Тойота королла стук в задней подвеске

Обновлено: 11.05.2024

Задняя подвеска Тойота Королла, замена амортизатора, ступицы, снятие балки

Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.

Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 - защитный чехол амортизатора; 2 - верхняя прокладка пружины; 3 - амортизатор задней подвески; 4 - пружина задней подвески; 5 - балка задней подвески; б - нижняя прокладка пружины; 7 - рычаг задней подвески

Проверка деталей задней подвески Королла

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите

1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.

2. . и верхнего креплений амортизаторов.

3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.

4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.

5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.

6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Замена заднего амортизатора Тойота Королла

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», два ключа «на 17», отвертка или специальный съемник для пистонов обивки.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны

7. . для доступа к верхнему креплению амортизатора.

8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.

9. Снимите шайбу.

10. . и верхнюю резиновую подушку.

11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.

12. Снимите болт.

13. Отсоедините амортизатор от рычага

14. . и снимите амортизатор с автомобиля.

15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол.

16. . и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.

17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).

Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

- ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;

- видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

- сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»),

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину

6. Снимите пружину.

7. Снимите верхнюю

8. . и нижнюю упругие прокладки пружины.

Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.

Замена задней ступицы Королла

Вам потребуется: инструменты, необходимые для снятия суппорта и тормозного диска заднего колеса, а также торцовая головка «на 14» с удлинителем.

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса

6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.

7. Снимите тормозной диск

8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.

Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

5. Установите под балку задней подвески опору.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.

7. Снимите суппорты

8 . тормозные диски

9. . и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.

10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.

11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.

13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески.

14. . снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.

15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески.

16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.

17. Отверните гайки крепления кронштейнов.

18. . снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.

19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески

20. . отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.

24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).

25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза

полная победа над стуком сзади справа

Вообщем многие писали по поводу подложить шайбы но точной инфы куда и как не было, снял стойку проехался без нее и стук пропал было принято решение детально изучить весь этот механизм верхней опоры и нашел один изян, втулка которая идет вместе с пыльником, сначала сточил ее примерно 3 мм, собрал поехал стук не пропал, потом до меня дошло что не стачивать надо а зажать её в ней вся и проблема.

Решил проблему просто, так как под рукой не было втулок нужного размера и шайб, подложил грайвера подходящего размера, слева стука не было на туда подложил на всякий случай для симметрии так сказать, на правую так как втулка была слегка спилена подложил два грайвера, вот фото

Toyota Corolla 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2007

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2010

Комментарии 31

привет, ну как с доработкой, стуки не появились? я так понимаю гроверы ты прдлаживал под широкую шайбу (между резиной и шайбой широкой) опорника а не под гайку?

Привет, да все верно подкладывал под большую шайбу, стука нету, когда сильный мороз есть небольшое брчканье

Подложил шайбу под гайку и звук не пропал(( уже и не знаю, что смотреть

Попробуй ещё одну

Ты не представляешь как ты меня выручил своим постом!спасибо тебе огромное!сразу после того как положил шайбы стук пропал.сам долго голову ломал👍👍👍

У меня аморт умер, шток ходит с провалами, заказал, из-за праздников ждать долго)

Не понял юмора .
Стучит то задубевшая резина о Кузов и нужно то всего лиш резину, например от Камеры или еще чего, сверху на кузов положить и потом вторую часть опоры и все . Тем самым бутерброд стягивает и зажимает кузов .
А вот данной доработки не что бы не понять так и описать физически на возможно — Гайкой же в ноль стягиваеш ДО упора . никакие рзинки непомешают . получается как раз втулка эта внизу в упор на штоке а сверху гайкой стягивается в НОЛЬ . а вот зазор в бутерброде остается и Да теортически если подрезать втулку — тоже стянет сильнее бутерброд . Но подложить резину проще .

Да как резина может задубеть если опорники новые

Ну значит не по размеру изготовлены . Или не затянута гайка. Сам подумай что шайба делает? Тупо увеличил длину втулки, значит просто слабее стянул бутерброд. Вот и все. Втулка никак не может не упираться в упор штока. Это возможно только если не затянута гайка. Вот и прыгает на резине.

ну на снятом аморте все хорошо видно, там та втулка которая идет на пыльнике она не достает до шайбы которая верху как бы сильно ты не пытался её стянуть, а как раз если подложить шайбу она хорошо затягивается и прижимается резинкой, в моем случае стук идет не о кузов, а пыльник о шток

Я вот то же не пойму смысла в доработке автора, нахрена еще шайба если верхняя чашка/шайба родная и так притягивается гайкой к втулке, дальше уже некуда, а вот ваш вариант я все хочу попробовать вот только попасть в теплый гараж надо на работе

Передняя подвеска тойота королла 120 устройство

Итак, передняя подвеска — это достаточно необходимая деталь автомобиля, от нее зависит управляемость авто и его поведение на дороге.

Передняя подвеска состоит из следующих узлов:

амортизаторные стойки;
витые пружины в виде цилиндра;
стабилизатор поперечной устойчивости;
поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Характеристики первого поколения Corolla Fielder Е120 2000 — 2006 г.

При создании первой генерации Corolla Fielder конструкторы не забывали о вместительности, а также о комфортной и приятной езде.

Общие технические параметры Toyota Corolla Fielder:

пятидверный универсал;
правый руль;
1,5 и 1,8 литровый бензиновый двигатель и 2,2 л — дизель;
передний и полный привод;
автомат, механика;
объем бака – 50 л, АИ-95

Автомобили Corolla Fielder 2000-2004 годов выпуска имеют отличную от других переднюю оптику и фальшрешетку радиатора. В 2002 году первый рестайлинг этого поколения заключался в улучшении параметров подвески. Следующие изменения касались экстерьера машины.

Моторы

По сравнению с седанами универсал Филдер в простой комплектации имеет 1,5-литровый движок 1NZ-FE мощностью 110 лошадей. В 2001 году Toyota Corolla Fielder получила мотор в 1,8 л 1ZZ-FE 136 л.с.

В первом поколении Toyota Corolla Fielder были доступны три коробки передач. На все моторы размешался четырехступенчатый автомат, а пятиступенчатая механика работала в паре с двигателями в 1,5 и 1,8 л, 136 л.с. На автомобили 1,8 л 190 л.с. устанавливалась АКПП4 и МКПП на шесть ступеней.

В основном ставили бензиновые двигатели, но был и один дизельный мотор. 2,2 литровый дизель работал только в паре с автоматом с четырьмя передачами.

Спортияная модель Fielder Z AERO TOURER оснащалась движком в 1,8 л 2ZZ-GE 190 л.с. В автомобиль добавили систему VVT-i, которая позволяла сильно повышать мощность, при этом рабочий объем цилиндров не увеличивался.

Полный привод был доступен с бензиновыми моторами 1,5 и 1,8 л без турбины и только с автоматическими коробками передач. Передний — имели все остальные модели и 2,2 л дизель марки 3C-E в 79 л.с.

Читать дальше: Ленд крузер 200 драйв

Кузов

В 2002-2003 гг. автомобильный концерн Тойота продолжила производить первое поколение универсала Королла Филдер. Модели получили новые эксплуатационные характеристики.

Технические параметры кузова 2002-2003 гг.:

габариты: длина — max 4410 мм, ширина — 1695 мм, высота -1475-1520 мм;
дорожный просвет (клиренс): 160 мм;
колесная база: 2600 мм;
объем багажника: 0,5 куб. м.
объем топливного бака: 50 л

В этот период разработчики уделяли больше внимания интерьеру салона, чем внешнему облику машины. Любителей Toyota Corolla Fielder привлекала экономичность (небольшой расход топлива), динамика, надежность.

Toyota Corolla Fielder. Сборка стойки передней подвески

1. Установите ограничитель хода сжатия пружины

2. Установите нижний виброизолятор на стойку, совместив паз виброизолятора с пазом нижнего седла стойки

3. Используя специнструмент, сожмите пружину.

Внимание: – Не используйте пневматический инструмент для данной операции. – Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструмент.

4. Установите пружину на стойку, совместив паз нижнего седла стойки с нижним концом пружины. Внимание: виток данного конца пружины должен быть меньшего диаметра

5, Установите верхний виброизолятор, сориентировав его выступом к внешней стороне Филдера

6. Установите верхнее седло пружины, сориентировав его выемкой к внешней стороне

– Совместите выемку верхнего седла пружины с выступом верхнего виброизолятора. – Перед установкой верхнего седла пружины убедитесь, что шток амортизатора сориентирован правильно.

7. Установите новый пыльник и верхнюю опору стойки.

8. Установите и временно затяните новую контргайку в центре верхней опоры стойки.

9. Снимите специнструмент с пружины

Внимание: при снятии убедитесь, что выемка верхнего седла пружины и выступ виброизолятора совмещены и сориентированы к внешней стороне автомобиля.

Параметры 2-го поколения Королла Филдер Е140 2006-2012

Corolla Fielder 2008 года выпуска – модель второй генерации Toyota. Пятидверный универсал с бензиновым или дизельным мотором отлично ведет себя в городе, на шоссе и подходит для езды по бездорожью.

Главным преимуществом модели Corolla Fielder считается ее безопасность. Наличие системы ABS, подушек, занавесок, ремней уменьшают риск повреждения пассажиров в случае ДТП. Несомненные достоинства Короллы Филдер: низкий расход топлива, вместительный багажник, плавность хода, надежная система торможения, высокая посадка – основные причины покупки модели.

Но существуют и слабые места Короллы Филдер 2008. Автомобиль имеет праворульную систему управления, что не устраивает многих европейских и российских водителей. Отмечается и чрезмерно мягкая подвеска и широкие передние стойки, ухудшающие обзор во время езды.

Двигатели

В 2010 году Toyota продолжает улучшать модель Corolla Fielder. Доработаны элементы трансмиссии, настройки двигателя у варианта авто объемом в 1,5 л, электрогенератора. Что в совокупности повлияло на уменьшение расхода топлива (5,4 л на 100 км.).

После рестайлинга 2008 года изменения коснулись дизайна решетки радиатора Toyota Corolla Fielder, переднего и заднего бамперов, фар. Мотор объемом 1, 8 л 2ZR-FE/FAE приобрел несколько вариантов мощности 125, 133, 136 и 144 лошадиные силы.

Базовой моделью был автомобиль объемом двигателя в 1,5 л 1NZ-FE мощностью 105 л.с. Далее следовала 1,8 -литровая версия 2ZR-FE на 125 л.с.

В Королла Филдер Е140 не устанавливались моторы объемом в 1,8 л 2ZZ-GE на 190 лошадей и дизели, только бензиновые силовые установки.

Габариты и объемы

Поколение Toyota Corolla Fielder, выпущенное в 2008 году, по размерам и техническим характеристикам подходило автомобилистам для ежедневной езды и путешествий.

длина: 4,42 м, ширина: 1,69 м, высота: 1,5м;
дорожный просвет или клиренс: 0,155 м;
колесная база: 2, 6 м;
объем багажника: 0,5 куб. м;
вместимость топливного бака: 50 л.

Основное преимущество этой модели большое багажное отделение, что является причиной покупки как семейного автомобиля или рабочего транспорта.

Технические характеристики Тойота Филдер 3-о поколения Е160

В 2013 году автомобильная корпорация Toyota выпускает следующую линейку Corolla Fielder.

В 3-м поколении появилась комплектация с гибридной силовой установкой.

Общая мощность 1.5 литрового двигателя и электромотора Corolla Fielder 2013 года выпуска составляет менее 100 лошадей, а средний расход топлива уменьшился в разы и составил 3 л на 100 км. В отличие от бензиновых версий гибрид имеет небольшой бак – 36 л. Автомобиль оснащен только бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Силовые агрегаты

В период 2013-2017 гг. выпускался гибрид Toyota Corolla Fielder– 4-х цилиндровый бензиновый двигатель 1,5 л 1NZ-FXE в 74 л.с. с коробкой передач – вариатор. Экологичная и высокотехнологичная модель с минимальным расходом топлива. Модификация 1,8 л 2ZR-FAE 140 л.с. была с передним приводом и CVT.

1,5 литровая версия 1NZ-FE с мощностью в 103 — 109 лошадиных сил производилась только с пятиступенчатой механикой. В 2020 году второй рестайлинг получил новый мотор Toyota Corolla Fielder в 1,5 л 2NR-FKE на 109 л.с. для негибридных переднеприводных версий с вариаторной коробкой передач.

Читать дальше: Тойота вариатор отзывы владельцев

Дополнительные параметры

В 2013 г. габариты Toyota Corolla Fielder были немного уменьшены, а багажник увеличен.

После обновления технические характеристики гибридной модели Тойота Королла Филдер 2020 почти не изменились:

длина – 4,3 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,4 м;
колесная база — 2,6 м;
объем багажника – 0,4 куб м. (со сложенными задними сиденьями – 0,874 куб. м);
объем топливного бака — 36 л;
дорожный просвет (клиренс) – 155 мм.

Дизельные комплектации для моделей 2013-2014 этих лет не предусмотрены, автомобилисты выбирают бензиновые или гибридные агрегаты.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Снятие и замена сайлентблоков на Тойота Королла

Конечно, рабочий ресурс не вечен, поэтому спустя несколько сотен километров пробега вам придётся их заменять. Делается это достаточно просто, поэтому провести установку новых деталей можно в домашних условиях. Обращаться в салон не нужно.

Установите автомобиль на яму. Это не только упрощает доступ к узлам, но и позволяет ускорить процесс установки. Теперь приподнимите машину, используя домкрат. Отворачиваем шаровую и аккуратно снимаем сквозной болт (для переднего сайлентблока) и кронштейн (для заднего).

Для снятия перечисленных выше деталей не нужно прилагать особых сил. Если передний болт откручивается с трудом, воспользуйтесь любым подручным средством. Также деталь можно просто спилить болгаркой и извлечь наружу. Не получается выбить передний болт? Тогда прогреваем его сварочным аппаратом и повторяем операцию вновь. В итоге, мы избежали повреждений машины и смогли извлечь комплектующие без особых проблем.

Теперь можно перейти к непосредственной замене сайлентблоков. Передние самостоятельно «вываливаются» со своих мест, так как крепятся очень слабо. Зачищаем стыки и смазываем новые детали. Теперь остается лишь запрессовать сайлентблоки. Для этого воспользуемся головкой и прессом. Надавливаем на сайленты, пока они не встанут на свое место.

Задние сайлентблоки обстучим молотком со всех сторон и срежем. Без предварительной обработки процесс снятия может затянуться надолго. Теперь можно снять сальник и выкинуть его. Эта деталь механизма больше не потребуется.

Вместо старого сайлента нужно поставить новый. Используем тот же пресс, что при установке переднего сайлентблока. Не пользуйтесь посторонними инструментами по типу молотка или кувалды – они только принесут повреждения и перекосы. Зачищаем поверхность, наносим смазку и вставляем деталь на свое место.

Когда задние и передние сайлентблоки хорошо запрессованы, переходим к последнему этап. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке и проверяем работоспособность механизма.

Технические характеристики

Подвеска Филдера не претерпела изменений: передняя — независимая, пружинного типа, со стойками McPherson; задняя — пружинного типа, полузависимая, на торсионной балке.

Читать дальше: Мойка радиатора автомобиля без снятия

Также, как и у Филдеров предыдущего поколения, разработчиками была предусмотрена полноприводная модификация этого автомобиля, которая поставлялась только с трансмиссией вариаторного типа, а также отличалась задней подвеской двухрычажного типа.

Даже базовые версии оснащались гидроусилителем руля. Рулевое управление типа «шестерня-рейка» обеспечивает радиус разворота 10,2 метра. Такой показатель является очень хорошим для длинного универсала.

Система безопасности Филдера осталась на высоком уровне: даже в базовой комплектации автомобиля предусмотрены фронтальные подушки безопасности, трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров, система EBD и АВС, усилитель экстренного торможения.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Итак, передняя подвеска является необходимой частью автомобиля; от него зависит управляемость автомобиля и его поведение на дороге.

Передняя подвеска состоит из следующих компонентов:

Стойки амортизатора;
Пружины винтовые в виде цилиндра;
Анти-ролл-бар;
Поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески спроектирована таким образом, что в сочетании с диагональной схемой раздельного гидравлического торможения автомобиль становится достаточно устойчивым при торможении на скользких дорогах.

Обслуживание передней подвески

Toyota Corolla имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает автомобиль достаточно популярным во всем мире, в том числе.

Для определения технического состояния передней подвески на Toyota Corolla следует выполнить следующую процедуру:

Защитные чехлы, амортизаторы, шариковые и резиновые соединения, а также втулки и резиновые прокладки должны быть проверены во время технического обслуживания.
Необходимо определить люфт шарнира (шарики). Это можно сделать путем ручного перемещения нижнего рычага по вертикали, после чего следует «повесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю части вокруг продольной оси, расположенной горизонтально.
При техническом осмотре обычно обнаруживается утечка опоры амортизатора, а также забивание на поверхности рабочего состава, деформация и повреждение других частей подвески.
Стабилизатор и нижние рычаги, если они показывают признаки деформации, должны быть заменены.
Если поперечный элемент рамы, стабилизатор поперечной устойчивости и передний конец деформированы, углы колеса изменяют свои параметры, из-за чего эти детали не могут быть отрегулированы. Чтобы избежать деформации этих частей, проверьте затяжку болтов.

Снятие и установка подвески

В Toyota Corolla установить или снять переднюю подвеску довольно просто, нужно:

Используйте стояночный тормоз для торможения автомобиля.
Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, затем необходимо снять передние колеса, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
После выполнения описанных выше действий осталось только открутить и отвинтить гайку «пальца» шарового шарнира рулевой линии.
Используя съемник, нужно сжимать «палец» шарового шарнира рулевой линии. Выдавливание осуществляется с помощью поворотного рычага.
После этого необходимо отвинчивать и отвинчивать гайки «пальцев» петель с обеих сторон.
Используя съемник снова, мы сжимаем «пальцы» петель, но из нижних рычагов.
Затем отсоедините стабилизатор и нижние рычаги от поперечины рамы после того, как стабилизатор и нижние рычаги будут удалены вместе.
Суппорт вместе с цилиндром снимается с колодок напрямую. Затем суппорт подвешен к кузову автомобиля и прикреплен проволокой, но следует позаботиться о том, чтобы тормозной шланг не растягивался и не перекручивался.
В конце процедуры открутите гайки «верхней опоры» и снимите стойку.
Для того чтобы установить подвеску, необходимо выполнить описанные выше действия «наоборот».

Несмотря на надежность и простоту ухода, техническое обслуживание, подвеска Toyota Corolla имеет ряд недостатков. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют такой важной операции, как своевременный ремонт.

Одним из признаков неисправности может быть стук в подвеске транспортного средства. Чаще всего детонация происходит из-за того, что шариковые подшипники, сайлентблоки и подшипники амортизатора изношены и вышли из строя. Ремонт этих деталей состоит из полной диагностики, замены изношенных деталей на новые.

Разработчики автомобилей Toyota Corolla рекомендуют плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если вы будете следовать этой рекомендации, стук, производимый частями и частями передней подвески, не станет для вас проблемой. Однако, стук может издаваться не только передними подвесками. Своевременный ремонт не помешает таким компонентам как: система рулевого управления, тормозная система.

Подводя итоги, следует отметить, что передняя подвеска Toyota Corolla представляет собой набор довольно надежных деталей. Однако со временем возможны поломки, о которых будет сообщено «раздражающий» стук изношенных деталей.

Воздействие можно устранить только путем ремонта таких деталей, как амортизаторы, сайлентблоки, шаровые и резиновые соединения. Однако, стук дается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт избавит от этой «беды».

Передняя подвеска состоит из следующих компонентов:

Стойки амортизатора;
Пружины винтовые в виде цилиндра;
Анти-ролл-бар;
Поперечные нижние рычаги.

Обслуживание передней подвески

Видео: Стук В Задней Подвеске Toyota Corolla 150

Для определения технического состояния передней подвески на Toyota Corolla следует выполнить следующую процедуру:

Защитные чехлы, амортизаторы, шариковые и резиновые соединения, а также втулки и резиновые прокладки должны быть проверены во время технического обслуживания.
Необходимо определить люфт шарнира (шарики). Это можно сделать путем ручного перемещения нижнего рычага по вертикали, после чего следует «повесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю части вокруг продольной оси, расположенной горизонтально.
При техническом осмотре обычно обнаруживается утечка опоры амортизатора, а также забивание на поверхности рабочего состава, деформация и повреждение других частей подвески.
Стабилизатор и нижние рычаги, если они показывают признаки деформации, должны быть заменены.
Если поперечный элемент рамы, стабилизатор поперечной устойчивости и передний конец деформированы, углы колеса изменяют свои параметры, из-за чего эти детали не могут быть отрегулированы. Чтобы избежать деформации этих частей, проверьте затяжку болтов.

Снятие и установка подвески

В Toyota Corolla установить или снять переднюю подвеску довольно просто, нужно:

Используйте стояночный тормоз для торможения автомобиля.
Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, затем необходимо снять передние колеса, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
После выполнения описанных выше действий осталось только открутить и отвинтить гайку «пальца» шарового шарнира рулевой линии.
Используя съемник, нужно сжимать «палец» шарового шарнира рулевой линии. Выдавливание осуществляется с помощью поворотного рычага.
После этого необходимо отвинчивать и отвинчивать гайки «пальцев» петель с обеих сторон.
Используя съемник снова, мы сжимаем «пальцы» петель, но из нижних рычагов.
Затем отсоедините стабилизатор и нижние рычаги от поперечины рамы после того, как стабилизатор и нижние рычаги будут удалены вместе.
Суппорт вместе с цилиндром снимается с колодок напрямую. Затем суппорт подвешен к кузову автомобиля и прикреплен проволокой, но следует позаботиться о том, чтобы тормозной шланг не растягивался и не перекручивался.
В конце процедуры открутите гайки «верхней опоры» и снимите стойку.
Для того чтобы установить подвеску, необходимо выполнить описанные выше действия «наоборот».

Шасси автомобиля каждый день испытывает большие нагрузки: оно поглощает все удары на дороге, гасит вибрации и подвергается ударам и вибрациям. Подвеска Toyota Corolla мягкая и очень надежная, но даже при этом могут возникнуть проблемы, требующие ремонта.

Можно ли сделать ремонт в гараже?

Срок службы подвески Toyota Corolla напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы едете по плохой дороге с высокой скоростью, тем больше шансов, что у вас будет неприятный писк, стук, грохот, что указывает на неисправность в автомобиле. Вы также можете избавиться от этих проблем самостоятельно, зная причину проблемы и имея инструменты, необходимые для ремонта.

Автомобили этого поколения оснащены относительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной выдерживать довольно заметные удары.

Если вы владеете автомобилем с 2006 по 2008 год, не ждите появления скрипов в подвеске. Когда пробег приближается к 100 тыс. Км, необходимо провести плановую проверку шасси, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт будет намного дешевле, чем в аварийных ситуациях, когда отчетливо слышен стук или скрип.

Что мне делать?

Corolla 150 и 120. Автомобиль долговечный и надежный, но не вечный, поэтому, чтобы продлить срок службы своего автомобиля, нужно обратить на него внимание. Рекомендуется своевременно менять расходные материалы, например стабилизаторы: благодаря им автомобиль лучше держит дорогу, маневрирует без проскальзывания. Как правило, их необходимо заменить примерно на 80 тысяч пробежек. Вы можете заменить их самостоятельно, если есть конструктивная схема автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Рекомендуется менять шарикоподшипники каждые 150 тыс. Км.

Что делать, если стучать?

Передняя подвеска может постучать по разным причинам, однако, если вы едете на высокой скорости (150 км / ч и выше), стук является нормальным, вам следует обратить на это внимание, когда он появляется на низкой скорости, при движении на относительно плоские поверхности.

Эта проблема может быть решена довольно просто. Для этого затяните болт крепления бесшумного блока: их отвинчивают от вибрации, чтобы вы могли слышать характерные звуки ударов. По тем же причинам может возникнуть стук в задней подвеске.

Бесшумный блок, который не прикручен должным образом, может выйти из строя, поэтому его необходимо заменить. Необходимо поставить машину на подставки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, фиксирующие рычаг шарикового соединения снизу. Для этого используйте головки 17 и 19. Болт и гайки крепят не только деталь, но и поперечину. Вам придется вытащить рычаг, иначе вы не доберетесь до нужной части. Это наиболее удобно делать под машиной. Если у вас есть яма или лифт, вам будет намного легче работать.

После этого вы можете взять небольшой молоток, с помощью которого резиновую часть нужно будет выбить. После снятия сайлентблока сиденья необходимо правильно очистить, оттуда удалить всю грязь и следы масла.

Внутреннюю часть нового ластика необходимо смазать, прежде чем его можно будет установить на свое место. После этого детали должны быть собраны в обратном порядке. Если передняя подвеска скрипит или стучит, проверьте заднюю подвеску, даже если она еще не скрипела.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит от посторонних звуков, но и сэкономит время, не выполняя одну и ту же работу дважды.

Резиновые детали должны быть своевременно заменены. Если вы сделаете это заранее, никакого вреда не будет, вам не следует доводить состояние молчаливых юнитов до критического. Если они изношены и не могут выполнять свои функции, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу редуктора и дорогостоящему ремонту.

Выходные данные

Вы должны слушать звуки, которые издает ваша машина. Погремушки и скрипы могут указывать на то, что пришло время провести технический осмотр автомобиля, заменить расходные материалы, пока нам не пришлось провести капитальный ремонт подвески Toyota Corolla.

Читайте также: