Стук в подвеске мазда сх 7

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Mazda CX-7. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Замена сайлентблоков Mazda CX-7

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mazda CX-7 и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Mazda CX-7 с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mazda CX-7 и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mazda CX-7 находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mazda CX-7, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mazda CX-7, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Mazda CX-7;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mazda CX-7. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mazda CX-7. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mazda CX-7

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mazda CX-7, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mazda CX-7 необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mazda CX-7 с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mazda CX-7, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mazda CX-7.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mazda CX-7 С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mazda CX-7, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mazda CX-7 не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

MAZDA CX-7 2.3 Турбо Косяки СХ-7. Дорестайл & Рестайл

Многое зависит от места и стиля эксплуатации
ниже комменты по вашим проблемам .

1.Не изолирован забор воздуха в салон от подкапотного пространства (едкий запах в салоне,устранить можно лишь включив рециркуляцию)
(+) что делать - не понятно. чуть поддашь - штынт стоит . в лужу если попасть вообще газенваген.

2.ОЧЕНЬ быстро выходят из строя опоры передних стоек.Почему - описывать не буду,прошу поверить на слово - виноват конструктор или применяемые материалы.Замена помогает кратковременно.Можно надежно устранить дефект своими силами,что и сделал.Застучали через 3. 5 т.км,починил,сейчас 52т.км - тишина.
(-) у всех разные видать, у мне я 130 примерно - не стучат , не менял

3.Скрипит подвеска в жаркую сухую погоду.Видимо,не та резина на втулках и сайлент-блоках.
(+) , резинки сзади скрипят , лечится силиконовой смазкой но ненадолго , потом пыль налипает , опять скрипят.

4.Стучит замок задних сидений.Лечится подмоткой изоленты на скобы.
(-) у меня - нет , все норм

5.Плохое уплотнение задних фонарей - в оба попали мухи-комары.Заменили по гарантии,сейчас порядок.
(+-)фонари менял на диодные, старые плавят пластик. мух не не было там

80 тыс, сейчас тоже нет

Зимой срывает обратную ветвь магистрали гидроусилителя с трубок.ОД ставит доп.хомуты.Самого эта беда миновала,но сделано было вовремя - уже все поползло.Кстати,наводка была именно с форума.Считаю,одних хомутов недостаточно - в следующий раз может просто порвать трубку.Себе сам заменил и жидкость в ГУРе.Изначально залитая существенно гуще на морозе,чем новая.
(-) бог миловал, менял жижку 2-жды на 40 и на 100 тыс. поменяю еще раз перед зимой

7.Болтается верхнее крепление радиатора.Большие зазоры в сопрягаемых деталях.Добавил резины,сейчас все упруго.
(-) у вас гремело что ли ? у меня все плотно, звука нет

8.Отвратительно сделан напольный ковер в салоне.Под ногами водителя - короткий,в районе рулевого вала.Края нигде не подшиты,везде торчат нитки или что там за материал. Под сиденьями в районе сопел обогрева ног для задних пассажиров так же сплошные лохмотья.
снял сразу коврики которые были в комплекте валяются где то на даче.
ничего не могу сказать

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Обзор слабых мест Мазда СХ-7 с пробегом

Даже через десять лет после начала выпуска Мазда СХ-7 не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учетом невысокой стоимости многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на Mazda CX-7 сформировалась не зря? Ниже в статье вы получите ответ на этот вопрос.

Немного истории

В 2007 году модель СХ-7 произвела фурор. Первый кроссовер от Мазды с ярким дизайном и мощным двигателем продавался очень успешно. Чтобы сэкономить на налогах, много машин завозили из Америки (там CX-7 начали продавать с 2006 года). Отличаются они от европейских:

спидометр в милях;
нет повторителей поворотов в боковых зеркалах;
более богатые комплектации с монитором и камерой заднего вида.

Ажиотаж заметно стих после первых двух лет продаж из-за довольно частых гарантийных случаев. Основные жалобы и проблемы касались двигателя и турбины. В конце 2009-го производитель выпустил рестайлинговую модель, в которой устранил большинство «косяков» и добавил несколько косметических изменений. Кроме того, появился выбор моторов. Кроме единственного бензинового дорестайлингового 2,3-литрового двигателя с турбиной, появился обычный атмосферный 2,5 литра и даже 2,2-литровый турбодизель.

К сожалению, репутация уже была подпорчена и возобновить интерес покупателей не удалось. Поэтому в 2012 году Мазда СХ-7 заменили более понятной для широкой публики моделью СХ-5.

Кузов и комплектации

К десяти годам откровенно гнилых Мазда СХ-7 еще нет, но очаги в местах сколов или других повреждений имеются. Если автомобиль еще не обработан антикором, то стоит обязательно это сделать, особенно днище и нижнюю часть дверей. Капот и передние крылья можно обезопасить специальной бронепленкой. Антикоррозионная устойчивость металла и качество ЛКП у японских автомобилей традиционно на среднем уровне.

Зато с комплектацией у Mazda CX-7 все в порядке. Уже в базе имеется климат-контроль и 6 подушек безопасности. А кожаный салон и качественная музыка BOSE встречается в 9 из 10 машин. До рестайлинга монитор с тачскрином и камерой заднего вида устанавливали только на машинах для американского рынка. После 2009 года CX-7 обогатилась еще и премиум музыкой Bose Surround Sound, автоматически складывающимися зеркалами и системой отслеживания мертвых зон LCA.

Двигатели Mazda CX-7

Практически без вариантов, один-единственный — бензиновый 2,3 Turbo (238/260 л.с.). Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферный бензиновый 2,5 л. (163 л.с.) не увенчались успехом. А 173-сильный 2,2-литровый турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Найти на вторичном рынке Мазду СХ-7 с последними двумя моторами очень сложно.

Поэтому речь пойдет о знаменитом турбированном 2,3 литра, который позаимствовали у Mazda 6 MPS. Мотор хорошо едет даже с учетом веса кроссовера. Но с надежностью получилась проблемка. Места повышенного беспокойства:

Перед покупкой обязательно послушайте работу двигателя в тихом месте. Он должен работать ровно и без каких-либо металлических звуков. Белый дым из выхлопной трубы на холостом означает скорую «гибель» турбины.

Предпочтительно выбирать подержанную СХ-7 с турботаймером. Это как минимум означает, что предыдущий владелец задумывался над правильной эксплуатацией автомобиля. Если вы купили Mazda CX-7 и не знаете меняли ли трубку подачи масла к турбине, то поменяйте обязательно. Стоит она не так дорого, зато может уберечь от преждевременного выхода турбины из строя. При использовании некачественного масла или редкой его замене (реже чем раз в 10 000 км), трубка закоксовывается и тогда наступает «внезапно» из первого пункта в перечне проблемных мест.

В паре с автоматической коробкой передач мотор дефорсирован до 238 л.с., с механикой — все 260 л.с. Но механика встречается редко, и чаще в паре с 2,5-литровым послерестайлинговым атмосферным двигателем. Ходят слухи про чиповку до 270-290 л.с., но возникает вопрос — выдержит ли такую нагрузку АКПП?

Экономия топлива

При качественной установке, проблем с эксплуатацией Mazda CX-7 с ГБО владельцы не отмечают. Экономия денег на топливо в районе 30-40%. Минимальный расход на газу по городу — 15 литров газа и 2-3 литра бензина на сто километров. Бензин расходуется для охлаждения топливных форсунок.

КПП и полный привод

Долго думать над выбором типа коробки передач у Мазда СХ-7 не придется. Возможных вариантов всего три:

Редкая механика на шесть ступеней;
Японский шестиступенчатый «автомат» Aisin установлен на подавляющем большинстве CX-7;
После рестайлинга в паре с атмосферным двигателем 2,5 литра стали устанавливать пятиступенчатую АКПП.

По официальному регламенту технического обслуживания Мазда, замена масла в АКПП не предусмотрена. Но для существенного продления «жизни» автоматической коробки рекомендуется производить частичную замену масла каждые 60 000 пробега. Только отнеситесь внимательно к выбору типа масла. Нередки случаи когда даже официальные дилеры заливали «неправильное» масло Mazda M-V или Mercon 5 (подходит для пятиступенчатой). Для шестиступенчатой АКПП Aisin нужно с допуском JWS3309. Оптимально по цене и доступности подходит масло Toyota T-IV.

Слабое место системы полного привода у Mazda CX-7 — оба редуктора. Проблема, правда, не глобальная, но требует постоянного внимания. Они постоянно текут, особенно передний. Замена сальников помогает ненадолго (30-40 000 км). Если при замене сальников промазать все стыки двух половинок редуктора герметиком, то можно продлить этот срок в два раза. Зато с надежностью все в порядке, выходят из строя только при существенной утечке трансмиссионного масла. После рестайлинга проблема утечки была устранена.

При обычном движении Мазда СХ-7 переднеприводная, только при пробуксовке подключается задний, с помощью муфты. Проходимость на достойном уровне, но без фанатизма. Зимой высокий клиренс и полный привод добавляет уверенности на дороге. При перегреве муфта автоматически отключается. Все СХ-7 с 2,5-литровым бензиновым мотором были только с передним приводом. Без полного привода попадаются и 2,3 турбо, только с американского рынка.

Подвеска Мазда СХ-7

Шаровая опора нижнего рычага передней подвески «умирает» раньше сайлентблоков, а меняется он только в сборе. «Кулибины» умеют её перепресовывать, так что лазейка в сторону экономии есть. Задние ступичные подшипники почти в категории расходников, их редко хватает больше чем на 60 000 пробега. Зато амортизаторы исправно служат 100-150 000 км.

Передние опоры амортизаторов грешат посторонними звуками — скрипы и бряканье. Причем замена на новые решает проблему ненадолго. Умельцы научились делать специальные пластиковые проставки. Выходит дешевле замены и хватает надолго.

Управление и тормоза

С тормозами чуть хуже. Тормозят они отлично, тут вопросов нет. Но от перегрева часто «ведет» тормозные диски. И необязательно для этого въезжать в лужу на раскаленных тормозах. После рестайлинга отвод тепла улучшили и проблема ушла. Поэтому на сегодняшний день это уже неактуально. Разве что предыдущий хозяин поставил дешевые аналоги. Если при торможении почувствуете биение в руль, то «сбивайте» скидку на покупку комплекта тормозных дисков.

Мелкие недостатки

Запотевшие фару для Мазда СХ-7 нормальное явление. Недостаток этот лучше устранить, иначе есть риск выхода из строя блока розжига ксенона (из-за влаги). Сделать это можно с помощью двух дополнительных вентиляционных отверстий и трубок отвода. Трубки обязательно должны быть с фильтрующим элементом внутри, чтобы избежать попадания грязи внутрь фары. Подробные инструкции ищите на форумах «маздоводов».

В задних фонарях от постоянного нагрева часто плавятся посадочные цоколя для лампочек. Лучше заранее установить светодиодные лампы, чтобы предотвратить возникновение проблемы.

Лямбда-зонд или кислородный датчик не особо долговечный. Признаки выхода из строя:

пропадает тяга;
обильный белый дым из выхлопной трубы;
повышенный расход бензина.

«Лечится» только заменой.

Mazda CX-7 приятна во многих отношениях. Внешний вид, пространство, динамика, богатые комплектации. И все это добро предлагается на вторичном рынке за небольшие деньги (по сравнению с одноклассниками). Но не стоит покупать этот автомобиль на последние деньги. Обязательно нужен запас прочности. Если удастся найти ухоженный экземпляр с «правильным» обслуживанием, то 50-100 000 км можно ездить и радоваться удачной покупке. В остальных случаях Мазда СХ-7 может стать красивой обузой.

Отдельный случай — это СХ-7 после рестайлинга. Производитель устранил множество недоработок, но ценник на такие авто уже не такой заманчивый. Поэтому если вы фанат модели, то лучше переплатить и выбрать авто с 2010 года выпуска. Такую Мазду будет легче найти в хорошем состоянии, плюс вы избавитесь от множества «родовых» болезней.

Удачи на дорогах!

Like it? Share with your friends!

5 Comments

Отменить ответ

если есть голова и руки растут откуда надо то любая машина будет ходить сколько угодно.Как не читаю отзывы то французы машины плохо делают а теперь уже японцы.И кто это все пишет.Ну купите калину и катайтесь в усладу.

Вполне надёжный автомобиль при должном обслуживании про маслянную трубку не согласен с автором по причине того если она забьеться (от не своевременной замены масла) то просто менять это деньги на ветер, нужно вскрывать мотор и промывать весь двигатель от шлама потому как там его будет очень мого(раз забилась трубка) так же и турбины меняют без промывки мотора (со вскрытие поддона и клапанной крышки) а потом говорят что они слабые не ходят и это все плохое а как про замену масла не спросишь так все в один голос раз в 15000 км в книжке же написано. Про расход топлива скажу честно как на давиш на педаль так и заплатишь на заправке. А если ездить без гонок резких стартов то ест она как любой кроссовер такого размера в городе у меня получается 15 литров(это по чекам с заправок а не по бортовому, ему я не особо доверяю) но не как 25 как все кругом говорят. Итого следи за машиной меняй фильтра, масла и все расходники согласно регламента(но Обязательно учитывать регион эксплуатации, запыленность перепад температур и условия эксплутации) если гоняем, ездим только в городе, много прогреваем, гоняем по бездорожью и с большими скоростями регламент снижаем ровно в два раза и будет счастье и удовольствие от управления и владения автомобилем а не ремонты и выкачка денег. А насчёт цепи я не понимаю откуда взялось мнение что она вечная на большинстве автомобилях она меняется на 100000 км пробега(или раньше но если вжаривать мотору).

Досталась мне СоХа 7 с пробегом 107 тыс. От родственника. Ездил взрослый мужчина, не гонял. 2,3 турбо. Первое поколение.
Взял зимой: пробеги небольшие по 15-20км в день. С маленькими пробегами расход 95го (43-44₽) по городу 23-24 литра. Гнал с Москвы расход при скорости 90-110 около 10-12 литров, 140-180 расход 17-20. Все же турбина.замеры от заправки до заправки(бортовик показывал 17 на скорости 150)
Коробка переключает скорости после 2300 оборотов ближе к 3000 сказывается на расходе. Думаю если переключалась бы на 1800 оасход был бы меньше литра на 3-4.
Не удивляйтесь, но тормозные диски родные, колодки родные. Это при 100к пробегах. Не знаю как ездил тесть, но факт на лицо.
Замена катализатора порядка 40тыс₽ Не знаю почему он не поставил обманку. За 3000 с прошифкой.
Замена масла в акпп. Цену не знаю. До 90тыс пробега обслуживалась у официалов. Все в оригинале. Сейчас сам. Масло кикс по 7-8тыс км.
ЛКП в норме . Гаражное хранение. Дниже без ржи.
Цепь родная, турбина не плачет.
Не могу понять что стучит справа на ямах. Грешу на подрамник/сайлентблок заднего колеса. Хз.
Фары ксенон, но мне кажется светит слабо, скорей всего надо менять отражатели.
Понравилась курсовая устойчивость. На кольцевых перекрестках часто пробую пройти боком. Автоматика упорно выравнивает машину.
На снежных брустверах( те которые между полос в зимнее время) машина уверенно едет прямо. Вообще не переживаю при обгонах. Автоматика нужные колеса притормаживает- машина едет как по рельсам. Главное хорошая шипованная резина. Из сугробов выезжает уверенно. Зимой Возле автосалона провалился в кювет около 1,2 глубиной. И 3 метра длинной. Наверху были только задние колеса. Покопал снег около 20 минут. Вылазил через окно, дверь не открывалась. Выехал сам.
Соха это плохой внедорожник на мягких грунтах. Заехал в сад по весне. Провалился. Машина моментально закапывается в грунт. Так как тяжелая машина и с автоматом вряд ли получится ехать внатяг. Резина была уже летняя.. вытянула соседская волга.

На счет звука. Не могу привыкнуть что он играет где то спереди. Я привык к звуку вокруг. Как не настраивал. Играет спереди.
На счет комфорта: передние кресла удобные много регулировок. 860км с Москвы пролетели без усталости. За 10часов 4 заправки с прекурами по 15-20 минут. Посадка удобная, обзора хватает.
Сравниваю с спортажем 2 2015года. И митсубиши оутлендер 2019года.

В сравнении с киа спортейдж 2 полным приводом ( хоть и классы авто отличаются. Соха это премиум, спортаж -бюджет.
Фары светят слабо. Дхо только на проселке чуть лучше светит обочины дороги. Спортаж не любит поворачивать: несколько раз выносило на обочину, зацеплял грунтовку. Работа коробки у спортажа в сравнении с сохой чудовищьная. Ну я не спррю мощеости разные. Но к спортажа это тупая акпп. Долго думает. При обгонах 2 секунды надо брать фору. Часто переключает на 2 передачи вниз. Крутит движок в районе 5-6 тысяч. У спортажа боковая стойка мешает обзору. Сидения как не настраивал неудобно. Каждые 200 км приходится останавливать из за усталости спины. Не понятен обзор спереди (подьехал ли к препядствию или еще нет. Это при внедородных перемещениях.)Единственно хорошая короткая база. По сопкам , камням, перевалам в Крыму едешь уверенно.подвеска , не понял но чуть хуже мазды. Может из за базы?

Оутлендер. Фары светят хорошо. Салон гораздо больше мазды. Багажник значительно больше. По трансмиссии вариатор. Что такое переключения.. он не знает. Мощность под пенсионерский налог до 147 лошадей. 92й бензин. Расход трасса 6,7-7 литров. Прекрасно! Город 9-10. Подбешивает яркая приборка. На дальняки не ездил. Внедорожные качества не испытывал, да и вариатор намекает на то что машина годна только для засыпанных снегом дворов и весенней распутицы с ямами льда. Подвеска мягче мазды. Салон- уныл. Он даже не лучше спортажа. Бюджет.
Ценник в ₽:
Мазда СоХа 2007г.- 500к
спортаж 2015г. 550к,
Оутлендер 2019г. 2,200к

Mazda CX-7 с пробегом: крепкий кузов и подвеска «со вкусом Форда»

Если вдруг вам понадобится быстрый кроссовер, то вряд ли вы сразу вспомните про Mazda CX-7. Машина не воспринимается как гоночный болид, и уж тем более как конкурент мощным версиям немецких премиальных кроссоверов. А ведь на деле получилось так, что это один из самых распространенных «горячих» кроссоверов на рынке. Правда, говорят, турбированные моторы 2.3 преподносят слишком уж много сюрпризов. Врут ли слухи, узнаем во второй части обзора, который коснётся моторов и коробок. А в первой узнаем о коррозийной стойкости в возрасте 10 лет, конструктивном сходстве с Фордами и особенностях обслуживания электрики.

Про родство с Фордом и Вольво

К огда компания Mazda решила выпустить новый среднеразмерный кроссовер, явно что-то пошло не так. Ну посудите сами, для семейной по сути машины, которая в основном должна была продаваться в США, взяли за основу европейскую платформу EUCD из «фордовского каталога». Хотя Mazda сама разрабатывала платформы для концерна Ford и более крупная CX-9 была разработана собственной CD3/GG, как и легковые Mazda 6.

В качестве единственного варианта мотора взяли чуть дефорсированную версию 2.3DISI с Mazda MPS. Мотор с хорошим потенциалом по мощности, но для массовой эксплуатации не предназначенный. Правда, европейцам предлагали еще дизель, а после рестайлинга и атмосферный мотор 2.5, но поначалу вариантов, кроме турбированного 2.3, просто не было.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Дизайн, по сравнению с Mazda Tribute, на замену которой модель и прочили, получился просто космический. И в довершение, «родство» с европейскими моделями почему-то решили скрывать. В официальных пресс-материалах платформа EUCD не упоминается, но целый ряд важных компонентов, такие как подвески, силовая структура кузова и даже трансмиссия — по дизайну и конструкции почти не отличаются. Скорее всего, для гордых японцев заимствование целого ряда компонентов — это не повод считать всю машину не своим произведением искусства, а чужим.

На фото: Mazda Tribute '2007–11

Впрочем, изменений конструкции хватает: блок отопителя у Mazda свой, у переднего рычага сайлент-блок поставили иначе, у заднего продольного рычага чуть другая форма, электрика вся своя собственная, и от Haldex отказались, применив привычную для японских машин электромуфту. Кстати, дело тут может быть вовсе не в гордости, а в лицензионных отчислениях. Это для небольшой, но гордой японской компании всегда было больным вопросом.

Как бы там ни было, общность конструкции есть, а на бумаге СХ-7 – отдельная модель на собственной платформе. Но любителям экономии стоит все же обратить внимание на компоненты Volvo и Ford. Вполне можно найти что-то интересное, например, отдельные сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры (недоступные на Мазде) и многое другое.

За что любили СХ-7

Новый «зум-зумовый» маздовский дизайн, что называется, «пошел», и несмотря на странную моторизацию, CX-7 продавалась отлично. Их очень много привезли в Россию из США до 2009 года, успели попасть в проходной список. Машина была новая и потому интересная, к тому же сравнительно не дорогая. После 2009 года спрос поддерживался в основном дилерскими машинами, и тут модель не ударила в грязь лицом. На бездорожье эдакую красоту особенно никто и не тянул, а в городских условиях динамика у немаленькой машинки оказалась отличной.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Универсальный и красивый салон ничуть не смущал тех, кто пересаживался с машин на пару классов ниже, а более требовательные владельцы были вполне довольны качеством его сборки и вполне мирились с обилием недорогой пластмассы, выглядел он все равно отлично. Внутренний объем хоть и оказался меньше, чем ожидалось от крупной и высокой машины, но тем не менее разочарованных не было.

Основные проблемы

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

При достижении пробегов в 70-100 тысяч километров критической массой машин стали появляться и панические настроения в среде владельцев. Ведь при таких пробегах число машин с задраными вкладышами и турбинами под замену, с масляным аппетитом и растянутыми цепями стало достаточно велико, чтобы проблемы с ресурсом стали явными. К тому же стали проявлять «характер» и АКПП. С моторами 2.3 устанавливали отличный «автомат» Aisin TF-81SC, но в регламенте ТО отсутствовала процедура замены масла, что плохо сказалось на состоянии гидроблоков коробок. А они у Aisin традиционно очень чувствительны к загрязнению и дорого (к тому же ненадежно) ремонтируются из-за отсутствия оригинальных соленоидов в продаже.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Появление простых атмосферных моторов 2.5 после рестайлинга 2010 года ситуацию уже изменить не могло, тем более что компания зачем-то ограничила возможности этой версии только передним приводом, и к тому же поставила в пару надежному мотору пятиступенчатую АКПП FS5A-EL собственной разработки, которая банально не выдерживала мощности этого мотора и массы машины — у нее рассыпалась одна из планетарных передач и у машин пропадал задний ход, что выяснилось очень быстро.

Переднеприводные кроссоверы с немаленькой ценой успеха уже не имели, но фанаты изменения ситуации так и не дождались. Производство модели свернули в 2012 году, а ее наследница на нашем рынке, Mazda CX-5 ударилась уже в другую крайность — поначалу ее предлагали только с экономичным двухлитровым атмосферным двигателем, динамика машины с которым оставляла желать лучшего. Впрочем, это уже совсем другая история…

Но всё не так уж плохо

При этом сравнительно недорого можно было довести мощность до 400-420 сил, а динамику до уровня самых «горячих» немцев. А тем, у кого водились деньги можно было получить и более мощные варианты серийных тюнинг-китов, благо MPS-варианты пользовались высокой популярностью в среде тюнеров как в Японии, так и в США. Удивительно, но в силу практически полного отсутствия моторной альтернативы 2.3 DISI, эта модель в среднем является самым мощным кроссовером в своем классе, и пожалуй, обладает одним из самых высоких потенциалов по тюнингу. Эдакий слипер среди сравнительно свежих семейных авто.

Окей, в родстве с другими марками, основными плюсами и минусами разобрались. Теперь приступим к детальному изучению.

Кузов

Мазды конца двухтысячных обычно критикуют за быструю коррозию кузова, но CX-7 в этом отношении почти безгрешна. «Почти» — потому что понемногу дает знать о себе возраст. Внешне основная масса машин страдает разве что помутнением лака на передней части кузова да легкими следами коррозии по кромкам задних дверей и арок, а также облезающей краской на крышке багажника.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Но, к сожалению, при дотошном осмотре почти всегда можно разыскать следы шовной коррозии в низах дверей, а если машине не повезло, то и в арках, на порогах, точках крепления подрамников, тепловых экранов и других уязвимых местах.

Изредка можно обнаружить очень неприятное вспучивание краски вблизи ручек дверей или на крыше, над лобовым стеклом. Все это говорит скорее о том, что сравнительно тонкое ЛКП свои 10 лет вполне успешно выполняло обязанности, но скоро его придется обновить.

Во внутренних полостях, салоне и багажнике при исправном дренаже, отсутствии «колхозной» битумной обмазки днища и аккуратной эксплуатации влага и грязь не скапливаются, а значит, кузов продержится еще достаточно долго при устранении локальной коррозии.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Но игнорировать проверку кузова при покупке не советую еще и потому, что CX-7 достаточно часто отмечается в ДТП — все же мощный турбомотор для большей части водителей нашей страны это непреодолимый соблазн, совладать с которым им не суждено. Помимо этого шрамы на кузове оставляют банальные «сферы» на парковках, столбики, заборчики и канавы — обзорность низкорасположенных препятствий у машины откровенно плохая, а дорожный просвет годится разве что для уверенного передвижения по снегу и штурма поребриков. Для бездорожья или игнорирования искусственных препятствий клиренса и углов въезда/съезда не хватает. Паспортные 205 мм после просадки пружин, установки защиты картера или порожков изрядно сокращаются.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Очень слабая конструкция оптики, которая затирается снаружи и разрушается изнутри, слабые крепления бамперов, неудачная конструкция выгорающих задних фар — это все издержки сравнительно недорогой конструкции. Но оригинальные детали не слишком дороги, б/у детали и аналоги стоят совсем уж дешево на фоне европейских аналогов, и за серьезный недостаток такого рода поломки считать нельзя.

Как и у многих других машин с задним стеклоочистителем, он находится в зоне риска. Механическая часть склонна к закисанию и поломкам, а порой подводит электрика. Конструкция зеркал могла бы быть и прочнее, часто они требуют ремонта не после ДТП, а после банальной мойки аппаратом высокого давления можно поломать защелки кожухов, да и начинка изредка подводит — редукторы регулировки и складывания склонны к подклиниванию.

Дверные уплотнения выполнены хорошо, но на водительской двери в нижней части не редки надрывы, а на верхнем переднем «углу» двери уплотнитель со временем сбивается и пропускает в салон шум ветра. Замок задней двери после пяти-шести лет потребует регулировки, но стуков обычно не слышно, если владелец машины не делал дополнительной шумоизоляции, а лишнее запыление салона в городских условиях почти не ощущается, вся пыль достается багажнику.

Салон

Интерьер у новых машин выглядит отлично. Дешевых комплектаций почти не попадается, кожа и пластик смотрятся дорого. Да и салон с таким дизайном уместно смотрелся бы в спортивной машине, а не в семейной. С годами ситуация заметно меняется.

На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2006–09

Блестящий пластик на центральной консоли, руле и дверных ручках царапается, серебристое покрытие облезает, кнопки теряют пиктограммы, а экокожа дверных карт набирает пыли и чуть деформируется. Хорошая чистка способна вернуть салону часть утраченного, но царапины и потертости восстановить сложнее. Тут потребуется серьезный восстановительный ремонт.

На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2006–09

Кожа руля и сидений на удивление стойкая для японской машины, разве что по кромкам швов вытирается краска, но вот боковая поддержка сиденья и кожа на его боковинах при пробегах уже под сотню тысяч заметно просаживаются, а ближе к двум сотням пробега можно увидеть рваные раны и облезающий руль. Но поломок тут практически не бывает.

На фото: Торпедо Mazda CX-7 '2009–12

Разве что дисплеи борткомпьютера выгорают, да в климатической системе после пяти-шести лет эксплуатации начинает громче работать мотор вентилятора, а у машин с большими пробегами еще и завывать по утрам. Заслонки климат-контроля с возрастом все чаще требуют калибровки, но это не неисправность.

На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2009–12

Система кондиционирования довольно живучая, только муфта компрессора не любит долгих простоев и льющегося сверху масла. Что к сожалению, случается на машинах с двигателем 2.3. Сверчки и постукивания связаны в основном с выбранными материалами. Тут хватает жесткой пластмассы и собрано все на клипсах, так что неудачная сборка-разборка и пара оторванных при этом поролоновых прокладок повлияют на «молчаливость» самым негативным образом, да и с возрастом все равно появляются люфты. При желании можно пересобрать салон с установкой дополнительной шумоизоляции, а заодно и обесшумить хотя бы задние арки.

Электрика

Практически образцовое поведение бортовой электроники омрачают в основном сложности с оборудованием моторного отсека, системы управления двигателем и мелкие сбои, требующие перезапустить, откалибровать, открыть и т.д. Не слишком надежные вентиляторы радиатора начинают проявлять себя лет через восемь эксплуатации вибрациями, которые со временем могут привести к заклиниванию и даже повреждениям разъемов.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Лямбда-сенсоры на моторе 2.3 выходят из строя чаще обычного, при пробегах до сотни тысяч они могут потребовать замены. Причин несколько, от напряженного терморежима, до банальной прокладки жгута и расположения разъемов с подкапотной косой. У этого же мотора модули зажигания очень не любят долгих прогревов и редкой замены свечей.

Проводка к датчикам АБС надежная, а вот блок иногда выходит из строя, он очень не любит работы при повышенном или пониженном напряжении. Причем ломается он не как блоки Bosch, из-за пайки внутри, а частенько из-за программной ошибки. В целом, мелкие сбои датчиков мотора и БСК на Mazda случаются достаточно часто, нужно просто отнестись к этом хлопотам спокойно, много денег обычно не требуется.

Ну а штатный парктроник — просто не самый надежный узел из-за неудачной проводки под бамперами. К таким особенностям, как «обучение» стеклоподъемников и датчика положения рулевого колеса после отключения питания, срабатыванию системы системы контроля давления в шинах на американских авто при падении температуры, постоянно привирающему датчику забортной аппаратуры нужно просто привыкнуть.

Особый класс проблем составляют последствия некачественной установки противоугонных систем и другого дополнительного оборудования. Машина относилась к числу угоняемых, так что возможно, придется выяснять, что такое внедрили для ее охраны.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у машины особых хлопот не вызвает. Редкие выходы из строя блока АБС — не проблема: что не ремонтируется, то недорого заменяется. Разве что свист колодок на передних колесах часто связан начинающими подклинивать цилиндрами — тут суппорт с плавающей скобой, но с двумя цилиндрами, его банально немного перекашивает со временем из-за коррозии на цилиндрах, загрязнений и раскрашивания манжеты. В этом случае установка нового комплекта пластин и новые пальцы суппортов уже не помогут.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Ресурс дисков и колодок сравнительно не велик — не забывайте про мощность мотора и массу машины. Оригинальные диски выдерживают пару замен колодок, которые в свою очередь, чаще всего, потребуют замены каждые 20-30 тысяч пробега.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Подвеска у машины очень крепкая. Правда, в отличии от других Мазд, тут много рычагов, требующих замены в сборе. Но цены не запредельные, и есть куча неоригинала, исправляющего и эту досадную неприятность. Причем коды можно смотреть еще и по европейским авто. Передние рычаги тут оригинальные, хотя задний сайлентблок совпадает с таковым у Volvo, а вот сзади рычаг такой же по геометрии, как на «шведах», но отштампован иначе. Но это не помешает поставить в него с/б от европейских авто, если он конечно, не корродировал слишком сильно. Деталь выполнена из листовой стали, и помимо износа сайлент-блоков может быть банально помята или иметь коррозию посадочных мест.

Оригинальные амортизаторы жесткие и достаточно быстро разрушают опоры стоек, что еще больше снижает комфорт передвижения и повышает шумность. Детали недороги, но обратить внимание на их состояние стоит. У полноприводных машин первых годов выпуска стоит проверить и с/б заднего подрамника и крепление редуктора. Уставшие с/б заметно повышают износ карданного вала и шансы на ремонт подшипников муфты полного привода.

Рулевое управление особыми неприятностями не отметилось. Хороший ресурс у рейки, насоса ГУР и рулевой колонки омрачается только слабой завальцовкой трубок на стороне низкого давления, в морозы часто слетает шланг с трубки в районе переднего левого рычага. Но это место как раз хорошо доступно даже без подьемника. Как рекомендация — не стоит заливать в систему Dextron, а при морозах более 20 градусов стоит очень аккуратно прогревать мотор, без резких движений рулем.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

А как же моторы и коробки?

О, с ними связаны самые главные «интересности» этой машины. В подробностях о типичных болячках «автоматов» и непонятно как оказавшегося под капотом семейной машины турбомотора от «горячего хэтча» расскажем во второй части.

Читайте также: