Усиление задней подвески ларгус

Обновлено: 15.05.2024

Пружина задней подвески Ларгус с увеличенной статической нагрузкой

Здравствуйте!
Уже не секрет что на Ларгусы проекта "Карелия" мы ставим баллоны ГБО 85, и в отдельных случаях даже 94 литра. При этом следует заметить, что даже при стандартном баллоне емкостью 54 литра и полной загруженностью штатные пружины проседают очень сильно. После первых 10 000 км. было принято окончательное решение об установке пневмоэлементов взамен пружин сзади. Собственно оно и предполагалось изначально, но после обкатки окончательно утвердилось и вошло в состав доработок. Пневмоэлементы прошли на прототипе уже год, побывали в Арктике, побывали на Кавказе и показали себя с абсолютно лучшей стороны, но… Но не смотря на сертифицированность самих пневмоэлементов, на их крутизну и инновационность систем управления, на сегодня нам так и не удалось легализовать их применение в составе автомобиля Ларгус. Для уважающих регламент и экономных Ларгусоводов выход один, установка иных, т.е. несущих большую нагрузку пружин. Многие бы назвали их усиленными пружинами, но это наверное не совсем верно.
Давайте по порядку:
— Вес баллона с мультиклапаном и кронштейнами крепления около 46 кг.;
— Вес сжиженного пропана (пропан-бутановой смеси) при условно обычной плотности 42 кг. (максимально!);
Итого: почти 90 кг. дополнительного веса! При этом, баллон находится в заднем свесе, т.е. "рычажно" он очень сильно подгружает задние пружины, особенно при качении. Отсюда и предположение о конкретных цифрах (см. ниже) по увеличению нагрузки.
Давнему нашему партнерами компанией "Автопродукт", с коими мы совершали всякие спортивно-массовые разработки и изделия (в т.ч. независимую подвеску на "Калина АННА") предположили и написали техническое задание на пружины с увеличенной на 150 кг. (относительно штатной) статической нагрузкой.
И вот мы имеем образец желаемых нами пружин!
Сейчас они с обычной высотой. Нам же нужно выше на 30 мм. поэтому пока будем тестить с пружинной проставкой (хотя это в корне неправильно!), но исключительно на "Карельских" однотрубных амортизаторах. "Карельские" однотрубные амортизаторы (Проверенные и испытанные в течение года в различных климатических условиях и на дорогах с различным покрытием. На днях будет первая серийная партия.) предполагают свои настройки и позволят нам избежать "отстрела" на отбой, и вообще более стабильную работу.
Сравнение геометрических размеров:
Высота пружины стоковой — 280.0 мм. Высота пружины тестовой — 283.0 мм.
Диаметр пружины стоковой — 131.0 мм. Диаметр пружины тестовой — 140.0 мм.
Толщина прутка стоковой — 14.3 мм. Толщина прутка тестовой — 15.0 мм.
Замеры условные, но более-менее точные!
Пока протестим со всеми ГБО нагрузками и во всяких условиях данные пружины, а потом может решимся и на заказ пружин с увеличенной высотой.
Вот как это выглядит в картинках:

Теоретически, больший диаметр тестовой пружины при увеличение толщины её прутка не сделает пружину жесткой, а сохранит плавность качения. Но однозначно при проезде груженного "ГБО автомобиля" "лежачих полицейских" на амортизаторах с обычной настройкой подкинет груженый зад до отбоя и удара в чашках!
На этом собственно и все, возможно и Вам пригодится. А мало ли кто катается "в грузу" с такими пружинами, чиркните пож. свои наблюдения!
Спасибо! До свидания!

Лифт подвески Лада Ларгус

Величина такого геометрического показателя кузова как клиренс для универсальной отечественной модели Лада Ларгус неподдельно важна. Этот автомобиль полюбился многим владельцам благодаря своему набору сбалансированных качеств в плане практичности. Перевозка грузов приводит к созданию повышенной нагрузки на пружины подвески, в связи с чем наблюдается их проседание, что ведет к снижению величины дорожного просвета. Также наши «славные» дороги способны «преподносить сюрпризы» в виде ям и кочек, где без достаточного клиренса будет весьма сложно бороздить, не цепляясь кузовом или подвеской.

Эти обстоятельства побуждают неравнодушных владельцев самостоятельно повышать клиренс, в том числе использовать проставки для увеличения клиренса. За счет этого увеличивается лифт подвески.

Как увеличить своими силами клиренс?

Для контраста отметим, что в когорте владельцев рассматриваемого нами универсала имеется достаточно много субъектов, которые, преследуя цель тюнинга, занижают клиренс. Это существенно снижает практичность автомобиля, превращая его в выставочный экземпляр на разных тюнинг-мероприятиях.

Те же владельцы Лада Ларгус, в которых присутствует дух рационализаторства и стремление использовать весь потенциал собственного автомобиля, наоборот, стремятся увеличить клиренс. В повседневной эксплуатации эта затея себя оправдывает с лихвой, если водителю волею судьбы приходится выступать в роли перевозчика.

Увеличение просвета достижимо путем применения нескольких методов, используемых как по отдельности, так и совместно.

установка колес, обладающих несколько большим радиусом;
монтаж специальных вставок между кузовом и амортизационными стойками;
применение усиленных пружин вместе со стойками большей длины.

Теперь перейдем к описанию каждого из способов в отдельности.

Замена колес на Ларгусе

Здесь вместо штатных дисков и шин с 15-м размером можно установить как 16-ю, так и 17-ю размерность изделий. В плане экстерьера это действие обладает преимуществом, однако имеет свой недостаток. Завышая диаметр колеса, владелец подталкивает свой автомобиль Лада Ларгус к склонности самопроизвольно менять поведение на дороге, а также провоцирует некорректное показание приборов и сбои в функционировании датчиков в системе «АБС».

Проставки под амортизаторы

Большинство мнений владельцев сводится к тому, что данный метод является наиболее оптимальным вариантом преобразования такого рода. Сами вставки приобрести несложно, ведь сегодня они унифицированы и подойдут к любой комплектации Лада Ларгус.

Элементы устанавливаются между стойками и кузовными чашками. Для этого потребуется демонтаж амортизатора.

Замена деталей на усиленные аналоги

Отметим еще один достаточно эффективный метод, как увеличить клиренс. Он подразумевает замену штатных амортизаторов на изделия, обладающие повышенными габаритами на модели LADA Largus. Такие варианты имеют увеличенную на 20 мм длину и производятся компанией «Оптимал». Также владельцы прибегают к монтажу усиленных пружинных компонентов. Эти действия в комплексе приводят к увеличению клиренса.

В роли главного минуса фигурирует цена, которая для данных амортизаторов вдвое выше, если сравнивать со стоимостью оригинальных компонентов.

Подведем итоги

Как выяснилось, возможность увеличить клиренс в LADA Largus действительно существует. И теперь вы знаете, как увеличить клиренс. Выполнить это возможно несколькими способами по отдельности или применив их комбинацию. Если вы решились на данную «операцию», предварительно ознакомьтесь с опытом коллег. Это позволит избежать неприятных моментов в дальнейшем.

Как увеличить клиренс на Лада Ларгус своими руками?

Немногие уголки страны остались с хорошим дорожный покрытием. Так, низкий клиренс может привести к негативным последствиям и не нужным затратам. Для Лада Ларгус существует ещё одна причина, по которой необходим увеличенный дорожный просвет. Поскольку, это универсал, то необходимость перевозить грузы создает нагрузку, и пружины проседают, особенно задние.

Увеличение дорожного просвета

Так выглядит Ларгус после увеличения дорожного просвета

Некоторые автолюбители, особенно кто, любит тюнинг, наоборот стараются уменьшить клиренс, но те, кто пользуется автомобилем повседневно, наоборот, все чаще стараются увеличить посадку автомобиля.

Для увеличения дорожного просвета на Ларгусе необходимо сделать несколько доработок, которые могут быть совместными или применяться раздельно:

Замена колес на больше радиус.
Установка подставок под стойки.
Замена деталей на длиннее и усиленные.

Все эти вопросы необходимо рассмотреть более детально.

Замена резины и дисков

Замена радиуса колеса может повлиять на увеличение дорожного просвета. Но в каждом плюсе есть минусы.

Так, увеличение радиуса колеса может привести к ухудшению и неточности показанию приборов скорости, а также к выходу со строя датчиков скорости и АБС.

Проставки под стойки

Так выглядят проставки на Лада Ларгус

Самым оптимальным вариантом становится установки подставки под амортизаторные стойки Лада Ларгус. Они продаются отдельно и большинство универсальные. Устанавливаются между кузовом и пружиной, надеваясь на шток амортизатора.

Проставка от Приоры на заднюю стойку Ларгуса

Минусов этот способ не имеет и считается оптимальным для увеличения клиренса автомобиля.

Замена запасных частей

Еще одним способом увеличить клиренс Ларгус считается установка завышенных амортизационных стоек, которые производит фирма «Оптимал». Они длиннее на 2 см, чем увеличивают дорожный просвет. Эта доработка также не имеет последствий, поэтому ее смело можно применять на автомобиле. Единственным минусом, можно назвать цену детали, которая в два раза выше оригинальной запчасти.

Выводы

Как видно, существует несколько способов увеличить клиренс Лада Ларгус. Многие автомобилисты, чтобы не затратить большие средства выбирают установку подставок. Эта операция не сложная и сделать ее можно своими руками.

Пружина задней подвески - снятие и установка

Пружины подвесок подразделяются на классы (по жесткости) и имеют соответствующую маркировку. (Например пружины устанавливаемые на модификацию Фургон имеют усиленную конструкцию по сравнению с обычными пассажирскими) При замене пружины подвески, рекомендуется устанавливать новые ружины того-же класса, что и установленные на заводе. Противоположные пружины - левая и правая - должны быть одного класса. Номера оригинальных пружин указаны здесь. При выборе запчастей имейте ввиду, что пружины устанавливаемые на модификации Cross отличаются от устанавливаемых на Универсал.

1, 3 – верхняя и нижняя прокладка; 2 – пружина задней подвески;

ВАРИАНТ СНЯТИЯ №1 (при наличии спецоборудования)

Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.

Внимание. При снятии отметить цвет маркировки пружин, чтобы не перепутать их при установке.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять задние колеса

Извлечь из держателей на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс.

При наличии спецоборудования: Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески трансмиссионную стойку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).

Отметить положение пружины на опорной чашке рычага задней подвески.

Отвернуть болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески (головка "на 21").

1 - прокладка пружины верхняя;
2 - пружина задней подвески;
3 - прокладка пружины нижняя;
4 - рычаги задней подвески

Поднять автомобиль до отхода рычага задней подвески от трансмиссионной стойки и снять пружину 2, рисунок 3-1, вместе с нижней прокладкой 3.

Внимание. Если верхняя прокладка 1 пружины отсоединилась ее необходимо заменить.

Внимание. Повторное использование болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески не допускается. Болт подлежит обязательной замене.

Установить нижнюю прокладку пружины на опорную поверхность рычага задней подвески.

Установить пружину вместе с верхней прокладкой на автомобиль в положение, отмеченное при снятии. Установку начинать с верхней части пружины.

Опустить автомобиль до начала сжатия пружины, подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления.

Повторить операции по снятию - установке для второй пружины.

Установить в держатели на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс.

Установить задние колеса

Внимание. Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах.

Окончательно затянуть болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) .

ВАРИАНТ СНЯТИЯ №2 (без спецоборудования)

Работу удобнее проводить на смотровой канаве.

Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора к рычагу балки задней подвески (см. тут)

Вывешиваем заднюю часть автомобиля (с обоих сторон) и фиксируем её на надёжных (заводских) подставках.

Монтажной лопаткой отжимаем продольный рычаг задней подвески вниз.

Тянем обеими руками за витки пружины, надавливая на рычаг балки вниз.

. и снимаем пружину .

Снимаем нижнюю и верхнюю прокладки пружины. В некоторых случаях верхняя прокладка пружины прилипает к кузову.

Убеждаемся в отсутствии деформаций и разрывов на прокладках. Поврежденные заменяем новыми.

Перед установкой пружины устанавливаем на неё верхнюю прокладку так.

. чтобы конец верхнего витка пружины уперся в уступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем её к пружине скотчем или изоляционной лентой.

Устанавливаем нижнюю прокладку пружины на кронштейн рычага так, чтобы три резиновых штифта прокладки вошли в отверстия кронштейна рычага.

При установке пружины следим за тем, чтобы конец ее нижнего витка уперся в уступ прокладки (показано на снятой прокладке).

Отведя рычаг балки вниз, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова. Дальнейшую установку снятых элементов подвески проводим в обратной последовательности.

Лифт ларгуса своими руками

как думаете, можно ли беспроблемно лифтануть обычный ларгус? Насколько я
понимаю, у кросса 16 колеса, против 15 на обычном ларгусе. Плюс какие-то
изменения по подвеске. Если просто поставить пружины подлиннее, никаких
особых проблем по ходовке не вылезет? Или проставки например поставить.

Насколько я
понимаю, у кросса 16 колеса, против 15 на обычном ларгусе.

там колеса 205/65r16
__________________
Andrei Gorshkov

Инженер писал(а) в своём письме Wed, 22 Jun 2016
09:45:39 +0400:

Насколько я понимаю, у кросса 16 колеса, против 15 на обычном ларгусе.

ставить на подобную машину "изоленты" не планируется, так что высота профиля
планируется достаточно большая. А на бОльшем диске при равных высотах
профиля общий диаметр колеса будет больше.

Инженер писал(а) в своём письме Wed, 22 Jun 2016
10:12:46 +0400:

А на бОльшем диске при равных высотах профиля общий диаметр колеса будет
больше.

Yx0 писал(а) в своём письме Wed, 22 Jun 2016 10:27:22
+0400:

как думаете, можно ли беспроблемно лифтануть обычный ларгус?

Можно встречный вопрос: а зачем? Мне вот, например, высоты хватает. Не
ниже той же "Гранты", если без полной нагрузки конечно.

22.06.2016 9:45, Инженер пишет:

самое сложное платсмасски ровно наклеить

Инженер писал(а) в своём письме Wed, 22 Jun 2016
12:09:49 +0400:

то ли проседает со временем

там вазовские пружины? нивы на них в момент унижаются на 2-3см

On 6/22/2016 9:45 AM, Инженер wrote:

Если дёшево и сердито, то всегда один подход
1) профиль резины выше
2) проставки под стойки и пружины нормальные
Но поднять так можно максимум на 2-3 см обычно (зависит от заложенных на
заводе ходов подвесок и допустимых углов приводов).
Дальше уже лифт-комплекты с подъёмом всего кузова по кругу,
аммортизаторы удлиннёные и проч, но это требует значительных вложений.

On 6/22/2016 12:56 PM, Diez wrote:

On 6/22/2016 9:45 AM, Инженер wrote:
как думаете, можно ли беспроблемно лифтануть обычный ларгус? Насколько я
понимаю, у кросса 16 колеса, против 15 на обычном ларгусе. Плюс какие-то
изменения по подвеске. Если просто поставить пружины подлиннее, никаких
особых проблем по ходовке не вылезет? Или проставки например поставить.
Если дёшево и сердито, то всегда один подход
1) профиль резины выше
2) проставки под стойки и пружины нормальные
Но поднять так можно максимум на 2-3 см обычно (зависит от заложенных на
заводе ходов подвесок и допустимых углов приводов).
Дальше уже лифт-комплекты с подъёмом всего кузова по кругу,
аммортизаторы удлиннёные и проч, но это требует значительных вложений.

Да, ещё от развала допустимого зависит.

Проседать будет, если ты его постоянно будешь грузить по полной. Что-то
мне кажется это не твой случай. А так у меня уже 4 года скоро ему и
никаких проседаний не наблюдается.
Груз перевозится в меру, т.е. для ежедневной работы не используется.
Да, 16 колеса выглядят посимпатичнее, но народ и на обычные ставит чуть
не 18.
Да, если стоит выбор 5 или 7 мест, сейчас я бы взял-таки 5. На 7 коробка
с другими передаточными числами и по трассе уж больно вой двигателя
достает. Народ тоже что-то колхозит (меняют шестерню 5-й передачи), но
это тоже деньги.

Как увеличить своими силами клиренс?

установка колес, обладающих несколько большим радиусом;
монтаж специальных вставок между кузовом и амортизационными стойками;
применение усиленных пружин вместе со стойками большей длины.

Теперь перейдем к описанию каждого из способов в отдельности.

Замена колес на Ларгусе

Проставки под амортизаторы

Элементы устанавливаются между стойками и кузовными чашками. Для этого потребуется демонтаж амортизатора.

Замена деталей на усиленные аналоги

Подведем итоги

Автомобиль Лада Ларгус с 2012 года производится на платформе легендарного Рено Логан. Многие владельцы автомобиля Lada Largus задаются вопросом как увеличить грузоподъемность, как усилить заднюю подвеску или лифт подвески Лада Ларгус.

Есть большое количество способов как это делали наши отцы и деды:

Установить усиленные пружины
Установить дополнительную пружину в штатную пружины
Вставить теннисные мячики
Смонтировать межвитковые проставки
Установить проставки под или над пружиной
Сварить ближайшие витки пружины между собой

Ни один из этих способов не позволяет регулировать жесткость подвески в зависимости от условий поездки. К примеру если на жестких пружинах можно достаточно комфортно добраться до пункта назначения, то в обратной поездке жесткая подвеска не позволит водителю расслабиться.

Часто такие водители приводят такие образные выражения: вытрясет весь позвоночник, зубодробительная подвеска, лом в пружины вставил, пеньки вместо пружин, как на табуретке.

Мы же рекомендуем установить пневмоподушки внутри полых пружин (задняя подвеска), как это сделали на одном из автомобилей Лада Ларгус.

На данный Lada Largus были установлены Комплект пневмобаллонов BlackStone ME с торцевым штуцером для регулировки давления. Установка такого комплекта занимает от 5 минут и не требует специального инструмента. Более подробная инструкция по установке пневмоэлементов BlackStone. С помощью ЛЮБОГО компрессора или насоса можно регулировать давление.

В видео были установлены усиленные пневмобаллоны BlackStone M HD с боковым фитингом накачки, на фотографиях приведет пример по установке BlackStone ME с торцевым фитингом для накачки давления.

Пример как выглядят пневмобаллоны BlackStone ME в пружинах Ларгуса (вид снизу):

Как правило, пневмопружины поднимают автомобиль до 5-6 см:

Очередной отзыв одного из наших клиентов кто установил пневмобаллоны BlackStone ME на Ларгус

По словам клиента Ларгус загружен на 800 кг морковью. Автомобиль не просел при максимальной загрузке

Автомобиль остался на том же уровне как на пустом Ларгусе

Установлены задние пневмобаллоны в пружины BlackStone ME. Левый пневмобаллон:

Для более удобной регулировки давления можно установить одноконтурный или двухконтурный (как в этом проекте) установочный комплект для регулировки давления

Lada Largus на вторичке: неубиваемая подвеска и капризная электрика

Лада Ларгус (изначально румынская Dacia Logan MCV) появился на конвейере АВТОВАЗа в 2012 году и до сих пор востребован: где взять другой большой «сарай» за такие деньги, особенно на вторичке? Вот продавцы бэушных экземпляров и ломят цены. За пять лет Lada теряет всего 15% от дилерского ценника.

Lada Largus

Кузов — коррозия локальная

То немногое, что АВТОВАЗ сделал своими руками — это решетка радиатора. И есть примеры, когда она плавилась от жара из подкапотного пространства. В остальном «ларчику» повезло: его собирают на специально построенной линии В0, сертифицированной по стандартам Renault-Nissan, в том числе штампуют наружные панели кузова из оцинкованного листа, но не все.

Внимательно смотрим на кромку крыши над лобовым стеклом, далее на двери: часто коррозия расползается со стороны салона. Конечно, на пороги и днище — их постоянно обдирают, переползая через колдобины.

Запаска подвешена под полом заднего свеса кузова. Решение спорное, ведь диск покрывается ржавчиной всего через пару сезонов, а подвесная корзина, в которой лежит пятое колесо, закисает буквально за одну зиму. Не забывайте смазывать механизм каждую весну и осень либо перевешивайте запаску на заднюю дверь, как это делают многие владельцы. Правда, задней створке лишний десяток килограммов тоже ни к чему.

Электрика — слабое место

Фары при ежедневной эксплуатации затираются за два-три года. Заниматься восстановлением нет смысла: старую оптику не спасти, а новая обойдется по цене полировки. Те же два-три года отпущены проводке, что проложена от стоек кузова внутрь задних распашных дверей — провода просто переламываются.

Звуковой сигнал находится на подрулевом рычажке. А сами рычажки — плохого качества: из-за этого на многих машинах хронически не работает первая скорость дворников. Электрохозяйство скроено из самых дешевых компонентов. Поэтому проблемы были, есть и будут.

Разгонная тачка — верные признаки

Ларгус по понятным причинам любят челноки и строители, которые берут машину на убой, а накатав две-три сотни тысяч, скидывают, скрутив пробег. Поэтому внимательно смотрите на состояние рейлингов и обшивку багажника — эти детали наверняка намекнут, кто был прежним хозяином. Еще один настораживающий звоночек — наличие тягово-сцепного устройства.

И только установленное ГБО — неоднозначный признак разгонного авто. Как нам рассказали механики одного клубного сервиса, покупатели Ларгусов — народ практичный, поэтому пропан-бутан ставят через одного. А вот метановые комплекты обычно заказывают как раз юрлица на корпоративные фургоны и универсалы. Сам АВТОВАЗ даже делает заводскую версию на метане, но это скорее экзотика, которая идет в кузове фургон.

Двигатели Рено — крепкое «железо»

Сначала на Ларгус ставили французские восьми- (К7М) и шестнадцатиклапанные (К4М) моторы 1.6. Эти агрегаты, известные по Логанам и Сандеро, славятся ресурсом под 400 000 км. Если двигатель развалится раньше, чем машина, проще и дешевле купить контрактный агрегат. Его реально приобрести за 50–60 тысяч рублей, а за толковую переборку нынче просят уже под сотню. И не факт, что сделают хорошо.

Любителей ставить все только новое разочаруем. За К4М продавцы хотят аж 300 тысяч рублей, и это без навесного. При этом новенький блок цилиндров отдают за 15 000 рублей, а головку — за 50 000 рублей. Если решились на капремонт, купите безвтыковые поршни, которые не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ. У «восьмиклапанника» ремень служит 60 000 км, а у старшей версии — 120 000 км. Рекомендуем разориться также на ролики и насос системы охлаждения.

«Восьмиклапанник» грешит течью масла через передний сальник коленвала — присматривайте за уровнем на щупе. Каждую сотню тысяч нужна регулировка клапанов — тут на гидрокомпенсаторах французы сэкономили. Хотя на «шестнадцатиклапаннике» гидравлические «стаканчики» присутствуют.

От возраста рассыхаются изоляторы катушек зажигания, а система вентиляции картера зарастает грязью. Чтобы смазку не начало гнать через ресивер, систему надо прочищать. Крохотный воздушный фильтр забивается пылью за 8–10 тысяч км, после чего машина перестает ехать. На скрип роликов навесного ремня можно не обращать внимания — это скорее фирменная особенность, чем неисправность, как и вечно подтекающая клапанная крышка.

А вот отказ датчика положения коленвала и термостата — это проблема. Оба считаются почти расходниками и качеством не блещут.

Двигатели ВАЗ — менее надежные

С конца 2015 года на Ларгус устанавливают 87-сильный вазовский «восьмиклапанник» 1.6 (ВАЗ-11189). Он немного мощнее, «моментнее» и экономичнее. Ресурс достигает четверти миллиона километров. Вот только мелких косяков за вазовским мотором — видимо-невидимо! Причем разложить все минусы по полочкам не выйдет — каждый собранный экземпляр индивидуален.

Лишь большой угар масла на первых тысячах пробега — общая черта. Потом, как только детали приработаются, масложор уйдет, а расход топлива станет меньше.

Самая большая проблема вазовских моторов — некачественные ремни. Поэтому обязательно проводите ревизию привода при пробеге 60 000 км, хотя производитель по регламенту рекомендует ездить до 75 000 км. С 2018 года АВТОВАЗ внедрил «безвтыковые» поршни — обрыв ремня стал не так страшен.

Убегающие зазоры клапанного механизма советуют проверять каждые 45 000 км, но на практике регулировкой приходится заниматься чаще. Можно, конечно, игнорировать эту процедуру, но тогда не удивляйтесь безвременно прогоревшим клапанам. К подтекающим прокладкам, наоборот, надо относиться философски.

В 2017 году аналогичная замена произошла и с 16-клапанными движками: вместо моторов Renault стали ставить ВАЗ-21129. По надежности он не отличается от «восьмиклапанника», но имеет гидрокомпенсаторы. А они любят чистое и свежее масло, на грязном стучат даже на новых моторах. Смело и радикально сокращайте интервалы между ТО.

Коробки передач — только механика

С французским «восьмиклапанником» будет стоять 5-ступенчатая механика JH3. Она не терпит езды внатяг, когда водитель включает пятую передачу чуть ли не на холостых оборотах. Такая манера перегружает подшипник-сальник первичного вала и агрегат может завыть уже через 70 000 км. На замену берите только оригинальный подшипник: аналоги служат втрое меньше.

Внутренний пыльник левого привода одновременно играет роль сальника коробки передач. И через некоторое время отсюда начинает подтекать масло. Если прозевать момент, трансмиссия останется вообще без смазки. Поэтому срочно покупайте ремкомплект и три литра трансмиссионки.

С уходом «восьмиклапанника» К7М коробка осталась одна — JR5. Она еще надежнее, но на обоих агрегатах стоит узел, объединяющий в себе рабочий цилиндр и выжимной подшипник сцепления. Менять его приходится обычно через 50 000 км. Для установки нужны умелые руки, иначе есть шанс обломить хрупкий патрубок под гидравлическую магистраль.

Ресурс французских «пятиступок» — под четверть миллиона километров. Но при одном немаловажном условии: менять трансмиссионку следует каждые 60 000 км.

С 2018 года АВТОВАЗ внедрил собственную механику под индексом 2180. Работает коробка даже четче французских, и с надежностью все неплохо. Но и на них владельцы жалуются: у одного туго включается задняя передача, другого доводят шумы, третий никак не победит течи.

Подвеска — эталон надежности

В этом автомобиле только подвеска работает без нареканий. До 100 000 км дотягивают даже стойки и втулки стабилизатора, а большая переборка ходовой вряд ли состоится раньше 150 000 км.

Цены на запчасти — подарок! Оригинальный рычаг передней подвески стоит всего 3000 рублей. И это — с сайлент-блоками и шаровой. Шаровые бывают двух типов: если надумаете обновить трехсотрублевую опору отдельно, заранее рассмотрите, какая подходит именно для вашей машины.

Согласно заводским требованиям, задний ступичный подшипник надо менять с тормозным барабаном. Это стоит около 15 000 рублей. Хотя всем давно известно, что можно брать и запрессовывать подшипник отдельно. Как показывает практика, барабана хватает на одну замену подшипника. Второй раз уже лучше менять деталь в сборе — в барабане разбивается посадочное место.

На Ларгусе установлена рулевая рейка с гидроусилителем. Если механизм стучит или подтекает — пробег, вероятно, перевалил за пару сотен тысяч. Смысла тратиться на переборку нет — новый неоригинал стоит дешевле 20 000 рублей.

Покупаю Ларгус — какой выбрать?

Берите автомобиль с реношным 16-клапанным мотором К4М — он бодрый и предсказуемый. Расход, правда, высоковат, но эта проблема частично решается небольшим апгрейдом коробки передач. И поторопитесь с покупкой! Такие машины не делают уже три года.

Эту Ладу Ларгус, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в компании Automama.

Экономия на всем, «неубиваемая» подвеска и потрясающая вместительность: что говорят владельцы о Lada Largus

«Ларгус» – это самый востребованный универсал-минивэн на российском рынке. Конечно, его владельцам приходится мириться с откровенно дешевыми отделочными материалами и посредственной эргономикой. Зато он доступен как при покупке, так и в содержании, к тому же отличается просторным салоном, энергоемкой подвеской, достойной надежностью и отменной ремонтопригодностью. А конкурентов у него просто нет.

Не секрет, что Lada Largus – это перелицованный универсал Dacia Logan MCV первого поколения дебют которого состоялся в далеком 2006 году. Пока автомобиль добрался до тольяттинского конвейера и стал «Ладой Ларгус», прошло еще 6 лет. С 2012 года он выпускается там в трех вариантах: пассажирский универсал на 5 или 7 посадочных мест, чуть приподнятый универсал в версии Cross (с 2015 г.) и коммерческий фургон.

Совсем недавно был произведен рестайлинг, в результате которого передняя часть кузова теперь оформлена в фирменном Х-стиле, а интерьер подвергся небольшим изменениям.

Не удивляйтесь, если в салоне окажется водитель первого «Логана», то привыкать к интерьеру «Ларгуса» ему не придется – внутреннее оформление у машин идентичное. И платформа В0 – общая, со всеми минусами и плюсами. Надо сказать, что только эргономика, качество отделки и не самая скрупулезная сборка вызывают больше всего нареканий.

«Ну это же надо – кнопки стеклоподъемников расположены на центральной бороде. Позор! Клавиши стеклоподъемников задних дверей тоже находятся между передними сиденьями – ну очень неудобно. Пластик – как камень, а сиденья слишком простые и в дороге быстро устаешь».

Да, владельцам «Ларгуса» придется мириться с дешевыми отделочными материалами и посредственной эргономикой – рулевая колонка регулируется только по высоте, кнопка клаксона расположена на торце подрулевого рычага, а крышка бензобака открывается ключом. К тому же кресло водителя перемещается вверх-вниз лишь в дорогих вариантах универсала. Видимо, все эти недостатки с лихвой перекрываются другими плюсами автомобиля.

«Проблемы «Ларгуса» известны всем. Но к этому привыкаешь и просто перестаешь замечать. Зато объем и трансформация салона – это нечто. Мой друг ростом 185 см спокойно уселся на третьем ряду и ему даже понравилось».

Не удивительно, что в салоне водятся сверчки, шумоизоляция недостаточна, двигатель постукивает на холостых и подвеска «разговаривает». На все это многие владельцы закрывают глаза, вспомнив о цене, которую они заплатили за машину и взвесив все бонусы в виде энергоемкой подвески, вместительного салона, надежных и экономичных агрегатов, а также умеренных расходов в содержании.

«На «Ларгус» пересел с «Берлинго» – разницы в худшую сторону не заметил, совсем. В автомобиле есть все, что мне нужно для работы, дачи и семьи, его не жалко оставлять во дворе и он оправдывает каждую заплаченную за него копейку».

При покупке седана из вторых рук прежде всего обратите внимание на кузов. В общем-то, он неплохо защищен от коррозии, а те проблемы, которые всплывали на первых машинах, после 2014 года уже сняты. Однако в группе риска остаются – кромка ветрового стекла, пороги, колесные арки и дверь багажника. Надо также отметить, что кузовное «железо» стоит недорого. Например, оригинальный капот и бампер оцениваются в 13 000, а за крыло и блок-фару дилеры просят по 6500 рублей. Неоригинал и вовсе можно приобрести в два раза дешевле.

В салоне быстро стирается покрытие рулевого колеса. Много жалоб на отсутствие блока-подлокотника между передними креслами. Сами сиденья после 15 000-30 000 км начинают поскрипывать.

«Руль облезает практически сразу после покупки, поэтому его лучше обшить кожей».

Сначала на универсал ставили французские 1,6-литровые моторы: 84-сильный восьмиклапанный K7M и K4M на 16 клапанов мощностью 105 сил (позже 102 под Евро-5). Двигатели старые, шумные и достаточно прожорливые, зато практически лишенные врожденных болячек.

«Очень порадовал двигатель. Его мощности хватает на всех режимах, а машина воспринимается очень динамичной. Правда, на трассе при скорости 100 км/ч на тахометре 3000 об/мин – так и хочется воткнуть следующую передачу. А ее и нет – шестой ступени сильно не хватает».

При надлежащем уходе и своевременной замене моторного масла они ходят до 400 000 км. Правда, за это время придется пару раз поменять водяной насос, катушки зажигания и генератор. Могут изредка вылетать различные электронные блоки и датчики – холостого хода и массового расхода воздуха. Также надо следить и вовремя менять ремни ГРМ и навесного оборудования. На первых машинах регламент замены ремня газораспределительного механизма составлял 60 000 км пробега. Позднее его ресурс продлили до 90 000. Но он не всегда выхаживает этот срок. Поэтому ремень лучше обновлять пораньше на 75-80 тысячах км. Плюс еще и в том, что у «четверок» нет гидрокомпенсаторов – клапаны регулируются подбором шайб через 45 000 км, а в реальности гораздо реже.

Например, оснащенный гидрокомпенсаторами 16-клапанник может досаждать сильными стуками пока мотор не прогреется. Иногда начинают плавать обороты холостого хода, появляются пропуски зажигания.

Причиной могут быть как неисправные датчики и блоки, свечи зажигания или форсунки, так и деформация кольца заслонки дросселя. Последняя неисправность – наиболее распространенная.

«Плавающие обороты вылечил заменой кольца дроссельной заслонки. Механики говорят, что на этих моторах такое нередко случается».

У отечественных агрегатов также слабым местом является термостат. Причем в силу его некачественного изготовления. Иногда новый узел начинает хандрить после нескольких тысяч километров. Могут прогореть и клапаны, правда, случается это не часто. Но в целом наши моторы достаточно долговечны и отличаются отменной ремонтопригодностью. К тому же универсалы в версии «фургон» часто переводят на газовое топливо.

В паре с двигателями работали 5-ступенчатые механические коробки передач. Причем сначала также были французские агрегаты JH3 и JR5, сочетавшиеся соответственно с моторами мощностью 84 и 105 сил. Коробки старые по конструкции и шумные, а ресурс их составлял 250-300 тысяч км. Правда, в рекомендациях завода-изготовителя не было пункта, связанного с периодической заменой трансмиссионной жидкости. Видимо это и стало причиной невысокого ресурса агрегатов в российских условиях эксплуатации. Поэтому наши мастера внесли свои коррективы во французский регламент и последний десяток лет в коробках требуется замена жидкостей каждые 60 000 км пробега.

«Передачи стали включаться туговато. Приходится более усердно работать педалью сцепления. Механики советуют поменять масло в коробке. Пробег уже 156 000 км – говорят, уже давно пора».

Ведь старое масло усиливает износ и без того не самых долговечных подшипников вторичного вала и синхронизаторов. К тому же французские МКП, как правило, начинают потеть уже после 50 000 км пробега. А низкий уровень жидкой смазки чреват для коробок JR5, у которых слабое место – промежуточная ось дифференциала. Плюс ко всему отличительной особенностью всех модификаций «французов» –слишком короткая пятая передача. Хотя эта недоработка лечится заменой пары шестерен, причем операцию можно произвести, не снимая коробку.

«Коробка передач в меру удобная, скорости включаются мягко и чётко. Из недостатков – короткие передачи, иногда плохо включается задний ход. Сильно не хватает 6 передачи – при скорости более 90 км/ч из-за шума двигателя наступает ощущение, что ты не водитель авто, а пилот авиалайнера».

У ВАЗовских механических КП серии 21809, пришедших на смену французским агрегатам, пятая передача заметно длиннее. Зато владельцам «Ларгусов» с отечественными коробками придется мириться с фирменным трансмиссионным шумом и затрудненным включением задней «скорости». К тому же с возрастом они начинают потеть и постукивать, а ресурс редко переваливает за 200 000 км. Хотя многие пользователи уверяют, что она выхаживает гораздо больше…

Зато к подвеске надо прислушиваться только ближе к 100 000 кмпробега. Причем долговечность элементов ходовой зависит от манеры езды. Частое преодоление ухабистых дорог влечет за собой замену шаровых опор (по 800 руб.) и ступичных подшипников (от 1500 руб. за штуку) каждые 60-80 тысяч км пробега. Впрочем, замена их отнюдь не дорогая. Опорные подшипники стоек держаться довольно долго, да и стоят, в общем-то, копейки.

«Особенно порадовала подвеска. Она совершенно безразлична к ямам и ухабам. Даже у полностью загруженного автомобиля на приличной скорости ни разу не пробили амортизаторы до отбоя».

Надо следить и за состоянием пыльников ШРУСов, которые после 4-6 лет службы покрываются трещинами и рвутся. Если же прозевать этот момент, то тогда придется потратиться еще и на саму «гранату». В тормозной системе колодки служат 30 000-50 000 км, диски – около 60 000-80 000 км, зато задние барабаны просто вечные.

В целом же ходовая Largus отличается феноменальной энергоемкостью и живучестью – настоящая рабочая лошадка. Или сухопутный крейсер для дальних путешествий – каждому свое. Добавьте к этому вместительный салон и огромный багажник, а также умеренную стоимость обслуживания и ремонта.

«Определённо, главное достоинство этого автомобиля – это чудовищная, не побоюсь этого слова, вместимость и вовсе «не псевдо», как у многих, третий ряд сидений».

И получится настоящий универсальный автомобиль для семьи, работы и отдыха. Профессионалы советуют брать подержанный «Ларгус» с двигателем К4М последних лет выпуска – до 2017. Говорят, эта самая технически сбалансированная и надежная модификация.

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Читайте также: