Стук в передней подвеске тойота ярис

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Стук в подвеске при езде по неровностям: что может стучать в передней подвеске

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь, в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов. Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто подвержена более сильному загрязнению. В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Стук спереди справа Тойота Ярис, Тойота Витц, Toyota Yaris, Toyota Vitz

В итоге, покатавшись по плохой дороге с приёмщиком и указав на мои предположения.

Место откуда исходил стук было найдено. Это дефект тяги рулевой рейки справа. Как мне сказали, что я не первый, кто обратился с этим в сервис.

Мне они сказали так, что это конструктивная особенность рулевой рейки и ожидаются изменения в производстве. Если кто то сталкивался с данной проблемой, то как решили вопрос по замене у официального дилера.

Я обращался по рейке на рав4 Мы эту проблему обсуждали на дроме года два назад,всех,кто обращался к дилеру отфутболили. Такой стук происходит у всех автомобилей начиная с 16г,если у кого-то не стучит,значит уже привыкли к стуку или все устраивает.

Я пробывал на тестовом автомобиле у дилера ,все то же самое,особенно в жару.

Инженер темнить не стал и сразу сказал,мол это рейка и тоже ждут усовершенствованную. Я обращался в июле 16года и до сих пор они все ждут. Короче тойота просто забила на недоделку и заставляет инженеров ездить по ушам клиентам.

Но так как я машину продавал,то тоже забил. Звук похож на звонкий щелчок, если изгибать лист крепкого металла.

Глухой стук в подвеске (с переди с правой стороны) Подскажите кто сталкивался!

По итогу поменял Амо и забыл. Это все на протяжении полугода, может.

Стук в передней подвеске тойота ярис

Mazi Просмотр профиля

Новичок

У мня тоже такое, а что это пока не разобрался

nvkz42rus Просмотр профиля

Активный пользователь

Valentino Просмотр профиля Реклама партнёров Radmir Просмотр профиля

Новичок

сергей 69 rus Просмотр профиля

Активный пользователь

Mazi Просмотр профиля

Новичок

Zack Просмотр профиля Mazi Просмотр профиля

Новичок

Втулки в норме, а вот про подшипники не знал надо будет посмотреть, это там где стойка заканчивается и накрывается резиновой заглушкой??
А самому можно проверить или на сервис надо ехать?

Реклама партнёров Zack Просмотр профиля

Как определили, что втулки в норме?
Дело в том, что когда машину поднимают на подъемнике стабилизатор "напрягается" и обжимает втулки, так что их состояние лучше посмотреть на подъемнике, на который заезжаешь колесами, ну или мастер монтажкой пусть поотгибает стабилизатор и смотрит на втулки. Их замена несложна и недорога, но мне уже 2 раза за 80 ткм помогала

Сам ты врятли продиагностируешь опоры, Но если коротко то:
При ходах подвески не должно быть никаких посторонних звуков и перемещений центральной гайки вверх/вниз и по сторонам.

Mazi Просмотр профиля

Новичок

Всю подвеску я проверял на 3 станциях, (2 на яме, 1 на подъемнике). На ямах сказали что всё в норме, а на подъемнике что стойки стабилизатора надо сменить.
Стойки поменял, но стук не пропал

Я тут книжку нашел про ремонт Рафика и мне на глаза попались подшипники в рулевом механизме.
Там я увидел, что есть нижний подшипник и верхний, думаю может они постукивают (хотя в руль ничего не отдает)

Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке

SX4, 2006, японец, пробег 51т.км, приобрел уже со стуком, начал рыть инет. появились вопросы: 1 - машина с правым рулем, стучит слева, это то же самое что на европейце стучит справа? 2 - где взять эту "усовершенствованную" рейку? да еще и на японца, в Якутске и обычных-то нет((( таких машин по пальцам пересчитать. 3 - и еще, снимали и разбирали рейку на тойоте витц (праворукий ярис) 2003, тоже ЭУР, так там, чтобы до втулок добраться, два дня матерясь старались, рейку полностью разбирали, спецключ пытались изготавить, в итоге газовым пришлось откручивать. значит и здесь, чтобы эти втулки выточить и установить, нужно полностью разбирать? машина, естественно, не на гарантии.

Михаил69

Бывает здесь

Ответ: Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке

Я тут подумал,что и у меня рейка заменённая застучала.А не тут то было!Она просто открутилась.Охренеть-4 болта на правом креплении раскручены!После ремонта не стучит!
:thumbsup:

vavan393

Проходил мимо

Ответ: Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке

А где эти болты находятся??

shurikvas

Осваивающийся

Ответ: Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке

доброго времени суток) сегодня успешно поменяли рулевую рейку по гарантии в питере в Феникс моторс на Бумажной. делал так-приехал на диагностику-прокатились-мастер говорит я не слышу ничего значит нечего и диагностировать я говорю мне не жалко денег давайте посмотрим. говорит ок. погуляйте. я говорю я хотел бы поприсутствовать он говорит щас поднимем и я вас приглашу. подняли пригласили . по ходу диагностики напрямую пообщался с механиком описал суть проблемы-она им известна. механик доложился мастеру..тот конечно немного расстроился и зовет меня. да мол так и так рулевая вся фигня но так как уже вечер приезжайте в рабочеевремя на буднях к мастеру по гарантии..денег кстати за дианостику не взяли. ок приезжаю в будний день отдаю на часик где то машину возвращают все говорят звоните ждите согласования с Москвой. ок ..ждем . через неделю звоню сам спрашиваю как дела. все согласовано ждем рейку. 2 недели ожидания. звонок мой. да приезжайте. записался на воскресенье на 8 утра приехал отдал в 13-30 забрал. расписался 2 раза и все. никакого намека на оплату схода развала. уехал довольный как слон. ))))))100 км первого пробега нарадостях никакого стука. теперь расслышал сверчки в обшивке дверей))))вот такая вот история.

Как заменить рычаги передней подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

Острая необходимость

Автомобильная подвеска начала снабжаться рычагами достаточно давно. Первая идея ввести подобный механизм появилась еще в 50-е годы прошлого века, когда рессорные системы начали постепенно уходить прошлое, и на их место стали устанавливать более совершенные элементы. Такие механизмы оказались более плавными, поэтому речь пошла о большем комфорте перемещения и меньшей жесткости, которая до этого доставляла автолюбителям немало неприятных ощущений.

Рычаг встраивается в системы автомобиля, которые имеют торсионный или независимый тип. Дело в том, что такая подвеска имеет большое количество составных частей. Чтобы механизм работал синхронно и слаженно, необходимо, чтобы детали не подвергались какому-либо люфту и колебаниям. По этой причине инженерам понадобилось внедрение таких укреплений, которые бы удерживали элементы на одной точке и позволяли им отклоняться от заданного расположения лишь при значительных нагрузках, при условии того, что потом механизм тотчас же примет свое исходное положение.

Рычаг на автомобиле — это одно из таких изобретений. Его задача — постоянно удерживать колесо в одном положении, не позволяя ему смещаться ни в продольном, ни в поперечном направлении. Почему именно колесу уделяется столь много внимания? По какой причине большинство силовых конструкций прикрепляются именно к ступице?

При любом механическом воздействии колесо будет неизбежно кренить в одну из сторон. Если бы не рычаг, то крен был бы настолько сильным, что деформация не заставила бы себя долго ждать. А при его наличии у автомобиля таких проблем не возникает, и ресурс его ходовой части все же остается достаточно высоким.

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
На резьбу наношу смазку.
Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
Снимаю шайбу.
Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
Снимаю шаровую опору.
Откручиваю гайки с крепления рычага.
Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.
Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.

Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:

Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.

Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.

Существует два типа соединения: А- и Н-тип.

Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:

Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.

У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:

при езде по немного неровной дороге их передняя подвеска «пробивается»;
автомобиль постоянно уводит вправо или влево;
шины очень сильно изнашиваются (они могут протереться до кордовых нитей).

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми неприятностями, то это может свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. В случае «пробивания» подвески виной всему может быть излом рычага. Если из строя выходит хотя бы один из трех рычагов в А- или Н-блоке, сразу же падает энергоемкость подвески. На всякий случай следует проверить пружины, их целостность.

Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.

Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами.

В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.

На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.

Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.

Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.

Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали.

Тойота Ярис передний правый шум

Иногда ваше транспортное средство может издавать звуки в передней правой части, вы очень редко успокаиваетесь этим шумом, и вы сразу начинаете думать, что вы потеряете колесо или что починка обойдется вам в астрономическую сумму. Таким образом, что, если вы обнаружите шум, идущий с передней правой стороны вашей Toyota Yaris? Это может быть немного, и вы можете решить проблему самостоятельно, но в случае сомнений лучше проверить, прежде чем произойдет более крупный сбой. Именно с учетом этого мы решили сделать этот документ и позволить вам найти проблему и найти решение. Через несколько шагов мы рассмотрим все элементы, которые могут создавать шумы в передней правой части вашего Toyota Yaris.

Какие компоненты могут создавать передний правый шум Toyota Yaris?

Большая часть нашей работы будет сосредоточена на поиске элемента, который отдает свой Toyota Yaris шум передних колес. Ниже приведен список элементов, которые, скорее всего, будут делать его, и способы его подтверждения.

Шум от шума переднего правого колеса Toyota Yaris: чашка амортизатора

Одной из наиболее частых причин появления шумов на переднем правом колесе Toyota Yaris является повышенный износ устройства подвески. Действительно, подвесные чашкикогда они устарели, резина (сайлентблок), которая работает в качестве буфера и амортизатора для верхней части подвески, больше не выполняет свою работу и во время небольших толчков сжимает подвески. Чтобы проверить, беспокоит ли вас эта проблема, выберите вьющуюся медленную дорогу и прислушайтесь к шуму, исходящему с вашей правой стороны, когда вы проходите через отверстия. Если это чашкирассмотрите возможность их быстрой замены, так как это может повлиять на другие детали и потребовать более дорогостоящего ремонта.

Шум при повороте переднего правого Toyota Yaris: стабилизатор поперечной устойчивости

Если вы обнаружите шум при повороте переднего правого колеса Toyota Yaris на уровне переднего правого, например, когда вы поворачиваете на ровную поверхность или поднимаетесь по тротуару, он, скорее всего, подключен к одной из частей вашего стабилизатор поперечной устойчивости это неисправно. Чтобы подтвердить причину проблемы, вы можете обнаружить отсутствие устойчивости в направлении автомобиля (он тянет вправо или тянет вправо). Кроме того, вы можете поставить себя на правую сторону передних колес и попытаться сильно встряхнуть колесо, если вы услышите щелчок, вполне возможно, что ваш сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости устарели. В этом случае иди к своему механику.

Передний правый шум при повороте Toyota Yaris: направление треугольников

Наконец, у вас может быть шум в переднем правом колесе на Toyota Yaris, когда вы ускоряетесь, тормозите или в любой другой случайный момент. Вполне вероятно, что причиной этой проблемы является Направляющий треугольник или шарниры направления, Действительно, поврежденный рулевой треугольник будет тестироваться во время фаз ускорения, когда он будет двигаться, и автомобиль будет тянуть за пределы слабого треугольника (правый треугольник тянет вправо) и при торможении по направлению к внутренней стороне той же стороны (справа) треугольник тянет вправо). Вы также можете визуально проверить состояние поворотных сильфонов, что может нарушить действие изменения направления. Если вы в одном из этих случаев обратитесь к вашему авто технику.

Громкий стук или шум толчка переднего правого Тойота Ярис: подшипники

Одной из других вероятных причин появления симптомов переднего правого шума или стука на вашем Toyota Yaris может быть то, что усталость устала, он начнет издавать стук, который усиливается, когда он находится в состоянии нагрузки (поворачивается все быстрее и быстрее). Поэтому не забудьте проверить, измеряя скорость (нейтраль и окно открыто, чтобы слышать только шум колес), что шум хорошо расположен здесь, если это так, поменяйте его или их быстро. Если, с другой стороны, этот шум появляется только при включенной скорости, обратитесь к нашей статье о громких шумах на Toyota Yaris, вы обязательно найдете решение своей проблемы.

Писк переднего правого колеса скрипит Toyota Yaris: карданный вал

Одна из наиболее традиционных причин появления шума в правой передней части автомобиля Toyota Yaris при повороте на автомобиле связана с направлением движения автомобиля. Действительно, карданы и их мехи являются частями, которые постоянно подвергаются нагрузкам при смене направления, и износ одной из них может создавать шумы типа «Clac clac», когда вы приближаетесь к зоне остановки в своем направлении. А сильфон с отверстиями очень быстро повредит карданный вал и должен быть заменен очень быстро, в противном случае потребуется заменить весь карданный вал. Не забудьте взглянуть на это и отремонтировать его при необходимости. Если это скорее скрип на Тойоте Ярис, не стесняйтесь обращаться к этой статье, чтобы найти решение вашей проблемы.

Недостатки и типичные проблемные места Toyota Yaris 2 (Тойота Ярис)

Начав производство Toyota Yaris 2 в 2005 году, японский производитель в очередной раз показал, как должен выглядеть современный небольшой городской автомобиль. Невзирая на свои небольшие размеры, автомобильчик обладает приличной пассивной безопасностью – по результатам проведенных краш-тестов EuroNCAP, он завоевал 4 звезды, а также неплохим уровнем комфорта и вместительностью. А вот насколько надежен этот автомобиль и стоит ли рассматривать покупку Toyota Yaris 2 во вторые руки, сейчас и попробуем в этом разобраться.

Технические характеристики

Марка и тип кузова – B, хэтчбек, седан;
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм – 3750 x 1695 x 1530;
Колесная база, мм – 2460;
Дорожный просвет, мм – 120;
Размер шин – 175/65 R14, 155/80 R13;
Объем топливного бака, л – 43;
Снаряженная масса, кг – 1085;
Полная масса, кг – 1480;
Вместимость багажника, л – 272 (737);
Комплектации – Сол, Терра, Терра+.

Распространенные недостатки Toyota Yaris 2

Слабые места кузова:

Лакокрасочное покрытие – как и у многих современных авто, краска на кузове довольно слабая, из-за этого быстро покрывается царапинами и сколами. Больше всего подвержены механическим повреждениям капот, пороги и передний бампер. На многих экземплярах можно встретить отсутствие слоя краски в местах соприкосновения бамперов и дверных уплотнителей с кузовом (вытирается до металла).

Коррозионная стойкость кузова – у дорестайлинговых экземпляров (выпущенные до 2009 года), серьезных проблем с коррозией, как правило, нет. А вот у автомобилей выпущенных позже антикоррозионная защита хуже, как результат, после 3-5 лет эксплуатации могут начать появляться следы ржавчины, чаше всего коррозия появляется на порогах и капоте.

Передняя оптика – достаточно слабая (особенно проблема ощутима в сильный туман и в темное время суток, когда идет дождь), плюс в дождливую погоду запотевает. Также не славятся большим ресурсом лампы ближнего света, проблема копеечная, но для замены одной лампочки тратится немало времени и нервов, особенно сложно менять правую лампу.

Проблемные места силовых агрегатов

Тойотовские двигатели на многих моделях славятся высоким уровнем надежности и Toyota Yaris 2 – не исключение.

1.3 (2SZ-FE)

Именно этим двигателем оснащена основная часть Toyota Yaris 2, представленных на отечественном рынке. Этот силовой агрегат представляет собой точную копию старшего полуторалитрового мотора 1NZ (устанавливали на седаны), только с уменьшенным коленвалом и блоком цилиндров. В остальном, это одинаковые движки с одними и теми же проблемами:

«Жор» масла – причин увеличения расхода масла может быть две: первая – закоксовка двигателя; вторая – износ маслосъемных колец. Данная неприятность чаше всего случается с авто, пробег которых превысил 130-150 тыс. км.

Стук и шум двигателя – как правило, источником посторонних звуков служит растянувшаяся цепь ГРМ. Неисправность встречается на машинах с большими пробегами –150-200 тыс.км. Чтобы устранить недуг требуется замена не только цепи ГРМ, но и ее натяжителя и успокоителя.

Плавающие обороты холостого хода – виновников этой неприятности может быть два: забился блок дроссельной заслонки – требуется чистка; вышел из строя датчик/клапан холостого хода – требуется замена.

Свист двигателя – возникает в результате сильного износа ремня генератора.

Вибрация мотора – причин данного недуга может быть несколько – износ опор двигателя (чаще всего передней), сильное загрязнение топливных форсунок (требуется чистка) или топливного фильтра.

Другие мелкие неисправности – частенько докучает датчик давления масла (на панели приборов загорается «масленка») и течет задний сальник коленвала, помпа после 70-100 тыс. км пробега требует замены (начинает течь).

Ресурс двигателя – в среднем выхаживает 250000 км, после чего его придется менять на контрактный, так как блок цилиндров неремонтопригодный.

Обслуживание – чтобы продлить жизнь мотору, рекомендуется использовать только фирменное или рекомендованное заводом изготовителем масло.

Самый слабый литровый мотор 1KR-FE обладает схожими проблемами с двигателем 2SZ-FE.

1.8 литра (2ZR)

Агрегат известен поклонникам марки по таким моделям как Toyota Corolla и Avensis и неплохо себя зарекомендовал, но пара недостатков у него все же, есть:

Высокий расход масла – появляется после 100000 км пробега. На ранней стадии проблема решается заливкой боле вязкого масла W30, вместо рекомендованного 0W-20, 5W-20. На авто с большим пробегом, как правило, требуется замена компрессионных колец (перед покупкой авто с таким мотором обязательно измеряйте компрессию).

Стук двигателя – если мотор начал стучать на низких и средних оборотах, необходимо срочно проверить состояние натяжителя цепи ГРМ, так как при его неисправности цепь может перескочить на пару зубьев и спровоцирует роковую встречу клапанов с поршнями. Также причиной стороннего шума может служить и ремень генератора.

Неустойчивый холостой ход – проблема возникает в результате отказа датчика холостого хода или сильного загрязнения дроссельной заслонки.

Помпа – ее ресурс редко превышает 50-70 тыс. км. О необходимости замены подскажут появившийся шум, также может начать течь.

Термостат – имеет небольшой ресурс, при его неисправности двигатель отказывается прогреваться до рабочей температуры.

Клапан VVTi – на авто с солидным пробегом может заклинить, проблема проявляется существенной потерей тяги с последующей «тупостью» автомобиля.

Ресурс мотора – при должном обслуживании, без серьезного ремонта, способен прослужить до 300000 км.

Дизельный ДВС

Двигатель 1.4 является самым маленьким дизельным силовым агрегатом у Тойоты, несмотря на это, в ходе эксплуатации к его надежности не возникает серьезных нареканий, так как данный мотор действительно очень надежный. Но в силу того, что машины с такими моторами в Европе эксплуатировались в корпоративных парках (в большинство стран СНГ официально не поставлялись), от покупки такого авто лучше воздержатся, так как пробеги на них очень большие.

Повышенный расход масла – данная неприятность зачастую вызвана сильным износом турбины, в результате использования некачественного или слишком густого масла.

Топливная аппаратура – требовательна к качеству солярки, при использовании некачественного топлива не стоит рассчитывать на длительную работу топливных форсунок. Основные симптомы наличия проблем с топливной системой – затрудненный запуск, неустойчивая работа силового агрегата, ухудшение динамических характеристик.

Недостатки в трансмиссии

Toyota Yaris 2 имеет в своем арсенале классическую механику и фирменную роботизированную трансмиссию ММТ (Multimode manual transmission) с возможностью ручного переключения, есть и четырехступенчатая автоматическая коробка передач – устанавливалась на авто в кузове седан.

Механика – данный тип трансмиссии надежен как автомат «Калашникова», единственное, на что жалуются некоторые владельцы, так это трудности при включении задней передачи – проблема встречается у машин первых годов выпуска. Раз в 120-130 тыс. км требуется замена сцепления.

Робот – основная проблема данной коробки передач – задержки и толчки во время переключения передач в автоматическом режиме. На авто с пробегом 120-150 тыс. км высока вероятность отказа блока управления трансмиссией. При отказе блока управления коробка переходит в аварийный режим работы. Ресурс трансмиссии редко превышает 200000 км (бывали случаи ее отказа после 50000 км), а ее ремонт обойдется примерно в 1000 долларов. Чтобы робот служил без проблем как можно дольше, на светофорах, в пробках и при других кратковременных остановках не забывайте включать нейтральную передачу.

АКПП – автоматическая трансмиссия надежна и при своевременном обслуживании (замена масла каждые 60000 км) без особого труда выхаживает 200-300 тыс. км.

Слабые места ходовой Toyota Yaris 2

Передняя подвеска – МакФерсон. Если использовать оригинальные запчасти ее ремонт обойдется недешево, так как основные расходные элементы меняются только в сборе. Например, шаровые опоры и сайлент-блоки идут в сборе с рычагом стоимостью в 200 у.е.

Оригинальные стойки и втулки стабилизатора ходят 60-80 тыс. км.
Шаровые опоры могут попросить замены на пробеге 80-100 тыс. км
Ступичные подшипники и сайлент-блоки рычагов служат 100-120 тыс. км.
Амортизаторы при бережной эксплуатации способны продержатся до 150000 км.

Задняя подвеска – балка, считается неубиваемой, единственное ее слабое место это сайлент-блоки, но и они требуют замены не раньше чем через 150000 км пробега.

Рулевое управление – здесь слабым местом является крестовина рулевого вала – со временем начинает подклинивать (чаще всего проблема встречается на авто с 2005 по 2007 года).

Рулевые наконечники в среднем ходят 120-150 тыс. км.
Рулевые тяги способны продержатся до 200000 км (меняются с рейкой).

Тормоза – чаще всего проблем доставляет «ручник», если им долго не пользоваться, закисает его тросик. Как правило, проблему удается решить только заменой тросика. Тормозные диски склонны к образованию коррозии – от верхней кромки коррозия опускается вниз, часто бывает так, что колодки убрать ее не могут. В таком случае качество торможения снижается. На ранних стадиях проблема решается чисткой дисков от коррозии, в запущенных случаях только заменой диска.

Салон и электрооборудование

Несмотря на компактные размеры автомобиля, салон получился просторным, также к достоинствам можно отнести нескучный дизайн передней панели. А вот качество отделочных материалов немного разочаровало – жесткий и звонкий пластик быстро покрывается царапинами. Также стоит отметить и слабую шумоизоляцию. Что касается надежности электрооборудования, то к его работоспособности замечаний практически нет.

Что в итоге:

Если Вам нужна маленькая городская машина, то Toyota Yaris 2, на мой взгляд, является одним из лучших вариантов в этом сегменте. Основными достоинствами авто считаются маневренность, экономичность и, самое главное, надежность. Недостатки? А у какого автомобиля их нет?

Если у Вас есть опыт эксплуатации данной модели автомобиля, пожалуйста, расскажите с какими проблемами и сложностями Вам пришлось столкнуться. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Читайте также: