Стук в передней подвеске ауди q5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Стук в подвеске, отбойник амортизатора audi q5

При покупке автомобиля начал замечать непонятные стуки в подвеске. Проверив все рычаги, люфтов и прочих неисправностей не обнаружил. Обратил лишь внимание на то, что отбойник амортизатора весит на штоке. Не придав этому большого значения, стал искать на просторах интернета информацию о возможной причине стука в ходовой. Как выяснилось позже, именно отвалившиеся отбойники были всему виной. На форуме Q5 есть целая тема по их приклеиванию. Оказывается немцы, зная об этой проблеме, выпустили уже специальный двухкомпонентный эпоксидный клей- DA 001 730 A2, ну и Сводка TPI №: 2023877/3 при желании — найдете в инете, почитаете. Лично этим клеем я не пользовался, да и вникнув в суть причины, думаю от него также толку «ноль» будет.
Проблема заключается в том, что шток амортизатора имеет хождение, как вверх-вниз так и из стороны в сторону в силу всей конструкции узла. И тем самым расшатывает отбойник в стакане. Еще возможен тот факт что на морозе, после мойки или еще как, образуется конденсат и прихватывает отбойник к штоку, ну а тот в свою очередь вырывает его из посадочного стакана.

Решение проблемы по креплению задних отбойников весьма простое, на форуме люди крепили его саморезами через стакан. Сам способ мне понравился, но в качестве саморезов решил использовать клепки из нержавеющей стали. Просверлив пару отверстий сверлом, клепочником поставил там две клепки.

Длину клепок подбираем так, чтобы они не касались штока амортизатора, но при этом довольно глубоко входили в тело отбойника. Длину своих клепок не помню, так как после дела прошло уже полгода, возможно 16мм.
С передними — такой способ не подойдет, туда не подлезть толком, да и высота стенки стакана от силы 1,5 см, сверлиться и клепать там просто некуда. Пришлось разобрать и вытащить стойку. Сам процесс по снятию описывать не буду.

Покрутив в руках все это дело в разобранном виде, на ум пришло лишь одно разумное решение, это сделать надрезы в стакане, а также небольшие лыски в отбойнике и как бы завальцевать его там.

Как делается диагностика ходовой Audi Q5

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Ауди Ку5 отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Audi Q5 позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Ауди Ку5;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Ауди Ку5 должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Audi Q5 в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Audi Q5, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Ауди Ку5 уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Audi Q5, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Ауди Ку5, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Audi Q5 начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Ауди Ку5). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Ауди Ку5. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Audi Q5, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Ауди Ку5, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Audi Q5 поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Ауди Q5 обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Ауди Q5. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Audi Q5, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Ауди Ку5 путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Audi Q5, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Ауди Ку5, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Audi Q5, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Стук в передней подвеске ауди q5

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Кулак Ауди Q5

Многие знают, что поворотный кулак Ауди Q5 конструктивно схож с Audi A8, Audi A7, Volkswagen Phaeton и прочими собратьями по концерну VAG, немалое количество владельцев сталкивались с необходимостью поменять или восстановить верхние рычаги, либо просто снять кулак, но их ожидало препятствие в виде закисшего болта, фиксировавшего их в верхней части узла. Одним словом, попадание в десятку: либо упорная борьба за восстановление чести и достоинства узла, либо его замена в силу деформации, ибо алюминий крайне нежен.

Дано:

Автомобиль: Ауди Q5
Год выпуска: 2010
Модельный год: 2011
Двигатель: CDNC (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с.)
Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск FSI
Коробка передач: MSG
Дифференциал Quattro: Да
Пробег: 111 202 километра

Беды ничто не предвещало, но весь подвох всегда прячется за малым, незаметным. Наученные горьким опытом, сыном трудных ошибок, в первую очередь начали откручивать злополучный болт крепления верхних поперечных рычагов, ставший притчей во языцех среди вагофилов. С одной стороны всё вышло как по маслу, а со второй – никак. Вообще-то нужно снимать все узлы по частям, но раз такая песня, то “уронили” весь кулак Ауди в сборе с рычагами.

Снимаем кулак Ауди Q5 в сборе

А внутри обломанный болт, при этом рычаги закусило и вытащить шаровые нет никакой возможности.

Болт остался внутри, что принесёт нам море извращений

Приходится вооружаться проставками, вставлять их в прорези и пытаться извлечь болт, при этом боже упаси вас пользоваться молотком – один неверный взмах и новый кулак вам гарантирован.

Шайбы в разрезах предотвращают деформацию кулака

Щедро заливаем всё раскислителем, выжидаем и переходим к активной фазе. Все работы производятся только на гидравлическом прессе, который даёт возможность воздействовать на сам болт, минуя кулак.

Голая гидравлика, никаких молотков и тисков

“Воспользуйся феном!” кричат мне из-за спины воины клавиатур. Отличный совет, только с нагревом самого кулака будут нагреваться и пальцы шаровых верхних рычагов, размягчая полимер, в который они утоплены, и приводя их в негодность. Главное всё делать нежно, плавно и без увлечения, причём извлекать болт можно в любую сторону, что весьма удобно. Спустя каких-то несколько часов упрямец покинул логово и полетел в коробку с надписью “Утиль”. Кулак Ауди Q5 спасён, теперь спокойно можно извлекать из него старый ступичный подшипник, зачищать и защищать его посадочное место.

Вычищаем и защищаем посадочное место

Берём новый подшипник, старую ступицу и соединяем их воедино. Глядя на их внешний вид, складывается ощущение неравного брака, словно молодой Подшипник-хлыщ позарился на богатства видавший виды и исколесившей мир богачки Ступицы, как в фильме “Легенда о пианисте” Джузеппе Торнаторе.

Новый подшипник ступицы Ауди Q5

Смотрите сами с 0:01 и по 0:30, разве нет? Осталось благословить союз из ржавчины и незамутнённости.

Болты, само собой, используются новые. Упреждая вопросы о выемке слева, это не последствия молотка и зубила, а штатное отверстие под датчик.

Эта прорезь здесь не просто так!

А вот теперь можно аккуратно зажать весь кулак Ауди Q5 в тиски и воспользоваться феном, ибо по горячим следам очистить отверстие, откуда мы с таким упорством выдавливали болт, можно максимально эффективно. Без ступицы с подшипником даже слегка поджимать сей узел нет желания, мало ли насколько нежен он и не поведёт ли часом, пусть там не чистый алюминий, а сплав.

Зажимаем кулак Ауди Q5 в тиски и греем

Верхние рычаги восстанавливаем по аналогии с такими же на Ауди А7, заменив порванные сайлентблоки на целые.

Внешний сайлентблок несущего рычага

В несущем рычаге два сайлентблока: внешний удерживает вилку переднего амортизатора, внутренний крепится к силовому элементу.

Внутренний сайлентблок несущего рычага Q5

Внешний сайлентблок направления не имеет, внутренний устанавливается согласно нагрузке на него, хотя можно просто запомнить как он стоял и установить так же.

Восстановленный несущий рычаг

Направляющий рычаг бывает в двух исполнениях, нам попался с гидравлическим сайлентблоком, который отличается диаметром: 75 миллиметров вместо 65. Проставка, пресс, усилие и можно забирать.

Направляющий рычаг тоже подлежит перепрессовке

Вот лишь малая доля “пострадавших” позиций, включая задние стойки стабилизатора.

Маленькая толика принесённых в жертву запчастей
Открутил болт – выбросил! (с) VAG

Настал черёд собрать всё воедино. Начнём с верхних рычагов, ибо доступ к ним не ахти как удобен.

Прикручиваем верхние рычаги

Потом накидываем кулак Ауди Q5, причём держаться он должен не только на верхних рычагах, иначе провернёт сайлентблоки и всё по новой.

Устанавливаем на место кулак Ауди Q5

Не лишним будет упомянуть, что болты на рычагах и ступице должны быть только новыми, к чему склоняет ELSA нас при каждом обращении к таблицам моментов.

Вообще-то список новых болтов и гаек достаточно объемлющ, давайте разберёмся, что говорят нам инженеры.

Болт верхних рычагов внутренний – 4 штуки.
Гайка верхних рычагов задняя, 50 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов передняя, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт верхних рычагов внешний – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов внешняя, 40 Н×м – 2 штуки.
Болт вилки амортизатора переднего – 2 штуки.
Гайка болта вилки амортизатора переднего, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт направляющего рычага – 2 штуки.
Гайка болта направляющего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт шаровой опоры направляющего рычага, 40 Н×м – 2 штуки.
Гайка шаровых несущего и направляющего рычагов, от 110 до 145 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 4 штуки.
Болт внутренний несущего рычага – 2 штуки.
Гайка болта внутреннего несущего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт крепления ступичного подшипника, 80 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
Болт полуоси (ступичный), 200 Н×м + 180 градусов – 1 штука.
Гайка рулевого наконечника, от 20 Н×м и 90 градусов до 110 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 1 штука.
Болт задней стойки стабилизатора, 40 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.

Это если менять правильно, но зачастую на этих позициях экономят, что выливается в затраты при последующем разборе, вплоть до замены кулака.

Новый поворотный кулак Ауди Q5

Нередко слышим о том, что всё это ерунда, но практика показывает, что многие сервисы, продавцы запчастей и владельцы совершенно не напрягаются по поводу “каких-то болтиков и гаечек”, а механики потом ломают себе руки часами на операции длительностью в несколько минут.

Если смотреть в ELSA, то развал делается только при снятии спереди подрамника, рейки, рулевых тяг или наконечников, тем не менее для успокоения совести не мешает заехать на стенд и перепроверить узлы: лучше потратить 15 минут и убедиться, что всё отлично, чем купить со временем новый комплект резины. В нашем случае зад был сбит, поэтому выводили обе оси, ибо истину “передняя ось выводится от ровной задней” ещё никто не отменял.

Audi A4, Q5, A5: шумы при разгоне, движении с постоянной скоростью из передней части автомобиля

Клиент жалуется на воющие, гудящие или скребущие шумы из передней части автомобиля при лёгком разгоне. Шумы слышны постоянно.

Заключение сервисного центра:

При ручной проверке левого фланцевого вала обнаружен осевой и/или радиальный люфт (см. видео).

На поверхности крышки подшипника со стороны коробки передач (в литературе называется также «опорная стойка») по периметру должна быть видна потёртость (натиры) (чтобы их увидеть, необходимо открутить болты и сдвинуть крышку подшипника по фланцевому валу):

Рис.: Потёртость/натиры на внутренней стороне «опорной стойки» (сточившаяся кромка – см. также на последующих рисунках).

Болты после снятия необходимо всегда заменять на новые (новый номер детали N 912 088 01).

Шарикоподшипники, которые затронуты данной проблемой, установлены только на левой стороне. Поэтому по поводу правой стороны такого рода претензии не возникают!

Шарикоподшипник левого фланцевого вала вращается вместе с ним в картере коробки передач.

Рис.: Следы истирания и опилки в картере коробки передач, на фланцевом валу, на наружном кольце подшипника и на крышке подшипника («опорной стойке»).

Следует попытаться воспроизвести претензию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причиной), чтобы установить однозначную связь с данной статьёй TPL. Описываемые далее ремонтные работы проводить только в случае, если все заданные критерии (модель/тип, номер шасси, обозначение двигателя/коробки передач, код(ы) комплектации, номер детали, версия ПО, кодировка и т. д.) в точности совпадают. В противном случае это решение для условий сервиса проблему не решит, и может потребоваться повторный ремонт. В этом случае мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии и не компенсировать расходы по снятым деталям.

!! По регулировочным/подкладным шайбам в настоящий момент могут быть затруднения с поставками.

Ремонт по возможности отложить !!

Если заключение сервисного центра соответствует одному из указанных выше, то необходимо заменить на новые детали подшипник, «опорную стойку», а также все три болта (новый номер детали N 912 088 01). Кроме того, нужно добавить регулировочные шайбы между подшипником и картером коробки передач.

Наименование детали

Номер детали

0B4 409 294 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Опорная стойка (подшипниковая крышка полуосевого привода)

0B4 409 175 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Для ремонта требуется лишь малая часть 50-граммового тюбика! Одного тюбика может хватить на несколько раз

Консистентная смазка для уплотнительной манжеты

Инструкция по ремонту/порядок действий:

При бензиновых двигателях V6 и V8:

Снять коробку передач, как описано в Руководстве по ремонту.

После снятия коробки передач сначала нужно отсоединить опорную стойку от левого полуосевого привода (если это не сделано раньше) и вытянуть фланцевый вал из коробки передач.

(технология – согласно Руководству по ремонту).

(см. также Audi Training, онлайн-фильм «Ремонт опоры фланцевого вала модельного ряда B8»)

Дальнейшие действия – как описано ниже в разделе «Проверка».

При всех сочетаниях модель/двигатель, кроме бензиновых двигателей V6 и V8:

Снятие левого приводного вала согласно Руководству по ремонту «Приводной вал, снятие и установка».

Дополнительно отсоединить амортизатор от несущего рычага подвески и амортизационную стойку от соединительной тяги. Во избежание повреждений тормозного шланга и проводов амортизационную стойку опереть под поворотный кулак подъёмником для коробок передач. При необходимости поворотный кулак можно слегка отвести в сторону.

Затем вытянуть левый фланцевый вал из коробки передач (технология – согласно Руководству по ремонту). При этом фланцевый вал поддерживать снизу через проём на нижней стороне коробки передач (сервисная крышка) таким образом, чтобы не допустить повреждения манжеты вала между дифференциалом и картером коробки передач:

Рис.: Поддержка фланцевого вала.

Рис.: Извлечение фланцевого вала.

После снятия фланцевого вала визуально проверить манжету вала между дифференциалом и картером коробки передач с помощью лампы через нижний проём коробки передач (сервисная крышка) на предмет повреждений.

Дальнейшие действия – как описано ниже в разделе «Проверка».

Затем очистить фланцевый вал не оставляющей волокон салфеткой и с соответствующей поддержкой через проём на нижней стороне коробки передач снова вставить его на место.

Вслед за этим нужно определить, сколько регулировочных шайб (из расчёта толщины d= 0,3 мм на шайбу) нужно вставить между подшипником и картером коробки передач. При этом необходимо выдержать следующие размеры:

Перепад подшипник/картер коробки передач:

Способ определения числа требующихся регулировочных шайб:

Сначала необходимо очистить поверхность фланца коробки передач от коррозии и грязи. Для этого использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 150. Гнездо подшипника не очищается.

Затем путём измерения определяется, выступает или утоплен подшипник относительно картера коробки передач. Для этого используется лекальная линейка, устанавливаемая в два разных положения (таким образом, получится четыре точки измерения) на подшипник или соответственно на картер коробки передач:

Рис.: Лекальная линейка приложена к картеру коробки передач/подшипнику.

Теперь с помощью лекальной линейки путём измерения в четырёх точках определяется критическое значение (в экстремальном случае: уступ):

Рис.: Определение значения при уступе.

Рис.: Определение значения выступания.

После измерений на основании их результатов определяется, сколько регулировочных шайб нужно установить при сборке между корпусом подшипника и подшипником.

В качестве примера расчёта служат по одному значению в случае уступа и в случае выступания:

Пример уступа:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,15 мм, справа 0,10 мм

Наибольшее из измеренных значений: 0,15 мм

При расчёте перед значением нужно ставить знак минус, поскольку это уступ.

+ 0,30 мм 1-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 2-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 3-я регулировочная шайба

= 0,75 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются три регулировочные шайбы.

Пример выступания:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,10 мм, справа 0,10 мм

Наименьшее из измеренных значений: 0,10 мм

+ 0,30 мм толщина 1-й регулировочной шайбы

+ 0,30 мм толщина 2-й регулировочной шайбы

= 0,70 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются две регулировочные шайбы.

После расчёта количества шайб на место устанавливаются новые детали вместе с необходимым количеством регулировочных шайб, максимально 4 шт., (между картером КП и подшипником – см. следующий рис.) (технология – согласно Руководству по ремонту):

Рис.: Установочное положение регулировочных шайб

При установке крышки подшипника номер детали должен быть обращён наружу.

В случае, если подшипник прокручивается с валом, то может происходить износ гнезда подшипника в осевом и радиальном направлении. Возникшим радиальным зазором следует пренебречь, поскольку наружная обойма подшипника фиксируется от проворота только за счёт осевого усилия запрессовки опорной стойки (крышки).

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ходовая часть Audi Q5 (модель FY) 2017

Ходовая часть Audi Q5 базируется на платформе MLBevo, а значит, на технике, уже проверенной на других моделях Audi (A4 модель 8W, Q7 модель 4M). Важной целью проекта было снижение веса автомобиля, в которое компоненты ходовой части внесли значительный вклад. Прежде всего это означает прирост манёвренности и динамических качеств. При этом соответствующий расчёт ходовой части обеспечивает требуемые показатели кинематики и эластокинематики, чтобы реализовать выраженные спортивные ездовые качества. Такой же по значимости целью было достижение высокого комфорта при движении. И здесь был достигнут существенный прирост по сравнению с предшествовавшей моделью. Audi Q5 предлагается с передним приводом и в варианте quattro. Впервые эта модель предлагается с адаптивной пневматической подвеской.

При этом в Audi drive select могут быть активированы дополнительные новые режимы. Как уже реализовано на Audi Q7 (модель 4M), Audi Q5, оснащённый пневмоподвеской, имеет систему опускания задней части для облегчения погрузки и разгрузки. Применены знакомые по Audi Q7 электромеханический усилитель рулевого управления (EPS) и электромеханический стояночный тормоз (EPB). В качестве опции для автомобилей с автоматической КП предлагается система рулевого управления с переменным передаточным отношением Audi dynamic steering. В этом случае применяется рулевой механизм с меньшим передаточным отношением. Для индивидуализации автомобиля предусмотрен широкий выбор рулевых колёс, а также колёс и шин. В качестве опции клиент может получить адаптивный круиз-контроль (ACC). Таким образом, функции, базирующиеся на системе ACC и реализованные на моделях Audi Q7 и A4, доступны сейчас и на Audi Q5.

Audi Q5 может оснащаться как передним приводом, так и полным приводом quattro.

Предлагаются следующие варианты ходовой части:

Обычная ходовая часть для автомобилей с передним приводом (2MF)
Обычная ходовая часть для автомобилей с приводом quattro (1BA)

Обычная ходовая часть в базовой комплектации оснащается пружинами и амортизаторами с нерегулируемой жёсткостью. Здесь реализованы сбалансированные настройки подвески.

Ходовая часть с адаптивной пневматической подвеской и регулируемой жёсткостью амортизаторов (1BK)

Эта ходовая часть предлагается в качестве опции. Активация различных режимов производится через Audi drive select.

Оси автомобиля и регулировка углов установки колёс

Передняя подвеска

Передняя подвеска базируется на конструкции моделей Audi A4 (модель 8W) и Q7 (модель 4M). Различия в деталях обусловлены, прежде всего, отличающимся на Audi Q5 распределением нагрузки по осям (другая весовая группа), специальным расчётом кинематических/эластокинематических параметров и реализованной облегчённой конструкцией.

Задняя ось

Audi Q5 оборудован пятирычажной задней подвеской. За основу здесь взята подвеска Audi A4 (модель 8W). Отличия в исполнениях для переднего привода и quattro состоят в подрамнике и корпусе ступичного подшипника.

Адаптивная пневмоподвеска

Адаптивная пневмоподвеска на Audi Q5 предлагается опционально. Существенным отличием от пневмоподвески на Audi Q7 (модель 4М) является использование системы подачи воздуха без функции Boost (повышения давления). На Audi Q5 применяется пневматический ресивер объёмом около 7 л.
Общий принцип действия аналогичен системе, уже используемой на Audi Q7. Обслуживание и объём сервисных работ также соответствуют Audi Q7.

Стратегия регулирования

Каждому режиму системы Audi drive select соответствуют установленные значения положения автомобиля. При этом исходное положение (базовый уровень) установлено для режимов comfort и automatic. Различие между этими режимами состоит в регулировочной характеристике амортизаторов, которые в режиме comfort обеспечивают ещё больший комфорт при движении. Автомобиль автоматически переключается с базового уровня, если движение происходит 30 с со скоростью не менее 120 км/ч или 20 с со скоростью не менее 160 км/ч.

В этих случаях пневмоподвеска опускает автомобиль на 15 мм. Это служит улучшению аэродинамики и тем самым снижению расхода топлива. Если далее водитель снова снижает скорость, то по достижении или прохождении определённых порогов скорости (70 км/ч и 35 км/ч) по истечении установленного времени (120 с при 70 км/ч, а при 35 км/ч — сразу) вновь настраивается исходный уровень.

Уровень для погрузки может быть установлен только на неподвижном автомобиле, он автоматически изменяется по достижении 5 км/ч. В итоге текущий установленный режим активируется системой Audi drive select и настраивается соответствующий этому режиму дорожный просвет.

Режим lift также автоматически сразу изменяется при достижении скорости 35 км/ч, и включается режим allroad. Режим allroad удерживается до скорости 80 км/ч. Затем устанавливается базовый уровень. Если затем будет достигнута скорость 120 км/ч, которая сохранится или будет превышена в течение 30 с (или 160 км/ч на 20 с), дорожный просвет будет ещё раз уменьшен на 15 мм. Этот образ действий соответствует режимам comfort и automatic.

Так же как и в этих режимах, в режиме allroad при прохождении следующих порогов скорости (70 км/ч на 20 с, 35 км/ч — сразу) устанавливается следующая по высоте ступень дорожного просвета. При 35 км/ч ещё через 12 с устанавливается уровень allroad (+25 мм). При буксировании прицепа не происходит опускания кузова до низкого уровня (–15 мм) или уровня для погрузки, чтобы не допустить колебаний нагрузки на сцепное устройство.

Audi Q5 – полет кукушки

Ауди Q5 выпускается с ноября 2008 года. Основное производство модели налажено у себя на Родине в Ингольштадте. Кроме того, Audi Q5 собирают в Китае и Индии. Часть Российских Q5 до августа 2010 года собиралась в Калуге, а с марта 2013 года там же приступили к крупноузловой сборке кроссовера. В 2012 году автомобиль претерпел рестайлинг.

Двигатели

В качестве силовых агрегатов для Q5 были назначены: два бензиновых - 2,0 TFSI мощностью 180 и 211 л.с. и 3,2 FSI 270 л.с., а так же два турбодизеля – 2,0 TDI 170 л.с. и 3,0 TDI 240 л.с. После рестайлинга двигатели немного прибавили в мощности: 2,0 TFSI до 225 л.с., 2,0 TDI до 177 л.с., а 3,0 TDI до 245 л.с. Вместо атмосферного 3,2 FSI стали предлагать наддувный 3,0 TFSI мощностью 272 л.с.

Самым надежным в списке двигателей оказался бензиновый атмосферник V6 3,2 FSI. Единственная проблема, которую приходилось решать, - подтекающая помпа. Но данный дефект встречается на всех моторах Ауди Q5 при пробеге более 40-60 тыс. км. Почти так же надежен и 2-х литровый турбодизель. Правда, в зимний период некоторые владельцы отмечают затрудненный запуск: с 3-ей или 4-ой попытки. Но здесь скорей всего вопросы не к самому двигателю, а к состоянию аккумуляторной батареи и качеству солярки.

3,0 TDI имеет проблемы с заслонками впускного коллектора, всплывающие после 60-80 тыс. км. Встречаются случаи выхода из строя ТНВД, начинающего гнать стружку. Проблема не новая. Главная причина - плохое качество дизельного топлива. Изготовителем были приняты меры: доработан наос и изменена программа работы двигателя. Но новые эпизоды со стружкой периодически все же проскакивают.

В конце списка надежных с глубоким отставанием следует 2,0 TFSI. Наиболее распространенный дефект – повышенный расход масла, из-за просчета в конструкции поршней. Проблема нарастала к 40—60 тыс. км, когда расход масла приближался к 1-1,5 л на 10 тыс. км. По рекомендации производителя, при обращении в сервисы устанавливались доработанные поршни. После замены проблема, как правило, полностью устранялась.

Другая более неприятная неожиданность от 2,0 TFSI - перескок цепи ГРМ с последующим загибом клапанов. Стоимость восстановления оценивается официальными сервисами в 180 тыс. рублей: около 120 тыс. рублей новые детали и еще около 60 тыс. рублей работа по замене. Благо, таких случаев на несколько порядков меньше, чем с «масложором». Причин несколько: растяжение цепи, «проседание» натяжителя при падении давления масла (после длительного простоя) и выход из строя запорного клапана регулятора положения распредвалов (фазовращателей). Так же подмечено, что чаще проблема настигала тех, кто эксплуатирует Ауди Q5 преимущественно в городе на короткие расстояния, т.е. с большим количеством циклов запуска. Достоверно определить приближение катастрофы можно только по контрольным рискам натяжителя: если их уже 4-е, значит, выбран полный ход натяжителя, а цепь растянута.

Так же на Q5 c двигателем 2,0 TFSI встречаются проблемы с блоком управления бензонасосами при пробеге более 40-60 тыс. км, катушками зажигания после 60-80 тыс. км (4 тыс. рублей за штуку) и впускным коллектором после 50-70 тыс. км (23-28 тыс. рублей у дилеров).

Трансмиссия

Ходовая

Стуки в задней части подвески, а иногда и в передней, вызваны свободным перемещением отбойника амортизационной стойки по штоку. Авторизованные сервисы при наличии проблемы фиксируют отбойники в посадочном месте с помощью клея. Но, как показывает практика, это ненадолго. Более эффективен радикальный метод: фиксация отбойника с помощью саморезов.

При пробеге более 50-100 тыс. км эпизодически встречаются проблемы с гидроусилителем руля. После рестайлинга ГУР уступил место электроусилителю. После 40-70 тыс. км некоторым владельцы подмечали появление скрипов или кратковременных усилий при повороте руля. Виновники – крестовины рулевого вала. При обращении в сервисы, «официалы» меняли рулевой вал в сборе. Стоимость вала около 40 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного покрытия Ауди Q5 удовлетворительное. Кузовное железо коррозии не поддается. Со временем начинает темнеть хромовое покрытие внешних декоративных элементов. Отдельные владельцы отмечают отслаивание хрома с верхней части решетки радиатора. Стоимость новой решетки около 10 тыс. рублей.

На Q5 второй половины 2011 года из-за недостаточной морозоустойчивости зимой может лопнуть панорамная панель люков. В связи с этим в США проводилась отзывная кампания. В России отзывной не было, но при наличии такой проблемы, сервисы производили замену панорамы бесплатно.

В передней оптике нередко образуется конденсат. При обращении в сервисы дилеры разбирают и просушивают фару. Если проблема не уходит, то меняют блок-фару целиком. Стоимость новой фары около 37-40 тыс. рублей. После 60 - 100 тыс. км может потухнуть светодиодная «ресничка» габарита из-за отказа ее блока управления.

В салоне иногда появляются скрипы, но, как правило, локального характера, и после их устранения новых не появляется. Стекло приборной панели легко царапается.

Audi Q5 получил большое количество электронных систем, отличительная черта которых плавающие некритичные «глюки». Наиболее часто встречаемые: «глюки» электромеханического стояночного тормоза («ручника»), датчика давления в шинах, системы дистанционной электронной идентификации ключей, пропадание звука в аудиосистеме после начала движения, зависание дисплея приборной панели. Загорание неисправности подушки безопасности лечится с помощью новой прошивки блока управления подушками. «Глюк» датчика уровня жидкости стеклоомывателя вызван большим разбросом физико-химических свойств различных незамерзаек, а соответственно и токопроводности. Выход из положения только один: методом проб и ошибок подобрать жидкость, определение уровня которой не вызовет у системы затруднений.

Встречаются отказы нагревательного элемента водительского сиденья и подсветки центрального дисплея (около 12-15 тыс. рублей новый дисплей). Из-за перегнивания электропроводки в плюсовом тройнике под водительским сиденьем может перестать функционировать стеклоочиститель заднего стекла и электропривод передних сидений. Вода попадает на проводку с ковриков: растаявший снег зимой.

Заключение

Стук в автомобильной подвеске

Стук в подвеске рано или поздно возникает на любой машине. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

Проведение диагностики подвески автомобиля самостоятельно

износ наконечника рулевых тяг; ;
износ шаровых опор;
повреждение резинометаллических шарниров;
деформация опор стоек амортизаторов;
изношенность опор и рычагов подвески;
ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
выработка подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность ее рычагов. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт.

Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Диагностика рулевых тяг на автомобилях ВАЗ

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и жесткий стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Зазор чувствуется при прямолинейном расположении руля, при легком покачивании рулевого колеса в стороны. В месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. В любом автомагазине вы сможете найти новые для замены.

Во время ремонта гаражные мастера рекомендуют сделать пометку на рулевом валу в месте, где он соприкасается с зубчатой рейкой. Делать это нужно для того, чтобы при обратной сборке механизма установить вал, провернув его на 180 градусов, так рейка еще может нормально функционировать некоторое время.

Опора для стойки

Глухой «резиновый» звук при езде по неровной дороге может возникнуть по причине некорректной работы верхней части передней подвески. Такой звук можно назвать еще “бубнящим”. Часто опора может издавать поскрипывающий звук, а жесткий, резиновый стук в основном слышен, когда появляются проблемы с резиновым уплотнителем. Чтобы его проверить, один человек должен раскачивать кузов, а второй должен взяться рукой за стойку стабилизатора.

Она имеет резиновую основу, которая является естественным демпферным гасителем ударов. Однако резина со временем изнашивается и “деревенеет”. Из-за этого теряется ее гибкость и амортизационная способность. К сожалению, конструкции многих автомобилей не позволяют добраться до этого узла и замерить зазор между ограничителем и опорой. Однако, если в вашем автомобиле это можно сделать, то знайте, что расстояние должно быть около 10 мм.

Опорный подшипник

Изношенный опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Проверить его можно также, подняв домкратом одно колесо и подставив под него подставку, чтобы не повредить ногу. Между подставкой и колесом нужно положить палку, на которую необходимо нажимать, чтобы проверить состояние опорного подшипника. После этого засовываем палец между гайкой и внутренней частью опоры, чтобы при раскачивании колеса почувствовать люфт. Если заметен легкий ход штока по отношению внутренней части опоры, то внутри разбито посадочное место, либо вышел из строя опорный подшипник (будет слышен металлический стук).

Также есть вероятность того, что просто открутилась гайка на штоке. Если стук глухой, то проблема скорее всего именно в демпфере, на котором могут быть видны трещины.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Предварительно рекомендуется зафиксировать рулевое колесо, чтобы оно оставалось в прямом положении во время проверки!

Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт преимущественно во втором случае — расшатывая колесо за верхнюю и нижнюю части.

Люфт возникает по причине постепенного увеличения выработки в нижней части шаровой опоры, первым признаком которого является скрип на повороте, или на кочках. Смазка постепенно исчезает, затем выработка передается на боковые части опоры, что приводит к попаданию воды внутрь шаровой. Это можно определить путем покачивания колеса в стороны одной рукой, а другой проверяя люфт на самой шаровой опоре. Последний этап выработки, когда во время проверки с помощью монтировки, шар начинает ходить вверх вниз.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Время от времени необходимо проверять состояние пыльника ШРУСа. Если он сухой, то проблем с шарниром нет, а вот если пыльник промасленный и в пыли, то лучше его заменить. Ведь когда на пыльнике появляется смазка, это может говорить о нарушении его герметичности, что приведет к попаданию воды и грязи внутрь. Рекомендуется либо подтянуть хомуты, либо заменить пыльник на новый, поскольку в старом скорее всего появились трещины.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности.

Проверить целостность направляющих суппорта можно, слегка нажав на педаль тормоза во время езды. Тормоз будет подтягивать суппорта, не давая направляющим дребезжать. В отпущенном состоянии стук в направляющих снова появится.

Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Подробнее о неисправностях, которые приводят к стуку в передней подвеске, рассмотрено в таблице ниже:

Характер стука	Причина неисправности	Способ устранения
Глухой стук	Ослабилось крепление к кузову стабилизатора поперечной устойчивости, а также его стоек к нижнему рычагу подвески	Подтянуть ослабленные резьбовые соединения
Глухой стук	Износились резиновые втулки стабилизатора, а также его стоек	Проверить наличие люфта и заменить втулки
Стук резины (глуховатый)	Износился резиновый демпфер опоры для стойки	Заменить верхнюю опору стойки
Жесткий (металлический) стук	Вышла из строя шаровая опора	Заменить шаровую опору
Жесткий стук	Износилась рулевая тяга	Под замену тягу
Жесткий стук	Разбит подшипник ступицы передних колес, либо ослаблена гайка ступицы	Заменить подшипник, подтянуть гайку
Хруст, или металлический звук в нижней части кузова	Обломалась пружина, кузов просел на одну сторону	Срочно заменить пружину
Хруст при повороте руля во время езды	Вышел из строя ШРУС	Требуется незамедлительная замена шарнира

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики пружины достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. При необходимости заменить их. осматривая амортизаторы также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Для выполнения проверки вам понадобится помощник. Нужно раскачивать заднюю часть кузова и посмотреть имеется ли люфт втулок и характерный ход амортизатора вверх вниз. Если люфт есть, то скорее всего втулки уже выработаны в форме овала — их под замену.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

В таблице ниже представлены основные причины шума в задней подвеске:

Характер стука	Причина неисправности	Способ устранения
Глухой стук при попадании в ямы или на кочки	Вышли из строя задние амортизаторы	Отремонтировать амортизаторы, если не поддаются восстановлению — замените на новые
Постоянный глухой стук при езде по прямой	Ослаблено крепление амортизатора, износ втулок в проушинах задних амортизаторов	Затянуть болт и гайку амортизатора, заменить втулки в которых уже появилась выработка
Глухой стук при раскачивании кузова во время езды по неровной дороге	Повреждены втулки в рычагах задней подвески	Все резиновые втулки под замену
Металлические стуки, и провисание одной стороны кузова	Села или обломалась пружина	Заменить пружину на новую
Глухой, сильный стук (пробой) в задней части подвески	Разрушился буфер, увеличился пробой задней подвески	Необходимо заменить порванный или изношенный буфер

Заключение

Стук в передней или задней подвеске говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат. Более подробно о диагностике стуков в подвеске автомобиля можете посмотреть в видео ниже.

Читайте также: