Subaru impreza замена стойки

Обновлено: 02.05.2024

Как я чинил амортизаторы на Subaru Impreza '95

И вот пришла она, тетка с косой к передним амотизаторам моей старенькой Импрезы. Причем пришла почти одновреименно для обоих передних амиков, машина стала сначала одной стороной покачиваться, а потом в течение недели присоединилась к процессу и вторая.
Решил попробовать на даче залить шприцом маслеца внутрь. С 1го раза не получилось.
Ну делать нечего, бабло подсчитано, идет моральная подготовка к сливу 12-14 тр. на новые амики с работой.
Но времени пока не было доехать до сервисмэнов.
А тут надо в выходные в гости всей семьей ехать, ближе к вечеру. ну страшно в таком состоянии ехать выше 80-100 км/ч
Думаю, дай-ка еще попробую разок.
Купил здоровенный газовый ключ, пошел во двор, поддомкратил колесо, попробовал отвинить крышку с амортизатора. долго крутил. а она без резьбы оказалась, просто так сверху нахлобучена. Снял ее после долгих мучений.
В аптеке, купил шприц на 10мл.
Между штоком и корпусом там сальник, так вот под сальник аккуратненько иголочку слегка об асфальт затупленную загнал, и давай маслецо шприцом вкачивать (был под рукой ATF, где-то кто-то даже советовал его лить).
После 10 шприцов (100мл) решил попробовать, получилось ли хоть что нибудь из данного колдовства. и О ЧУДО. Аммортизатор стал работать.
Со вторым амиком пришлось повозиться. я в него вкачиваю, а из него выливается, ну не засада ли ?
стал пробовать в процессе заливания из шприца поддомкрачивать всё вывыше и выше, т.е. чуть поддомкратил колесо, шприц раз туда, немного закачаю, немного подниму, немного закачаю, немного подниму, и снова. В итоге после возни со вторым амиком тоже получилось в него что-то закачать, хотя лужа ATF под колесом некоторая всё же наблюдалась.

Потом был процесс движения в гости.
Как я восхищался повышением ходовых качеств машины и экономией кучи бабла, ведь в итоге я потратил только 200 рублей на ключ (который потом еще ни раз пригодиться в хозяйстве) и 7 рублей на шприц, а ATF у меня в машине давно валялось больше полллитра (в ГУР как-то давно лил)
Кстати с ATF машина вообще сказочно себя ведет, очень мягко на прямой, только шлепки по ямкам слышны и при этом достаточно устойчиво в поворотах даже с пробуксовкой колёс.

Вот теперь гадаю, а на долго ли теперь хватит этого сверх дешевого способа ремонта амортизаторов.

Амортизаторы стояли там SUBARU, и меняли их когда нибудь раньше до меня за 15 лет жизни машины, или нет - сложно сказать, но подо мной они уже 6 лет проходили и 130 ткм.

В общем как сдохнут - напишу . :)

На самом деле нормальная практика Народ там колхозит тавотницы на дорогие аммо.
Принято считать, что на ГДА ипонцы чета там криво прикрутили в задней подвеске, и аммо работает как-то под углом. Ну и с учетом отечественной эксплуатации быстро вытекает, начинает греметь и тянет за собой сочлененные элементы. А с тавотницами хотя бы не гремит :)

Хотя имхо просто аммо надо почаще менять, а если жаба против тейна, то брать каябу и не выеживаться.

Более, чем нормальная.Хотя виноват производитель На сти т.н. перевернутые аммо, однотрубные высокого давления, штоком вниз. И то, что мы привыкли называть штоком, у них - корпус аммо, и елозит он во втулках пластиковых, кои и разбиваются гораздо раньше смерти самого амортизатора. Их и шприцуют.

Все логично, только пацанам надо сверлить ишшо одну(как минимум) дырку внизу корпуса стойки, чтобы нашприцованное и просочившееся мимо нижней втулки масло могло вытечь и не заклинивало стойку.

Замена стоек с пружинами на импрезе = лифт

Мысль о том чтобы приподнять свою импрезку вынашивал давно. И вот настал тот момент когда кончились у меня задние стойки (KYB, прошли 3 года и около 55 тыс.км).

Решил менять все вкруг и вот что поставил:
1. Стойки все Bilshtain;
2. Задние пружины OBK;
3. Передние пружины - оригинал.

Что важно - все взял не от импрезы, а от форика в SF-ном кузове.

При измерениях замечено следующее:
- задние стойки в разжатом состоянии длиннее на 6 см (чашка нижняя выше на 3,5 см):
- передние стойки выше примерно на 3 см (нижняя чашка выше на 1 см).

Никаких переделок не потребовалось - все встало как радное. Машина получилась ровная (зад и перед одной высоты).

На фотках то что получилось. Реальный просвет - 25-26 см (кирпич имеет 25 см).

