Тойота рав 4 задняя подвеска схема
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
СНЯТИЕ
Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения.
Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика системы противоскольжения от арки колеса.
Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с кулака.
Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения (G) от датчика частоты вращения.
| 3. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (для полного привода) |
Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика частоты вращения от отверстия арки колеса.
Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
Отверните гайку (E) и снимите зажим датчика (F) с продольного рычага.
Выверните болт (G) и снимите корпус датчика (H) с кулака.
Обеспечьте опору для рычага подвески № 2.
Выверните 2 болта, отверните 2 гайки и отсоедините верхний рычаг управления.
При снятии болтов удерживайте гайки на месте.
УСТАНОВКА
УКАЗАНИЕ:
- Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны.
- Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.
Временно закрепите рычаг управления 2 болтами и 2 гайками.
Чтобы не задевать другие детали, при установке датчика не перекручивайте участки его жгута с линией, нанесенной краской.
Подсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения (A) к датчику частоты вращения.
Закрепите зажим датчика (B) болтом (C).
Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.
Закрепите зажимы датчика (D) 2 гайками (E).
Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажимов.
Закрепите зажим датчика (F) болтом (G).
Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.
Вставьте разъем и уплотнительную шайбу изнутри автомобиля через отверстие канала в арке колеса.
Ленточный прижим уплотнительной шайбы должен остаться снаружи автомобиля.
Захватите уплотнительную шайбу и вытащите ее изнутри автомобиля наружу. Затем закрепите ее на месте таким образом, чтобы она не наклонялась.
- При вытаскивании уплотнительной шайбы не тяните за жгут датчика.
- Закрепите уплотнительную шайбу на месте в пределах диапазона, указанного на рисунке.
Подсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения.
| 3. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (для полного привода) |
Чтобы не задевать другие детали, при установке датчика не перекручивайте участки его жгута с линией, нанесенной краской.
Закрепите датчик (A) болтом (B).
- Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.
- Чтобы предотвратить взаимодействие с ротором подшипника, на вращайте корпус датчика во время и после его установки.
Закрепите зажим датчика (C) гайкой (D).
Закрепите зажимы датчика (E) 2 гайками (F).
Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажимов.
Закрепите зажим датчика (G) болтом (H).
Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.
Вставьте разъем и уплотнительную шайбу изнутри автомобиля через отверстие канала в арке колеса.
Ленточный прижим уплотнительной шайбы должен остаться снаружи автомобиля.
Захватите уплотнительную шайбу и вытащите ее изнутри автомобиля наружу. Затем закрепите ее на месте таким образом, чтобы она не наклонялась.
Схема задней подвески рав 4
13.0 Подвеска
Общие сведения Технические данные Стойка передней подвески Снятие Проверка Установка Разборка и сборка амортизационной стойки Разборка Сборка Передний стабилизатор поперечной устойчивости Снятие Установка Нижний рычаг передней подвески Снятие .
13.1 Общие сведения
Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через ее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автом.
13.2 Технические данные
Ниже в табл. 12.1 приведены данные для проверки шаровых шарниров подвески, а в табл. 12.2 – моменты затяжки основных резьбовых соединений подвески.
13.3. Стойка передней подвески
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
13.9. Амортизатор задней подвески
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
13.10. Рычаги задней подвески
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Toyota Rav4 (1994+). Руководство — часть 38
Примечание: будьте осторожны, что
бы не повредить пыльник и сальник.
в) Используя отвертку, снимите сто
г) (Для правого приводного вала)
Используя отвертку, снимите коль
— нанесите консистентную смаз
ку на рабочие кромку сальников.
— поверните стопорное кольцо на
приводном валу разрезом вниз.
Устанавливайте приводной вал до
тех пор, пока он не зафиксируется
— проверьте, что имеется осевой
— проверьте, что приводной вал не
может быть извлечен вручную.
1. Проверьте приводной вал.
а) Проверьте отсутствие зазора в
б) Проверьте, чтобы внутренний
шарнир плавно скользил в осевом
в) Проверьте отсутствие заметного
радиального зазора во внутреннем
г) Проверьте целостность чехлов.
Передние приводные валы. 1 — приводной вал (правый), 2 — кольцевое
уплотнение, 3 — стопорное кольцо, 4 — воздушный фильтр в сборе, 5 — дат
чик частоты вращения (ABS), 6 — наконечник рулевой тяги, 7 — шплинт,
8 — колпачок контргайки, 9 — нижний рычаг подвески, 10 — тройной шарнир,
11 — стопорное кольцо, 12 — обойма внутреннего шарнира, 13 — пыльник,
14 — кольцевое уплотнение (только для правого приводного вала),
15 — стопорное кольцо, 16 — чехол, 17 — вал с наружным шарниром в сборе,
18 — хомут, 19 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 20 — ниж
няя защита двигателя, 21 — приводной вал (левый), 22 — стопорное кольцо,
23 — защита картера коробки передач, 24 — стопорное кольцо, 25 — внутрен
Задняя подвеска
Снятие и установка пружины
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите провод датчика системы противоскольжения (для привода на одну ось):
- Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения.
- Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика системы противоскольжения от арки колеса.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
- Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с кулака.
- Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения (G) от датчика частоты вращения.
3. Снимите задний левый датчик частоты вращения (для полного привода):
- Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
- Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика частоты вращения от отверстия арки колеса.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
- Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
- Отверните гайку (E) и снимите зажим датчика (F) с продольного рычага.
- Выверните болт (G) и снимите корпус датчика (H) с кулака.
Примечание:
Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.
4. Отсоедините трос привода стояночного тормоза в сборе:
- Снимите зажим троса (обозначение A) с кузова.
- Снимите болт крышки корпуса (обозначение В) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение С) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение D) с поперечины.
- Выверните болт зажима (обозначение Е) с поперечины задней подвески.
- Выверните болт зажима (обозначение F) с продольного рычага.
- Отсоедините трос от рычага привода колодок стояночного тормоза и опорного диска.
- Отсоедините трос от рычага (см. стр. Нажмите здесь).
- Выверните болт и отсоедините трос от опорного диска.
5. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе:
- Отверните гайку и отсоедините стойку от рычага подвески.
- Отверните гайку и снимите стойку со стабилизатора.
6. Отсоедините левый рычаг задней подвески в сборе:
- Ослабьте болт со стороны элемента подвески.
Примечание:
Не снимайте болт и гайку. Просто ослабьте их.
- Подоприте левый рычаг подвески домкратом.
Руководство по ремонту Toyota Rav4 / Тойота РАВ4
Общая информация об автомобиле.
А вот появившаяся в 1995 году пятидверная версия RAV 4 претендует на роль семейного автомобиля. За счет удлиненной базы и заднего свеса в машине стало больше места для пассажиров на заднем сиденье, увеличился объем багажника.
Существует как полноприводная модификация автомобиля, так и переднеприводная версия RAV 4. Последняя распространена намного меньше, чем полноприводная и ее стоимость на 10% ниже. Трансмиссия машины практически безупречна. Полноприводная версия RAV 4 имеет схему постоянного полного привода с распределением момента поровну между передними и задними колесами.
RAV 4 имеет великолепно настроенное шасси. Конструкторам Toyota удалось найти идеальный баланс между управляемостью, жесткостью и комфортом. В поворотах автомобиль ведт себя великолепно! В них он представляет собой практически идеальную модель поведения полноприводной машины. Но, в отличие от легковых полноприводников, позволяет почувствовать пределы возможностей до того, как ситуация станет критической. Прекрасные ездовые качества автомобиля во многом обеспечиваются несущим (безрамным) кузовом и полностью независимой подвеской.
Весной 2000 года стартовало второе поколение RAV 4. В ходе разработки нового автомобиля была сделана ставка на усиление продукт-имиджа новой концепции внедорожника, заложенной первоначальной моделью. В тоже время за счет радикальной доработки слабых мест предыдущей модели, машине удалось придать яркую индивидуальность как лидеру среди внедорожников малого класса, который опережал бы созданные после RAV 4 аналогичные модели других марок.
Салон RAV 4 нового поколения стал просторнее практически без изменения наружных габаритов. Передние сиденья автомобиля имеют три механических регулировки и обладают широким диапазоном продольной регулировки. Задние сиденья многофункциональны и имеют раздельные регулировки (продольные и по углу наклона спинок). Однако, не смотря ни на что, человек ростом 190 см может сидеть на заднем сиденье за человеком такой же комплекции только отодвинув заднее сиденье до упора назад. Багажник автомобиля имеет сравнительно небольшую погрузочную высоту и несколько боковых карманов.
Toyota RAV4 с пробегом - все неисправности
Одна из самых популярных моделей Тойоты — RAV4. Каждое новое поколение расходится солидными тиражами и недолго ждет покупателя на вторичке.
Кроссовер четвертой генерации даже успел сменить прописку на полпути конвейерной жизни: рестайлинговые машины собирали на заводе в Санкт-Петербурге, а дореформенные шли из Японии.
Проверим, как показал себя «сороковой» в эпоху тотальной экономии в производстве, которая заметна даже по премиальным брендам.
Из истории модели
- НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год
- КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
- РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (146 л.с.); 2,5 л (180 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л, (150 л.с.)
- КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M6, А6, вариатор
- ПРИВОД: передний, полный
- РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, двери багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов.
- КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, EuroNCAP. Общая оценка — пять звезд. Защита взрослых пассажиров — 89%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 66%; системы содействия безопасности — 66%.
КУЗОВ
Хромированный декор кузова ведет себя неплохо, явных слабых мест нет. Чего нельзя сказать об облезающих молдингах и расширителях на довольно редких ограниченных сериях RAV4, например, Adventure.
Вибрация капота на ходу иногда встречается на возрастных машинах, когда рассыхается заводской герметик, склеивающий решетчатый каркас капота и его панель, которая начинает «играть» на скорости.
Скрип или хруст ограничителей дверей — обычное дело, меняют их довольно часто. Опыт показывает, что смазка лишь ускоряет кончину механизмов (сам производитель также запрещает данную процедуру), так как из-за этого на них попадает больше грязи.
Фонари рестайлинговых «рафиков» отметились двумя недостатками. Первый — непонятные белесые следы или пелена внутри корпусов. Причем это наблюдалось на новых машинах. Правда, дилеры успели поставить новые фонари на большинство автомобилей еще до передачи клиентам. Второй недочет — возможное появление небольших трещин вдоль краев лицевой части фонарей. Они возникают из-за внутреннего напряжения в корпусах вследствие несовершенства процесса изготовления. Модернизированные фонари поступили на конвейер только в мае 2018 года.
На дореформенных автомобилях, выпущенных с октября 2015‑го по март 2016 года, иногда отказывает блок управления электроприводом пятой двери. Производитель даже проводил отзывную кампанию по замене этого модуля на модифицированный, которая затронула около 2500 машин. В блоке перегорал управляющий элемент, если что-то препятствовало закрытию двери — просто не выдерживал повышенный ток.
Ветровое стекло не самое прочное — может треснуть на морозе при включении обогрева. Особенно это касается кроссоверов первых годов выпуска. Чаще всего трещины появляются на внешней стороне стекла в нижней части. Оригинальное стекло стоит 30 000 рублей, работа по замене обойдется в 2000 рублей.
Качество лакокрасочного покрытия на среднем уровне, зато «сороковой» не имеет ржавых болячек по кузову, в отличие от некоторых других моделей Toyota и Lexus, например Camry предыдущего поколения. Это относится и к машинам отечественного производства. Время показало, что качество российской сборки не имеет явных недочетов по сравнению с японской.
Недавно Toyota объявила отзывную кампанию для рестайлинговых машин по замене форсунок стеклоомывателя с обогревом из-за риска их оплавления. Пока официальные дилеры зафиксировали не так много реальных случаев их повреждений, но производитель предпринял упреждающие действия. На форсунках старого образца нарушается уплотнение корпуса. На нагреватель попадает вода с реагентами, что приводит к короткому замыканию. Новый ремкомплект состоит из модифицированных форсунок и новых шлангов.
МОТОРЫ
Бензиновый двигатель 2.0 серии 3ZR-FE надежен по механической части и не имеет явных слабых мест, за исключением одного недостатка. На дореформенных машинах устанавливали мотор с системой Valvematic, которая изменяла высоту подъема впускных клапанов (аналог Valvetronic у BMW). Обычно уже на 50 000 км отказывал ее дорогостоящий (около 40 000 рублей) и неремонтопригодный актуатор (он же блок управления). При рестайлинге Valvematic решили убрать — и правильно сделали.
Как и на многих современных моторах Тойоты, у мотора 3ZR-FE после 100 000 км может потечь насос системы охлаждения (замена обойдется примерно в 18 000 рублей). Он течет на всех бензиновых двигателях, доступных для RAV4. На четвертом «рафике» эта неисправность проявляется реже, чем на других моделях марки.
Бензиновый мотор 2.5 2AR-FE хорошо знаком по предыдущей Camry и не страдает серьезными недугами. А под капотом RAV4 он ведет себя еще прилежнее. Во‑первых, течи сальников коленчатого вала стали единичными. Во‑вторых, практически прекратилось громыхание фазовращателя на впускном распредвале. Если на Camry и некоторых Лексусах муфту часто меняли даже в гарантийный период, то на четвертом «Рафе» про эту операцию практически забыли.
В целом 2AR является более надежным и ресурсным, а потому выбирать «рафик», в первую очередь, стоит из машин с этим мотором, а не с 3ZR. Вдобавок, 2,5‑литровый двигатель получается менее нагруженным, а потому и ходит дольше, чем 2-литровый.
Дизель 2.2 — проблемный. Кроме типичных недостатков и прихотливости современных моторов на тяжелом топливе, он отметился двумя крайне опасными дефектами.
На моторах дореформенных автомобилей быстро теряет герметичность прокладка головки блока цилиндров. Это приводит к повышенному расходу масла и охлаждающей жидкости, а также существенному нагару на поршнях и его кольцах. В рамках гарантийного ремонта помимо прокладки устанавливали модифицированные поршни и кольца. К моменту появления рестайлинговых кроссоверов производитель исправил этот промах.
Не менее опасная неисправность — переливающие топливные форсунки. Формально их модифицировали в июне 2015 года, но на деле в группе риска находятся все RAV4. Любой современный дизель крайне чувствителен даже к незначительному переизбытку топлива, а тут неисправные форсунки буквально поливают стенки цилиндров. Солярка попадает в поддон и ускоряет деградацию масла, а вместе с ней и износ мотора, а в некоторых случаях доходит даже до прогорания поршней. Причем форсунки обычно «умирают» поочередно (одна стоит 45 000 рублей!) и ближе к окончанию гарантийного периода.
И до кучи более мелкая болячка — течь передней крышки мотора к 30 000–40 000 км на машинах, выпущенных до конца января 2015 года. Поэтому если ищете кроссовер с дизелем, даже не смотрите в сторону RAV4.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Шестиступенчатый автомат Aisin серии U760 (полагается версиям с бензиновым мотором 2.5 и дизелем) не имеет откровенно слабых мест и считается представителем вполне удачного семейства, но есть несколько нюансов, которые относятся к большинству современных коробок этого типа.
Особенность многих моделей Aisin — чувствительность к перегреву. Это не говорит о недочетах в конструкции — просто надо следить за чистотой радиаторов охлаждения (промывать хотя бы раз в 60 000 км) и разумно вести себя на бездорожье. Первым от перегрева страдает гидроблок (возможна деформация корпуса), что приводит к более глобальным повреждениям.
В процессе эксплуатации неизбежен износ накладок муфты блокировки гидротрансформатора, продукты которого попадают в масло. Поэтому стоит обновлять жидкость хотя бы раз в 60 000 км (примерно 20 000 рублей с учетом запчастей и работ), чтобы продлить срок службы коробки. Причем на RAV4 муфта блокировки живет гораздо дольше, чем на Camry с аналогичным автоматом — для нее даже выпустили модифицированный гидротрансформатор и обновленное программное обеспечение.
Также при должном старании можно откопать «рафики» с механической 6-ступенчатой коробкой. Проблем с этим агрегатом нет.
На RAV4 установлен вариатор с индексом K111F, работающий в паре с бензиновым мотором 2.0. Он принадлежит к большому семейству агрегатов, которые можно встретить на разных моделях Toyota и Lexus. И если по ним даже в гарантийный период есть много нареканий, то K111F и именно на «рафике» ведет себя практически образцово, насколько это слово вообще применительно к вариаторам.
Однако это не означает, что при подборе подержанного RAV4 можно расслабиться. Даже незначительные недомогания любого CVT (например, повышенный шум, задержки при разгоне и рывки) свидетельствуют о том, что придется серьезно вкладываться в ремонт. Поэтому ни в коем случае не экономьте на полноценной диагностике. Даже самые удачные вариаторы имеют ограниченный ресурс, а их полноценное восстановление стоит очень дорого.
САЛОН
По современным меркам отделка салона RAV4 пристойная. Помимо уже привычного быстрого износа отдельных элементов (кожаная обшивка руля и передних сидений), который сегодня наблюдается на большинстве автомобилей, есть лишь пара локальных «сверчков». Качество декора — вполне сносное.
Не блещет долголетием и кожаная обшивка руля. Она может начать облезать или лосниться уже после 50 000 км, а то и раньше. Производитель долгое время работал с поставщиком рулей над улучшением качества применяемой кожи. Но в итоге принял решение сменить партнера. На рынке доступны модифицированные рули, которые, к сожалению, не успели попасть на конвейер.
Гнездо «сверчков» на дорестайлинговых автомобилях — панель над магнитолой. Дилеры часто ее «проклеивали», чтобы избавить владельцев от дребезжания.
На панели крыши может образовываться конденсат, который стекает по стойкам или капает через плафон и крепления солнцезащитных козырьков. Причины появления влаги — в особенностях конструкции кузова и вентиляции салона. Рецепт один: проклеить потолок листами шумоизоляции.
Как и на всех моделях Toyota, на этом RAV4 хандрит головное устройство «Яндекс.Авто», которое начали устанавливать на рестайлинговых машинах. Что в нем только не отказывает: пропадает сигнал GPS, не читаются USB-флешки, происходит самопроизвольная перезагрузка и сброс настроек. К сожалению, перепрошивка «головы» зачастую усугубляет ситуацию.
Рестайлинговый дребезжащий бэк-вокал — экран блока климат-контроля. Пластик «играет» всегда, когда салон прогревается, излишняя подвижность становится слышимой. Необходимо снять головное устройство мультимедиасистемы и «проклеить» панель управления климат-контролем таким образом, чтобы увеличился зазор между ней и «головой». Тогда дребезжание прекратится.
Кожаная обшивка передних сидений — не самого высокого качества. Довольно быстро на внешних боковых валиках подушек появляются трещины и заломы. Срок жизни обшивки напрямую зависит от того, как аккуратно водитель и пассажир садятся в кресла или покидают салон. Под замену идет только обшивка подушки, ее поролоновое основание не проминается.
ХОДОВАЯ
Потеки масла на корпусе углового редуктора — типичная картина для многих моделей кроссоверов с пробегом за 100 000 км. Благо у RAV4 нарушается герметичность именно задней крышки, через которую проходит правый привод, а не внутренних сальников. Чтобы ее переуплотнить, не нужно снимать и разбирать узел.
Довольно часто возникающий дефект — шум и вибрации муфты подключения задних колес. Внутри ее корпуса со временем изнашивается подшипник вала, что приводит к непоправимым внутренним повреждениям узла: его приходится менять в сборе (примерно 65 000 рублей). Модифицированная муфта поступила на конвейер только в сентябре 2015 года.
На автомобилях, произведенных до мая 2014 года, в задних продольных рычагах стоят сайлентблоки старого образца (разрезные). Такая конструкция была призвана повысить комфорт при движении, но из-за этого подвеска стала излишне мягкой, и ее часто пробивало на неровностях. Сайлентблоки нового образца (монолитные) придали подвеске больше жесткости. К сожалению, оригинальные элементы недоступны как отдельные запчасти, поэтому апгрейд подвески подразумевает замену продольных рычагов в сборе.
Как и на многих моделях Toyota, задние тормозные механизмы требуют периодического обслуживания (профилактики) из-за склонности к закисанию направляющих суппортов. Это продлит жизнь колодкам и дискам.
Стойки заднего стабилизатора очень сильно свисают с нижнего рычага, поэтому их можно запросто сломать пополам при неаккуратной езде по бездорожью.
Компоненты электроусилителя встроены в рулевую колонку и установлен обычный реечный рулевой механизм, который в теории не должен доставлять хлопот. Однако после 100 000 км рейка (стоит около 50 000 рублей) нередко начинает стучать и передавать удары на руль. И такое встречается на многих современных моделях Toyota. Небольшое утешение: переборка узла в профильных фирмах стоит вменяемых денег: работы под ключ обойдутся примерно в 15 000–20 000 рублей.
Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть даже на малых пробегах. Единственный выход — замена. Причем новые резинки живут гораздо дольше заводских, хотя производитель их не модернизировал.
Передние тормозные колодки и диски стачиваются с ужасающей скоростью! Обычно их приходится менять вместе уже через 30 000 км. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние, чтобы неожиданно не остаться без тормозов.
Основные элементы подвески имеют по современным меркам внушительный ресурс. Например, передние и задние амортизаторы, а также сайлентблоки потребуют внимания только ближе к 200 000 км.
Toyota RAV4 четвертого поколения (СА40) — приятное исключение из правила, когда каждое следующее поколение модели становится более одноразовым. Если отбросить модификацию с крайне капризным дизелем, то «четвертый» RAV4 доставит гораздо меньше хлопот, чем его предшественник. В арсенале машины — удачные основные узлы и агрегаты, которые именно на нем ведут себя особенно дружелюбно. Не замечено коррозии по кузову и тотальной экономии в салоне, как это случается на других Тойотах.
Тойота рав 4 2008г ремонт задней подвески
Задняя подвеска Toyota RAV4 с 2008 года (обновление 2010 года)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Toyota RAV4 , ремонт карданных валов Toyota RAV4 , дифференциал Toyota RAV4
4. Задняя подвеска
Снятие и установка пружины
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите провод датчика системы противоскольжения (для привода на одну ось):
- Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения.
- Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика системы противоскольжения от арки колеса.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
- Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с кулака.
- Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения (G) от датчика частоты вращения.
3. Снимите задний левый датчик частоты вращения (для полного привода):
- Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
- Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика частоты вращения от отверстия арки колеса.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
- Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
- Отверните гайку (E) и снимите зажим датчика (F) с продольного рычага.
- Выверните болт (G) и снимите корпус датчика (H) с кулака.
Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.
4. Отсоедините трос привода стояночного тормоза в сборе:
- Снимите зажим троса (обозначение A) с кузова.
- Снимите болт крышки корпуса (обозначение В) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение С) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение D) с поперечины.
- Выверните болт зажима (обозначение Е) с поперечины задней подвески.
- Выверните болт зажима (обозначение F) с продольного рычага.
- Отсоедините трос от рычага привода колодок стояночного тормоза и опорного диска.
- Отсоедините трос от рычага (см. стр. Нажмите здесь).
- Выверните болт и отсоедините трос от опорного диска.
5. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе:
- Отверните гайку и отсоедините стойку от рычага подвески.
- Отверните гайку и снимите стойку со стабилизатора.
6. Отсоедините левый рычаг задней подвески в сборе:
- Ослабьте болт со стороны элемента подвески.
Не снимайте болт и гайку. Просто ослабьте их.
- Подоприте левый рычаг подвески домкратом.
Поместите между домкратом и рычагом деревянный брусок или резиновую подушку.
- Выверните болт и отверните гайку со стороны кулака подвески.
- Медленно опустите домкрат и отсоедините рычаг подвески от кулака подвески.
7. Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней левой цилиндрической винтовой пружины.
8. Снимите левую заднюю цилиндрическую пружину.
9. Снимите нижнюю изолирующую прокладку задней левой цилиндрической винтовой пружины.
10. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка амортизатора
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите левый задний амортизатор в сборе:
- Подоприте левый рычаг подвески домкратом, как показано на рисунке.
Поместите между домкратом и рычагом деревянный брусок или резиновую подушку.
- Выверните болт и отверните 2 гайки с элемента подвески и кулака подвески.
- Выверните 2 болта и отсоедините амортизатор вместе с кронштейном.
- Отверните гайку и выверните болт в верхней части амортизатора.
- Снимите амортизатор с автомобиля.
- Снимите гайку и болт с кронштейна.
Ослабьте и выверните болт, зафиксировав гайку на месте.
3. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка рычагов подвески
1. Снимите заднее колесо.
2. Отсоедините трос привода стояночного тормоза в сборе (рисунок см. выше «Снятие и установка пружин»):
- Снимите зажим троса (обозначение A) с кузова.
- Снимите болт крышки корпуса (обозначение В) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение С) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение D) с поперечины.
- Выверните болт зажима (обозначение Е) с поперечины задней подвески.
- Выверните болт зажима (обозначение F) с продольного рычага.
- Отсоедините трос от рычага привода колодок стояночного тормоза и опорного диска.
- Отсоедините трос от рычага.
- Выверните болт и отсоедините трос от опорного диска.
3. Снимите провод датчика системы противоскольжения (для привода на одну ось) (см. выше «Ступица заднего колеса»).
4. Снимите задний левый датчик частоты вращения (для полного привода) (см. выше «Ступица заднего колеса»).
5. Обеспечьте опору для рычага подвески, как показано на рисунке.
6. Выверните 2 болта, отверните 2 гайки и отсоедините верхний рычаг подвески.
При снятии болтов удерживайте гайки на месте.
7. Снимите левый рычаг задней подвески в сборе:
- Выверните болт и отверните 2 гайки с элемента подвески и кулака подвески.
Зафиксируйте гайку на месте, а затем ослабьте и выверните болт из элемента подвески.
- С помощью специального приспособления (SST 09610-20012) отсоедините рычаг подвески от кулака подвески.
Действуйте осторожно, чтобы не повредить пыльник.
8. Снимите левый продольный рычаг задней подвески в сборе.
Выверните 3 болта, отверните гайку и снимите продольный рычаг с кулака подвески и кронштейна рычага подвески.
Ослабьте и выверните болт, зафиксировав гайку на месте.
9. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе:
- Отверните гайку и отсоедините стойку от рычага подвески, как показано на рисунке.
- Отверните гайку и снимите стойку со стабилизатора.
10. Отсоедините левый рычаг задней подвески в сборе:
- Ослабьте болт со стороны элемента подвески.
Болт и гайку необходимо ослабить.
- Выверните болт и отверните гайку со стороны кулака подвески.
- Медленно опустите домкрат и отсоедините рычаг подвески от кулака подвески.
7. Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней левой цилиндрической винтовой пружины.
8. Снимите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
9. Снимите нижнюю изолирующую прокладку задней левой цилиндрической винтовой пружины.
10. Снимите левый рычаг задней подвески в сборе.
11. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе:
- Отверните гайку и отсоедините стойку от рычага подвески.
- Отверните гайку и снимите стойку со стабилизатора.
3. Снимите правую стойку заднего стабилизатора в сборе.
4. Снимите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе:
- Ослабьте болт со стороны элемента подвески.
Болт и гайку необходимо ослабить – полностью не снимать.
- Подоприте левый рычаг подвески домкратом.
Поместите между домкратом и рычагом деревянный брусок или резиновую подушку.
- Выверните болт и отверните гайку со стороны кулака подвески.
- Медленно опустите домкрат и отсоедините рычаг подвески от кулака подвески.
5. Снимите правый рычаг задней подвески в сборе.
6. Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней левой цилиндрической винтовой пружины.
7. Снимите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
8. Снимите нижнюю изолирующую прокладку задней левой цилиндрической винтовой пружины.
9. Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней правой цилиндрической винтовой пружины.
10. Снимите заднюю правую цилиндрическую винтовую пружину.
11. Снимите нижнюю изолирующую прокладку задней правой цилиндрической винтовой пружины.
12. Снимите кронштейн № 1 заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
13. Снимите задний стабилизатор.
При снятии стабилизатора с автомобиля соблюдайте осторожность, чтобы не повредить провод датчика, тормозной шланг и пр.
14. Снимите втулку заднего стабилизатора.
15. Установка стабилизатора производится в последовательности обратной снятию.
Тойота рав 4 2008г ремонт задней подвески
Алгоритм замены задних рычагов
Уверяю, что после этого директор компании, которая продала Вам РАВ4 будет сам Вас умолять заменить рычаги
Начало обсуждения в этой ветке.
Приветствую тутошних РАВоводов. Недавно купил себе такой же жипчик (Сол). Примите в сои ряды, однако. И не дожидаясь ответа сразу о проблеме. Выехав от ОД на новой машине практически сразу несколько расстроился. При проезде небольших ямок и бугорков слышен неприятный стук в задней подвеске. Залез на свой бывший форум (где я был Королловодом) и обнаружил, что там на форуме внедорожников есть тоже такая проблема.
Тойота рав 4 2008г ремонт задней подвески
Приветствую всех.
Решил высказать своё мнение по работе подвески РАВ 4-4.
Три месяца являюсь счастливым обладателем данного авто, пробег 4000 км, всё в нём устраивает, но работа и настройка подвески, пробои и удары, о которых здесь много говорят владельцы, в том числе и предыдущего третьего кузова РАВ 4-3, действительно вызывают недоумение, дискомфорт и не дают покоя. По образованию я инженер, вот и решил разобраться, в чём причина и почему это происходит. Собрал инфу, отзывы, статьи и т.д., и вот что интересное удалось узнать. Для начала прилагаю небольшую статью для ознакомления, с сайта www.vlad-springs.com.
Спасибо за внимание, всем удачи и комфортной езды на действительно отличном авто РАВ 4-4.
Задняя подвеска Toyota RAV4 с 2008 года (обновление 2010 года)
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Цены на задние, передние стойки РАВ 4, другие комплектующие
Цены на стойки Toyota RAV4 отличаются, в зависимости от производителя. Например, интернет — магазины предлагают передний амортизатора:
- Премиум: KYB, SACHS, Tokico — 5300-7700 руб.
- Оптимум: FENOX, MONROE, NIPPARTS — 3600-4600 руб.
- Бюджет: ASHIKA, FEBEST, JAPANPARTS, LYNXauto, PATRON — 2800-3000 руб.
Бюджетные задние, передние стойки РАВ 4 приобретать не стоит, так как, по отзывам автолюбителей, они быстро выйдут из строя. Часто используют средние по цене детали. В рейтинге наиболее популярных — бренды премиум-сегмента Kayaba и Tokico. Амортизаторы Kayaba газ-масло для РАВ 4 и комплектующие при неисправности — лучший выбор, так как они рассчитаны для родных стоек под определенную марку и имеют фирменную гарантию.
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Неисправности: причины и последствия
При длительной эксплуатации происходит износ амортизаторов. Нагрузки и вибрации начинают передавать кузову колебания по непредсказуемой амплитуде, приводят к раскачиванию автомобиля и снижению его устойчивости при движении. Снижается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь. Неисправные детали приводят к износу деталей ходовой части и шин.
Причины неисправностей и пути их устранения могут быть разными.
Необходимые меры, если вытекает жидкость из резервуара:
- Излишнее количество жидкости – обеспечить нужный уровень.
- Ослабление гайки резервуара – подтягивание детали.
- Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца – решают заменой резервуара.
- Повреждения на штоке и хромовом покрытии – заменой сальника и штока.
- Износ и деформация уплотнительного кольца – требуется замена кольца.
- Большие гофры на сальнике штока, его износ или повреждение – замена сальника.
Другие характерные особенности неисправности стоек Тойоты:
- Снижение плотности и потеря свойств жидкости в течение длительного использования.
- Недостаточное сопротивление на прямом ходу из-за плохой герметичности клапана, при повреждении деталей или уменьшении жесткости пружины клапана сжатия.
- То же — на обратном ходу — происходит при утечке рабочей жидкости, износа направляющей втулки, штока, выходе из строя дисков клапана сжатия.
- Стук, возникающий во время езды.
При всех неисправностях требуется замена изношенных и поврежденных деталей и контроль уровня и состояния рабочей жидкости. Купить запчасти несложно, но поменять их качественно не всегда получится.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Как проверяют опорный подшипник
Состояние опорного подшипника Тoyota оказывает влияние на работу других элементов подвески. При неисправной детали появляется стук, скрип, меняется люфт, а шток амортизатора уходит в сторону от оси. Нарушается угол установки колес, изнашиваются шины, ухудшается управляемость автомобиля.
Если при движении на неровностях, лежащих полицейских, поворотах и резком торможении из передних арок раздается металлический стук, нужно в первую очередь проверить опорные подшипники.
Сделать проверку доступно каждому автолюбителю.
Для этого нужно снять защитные колпаки и прижать пальцами чашку стойки. Начинают раскачивать автомобиль за крыло в разных направлениях. Если кузов раскачивается, а стойка не двигается или имеет меньшую амплитуду, а подшипник издает характерный стук, значит, он неисправен.
Руку прикладывают к передней амортизационной пружине, а помощник крутит руль. Изношенный подшипник даст руке отдачу.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
Задняя подвеска
Снятие и установка пружины
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите провод датчика системы противоскольжения (для привода на одну ось):
- Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения.
- Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика системы противоскольжения от арки колеса.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
- Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с кулака.
- Отсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения (G) от датчика частоты вращения.
3. Снимите задний левый датчик частоты вращения (для полного привода):
- Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
- Отсоедините уплотнительную шайбу провода датчика частоты вращения от отверстия арки колеса.
- Выверните болт (A) и снимите зажим датчика (B) с бокового защитного бруса.
- Отверните 2 гайки (C) и снимите зажимы датчика (D) с верхнего рычага.
- Отверните гайку (E) и снимите зажим датчика (F) с продольного рычага.
- Выверните болт (G) и снимите корпус датчика (H) с кулака.
Примечание: Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.
4. Отсоедините трос привода стояночного тормоза в сборе:
- Снимите зажим троса (обозначение A) с кузова.
- Снимите болт крышки корпуса (обозначение В) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение С) с кузова.
- Выверните болт зажима (обозначение D) с поперечины.
- Выверните болт зажима (обозначение Е) с поперечины задней подвески.
- Выверните болт зажима (обозначение F) с продольного рычага.
- Отсоедините трос от рычага привода колодок стояночного тормоза и опорного диска.
- Отсоедините трос от рычага (см. стр. Нажмите здесь).
- Выверните болт и отсоедините трос от опорного диска.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Задние амортизаторы для Toyota RAV4 третьего поколения (CA30W)
Все технические решения, в конструкции амортизаторов для Toyota RAV4 отработаны на других амортизаторах производства компании SS20 и отлично зарекомендовали себя в суровых российских условиях. При настройке амортизаторов большое внимание уделялось улучшению комфорта на разбитых дорогах, снижению резких толчков в кузов от проезда кочек и ям. И естественно, все эти изменения настроек проводились с учетом сохранения управляемости и безопасности движения.
Амортизаторы для автомобиля Toyota RAV4 выпускаются в четырех вариантах настроек — Стандарт, Комфорт, Шоссе и Спорт.
- «Стандарт» — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.
- «Комфорт» — оптимальное решение для спокойной и активной езды по городу и трассе, со сбалансированным сочетанием плавности хода и управляемости. Настройки амортизаторов учитывают низкое качество дорожного полотна, увеличена энергоемкость, что позволяет без пробоев и снижения эффективности двигаться по дорогам любого качества.
- «Шоссе» — Отличное решение для активной, динамичной езды по городу и трассе. Контроль и уверенность на любой скорости. Наилучшая управляемость и приемлемая плавность движения.
- «Спорт» — Максимально жесткие на сжатие и на отбой амортизаторы обеспечивают максимальный контроль над автомобилем даже в экстремальных режимах движения. Отличное решение для тех, кто использует автомобиль в любительских соревнованиях, отлично подходят для кольцевых гонок, а также гонок в других «асфальтовых» дисциплинах, без уменьшения клиренса.
В целом рекомендации по выбору амортизаторов могут быть такими: если настройки штатной подвески казались вам жестковатыми, и вы хотели бы несколько изменить настройки подвески в сторону более мягкой то ваш выбор это «Стандарт» — эта настройка по ощущениям несколько мягче штатной. Если вас устраивали настройки подвески с завода, то выбирайте «Комфорт». Ели вы ездите много и быстро по загородным трассам, то ваш выбор «Шоссе». Ну и настройки «Спорт» это настройки для энтузиастов, использующих свой автомобиль в жестких условиях и с большой загрузкой, когда необходимо обеспечить максимальную защиту от пробоев подвески.
От штатных амортизаторов и их аналогов амортизаторы SS20 отличаются усиленным корпусом и штоком. Благодаря этому увеличен объем масла в амортизаторе, улучшен теплоотвод, что позволяет амортизатору работать без перегрева — на разбитых дорогах при высоких нагрузках и больших скоростях. Кроме того увеличенный объем корпуса уменьшает пульсации внутреннего давления в корпусе и снижает вероятность течи сальников. Также, существенный вклад в надежность амортизаторов SS20 для автомобилей Toyota RAV4 вносит двойное мультикромочное уплотнение штока, которое обеспечивает защиту основного сальника от попадания пыли и грязи и тем самым обеспечивает большую долговечность.
Амортизаторы SS20 для автомобилей Toyota RAV4 двухтрубной конструкции с газовым подпором, выполнены разборными. Все присоединительные размеры соответствуют штатным амортизаторам, и при установке не требуют никаких дополнительных работ или нестандартного крепежа.
Во время испытаний и подконтрольной эксплуатации, удалось получить хорошее сочетание плавности хода и управляемости. В процессе ходовых испытаний и последующей доработки амортизаторы устанавливались обычным владельцам автомобилей Toyota RAV4. Дополнительно, автовладельцы отмечали улучшенную работу амортизаторов при проезде мелких трещин и стыков асфальта, проезд таких неровностей происходит достаточно мягко, без резких ударов и неприятных стуков.
На дорогах среднего и низкого качества, в сочетании с шинами рекомендованной размерности позволяют двигаться с достаточно высокой скоростью без пробоев подвески, с сохранением приемлемого комфорта.
Читайте также: