купить комплект резинок, которые в конечном счете, сохранят около 450 долларов, именно столько будет стоить полуось вместе в обоими шарнирами.
В целом, не особо надежной считается и подвеска у КИА Сид. После 60000 км. пробега обычно приходится менять амортизаторы, для Сида – от фирмы Mando, передние стоят 120 долларов, а задние 160. Также, вместе с амортизаторами принято менять и ступичные подшипники, передние можно покупать отдельно, а вот задние идут вместе со ступицей, это получается дороже.

На ранних моделях задние амортизаторы издавали грохот при работе, по гарантии меняли эти амортизаторы, но уже через 20000 км они снова начинали грохотать. Уже в 2009 году, во время рестайлинга, амортизаторы доработали и грохот прошел. Расходниками считаются стойки переднего стабилизатора, где нижний шарнир слабо загерметизирован. Эти стойки стоят 12 долларов каждая, но бывает, что они не выдерживают даже 20000 км. пробега.

Тормоза в автомобиле достаточно надежные, особенно если раз в 2 года смазывать направляющие суппортов. Сами диски спокойно выдерживают около 70000 км. Если во время торможения машину начнет носить в стороны, то обязательно надо проверить сайлент-блоки рычагов передней подвески, если они износились, то машина будет вилять при торможении, эти сайлент-блоки стоят 7 долларов. А вот сайлент-блоки на задней подвеске стареют без особых признаков, примерно через 80 тысяч км. их надо уже менять.

Руль с электроусилителем, обычно, проблемы не доставляет. Бывали случаи, что на машинах старше 2009 года попадались неудачные шестеренки, которые становились причиной стуков уже после 60-ти тысяч км. пробега. Рулевой механизм стоит 970 долларов, поэтому хорошо, если его поменяют по гарантии. Поэтому, покупая автомобиль с пробегом надо проверять есть ли стуки и прочее дребезжание во время кручения рулем. Но в большинстве случаев, причиной стука могут быть рулевые тяги, которые стоят 12 долларов за штуку.

Как для своих денег, Сид – нормальный автомобиль, особой надежностью не отличается, да и где сейчас можно найти неломающийся автомобиль. Плюсы Cee’dа в том, что он дешевле конкурентов в классе (Volkswagen Golf и Toyota Auris) примерно на 100000 рублей, а вот Peugeot 308 и Opel Astra стоят столько же, сколько и Сид. А есть такой автомобиль, как Ford Focus, так он и стоит дешевле, да еще и на дольше его хватает, более надежен он в общем.

Но для тех, кто хочет купить КИА Сид – лучше всего выбирать модель после рестайлинга, моложе 2009 года, с мотором на 2 литра и автоматической коробкой передач. С такой комплектацией проблем будет меньше всего.

Результаты краш-тестов

В известном краш-тесте Euro NCAP участвовал хэтчбек Cee’d и набрал очень высокий балл: 34 из 36 возможных. Несмотря на то, что во время удара в лоб педаль сцепления сместилась на 100 мм, это не помешало автомобилю получить высокий балл. Боковые краш-тесты машина также прошла с максимальным баллом. Защита для детей-пассажиров тоже достаточно хорошая – 4 из 5. Но зато безопасность для пешеходов крайне низка – 2 из 5. А все потому что передний бампер у Киа Сид крайне травмоопасный, поэтому если идете на пешеходном переходе и видите эту машину, то бегите от нее подальше.

Структурировать полученные из данной статьи знания о возможных неисправностях автомобиля KIA CEED до 2012 года и умело применить их на практике поможет данное видео. Смотрим:

Читайте также:

  
• Схема подвески сузуки гранд витара 2010г
  
• Передняя подвеска шкода октавия а7 схема
  
• Какие амортизаторы лучше поставить на ваз 2106
  
• Замена задних амортизаторов рено симбол
  
• Ремонт передней подвески мазда премаси