P.S. бюджет такого дела:
- стойки по 3800
- пружины OBK 1100
- пружины оригинал 2000

Миниатюры

1. Пока ничего не трогали больше кроме стоек. Решили позжу пару дней (пока пружины не просядут сновья), потом ослабить все сайленты и затянуть (чтоб свободное состояние зафиксировать на стоячей машине).

2. Развал-схождение соотв после этого поеду. Но визуально впереди регулировки достаточно чтобы выставить.

3. Поведение на Бильштайне - не сравнить в каябой. Хотя у меня впереди и типа спортивная (красная) стояла, но бильштайн на порядок круче. Специально катался по всяким плохим дорожкам с кочками и ухабами - просто прелесть.
Да и просто на дороге управление четче стало.

Вчера по дорогам ездил: на скорости вплоть до 110 очень отлично.
Еще раз отмечаю: благодаря бильштайн, по сравнению с каябой - рулится стала четче. Никаких бросков или затупений.

Вообщем я доволен как слон - все просто идеально вышло.

на 3 фотке видно что угол между приводами и горизонтом - весьма мал (собственно меньше чем раньше при низкой машине - только в другую сторону).
Сами по сеюе гранаты рассчитаны на работу под углом, а угол вверх или вниз вообще не влияет (при установке как придется - нигде верх не определен).

Если в машину садятся 2-3 человека они становятся просто в горизонт - с чего бы им хрустеть?
Спереди такая-же ситуация.

Так что в теории вроде вссе ладно получается и нигде перенапруги не возникает. А вообще - практика и годик другой эксплуатации покажет.

P.S. А насчет моих старых стоек - одна задняя была убитая, а передние обе вообще в идеале.

2 Афтор - какова цель всего этого? Ты работаеш через 52 бардюра от своего дома?
Управляемость на асфальте всетаки не стала хуже чем на мертвых каябах с севшими пружинами. на билштайнах жестче, и при небольших аневрах на дороге машина ведет себя хорошо, но в твоем случае пока не приходится заходить в зятяжной поворот. тут огромный ( - ) играет твой ацкий клиренс.

Насчет езда по ямам. поверь билштаин этого не переносит.

2 Афтор - какова цель всего этого? Ты работаеш через 52 бардюра от своего дома?
Управляемость на асфальте всетаки не стала хуже чем на мертвых каябах с севшими пружинами. на билштайнах жестче, и при небольших аневрах на дороге машина ведет себя хорошо, но в твоем случае пока не приходится заходить в зятяжной поворот. тут огромный ( - ) играет твой ацкий клиренс.

Насчет езда по ямам. поверь билштаин этого не переносит.

Цель была приподнять чтобы иметь возможность ездить с 4 человеками и всякой фигней на природу. На родных пружинах/стойках остается слишком маленький просвет и съехать с асфальта становится проблемой.
Сейчас при полной зарузке (5 человек + вещи) просвет составляет около 18 см, что вполне достаточно для таких целей.

Насчет управляемости - конечно я не сравниваю с импрами на спортивных низких подвесках. У них совсем разные цели - ведь 1,5л с полным приводом - это не WRX и зачем сравнивать с ними?

В итоге я получил достаточно высокую машину, способную доставить кампанию на пикничок. При этом при езде в одиночестве, управляетмость/реакция и прохождения поворотов всеж таки лучше чем у большинства обычных машинок.

Пост привел для того чтобы поделиться опытом, а не обсуждать идею. Кому надо - воспользуется. А кому не надо - усмехнется тараканам в голове и пойдет дальше.

Цель была приподнять чтобы иметь возможность ездить с 4 человеками и всякой фигней на природу. На родных пружинах/стойках остается слишком маленький просвет и съехать с асфальта становится проблемой.
Сейчас при полной зарузке (5 человек + вещи) просвет составляет около 18 см, что вполне достаточно для таких целей.

Насчет изменений конечно да - если такое подозрение.
Но где-то встретил замечательную фразу человека, к которому ГАИшники приставали по поводу установки больших колес на УАЗик:
"Наверное если бы не были конструкцией предусмотрены - не влезли бы в арки".

Я поставил все на родные места ничего не меняя - значит по сути аналог родного раз подошло.
Да и все те, кто ставят заниженные пружины и прочее - неужто тоже изменение в конструкции?

Замена передних стоек Subaru Impreza XV 2011 г.

---И понеслась…Lancaster 2001 года идет под маркировкой кузова BHE…По каталогам вычислил номера оригинальных стоек ланкастера вот они…20310AE280 левая и 20310AE290 правая. По ним вылазит тьма тьмущая дублей…под любой кошелек… заказал дублевые китайско-корейско-японско х.з какие стойки фирмы Linx по 3600р за штуку в местном магазине автозапчастей, с условием, что если не подойдут, то у меня будет возможность вернуть их обратно, потому что были сомнения…сильные сомнения. Стойки пришли, ждал 2 дня…как оказалось передние стойки на 3,0 ланкастере такие же что и на 2,5 моторе…слова продавца…я конкретно не уточнял. Визуально сравнив с родными…отличия были лишь в исполнении, геометрические параметры стоек идентичные.

---В итоге: стойки Linx, новые встали как там и были…сделал развал, еще 1200р, но тут увы сам не сделаешь (вроде и метки ставил на развальных болтах, но не попал…передние колеса стали домиком как на грузовике Tatra) ииии…успех! Сказать насколько они хороши я не могу, ибо родные стойки уже мне достались почти никакими, но дорогу держат, неровности отрабатывают, на лежачих «пшикают»…я доволен, продавец Дмитрий сказал честно, что фирма Linx не эталон качества, но три года отслужить должны, по-любому! Сейчас пробег 72 тыс. км…полет нормальный, в морозы тоже не жалуюсь на Linx…кочки фанатично не обруливаю, машину эксплуатирую «на все бабки». Если быстро сдохнут отпишусь. Фото привожу…что успел сделать…так как сильно спешил, по процессу замены писать нечего, все просто…пружины стягивал буксировочным ремнем, стяжки для пружин оказались не в том исполнении.
Забавно следующее: каталожные номера передних стоек Subary Impreza XV
20310А RH 20310FG260 правая
20310В LH 20310FG270 левая

Каталожные номера Subaru Legacy Lancaster 2001 года
20310A RH 20310AE280 правая
20310B LH 20310AE290 левая

---Основные цифры кодов одинаковы…значения различий мне не неведомы, но думаю, что они не принципиальны в каждодневной эксплуатации. Может это сделано чтоб запутать пользователя в огромном мире запчастей, может в них кроется высокий технологический прорыв в конструкции…
---Буду рад, если кому то данный материал окажется полезным. Subaru power!

P.S привожу фото коробок от стоек LINX, каталожный номер у них отличается от субаровского…видать у каждого производителя свои каталоги, свои артикулы. Я все искал по оригинальным артикулам!

Снятие, обслуживание и установка передних стоек

Снятие, обслуживание и установка передних стоек Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка передних стоек

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса.
4. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна гибкого тормозного шланга.
5. Пометьте положение головки болта регулировки развала колес, которым стойка крепится к сборке поворотного кулака.
6. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна электропроводки колесного датчика ABS.

7. Отдайте крепежные гайки и извлеките два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!

8. Отпустите три крепежных гайки верхней опоры и извлеките стоечную сборку из-под автомобиля через колесную арку.

1. При помощи зажатого в тиски специального приспособления сожмите винтовую пружину стоечной сборки, затем с помощью специальной торцевой головки ST 927760000 отпустите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора в сборке верхней опоры стойки.

2. Медленно отпустите сжимающее приспособление и снимите винтовую пружину.
3. Снимите пыльник и демпферную пружину.

При обслуживании газонаполненных амортизаторов в обязательном порядке надевайте защитные очки!

1. Осмотрите извлеченный из стакана стоечной сборки амортизатор на наличие признаков развития утечек.
2. Вручную проверьте полноту и плавность хода поршневого штока.

3. Надежно зафиксируйте корпус уложенного горизонтально амортизатора, прижмите плунжер циферблатного измерителя к поверхности штока на удалении L = 10 мм от среза гладкой части, затем отожмите шток вниз с усилием W = 2 кГс, приложенным к концу резьбовой части и обнулите измеритель. Далее, с тем же усилием (2 кГс) потяните конец штока вверх и считайте показание измерителя. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (0.8 мм), замените амортизатор.

4. Утилизация вышедших из строя амортизаторов должна производиться с соблюдением специальных мер предосторожности. Ни в коем случае не предпринимайте попыток разборки амортизатора, перед утилизацией просверлите корпус амортизатора.

1 - Торец с укороченным шагом витков
2 - Нанесенная краской маркировка

3 - Торец с нормальным шагом витков

1. Прежде чем приступать к сборке стойки поверье механизм генерации демпфирующего усилия на наличие признаков попадания в него воздуха (см. далее).
2. Установите амортизатор вертикально поршневым штоком вверх и отожмите последний вниз до упора.
3. Ухватившись за конец штока пальцами, подвигайте его вверх-вниз. Если величина хода штока превышает 10 мм, следует произвести удаление попавшего в амортизатор воздуха (см. далее).
4. Вытяните поршневой шток до упора вверх, затем отожмите его вниз до конца хода, - повторите данную процедуру 3-4 раза.

После завершения процедуры удаления воздушных пробок стойку не следует опускать в горизонтальное положение, в противном случае продувку придется повторить!

5. Подготовив амортизатор к установке, сожмите специальным приспособлением винтовую пружину. И посадите ее на стойку витками с укороченным шагом вверх.

6. Правильным образом разместите нижний торец пружины в нижней тарелке стоечной сборки, - конец витка должен попасть в специальное углубление в седле.

7. Посадите на шток поршня амортизатора резиновый демпфер и пыльник.

8. До упора вытяните шток и наденьте на него верхнюю тарелку пружины с вложенным в нее резиновым седлом, - проследите за правильностью посадки тарелки.
1 - Наружу от диаметральной плоскости автомобиля

9. Посадите на шток верхнюю опору и временно затяните НОВУЮ самоконтрящуюся гайку.
10. Удерживая шток поршня от проворачивания рожковым ключом, при помощи специальной головки ST 927760000 затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (55 Нм).

1. Заправьте стойку на свое штатное место в арке колеса.
2. Установите верхнюю опору и затяните гайки ее крепления с требуемым усилием (20 Нм).
3. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток болта регулировки развала колес и, удерживая его головку неподвижной, затяните с требуемым усилием (175 Нм) НОВУЮ самоконтрящуюся крепежную гайку.
4. Закрепите на нижней опоре стойки жгут электропроводки колесного датчика ABS и гибкого тормозного шланга, - затяните болты крепления опорных кронштейнов с требуемым усилием (32 Нм).
5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю.
6. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки передних колес.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка передних стоек" для Subaru Legacy Outback

Замена тормозных дисков и колодок Subaru Legacy Subaru Outback ремонт раскрошившейся и запотевшей фары Subaru НЕ ЕДЕТ. Часть 1. Ремонт подвески.

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ СУБАРУ

Сегодня речь пойдет о такой существенной составляющей ходовой Субару, как подвеска. Любой владелец машины этой марки уверенно скажет, что подвеска Субару очень надежна и остается на ходу значительно дольше, чем у конкурентов, даже при эксплуатации в условиях бездорожья и сурового климата. Но все подвергается старению и износу, который, порой, даже не заметен, поэтому тема остается актуальной.

Прежде всего, важно понимать: в основном, компоненты подвески – это одноразовые детали, которые не подлежат ремонту в привычном смысле слова. Как правило, под ремонтом подразумевается своевременная замена вышедших из строя деталей.

Когда пора ремонтировать

На вопрос о периодичности обслуживания не даст точного ответа даже самый опытный мастер. Сроки зависят от разных факторов, в частности, от качества дорожного покрытия и интенсивности эксплуатации транспортного средства. Профессионалы рекомендуют обновлять отдельные детали подвески постепенно, по мере износа. Это предотвратит серьезные проблемы с ходовой частью и сопряженными узлами и позволит оптимизировать расходы.

Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна . И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.

Признаки неисправности подвески

Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:

Машину ведет в сторону при движении по прямой, возникает необходимость «подруливания»
Во время езды по неровному покрытию и на поворотах возникают чересчур сильные, медленно затухающие колебательные движения
Появляются посторонние шумы – гул, стук, скрежет
Появляется вибрация, усиливающаяся со временем
Замечается неравномерный износ покрышек

Чтобы картина стала более ясной, рассмотрим компоненты подвески, которые чаще всего приводят к поломке ходовой части автомобиля и, как следствие, к неприятным для автомобилиста последствиям. Заметим, что, несмотря на то, что имеются определенные нюансы при ремонте подвески Импреза, Форестер, Аутбэк и других моделей Субару, принципиальных различий нет.

Особенности подвески Субару

В Субару, которые в настоящее время присутствуют на автомобильном рынке, используются независимые подвески. Передняя известна как подвеска McPherson (по имени инженера компании Ford Эрла МакФерсона, который разработал и внедрил ее в серийное производство). Она устанавливается независимо на каждое колесо, при этом используется только один рычаг и амортизирующая стойка, как правило, в комплекте с пружиной. Задняя подвеска может быть двухрычажной, имеющей аналогичный передней подвеске принцип действия, или многорычажной. Отличительной особенностью Subaru является то, что обе подвески крепятся к подрамнику.

Такая конструкция влияет и на принцип ремонтных работ – приятным бонусом является то, что детали можно заменять не только агрегатом в целом (балку или рычаг в сборе), а по отдельности, например, задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайлентблоки передних рычагов и большинство из сайлентблоков задней подвески. Рассмотрим детали, подвергающиеся наибольшему износу и, следовательно, требующие постоянного контроля и обновления.

Замена сайлентблоков подвески Субару

Итак, что такое сайлентблоки, и для чего они нужны. Это резинометаллические шарниры, которые гасят колебания, возникающие во время движения между деталями и узлами передней и задней подвески (используются также в коробке передач, двигателе и т.д.). Сайлентблоки призваны выдерживать огромные нагрузки, поэтому не рекомендуется откладывать их замену. Если упустить нужный момент, может произойти повреждение посадочных мест крепления шарниров, а вслед за этим более серьезная поломка. Иногда из-за несвоевременного обслуживания приходится менять целиком рычаг. Износ сайлентблоков опасен тем, что автомобиль на скорости может вести из стороны в сторону, появляется неравномерный износ покрышек, нарушается сход-развал.

Понять, что подошло время менять сайлентблоки подвески, можно, наблюдая за поведением машины: если реакция руля при повороте наступает с большой задержкой, если появилась вибрация и стуки, то желательно проверить резинометаллический шарнир. А так как при замене старых сайлентблоков на новые важно качественно выполнить их запрессовку и выпрессовку, то целесообразно обратиться в автосервис и обязательно уточнить, имеется ли там специальный инструмент.

Замена втулок стабилизатора Субару

Сайлентблоки стабилизатора иначе называют втулками. К сожалению, некоторые водители недооценивают значение втулки, ведь в случае ее неисправности автомобиль не перестанет работать, но такой подход в корне неверный. Стабилизатор служит для сохранения параллельности положения автомобиля относительно дорожного полотна, он включается при повороте и торможении, предотвращая избыточный крен и переворот автомобиля. Если же втулки стабилизатора износились (а это со временем неизбежно), то появляется люфт, и стабилизатор теряет свою способность противостоять крену автомобиля.

Замена втулок в хорошем сервисном центре не займет много времени, для этого понадобится подъемник, набор соответствующих инструментов и опытный мастер, который выполнит работы, не повредив при этом расположенных рядом топливных шлангов и других деталей.

Замена стоек стабилизатора Субару

Помимо креплений (втулок), каждый стабилизатор поперечной устойчивости Субару включает в себя 2 стойки (тяги), которые соединяют собственно стабилизатор с рычагом подвески. На концах стойки расположены шарниры, которые обеспечивают подвижное соединение с другими деталями подвески, и пыльники, служащие барьером для частиц пыли и грязи. Но постепенно пыльники начинают пропускать грязь, которая смешивается со смазкой, приводит к разрушению шарниров. Кроме того, из-за дефектов дорожного покрытия или при столкновении с препятствиями могут пострадать сами стойки – согнуться или сломаться. О возникших проблемах вы узнаете по характерному громкому звуку.

Увы, ремонтировать тут просто нечего, и понадобится замена стоек стабилизатора. Работы можно провести самостоятельно, но целесообразнее обратиться в автосервис, потому что во время диагностики и демонтажа опытный мастер может обнаружить скрытые неисправности.

Замена амортизаторов Субару

Амортизатор – этот исключительно важный агрегат, предназначенный для того, чтобы гасить колебания кузова и смягчать толчки при движении автомобиля. Его неисправность чревата не только снижением комфортности, но и повышением вероятности аварий в результате плохого сцепления с дорожным покрытием и увеличением тормозного пути.

К сожалению, амортизаторы Субару, практически, не ремонтируются. Объясняется это довольно просто: производителям современных марок автомобилей невыгодно, чтобы отдельные детали можно было восстанавливать, потому их изначально производят неразборными или трудно разборными, заваривают или завальцовывают. Вдобавок, в последнее время ремкомплекты для них найти, практически, невозможно.

Чтобы продлить срок службы амортизатора, важно принимать превентивные меры, в частности, своевременно заменять резинотехнические элементы подвески (сайлентблоки, втулки, уплотнительные кольца, пыльники), которые в процессе эксплуатации теряют эластичность и рвутся, а также тягу стабилизатора, поперечные, продольные тяги и балки и т.д.

Но если уже появились признаки износа самого амортизатора (вытекает масло, появились непривычные шумы при наборе скорости или преодолении дорожных неровностей, автомобиль продолжает долго подпрыгивать после прохождения через выбоины, кочки, рельсы, «лежачие полицейские», увеличился крен при поворотах и торможении), выход один – амортизатор нужно менять.

Замена ступичного подшипника Субару

Сложно недооценивать роль ступицы в конструкции транспортного средства, так как этот элемент подвески отвечает за крепление колес и их вращательные движения, а кроме того, имеет тесное взаимодействие с тормозной системой. Наиболее уязвимой составляющей здесь является ступичный подшипник, обеспечивающий ровное и плавное вращение колеса вокруг оси. Опытные автолюбители знают, что эта деталь не подлежит ремонту, а в случае поломки требует замены. В сложных случаях, например, когда подшипник извлечь не удается, придется произвести и замену ступицы.

О том, что подшипник ступицы Субару вышел из строя, можно понять по появившемуся люфту колеса и перегреву ступицы, но самым очевидным признаком является низкочастотный гул в ступичном подшипнике. Поначалу вы можете даже не обратить внимания на легкое гудение, но постепенно шум может усилиться настолько, что начнет доставлять дискомфорт и вам, и вашим пассажирам. Если не предпринять мер вовремя, то помимо громкого треска и скрежета, возникнет сильная вибрация. А это значит, что разрушение подшипника достигло критического уровня. В результате может заклинить ступицу колеса, следствием чего станет повреждение шаровой опоры и деформация полуоси. Худший исход – подшипник полностью раскалывается, колесо клинит, машина теряет управляемость.

Для качественной диагностики ступичного подшипника Субару понадобится подъемник, а для его замены – опытный мастер и соответствующий инструмент – выпрессовки, так как использование подручных средств типа молотка опасно деформацией посадочных мест.

Заключение

Нельзя забывать, что состояние подвески напрямую влияет на эффективность работы всех устройств автомобиля, в том числе, систем безопасности. Вот почему для ее ремонта рекомендуются запчасти высокого качества – оригинальные детали или детали от сертифицированных производителей. В нашем автосервисе подберут необходимые комплектующие для ремонта, а о вашем автомобиле позаботятся мастера самой высокой квалификации.

Club-Subaru.Com

Impreza GH 2.0 RS подскажите по задним амортизаторам

Модератор: Dr.House

Impreza GH 2.0 RS подскажите по задним амортизаторам

White_Ice » Пн июн 06, 2016 13:39

Halloween » Вт июн 07, 2016 00:36

Вот это потратился, блин!
Йаб Тебе свои та хоть за 200 гривен продал бы
Ну а если серьёзно, то менять надо комплексно. Амморт + пружина. Вариантов вагон и маленькая тележка. Что угодно но только не сток.
По аммортам: от WRX (имхо) не стоит внимания -не на много лучше. От STI можно но после МY'12 -лучше настройки . KYB смысла ставить нету, она там и так в стоке стоит. Ну разве только какие старшие модели или от STI. Потом "Кони спорт" или "Бильштэйн Б-6"(себе думаю такие, но пока окончательно не определился)
Амморты, пружины и опоры подходят от Легаси В-13 и от В-14. (пружины подходят только по геометрическим параметрам, - по динамическим только мерять, т.к. есть много вариантов от разных модификаций и комплектаций) можно посмотреть от Легаси вагон 2,5 GT или Легаси STI.
На свою Импрезу седан МУ'09 сначала поставил от Легаси вагон (не путать с аутбеком) немного б/у-шные поэтому точных номеров их не знаю может то были и от аутбека, то задница задралась на 3см. Реально очень жосткие. Диаметр прута пружины был 12,35мм (у стоковых 11мм). Только когда загрузил 300+кг в багажник машина почти выровнялась. Но не ездить же каждый день с такой загрузкой))) Поэтому снял и поставил другие от Легаси STI кузов B-14 розовые. Диаметр прута 12.0 и они ниже. Указано было на них занижение 10-15 мм но это для В-14, а моя Импреза 2.0 RS седан на них, и на пока стоковых аммортизаторах, стоит ровно. Да под задними пассажирами и багажом немного зад проседает, но "не падает на колени" как раньше. Но и ощущения от езды намного лучше. И на скорости трассу лучше держит и по ямам более упругая, и при переезде "лежачих полицейских" не проваливается. Раскачка на волнистых трассах ушла чуть больше, чем на-половину. И это на пока ещё стоковых аммортизаторах!

Upd: пружины ставил такие ST20380EZ010

c-cam » Чт июн 09, 2016 13:28

примажусь к теме
покемон хетч МУ11 - села жопа

1. правильно ли я понимаю, что аморты можно ставить по кругу Bilstein B6 от легаси Б13?
2. Подтвердите/опровергните, что можно на задние сток аморты ставить пружины от форика, если да, то какие?

Halloween » Чт июн 09, 2016 20:28

Halloween » Пн июн 13, 2016 18:58

Зы: по пружинам от форя не подскажу.

Зыы: ещё вот эту тему Impreza 2008: меняемся опытом эксплуатации советую покемоноводам перечитать всю. Там125 страниц ну хоть по 3 станицы в день. Много разного флуда, но и попадаются крупицы ценной инфы.

c-cam » Пн июн 13, 2016 20:43

спс, эти темы я уже выкурил

однозначного подтверждения установки по кругу Bilstein B6 от легаси Б13 я все равно не увидел, почему и задал вопрос.
по задним пружинам куча версий, но единой нет)

для легаси Б13 есть решение в виде пружин от легаси-вагон. хочется иметь аналогичное проверенное решение для покемона.

Halloween » Вт июн 14, 2016 20:37

95мм
Диаметр прута пружины =11мм
Высота пружины (не сжатой, в свободном состоянии) =330мм
К-во витков =7,1/8
Клиренс на них сток есно, но их упругость, точнее мягкость извесна.
Сравните с
Розовые STI от В14 ST20380EZ010
Диаметр пружины (по осям)

95мм
Диаметр прута =12мм
Высота (свободная)

285мм
К-во витков = 6
Клиренс: -стоит ровно, зад так-же как и перёд на сток подвеске.
НО они жёстче и поведение машины с ними лучше. Теперь зад не живёт своей жизнью.
Кстати, огромное спасибо Саше warlock за пружины
Исходя из этих параметров можно чтото подобрать, помня, что увеличение количества витков -к мягкости, уменньшение диаметра прута пружины -туда-же. И соответственно наоборот если толще пруток то жёстче, меньше витков -тоже к жёсткости. И соответственно чем жёстче пружина, -её высота должна быть в свободном соостоянии меньше, т.к. под нагрузкой она меньше сжимается.
Когда мне ставили эти розовые пружины на сток стойки, то их практически не пришлось стягивать, только чуть сжали и прикрутили верхние опоры. На столько короче оказались. Dr.House не даст соврать Спасибо за установку

Пс: Важно! При замене пружин надо помнить и проверять чтоб сумарное расстояние между витками пружины не оказалось меньше расстояния хода штока. Иначе погнутые рычаги, или ещё что-то, вам в скором будущем обеспечены.
И ещё. На покемонах задняя подвеска не имеет регулировки равала. Только схождение. И из-за того что верхний поперечный рычаг короткий а нижний длинный развал при завышении увеличится, а это минус к управляемости.

Замена стоек Subaru Impreza

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена стоек субару импреза

Итак, моя задняя правая стойка приказала долго жить. Назрела необходимость замены. Т.к. менять такие вещи лучше в паре, пришлось потратиться вдвойне. Опускаю историю, как неделю искал подходящие KYB 339076 и 339077, которые так хорошо встали на Impreza GG2 года 2002-2003 [1]. Не рискнул я ставить и 334146 (короткий шток?) не стал проверять на себе. В итоге привезли мне Monroe 16699 и 16698. Сразу скажу. Встали, четко. Единственное несоответствие – резиновая прокладка между пружиной и нижней чашкой стойки одним резиновым зубом (из 3х) не нашла отверстия (прокладка имеет резиновые клинообразные зубья для крепления к чашке, чтоб от вибрация не сползала). И гайки в комплекте идут не на 17, как родные, а на 19”.

О том, как в сервисе мне пытались воткнуть стойки – в другом топике, когда нецензурной лексике подберу синонимы. Стойки решил поставить сам.

Итак, самостоятельная замена задних стоек на Subaru Impreza кузова GG2 2003 года выпуска.

Содержание

Вороток (качественный!) желательно с длинной ручкой – больше рычаг.
Головки на 19”, 17” и на 6” желательно удлиненные (есть до 7см).
Труба стальная для удлинения ручки воротка.
Молоток грамм 300-400
WD-40 или машинное масло пожиже.
Газовый ключ
Отвертка
Шестигранник (качественный!) на 6мм тоже желательно подлиннее.
Домкрат (любой, но чтоб с плавным спуском)
Бородок или шпилька диаметром не больше 8мм
2 кирпича и деревянная чурка.

Домкратим машину (предварительно ослабив гайки на колесе).
Снимаем колесо.
Отчищаем гайки крепления стойки к креплению колеса (сразу за тормозным барабаном) от грязи, заливаем WD-40.
В багажнике снимаем заглушки над стойками (поддеваем отверткой), поднимаем шумоизоляцию, добираемся до чашки стойки.
Ослабляем гайки на крышке чашки (головка на 6”).
Откручиваем гайки крепления стойки (головка на 19”)
Вынимаем тормозной шланг из крепления к стойке (сперва выталкиваем вовнутрь отверткой клипсу, прижимающую его к стойке)
Выбиваем, выворачиваем, извлекаем заржавевшие болты (молоток, бородок, зубило, головка на 19”, вороток, труба WD-40) Придется попотеть.
Смазываем извлеченные болты, ставим на место (не закручиваем)
Подкладываем под стойку кирпич и чурку (можно толстую резину) медленно опускаем машину, чтоб сжать пружину и ослабить усилие на верхнюю гайку штока (в салоне).
Откручиваем гайки на крышке чашки в салоне, снимаем крышку чашки. Видим шток с внутренним шестигранником и гайкой на нем. Накручиваем 1-2 гайки назад – наживляем (не обязятельно).
Опускаем на гайку головку от торцевого ключа. В отверстие головки опускаем шестигранник, вставляем в отверстие в торце штока стойки. Удерживая головку ключа газовым ключом, по часовой стрелке шестигранником вкручиваем шток стойки (откручиваем гайку). (головка на 17” или 19”, шестигранник на 6).
Откручиваем наживленные гайки.
Поднимаем машину. Под собственной тяжестью стойка выходит из крепления чашки.
Выбиваем болты крепления стойки (смазанные выходят легко).
Отверткой, упираясь в крепление колеса (за тормозным барабаном) выталкиваем стойку из паза.
Опускаем стойку между тягами, выводим из под крыла верхнюю часть с пружиной и креплениями.
Прокачиваем новую стойку (как это делать – инфы много).
Надеваем на нее резиновые прокладки, пружину, отбойник, защитный кожух вместе с креплением к чашке (фотография бы здесь была бы очень к месту). Можно предварительно помыть и протереть все масляной тряпкой. Осматриваем детали на предмет дефектов и разрушений, чтоб дважды не разбирать.

Плавно, без рывков опускаем машину на подложенную под стойку чурку (кирпич и кусок резины). Как только пружина начнет сжиматься, прекращаем опускание. Проконтролируем положение штока относительно отверстия в креплении штока (из салона). Проконтролируем положение пружины – должна встать на место. Далее, качая стойку в сторону отверстия, еще опустим машину. Как только шток войдет в отверстие, полностью опустим машину на чурку.
Из салона, аналогично пункту по откручиванию гайки на штоке, держа гайку головкой, зажатой газовым ключом, шестигранником против часовой стрелки «вывернем» шток (затянем гайку).
Откручиваем наживленные гайки, закрываем крышку чашки, закручиваем гайки, закрываем шумку, одеваем заглушки.
Поднимаем машину, вставляем второй болт, затягиваем гайки крепления стойки.
Закрепляем тормозной шланг, вставляем клипсу.
Одеваем колесо, опускаем машину.
Повторяем процедуру для второй стойки.
Радуемся новой динамике вашего стального коня!

Вроде, ничего не упустил. Извините, если какие деталюхи назвал не своими именами. Фотографии были бы здесь очень кстати, но делал я это с субарем первый раз, а потому было не до фоторепортажа. Сейчас бы это пригодилось. Но, вроде, описал подробно.

На первую стойку я потратил 3 часа, вторую перекинул за час. Львиная доля времени – борьба с прикипевшими болтами и отмачивании их в WD-40. Поиск инструмента (шестигранника) тоже несколько притормозил процесс.

Всем успехов! И чтоб конь был здоров и резв!

Вечер, ночь, стойки, лампочки, гараж… =)
Начало, замена задних стоек.
В общем начну с самого важного!

КУПИТЕ СЕБЕ ВОТ ТАКИЕ КЛЮЧИ НА 17 И 19 (НАКИДНЫЕ ГЛУБОКИЕ) только с ними можно че то воротить там…и ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ

В общем процесс не сложный.
1 снимаем колесо
2 откручиваем 2 болта снизу стойки
3 откручиваем тормозной шланг ТАМ ГДЕ УХО В СТОЙКЕ
4 ослабляем 3 болта сверху стойки (из салона)
5 выбиваем те 2 болта снизу отверткой
6 отгибаем тормозной шланг
7 откручиваем сверху (из салона)
8 вытаскиваем стойку
ГОТОВО

Далее стягиваем пружины и делаем со стойками всё что вздумается.
Я лично менял чисто стойки, пыльник еще поживет, отбойник тоже и резинки поживут=))
Денег не было уже докупать всё, но эффект офигенный после замены=)
Вот у нас таких глубоких не было накидных ключей, и мы в час ночи обзванивали СТО для того чтобы доехать и подтянуть…тащились мы до СТО 10км 20кмч под стук верхних опор =( наживулили там гайку как могли и поехали с обасением что стойка выпрыгнет.
Но слава Богу доехали нормально, затянули и поехали есть хот-доги ;р
Говоря о тормозных шлангах, да, от туда покапало, ну ниче съездили докупили ДОТ3 за 100р и залили и прокачали(процесс не сложный).

Передние стойки.
Проделываем всё тоже самое, и всё получается гораздо быстрее и легче(уложились в 2 часа).
Единственное, если ставите новые оригинальные опоры и ключь у вас не залазит в резиновое отверствие-смажьте его вэдэшкой и будет всё зашибись 😉
Когда будите ставить стойку на место, смотрите ВЕРХНИЙ болт ДЛИННЕЕ нижнего, не перепутайте!

Вот мы всё поменяли и я довольный, как слон устанавливаю колесо на место!=)

Эфект- машина стала ехать как по рельсам, не накриняет ее и в салоне теперь подтряхивает на кочках) Но единственное что мне не нра, то что теперь если в кольцо входишь и выходишь на 50+-кмч начинает сносить жопу, когда раньше просто ее накриняло. Вот так вота вот…

Каталожные номера Subaru Legacy Lancaster 2001 года
20310A RH 20310AE280 правая
20310B LH 20310AE290 левая

Ремонт Subaru Impreza

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Техническое обслуживание Subaru Impreza

Диагностика Subaru Impreza

Ремонт двигателя Subaru Impreza

Ремонт подвески Subaru Impreza

Ремонт сцепления Subaru Impreza

Замена ГРМ Subaru Impreza

Ремонт генератора Subaru Impreza

Ремонт ГУР Subaru Impreza

Ремонт КПП Subaru Impreza

Ремонт стартера Subaru Impreza

Ремонт тормозной системы Subaru Impreza

Ремонт ходовой Subaru Impreza

Электрика Subaru Impreza

Прочее Subaru Impreza

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам