Сузуки гранд витара замена передних амортизаторов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена переднего амортизатора Grand Vitara. Видео процесса.

Ура, я больше не на телеге езжу!
:)
Ну, конечно жестковата подвеска, но нужно понимать что это не седан.
Вообщем, закончил я с амортизаторами, заменив и переднюю пару.
После замены задних я реально ощутил улучшения в управляемости, устойчивости. Ну и под настроение, заказал и передние. Так как один вытек уже много тысяч назад.
На замену опять взял амортизаторы KYB 334464 и KYB 334465, как оказалось, стояли тоже KYB, но с каким то другим парт номером. Наверное, более старая ревизия.
Вообщем, выбрал время в выходной, и начал замену.
Очень удобно стало обслуживать машину, после покупки пневмо домкрата Теперь нет смысла корячится в ручную.
Как обычно, подкинул откаты, поставил под усилитель пень и снял колесо.
Кстати, вот это место

как раз предназначено для подъёма. Погнуть порог там весом авто не реально. Потому всегда под него ставлю страховку.

Этот амортизатор сух, но так как меняются парами — тоже под замену.
Всё здорово забито грязью… Ну, не только по асфальту езжу.
Всё обработал щёткой от грязи, и начал откручивать.
Сначала открутил тормозной шланг, что бы не мешал крутить гайки ступицы

Потом провод датчика ABS

Ну а потом с ощутимым усилием сорвал гайки крепления самой стойки

После того как выбил два болта, оттянул стойку в сторону, открутил три гайки под капотом

И стойка была благополучно снята. Стоит уделить внимание, что бы не порвать пыльник привода и тормозной шланг.
Перетянул стойку, и сжал пружины стяжками

Когда пружина больше не поджимала опорный подшипник, окрутил гайку крепления амортизатора. Сорвать её было не просто

Ну, кое как сорвал (подробнее в видео) и снял крышку и подшипник.
У нас он пластмассовый. Как я заметил, не изношен и не скрипит.
Написано, сделано в Канаде :)

После этого вставил новый амортизатор, и собрал стойку в обратной последовательности. Важно, на крышке есть надпись OUT. Так вот ей нужно ставить наружу. В строну крепления колеса

Вот, собственно, как выглядит сам амортизатор уже собранный

После этого. собираем в обратной последовательности. Попадать тремя шпильками в подкрылок не очень удобно, но с помощником можно.
Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.
Вот, собственно уже с заменённым амортизатором

Ну и видео по-шагово всего процесса замены. Возможно будет кому то полезным.

Suzuki Grand Vitara 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2010

Suzuki Grand Vitara, 2012

Suzuki Grand Vitara, 2008

Suzuki Grand Vitara, 2006

Комментарии 12

где брали стоики?

Дороговато, беру дешевле

Мне обошлись оригиналы с гарантией в 3100 грн

Сейчас цена у них 1800

Стояли каябы — которые скорее всего оригинал и просто так их не купить. Гайку проще срывать до стягивания пружин — но ваш способ тоже нормальный. Стяжки у Вас так себе — в народе — опасные, в лучшем случае соскочат и заново придется натягивать, в худшем можно получить травму, хотя и ими конечно можно работать — они копеечные, сейчас похоже цена важнее безопасности и здоровья.
И у меня вопрос — зачем это:
---Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.

Что там разве есть где-то резинка, которая проворачивается от положения рычага? Стойка к поворотному кулаку крепится жестко, к кузову сверху вроде тоже — зачем на натянутом рычаге это делать?

На счет прокачки амортизаторов перед установкой — существует хоть какой нибудь пруф на оф. первоисточник этих загадочных манипуляций?

Отвечу по пунктам :)
Пробовал срывать гайку с натянутыми пружинами — просто не вышло. Потому попробовал по своему.
На видео видно доработка стяжек. Вдвое удлинённые захваты. Выскочить из них пружине — невозможно. Для того и наварил их.
Все крепления подвески затягиваются при полной загрузке рычагов и узлов. Это общее правило.
По себе заметил — после нагрузки рычага гайки всегда дотягиваются.
Ну а крепление к кузову — это просто логично. Только уперев колесом — стойка станет на место.
По прокачке — может и миф. В передних точно не заметил разницы. Когда ставил задние — после снятия транспортировочной ленты где то в пару сантиметров был провал в начале. После прокачки он исчез. Полный ход амортизатора в стойке вряд ли возможен, потому наверное стоит прокачать.
ИМХО, так сказать

Как-то неубедительно:
1) Если элемент, к которому наваривался дополнительный ус имеет хорошую свариваемость — значит это сыромятина и резьба там проживет недолго, если это закаленная сталь или сталь 40хс — то сварить ее хорошо крайне сложно. Или вы отжигали, а потом опять закаляли. Все проходили улучшение этих копеечных стяжек и они потом отправлялись на металл с потянутой резьбой и оторванными усами. Китай-Форс-Джонсвей стоят не так дорогог и там крепкая сталь и усы сразу длиннее и их по 2 с каждой стороны.

2) Что за общее правило про затягивание всего и вся на подвеске при нагрузке — оно откуда — ваше общее правило или чье-то еще? Под нагрузкой затягивают винты крепления рычагов в которых сайлент работает на кручение — а именно в таких сайлентах с поворотом рычага меняется положение внутренней обоймы сайлента относительно подрамника — например передний сайлент переднего рычага НСГВ. Остальные сайленты и уже тем более металл к металлу нет никакого смысла крепить под нагрузкой — лишний гемор. Да я и не представляю как можно с одетым на машину колесом затянуть гайки крепления стойки к поворотному кулаку — там момент хороший — что за кривой ключ нужен, чтобы обойти колесо и подлезть к ним? И подробнее рассмотрим это самое крепление — там 2 винта по одной прямой. Как известно Прямая не может пройти через 2 точки двумя разными способами! Или вы считаете, что дырки в стойке и в поворотном кулаке больше, чем тело винта — и они при креплении на нем играют? Ну тогда как не тяни — при езде на кочках, да и на трассе — таким винтовым соединением уже никак не зафиксировать это соединение. Точно так же не вижу смысла крепить стойку сверху к кузову под нагрузкой. И если сразу тянуть с окончательным моментом — то и не дотянется потом уже ничего. И без упора колесом стойка прекрасно становится на место — по резьбе гайками она подтягивается точно к кузову.

По прокачке я же спросил отсыл к какому-то авторитетному источнику, а не ИХМО, то что вы так делаете — это я понял. Но даже так — про тот самый провал в начале — машина на ходу стойки не прокачает? За годы стоянок, да и езды с неполным ходом они обратно в то же самое состояние в котором были не вернутся? Я ничего не утверждаю, но пока это больше похоже на какие-то бесполезные манипуляции.

Замена передних стоек

Мануал рекомендует отсоединить датчик автоматического регулирования фар, почему бы и нет.
Откручиваем гайку крепления поводка датчика, придерживая с внутренней стороны еще одним ключиком.

Откручиваем стойку стабилизатора, удерживая палец внутренним шестигранником.

Момент затяжки. 60 Нм

Откручивая нижнюю гайку надо надавить на стабилизатор чтобы освободить нижний шаровый стойки (зеленая стрелка).

Снимаем стойку чтобы смазать резьбу, так как она имеет тенденцию закисать намертво.
Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

Момент затяжки. 135 Нм

Откручиваем гайки крепления стойки к кузову, придерживаем при этом стойку, чтобы не упала.

Момент затяжки. 50 Нм
После установки стойки опустить автомобиль и закрутить гайки крепления стойки к кузову

Устанавливаем сжиматели пружины

Удерживая шток амортизатора внутренним шестигранником откручиваем гайку.

Сжимаем пружину так, чтобы между указанными витками был 31 см

Устанавливая пружину на новую стойку следим, чтобы нижний конец пружины встал в углубление седла стойки. Переставляем отбойник амортизатора на шток новой стойки, устанавливаем верхнюю тарелку так, чтобы отметка OUT на тарелке приходилась на середину крепления стойки к поворотному кулаку, ставим опору и закручиваем гайку (новая идет в комплекте со стойкой).

Замена передних амортизаторов - фотоотчет

На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,

а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!

Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:

1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления

Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске - это рекомендация производителя).

Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 - это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик - им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.

После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной

Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы - она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)

После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления

Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.

Осталось совсем немного - устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.

Сборку начинаем в обратной последовательности - закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).

Поздравляю, работа закончена.

Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.

toxa Екб

Свой в доску

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Pu1sat0r, Всё отлично! Только аморты перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧИВАТЬ.

Владимир.

Ветеран

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Чтоб жили долго и счастливо.

Pu1sat0r

Эксперт

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

japman

НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Сузуки гранд витара замена передних амортизаторов

К странице.

Замена передних стоек амортизаторов После зимы передняя подвеска по нашим дорогам на машине стала постукивать..сначала тихо, а потом и стуки усилились и звяканье пошло. Собственно вышла из строя левая стойка. правая тоже не айс. Прикупил аморы Каяба маслянные. Каяба работала у меня на всех авто поэтому не стал заморачиватся. Стойки купил на карсити 12500 каждая + два силиконовых пыльника по тыще каждый. Собственно сам процесс. поддомкратил машину..скинул естественно колесо))) на всякий случай вторым домкратом подпер снизу нижний рычаг, а то мало ли что на уме у пружины. даст в лоп и будешь всю жизнь потом улыбаться)))..но пружина не стрельнула. можно и не домкратить рычаг. Думал свинтить стойки так как рекомендует Мурзилка. а именно снять распорку со стоек, потом вывернуть болты чашек и вытащить стойки разом с чашками. попробовал вывернуть три болта чашек..а фих там((( они заржавели так, что при отвинчивании издавали истошные звуки. на этом я остановился и не стал трогать чашки, а то шпилькам в раз головы отломаю))). Сделал так: я просто вывернул верхнюю гайку стойки мощным воротком и головкой на 19. гайка подалась с трудом. Как только свинтил гайку шток амора сам пошел вниз. вообщем конец этому девайсу(((. Далее открутил от стойки кронштейн датчика АБС и освободил тормозной шланг ну затем отвернул два болта от ступицы и вытащил стойку без труда После как снял её металлической щеточкой очистил со ступицы всю грязь. Сначала зафиксировал ступицу проволокой к пружине, чтоб не упала, но она не упадет и фиксация не нужна . Вот убитая стойка ну вот со снятием все. установка так же в обратной последовательности. новые пыльники пришлось подрезать иначе не притянется к чашке((( При закручивании верхней гайки нужно газовым ключом зафиксировать большую шестигранную шайбу и потом головкой затягивить гайку. Когда затягиваешь левую стойку, то газовый ключ там помещается под капотом, а вот чтобы подлезть газовым ключом к правой гайке, нужно скинуть верхнюю крышку воздухана. Прицепом заменил стойка стаба. Все установил. теперь все супер. подвеска шепчет))) ЗЫ. неделю назад обновил тормозные суппорта и барабаны краской для суппортов)))) Объявление Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается. На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо. На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится . На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу. На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто. На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы. Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ. О некоторых непонятных непонятках Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик . Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»? Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы. Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться. Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет. Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать. Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться? Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов». Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете. Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать? Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши! Замена передней подвески Suzuki Grand Vitara 2 Вот и настала менять амортизаторы, а заодно махнул стойки и втулки стабилизатора для компании. Подвеска последние две три тысячи начала сильно поскрипывать, сначала думал втулки поменять, но потом посмотрел на амортизаторы, скатал к другу в гараж и понял, что время для замены уже пришло, как ни как 60 км машинка проехала и тысяч 30 из них по сельской дороге. В экзисте заказал все позиции: Когда у тебя есть под рукой подъемник, пневмопистолет, оборудование для снятия пружины с амортизатора и друг, который всем этим владеет, то проблем с заменой вообще не возникает. В интернете и без моего поста выложено много материала по замене амортизаторов, но я проведу краткий лик без того, что считаю нужным упомянуть: 1. Снимаем колеса, откручиваем тормозной шланг и провод АБС 2. Откручиваем стойку сверху (если меняете стойку или ставите неразрезные втулки стабилизатора, то выкручиваете нижнее крепление тоже. 3. Откручиваем крепление амортизатора от ступицы (два больших болта. 4. Один выкручивает 3 болта крепления амортизатора из капота, второй — ловит амортизатор снизу 5. Снимаем пружину со стойки (ЖЕЛАТЕЛЬНО запомнить как амортизатор стоял относительно пружины, что б на месте установки его не крутить. 6. Меняем прокладки в пружине и меняем амортизатор 7. Очищаем стаб бензинов, а потом пшикаем вдшкой, что б втулка как по маслу зашла 8. И собираем в обратном порядке всю конструкцию. Окончательно болты амортизатора и фиксации втулок надо закручивать, когда машины будет полностью стоять на колесах. Верхняя опора передней стойки Сузуки Гранд Витара. Замена и выбор Чего проще — выпусти деталь в соответствии с техническими условиями, изготовь ее из соответствующих материалов, по правильным технологиям, и успех обеспечен. Эта схема работает в Европе, но пока не у нас. Большая часть запчастей aftermarket поставляется в розницу из Китая, причем не от сильных брендов, а в качестве подделок. Опорный подшипник на Suzuki Grand Vitara тоже может попасть в эту категорию. 1 Когда менять опору передней стойки на Сузуки Гранд Витара 1.1 Признаки износа опорного подшипника передней стойки Suzuki Grand Vitara Когда менять опору передней стойки на Сузуки Гранд Витара Средний ресурс оригинального опорного подшипника на Suzuki Grand Vitara может превышать 60-70 тысяч км пробега. Правда, его ресурс сильно зависит от стиля вождения и качества дорог. Неоригинальные опоры передней амортизаторной стойки могут рассыпаться уже после 10-15 тысяч пробега и хорошо, если не в дальней дороге. Признаки износа опорного подшипника передней стойки Suzuki Grand Vitara На фото выше показан самый неприятный сюрприз, который может преподнести опора стойки — шток амортизатора оказался просто под капотом. Водитель не обратил внимание на признаки неисправности опоры, в результате оказался в безвыходном положении в дороге. О критическом износе подшипника могут говорить следующие симптомы: стук в районе лонжерона, иногда отдается на рулевую колонку; нарушение углов установки развала-схождения; плохая управляемость; автомобиль не держит прямую, приходится постоянно удерживать рулем курс; ухудшение поперечной устойчивости. Диагностировать опору передней стойки на автомобиле довольно сложно, поскольку подшипник постоянно находится под нагрузкой, а износ проявляется только в движении. При раскачивании стоящего автомобиля за арку крыла можно услышать постукивание, но это происходит уже в случаях критического износа. На ресурс опоры стойки амортизатора, кроме качества самого подшипника, оказывает огромное влияние стиль вождения и дороги, которые мы выбираем. «Поскольку подшипник в опоре воспринимает как радиальные, так и осевые нагрузки, страдает он не меньше, чем шаровая опора. Поэтому при первых сигналах об износе, желательно сразу купить новый опорный подшипник стойки и заменить им изношенный. При этом мы получаем возможность визуально проверить состояние амортизаторной стойки, пружины, демпферов и гофрированного пыльника штока амортизатора». Как поменять опору передней стойки Suzuki Grand Vitara Работа по замене опорного подшипника не особо сложная, но операций предстоит выполнить достаточно. На замену и сборку передней стойки у нас уйдет в среднем 1,5-2 часа, если не возникнет текущих проблем с резьбами и закисшими гайками. Для работы нам пригодится стандартный набор головок, стяжка для пружин и новая опора амортизаторной стойки. Алгоритм замены выглядит следующим образом: Какие лучше покупать опоры на Suzuki Grand Vitara Исходя из отзывов владельцев Сузуки Гранд Витара, оптимальный вариант замены — оригинальные опорные подшипники Suzuki 4181065d11 (4181078K00) . Печаль, но она стоит порядка 1300-1500 гривен (около $50). Из аналогов можно рассматривать буквально несколько опор: Sachs , артикул 802292, цена порядка 800 гривен; Lemforder , 2934901, по той же цене, входит в группу ZF вместе с Sachs и Boge; Febest , SZSS002, цена 600-700 гривен (25 долларов), качество нестабильное; Kayaba , SM5366, подразделение всемирно известной компании по выпуску амортизаторов, но часто попадаются подделки; Patron PSE4288, среднее качество, цена порядка 500-600 гривен; SNR KB67700, достойное качество, цена 1200 гривен; VTR SZ6003M, хороших отзывов крайне мало; Asia360 SMSU011, Китай, цена 450 гривен. Если по каким-либо причинам не удается купить опору передней стойки Suzuki 4181065d11, смело можно рассматривать альтернативу от Lemforder, Sachs и Boge при условии, что упаковка и качество подшипника не вызывает подозрений. Меняем передние стойки стабилизатора на Сузуки Гранд Витара Стойки стабилизаторов представляют собой основной элемент, с помощью которого обеспечивается поперечная устойчивость авто. Стойки — это подвижное соединение, которое уменьшает горизонтальный крем авто во время поворотов. Если такая деталь выходит из строя, то управляемость автомобиля ухудшается, что негативно сказывается на безопасности езды. Потому при обнаружении первых неисправностей рекомендуется заменить стойки. Такие мероприятия можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и желания. Артикул стойки стабилизатора Оригинальные запчасти имеют артикул 42420-65J00 . Средняя стоимость такой детали составляет от 2 500 рублей. Аналоги CLS9 CTR = 628 рублей Стойки CTR CLS-9 – неплохая альтернатива фирменным изделиям. Если применять неоригинальные детали, то их стоимость будет значительно ниже, но качество при этом хуже, но не критично. Помните, что цены постоянно меняются. Инструменты и расходники для замены Чтобы самому поменять стойки стабилизатора необходимо приготовить следующие приспособления и материалы: В принципе подойдет любая смазка, но лучше взять для суппортов, которая не разъедает резину. Алгоритм замены Зафиксировать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Положить под колёса противооткатные башмаки. Поднять переднюю часть авто домкратом. Заодно проверяем состояние тормозной системы – смотрим колодки, диск и шланги. Наносим проникающую смазку на гайки и болты. Старые стойки – у одной при демонтаже рассыпался шаровый шарнир. Сборка производится в обратном порядке. И также после этого необходимо будет проконтролировать схождение развал колёс на специальном стенде. Дополнительные советы от мастеров Стойки стабилизатора в автомобиле находятся под влиянием на них внешних негативных факторов. Потому металлические элементы могут подвергаться коррозии, что может создать определённые трудности при замене комплектующих. Если возникнут сложности с откручиванием болтов и гаек, рекомендуется воспользоваться болгаркой. В колесной нише сподручней использовать компактную модель болгарки. В любом случае работаем аккуратно и осторожно. Чтобы предотвратить появление таких неприятностей, рекомендуется применять специальные вещества, которые наносятся на металлические элементы и предотвращают появление на них коррозии. Но также некоторые специалисты покрывают их специальным пластилином, что упростит демонтаж и откручивание болтов. Можно навернуть на шпильку дополнительную гайку с резиновым кольцом и замазать торец пластилином. Стойка амортизатора — снятие и установка 2. Поднимите автомобиль, чтобы передняя подвеска свободно висела. 3. Снимите колесо. 4. Снимите Е-образное кольцо (1), защищающее тормозной шланг, и снимите тормозной шланг со скобы стойки, как показано. 5. Если имеется система антиблокировки тормозов (ABS), снимите болт (1) клеммы провода датчика скорости переднего колеса. 6. Снимите болты скобы стойки (1), затем домкратом (3) нижний рычаг (2). 7. Снимите гайки опоры стойки (1). Придерживайте стойку рукой, чтобы она не упала. 8. Снимите стойку. 9. Снимите гайку стойки (1), верхнее гнездо (2), опору (3), пыльник (4) и нижнее гнездо (5) со стойки амортизатора (6). Установка 1. Установите стойку, выполняя в обратной последовательности шаги по ее снятию 1 – 9. Поставьте болты в указанном направлении. 1 - стойка амортизатора; 2 - нижнее гнездо; 3 - пыльник; 4 - опора стойки; 5 - верхнее гнездо; 6 - гайка стойки 2. Затяните все крепежные элементы до указанных значений момента затяжки. гайка стойки (a): 90 Н·м (9.0 кг-м, 65.0 фунтов-фут) гайка опоры стойки (b): 55 Н·м (5.5 кг- м, 40.0 фунтов-фут) болт скобы (c): 95 Н·м (9.5 кг-м, 69.0 фунтов-фут) болт (d): 50 Н·м (5.0 кг-м, 36.5 фунтов-фут) Внимание! При установке шланга не перекручивайте его. Установите Е-образное кольцо (1), не выходя за пределы поверхности скобы (2). Читайте также:    Стук передней подвески шевроле реззо    Установка подвески газ 31105 в газ 24    Замена заднего амортизатора форд скорпио    Замена стоек стабилизатора форд экоспорт    Схема передней подвески аутлендер 3