Замена передних амортизаторов вольво хс90

Обновлено: 15.05.2024

Так ли нужна замена передних амортизаторов Volvo XC90?

Амортизатор, как один из элементов подвески, играет важную роль в эксплуатации автомобиля. Изношенный амортизатор не в состоянии выполнять свое функциональное назначение в полном объеме, что значительно увеличивает нагрузки на остальные узлы и агрегаты, приводя к их преждевременному износу. И в первую очередь, это подшипники ступиц колес.

Это накладывает на автовладельца определенные обязательства по контролю состояния амортизаторов и своевременной их замене в случае выхода из строя. Причем продиктовано это не только соображениями комфорта, но в большей степени заботой о безопасности.

Следует отметить, что производитель Вольво выпускает довольно качественные, а, следовательно, надежные амортизаторы. Эти элементы подвески автомобиля Volvo обладают эксплуатационным ресурсом, соответствующим 100 000 – 150 000 километрам пробега. Наши техцентры предлагают не уступающие по качеству и степени надежности аналоги, стоимость которых значительно (до 50%) ниже.

При малейшем подозрении на некорректную работу амортизаторов следует обратиться к специалистам станции техобслуживания для диагностики и последующей замены этих важных элементов подвески.

Признаки выхода амортизаторов из строя:

Обнаружение в процессе визуального осмотра масляных подтеков. Даже в том случае, если потекший амортизатор продолжает выполнять свои функции, наличие этого признака свидетельствует о его скором выходе из строя.
На неровных участках дороги ясно слышен стук в подвеске автомобиля. Присутствие стука (даже при гарантированно исправных амортизаторах) достаточно веская причина для диагностики.
Проезд по неровностям сопровождается продолжительным раскачиванием корпуса автомобиля, то есть амортизаторы не в состоянии гасить колебания.

Этапы замены передних амортизаторов Вольво

Выяснив, что амортизаторы автомобиля требуют замены, необходимо эту замену произвести. Алгоритм этого процесса представлен на примере замены этого узла на автомобиле Volvo XC90:

Замена передних амортизаторов ХС

Замена передних амортизаторов.
Ставить решил в общем стоковые, как и с завода…я тюнинг вроде bilstein просто не потянул морально.
Поэтому Sachs. Фактически как с завода, одно но, уже с установленной резиновой, посадочной подушкой под пружину.
Это благо.
Тише будет, и не так критично будет попадание песочка под пружину (известная болезнь).

Первым делом, откручиваем гайку на штоке амортизатора.

Именно с этой гайкой порой и бывают проблемы. Точнее даже не с ней самой. Чтобы открутить гайку, надо зафиксировать шток от прокручивания. Обычно на торце штока сделано углубление под шестигранник или TORX. Хорошо если просто торчит ушко под гаечный ключ на 8 например.
Частенько гаечка затянута так (ну плюс еще и время сказывается), что при фиксации штока шестигранником или TORX-ом, внутренние грани срезает или просто ломается колодец.
Тогда только один путь убить гайку…при помощи отрезной машинки или гайколома.
Открутив гайку, снимаем шайбу.

Под капотом пока все.
Подняв или вывесив машину, снимаем колесо(а).
Снимаем провод датчика АБС с пластикового крепления на амортизаторе (крепление не ломать, с новым амортизатором оно в комплекте не идет).

Откручиваем болтик датчика АБС и вынимаем его (целее будет).

Теперь откручиваем стойку стабилизатора, от амортизатора (от самого стабилизатора можно не откручивать).

Если колесики вывешены оба по оси, то со стойкой проблем не будет. Если вывешено одно, то при откручивании, съеме и установке стойки, придется ломиком помочь.
Далее откручиваем две гайки на болтах, крепления амортизатора к поворотному кулаку (но не вынимаем болты).

Выбиваем нижний болт, на него место, вставляем например отвертку.

Теперь выбиваем верхний болт, и амортизатор не упадет на пыльник ШРУС-а, а будет висеть на отвертке.
Для удобства, можно веревкой или проволокой зацепившись за суппорт, привязаться к одному из сайлентов рычага. Тем самым, после снятия стойки, поворотный кулак с диском и суппортом, никуда не свалится и не будет висеть на пыльнике трипоида.
Приподняв амортизатор, вынимаем отвертку и аккуратни наклонив в сторону, вытаскиваем стойку.
Теперь используя стяжки пружин, сжимаем пружину, до момента, пока не появится свободный ход в опоре пружины.
Откручиваем гайку опоры.
Снимаем опору.
Аккуратно снимаем пластиковый держатель провода АБС (выбив два пластиковых анкерных штифта).
Подготавливаем новый амортизатор.
Протираем шток от возможных загрязнений и абразива.
Прокачиваем амортизатор (способ для двухтрубных). Ставим вертикально, плавно вдавливаем шток (немного не до конца). Задерживаем на 2-5 секунд. Отпускаем шток (должен плавно самостоятельно выдвигаться. В противном случае, плавно, равномерно вытягиваем его за гайку штока). Повторяем так 5-10 раз. Шток должен равномерно, без рывков двигаться на протяжении всего хода. После прокачки пробуем резкими движениями ход штока.
http://rutube.ru/tracks/5101695.html

Прокаченный амортизатор, оставляем вертикально.
Собираем пыльник с отбойником.

Ставим отбойник с пыльником. Отбойник отличается от оригинала. В оригинале отбойник идет с металлической шайбой, и отбой происходит именно через эту шайбу в опору амортизатора.

Оригинальный отбойник очень дорог, покупать не стал, выбрал отбойник от первого в мире производителя полимеров (BASF). Отбойник работает сразу в опору. Что не есть плохо. В случае таки пробоя подвески, удар будет мягче, да и фактический ход подвески увеличился.
Подготавливаемся к сборке.

Устанавливаем пружину, устанавливаем опору амортизатора, наживляем гайку.
Размещаем пружину так, чтоб верхний и низний конец витков, упирался в положеные для этого упоры.
Затягиваем гайку по возможности сильно.

Отпускаем стяжки пружин, плавно, равномерно.
Аккуратно вставляем стойку в опорный подшипник и совмещаем проушины амортизатора с поворотным кулаком. Фиксируем полюбившейся нам отверткой.
Наживляем верхний болт, после нижний.
Закручиваем. (крутил 110Nm)
Устанавливаем пластиковый держатель провода АБС.
Устанавливаем тягу стабилизатора.
Устанавливаем датчик АБС (перед установкой протереть от возможно налипшей металлической стружки (датчик магнитится), смазав болтик смазкой.
Устанавливаем противоскрип на нижний виток пружины.
Устанавливаем колесо и опускаем машину.
После этого, покрутив на нагруженной машине рулем, дожимаем гайку фиксирующую шток на опоре амортизатора. Ставим шайбу-отбойник и затягиваем гайку.

Используемые материалы :
Амортизатор – Sachs 314125 (пара)
Пыльник-отбойник амортизатора – Elastogran DK4-04 (комплект)
Противоскрип – VOLVO 30639285 (пара)

Volvo XC90 (Вольво хс90) замена передних амортизаторов своими руками. Видео инструкция

Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).

Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:

Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.

Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:

Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:

Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:

Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:

Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.

После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:

Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.

В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!

Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.

Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.

Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:

Амортизаторы Вольво xc90

Купить амортизаторы для Volvo xc90 Вы можете в нашем автомагазине запчастей Volvo в Москве. Мы представляем к продаже оригинальные амортизаторы и аналоги Bilstein, Sachs, Boge, Torr, Kortex, TRW, GP, Nonroe. Вторая категория более выгодная по цене. Однако здесь необходимо ответственно подойти к выбору, поскольку не все производители предоставляют необходимое качество. Мы представляем те компании, которые в достаточной степени зарекомендовали себя на рынке запчастей для Volvo. Вы можете обратиться к нашим специалистам для консультации по вопросу приобретения.

АМОРТИЗАТОР (СТОЙКА) ПЕРЕДНИЙ VOLVO XC90

Модель автомобиля: Volvo xc90

Год выпуска: все года

Оригинал Volvo 14000 руб

АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ VOLVO XC90

Модель автомобиля: Volvo xc90

Год выпуска: все года

Оригинал Volvo 11700 руб

АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ NIVOMAT VOLVO XC90

Модель автомобиля: Volvo xc90

Оригинал Volvo 36 450 руб

Амортизаторы задние Nivomat Volvo XC90 I (комплект из 2 шт.)

Модель автомобиля: Volvo xc90

Оригинал Volvo 36 450 руб

КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ С ПРУЖИНАМИ (2 АМОРТИЗАТОРА + 2 ПРУЖИНЫ) NIVOMAT VOLVO XC90

Модель автомобиля: Volvo xc90

Оригинал Volvo НЕТ

ОПОРА (ЧАШКА) ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА VOLVO XC90

Модель автомобиля: Volvo xc90

ОПОРА (ЧАШКА УСИЛЕННАЯ) ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА VOLVO XC90

Модель автомобиля: Volvo xc90

Оригинал Volvo 3150 руб

ПОДШИПНИК ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ (ЧАШКИ) ПЕРЕДН. АМОРТИЗАТОРА VOLVO XC90

Модель автомобиля: Volvo xc90

Оригинал Volvo 8850 руб

ОТБОЙНИК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА VOLVO XC90

Оригинал Volvo 1300 руб

ПЫЛЬНИК ПЕРЕД АМОРТИЗАТОРА VOLVO XC90

Оригинал Volvo 700 руб

Пылезащитный комплект передних амортизаторов (2 отбойника + 2 пыльника) Volvo XC90 I

Выход из строя амортизатора Вольво xc90

Амортизатор - деталь подвески призванная гасить колебания при наезде на препядствие. Длительность службы детали зависит от манеры езды и типа эксплутации автомобиля. Езда по ровным городским дорогам не сильно сказывается на состоянии детали. Однако при эксплуатации Вольво xc90 по пересеченной местности амортизатор выходит из строя довольно быстро, особенно, если автовладелец не очень дорожит машиной. При выходе из строя амортизатора характерны "плавание" автомобиля при движении, особенно по неровной местности. Автомобиль становиться менее управляемым и "прыгучим". В поздних случаях, при наезде на препядствие может возникнуть условие смещения автомобиля от линии прямолинейного движения вследствие многократного отбоя подвески (дрожания). Автомобиль лучше не доводить до такого состояния. При возникновении подозрения на неисправность амортизатора, необходимо обратиться на СТО и произвести замену.

Выбор амортизатора следует остановить на оригинале или аналоге качественных производителей, если цена оригинальной детали Вас пугает. Не стоит выбирать самый дешевый вариант. Он и прослужит меньше и работать будет не столь эффективно. Замену лучше производить сразу двух амортизаторов одной оси, так как неравномерная работа стоек может сказаться на безопасности.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Фотоотчет по замене амортизаторов "по-кругу"

Вот и пришел момент замены стабилизаторов на моей красавице.
Хотя давно уже заменил амортизаторы и только сейчас нашел время для описания полного процесса выполнения работы.
Для замены требуется немного инструмента: съемники пружин (2шт), ключи: 13, 14, 15, 16, 17.
Для примера берем левую сторону.

1) Открываем капот, снимаем заглушку стойки и !срываем! гайку крепления штока амортизатора, а не откручиваем! (проще ослабить раньше, чем со снятым колесом).
Для простоты откручивания гаек, рекомендую заранее обработать WD40 или «» гайки и пару минут не трогать.

2) Вывешиваем машину на домкрат и снимаем колесо.
3) Рекомендую под ступицу что-то подложить, чтобы ступица не висела на ступице и тормозном шланге. Откручиваем гайки крепления стойки амортизатора, заранее обработав WD-шкой: «1» - гайка стабилизатора; «2, 4» гайки крепления стойки к ступице; «3» - вынимаем клипсу тормозного шланга.

Один болт не вынимаем, чтобы стойка не выпала из посадочного места, находящегося под капотом.

4) Откручиваем верхние гайки крепления стойки амортизатора (ключ «15»):

5) После проделанных не сложных манипуляций, вынимаем стойку. Берем скобы пружин и стягиваем пружины, для защиты от случайного «отстрела» пружины:

6) Старая и Новая стойки + верхняя опора стойки

7) Аккуратно разбираем стойку до конца и собираем новую:

Устанавливаем ее на место:

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА. Рассмотрим левую сторону.
1) Открываем багажник и снимаем внутреннюю обшивку для доступа к верхнему креплению амортизатора.
2) Снимаем резиновый колпак
3) Срываем гайку штока амортизатора, не откручиваем.
4) Вывешиваем заднее колесо и его снимаем.
5) Берем скобы пружин и стягиваем ее, т.к. амортизатор вынимается НЕ в сборе с пружиной.
6) Далее, как и с амортизатором передним.

PS.
позже допишу, если что забыл

Замена передних амортизаторов Volvo XC90

Замена переднего амортизатора;
Замена подшипника опорного;
Замена опор амортизатора.

Амортизаторы Вольво

Амортизаторы являются наиважнейшей деталью автомобильной подвески. Во многом от их состояния зависит комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Повреждение во время движения даже одного амортизатора может привести к полной потере управления транспортным средством и серьезному ДТП.

Для избежания печальных последствий необходимо проводить регулярную диагностику подвески. Проверка амортизаторов на наличие неисправностей и своевременная замена вышедших из строя элементов могут спасти жизнь людям.

Принцип действия амортизаторов Volvo

Амортизаторы принимают на себя энергию удара и снижают вибрацию, возникающую вследствие контакта колес автомобиля с неровной поверхностью дорожного полотна. И чем хуже качество дороги, тем более строгие требования выдвигаются к подвеске. В таких случаях менять амортизаторы на Volvo XC90 нужно при возникновении даже незначительной неисправности.

Амортизаторы работают по следующему принципу: в корпусе, в который залито масло, находится цилиндр и поршень, имеющий плотное соединение со стойкой. На поршне и нижней части цилиндра располагаются специальные отверстия, которые предназначены для перемещения масла по всему внутреннему пространству. Стойка прикреплена к кузову, который при движении автомобиля оказывает на нее воздействие. Масло перетекает через отверстия, тем самым оказывая смазочный эффект.

Диагностика амортизаторов Volvo XC90

Первичный осмотр элементов подвески позволяет определить их общее состояние. Данная мера помогает вовремя заменить передние и задние амортизаторы на Volvo. Стоит помнить, что эти детали выходят из строя по отдельности.

В частности, поверхностный осмотр помогает выявить протечку масла и оперативно заменить уплотнители. Отсутствие масла или его недостаточное количество внутри амортизатора приводит к перегреву его внутреннего механизма.

Раскачивание автомобиля может помочь определить исправность рабочих элементов подвески. Если транспортное средство раскачивается с легкостью, и при этом колебания резко не прерываются, то это означает, что амортизаторы вышли из строя, и их необходимо менять.

Самостоятельное диагностирование помогает обнаружить неисправности со стойками только тогда, когда они становятся явными и ощущаются во время движения. Своевременная диагностика и осмотр профессиональными автомеханиками поможет вовремя выявить все недочеты

Задние амортизаторы на Volvo XC90 меняются гораздо реже, поскольку основной удар на себя принимают передние элементы.

Замена амортизаторов VOLVO XC90

Владельца Volvo XC90 мы пригласили к нам на бесплатную диагностику подвески. При первичной проверке ничего не обнаружилось.

- Все амортизаторы были сухие,

- Опорные чашки пружин без трещин.

Мы решили сделать дополнительный тест драйв, чтобы шумы послушал непосредственно наш специалист по ремонту. После проведения тест-драйва мы нашли в чем было дело. Стук издавал передний правый амортизатор.

Амортизаторы Вольво ХС90

Признаком того, что амортизатор неисправен стал посторонний стук. При демонтаже амортизаторов мы обнаружили, что шток амортизатора имеет люфт, а это значит что стук идет именно оттуда. Но хочу напомнить, что никаких подтеков масла не было. С владельцем согласовали замену амортизаторов на новые и приступили к работе.

Функция амортизатора – это принимать на себя удары, колебания, которые идут от дороги. Эти элементы защищают подвеску от преждевременного износа и повреждения отдельных механизмов в ходе движения.

С неисправными амортизаторами ездить не безопасно. Так как появляется дополнительная валкость при перестроении потому-то амортизатор не отрабатывает на все 100%.

Чем опасна такая поломка:

Данная неисправность опасна тем что, когда нужно будет сделать экстренный маневер, и вы ожидаете от авто определенной отдачи, он поведет себя не так как Вы ожидаете. Это может произойти именно из-за неиправных амортизаторов - автомобиль вам не даст отработать так хорошо маневер, как с исправными деталями.

Ремонт проходил так:

Операция по замене амортизаторов не сложна. Нам потребуется:

- открутить гайку которая крепит центральный шток,

- открутить два болта которые держат амортизатор снизу.

- после снятия амортизатора мы берем спец.инструмент для сжатия пружин,

- как только пружины сжаты, у нас появляется доступ к снятию амортизаторов,

- заменяем детали и собираем все назад, делаем тест и передаем автомобиль со всеми рабочими документами хозяину.

Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Volvo XC90

Амортизаторы – это одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет равномерно распределять и гасить колебания, возникающие во время движения, предотвращая возможную деформацию механизмов и их выход из строя. При этом также обеспечивается комфортное нахождение в салоне, за счет отсутствия тряски.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена амортизаторов (1 шт)	от 500 руб
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена реактивных тяг	от 1000 руб
Замена заднего амортизатора	от 600 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Выход амортизаторов из строя может привести в дальнейшем не только к дорогостоящему ремонту, но и к созданию аварийных ситуаций:

Увеличение протяженности тормозного пути
Снижение маневренности автомобиля
Риск отрыва колес от оси на неровной дороге
Выход из строя деталей подвески, рулевой колонки и т.д.

Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?

Точно сказать, необходима вашей машине замена амортизаторов или нет может только диагностика, проведенная в специализированном центре. Но, разумеется, есть и внешние признаки, сигнализирующие о необходимости посещения автосервиса:

Подтеки масла из амортизатора
Проблемы с управляемостью при скорости 90 км/ч и выше
Неравномерный износ шин
Наличие коррозии на опорах пружин амортизаторов и/или штоке поршня
Заметная деформация корпуса амортизаторов

Что же касается самостоятельной проверки, которую можно производить регулярно, то наиболее распространены три варианта:

Наличие неравномерного нагрева амортизаторов относительно друг друга – данная проверка возможна после хорошей нагрузки на машину, к примеру – поездки по эстакаде.
Ритмично подавите на капот, слегка раскачав машину: если машина продолжит раскачиваться с медленно затухающими колебаниями – значит амортизаторы вышли из строя.
Однократное давление на капот – если машина возвращается в исходное состояние плавно – амортизаторы в порядке, если же наблюдается резкий рывок, то вам необходимо посетить автосервис.

Замена и диагностика амортизаторов Volvo XC90 в СТО "Автобан"

Если вы наблюдаете первые тревожные признаки, свидетельствующие о неисправности амортизаторов, то не следует не откладывая обратиться в автосервис. Многие автовладельцы могут решить, при наличии необходимых инструкций в сети интернет, произвести ремонт самостоятельно, но делать этого не стоит по весьма банальной, но при этом весомой причине: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации ремонт вашего автомобиля может быть произведен в соответствии с требованиями и стандартами, которые меняются в зависимости не только от марки, но и от модели.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних амортизаторов Volvo XC90 будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Читайте также: